Золото во времена средневековья было рассеянно по миру, разработка большинства рудных месторождений прекратилась. Если в годы расцвета Римской империи добыча золота доходила до нескольких десятков тонн в год, то в раннем средневековье в лучшем случае 1 - 2 тонны.

Возникшие тут и там новые молодые феодальные государства ощущали большой дефицит золота. Каждый феодал самостоятельно чеканил свою монету и изображал на ней собственную печать или геральдический знак. Так как золота постоянно не хватало, золотые монеты стали постепенно уменьшаться в размере и весе. Кроме этого в них значительно увеличилось содержание других металлов, в лучшем случае серебра. В раннем средневековье начинает набирать обороты подделка золотых монет и борьба с фальшивомонетчиками.
В 8 веке из-за того, что доля других металлов в золотых монетах стала больше, чем самого золота, выпуск золотых монет значительно снижается. На протяжении почти трех столетий золотые монеты молодыми европейскими государствами фактически не чеканились. Только после того как с конца 11 века добыча золота понемногу начала возрождаться, чеканка золотых монет
возобновилась.
Фрагмент элтонтауэрского триптиха.Прибл. 1150. Бронза, геммы, эмаль. Лондон, Музей Виктории и Альберта.
Постепенно возрождались работы на заброшенных римских рудниках, а со временем, также обнаруживались новые рудные месторождения золота, например в Карпатах. Интересно, что названия таких небольших немецких городов как: Гольдберг (Goldberg), Гольденштедт (Goldenstedt) и Гольдкран (Goldkronach), говорят о том, что в них когда-то очень давно добывали золото. Короли и крупные феодалы (герцоги, графы, архиепископы, и т.д.) чаще всего сдавали в аренду находящиеся на территории их владений разработки золота. Плата за аренду составляла примерно 10 процентов от добытого металла. Объемы добычи золота в целом, были весьма незначительны, а технология в лучшем случае заимствована у древних римлян.

Старинные золотые шлемы средневековых рыцарей
В тринадцатом столетии, в средневековой Англии начинают изготавливать крупную монету, достоинством в 4 пенни. Под словом крупная понимается не её размеры или вес, а номинальная стоимость. Монета получила и своё собственное название – гроут. Выпуск монеты в первую очередь был связан с тем, что в средневековье главной проблемой стояла порча монет. Это означает, что монета теряла часть своего весового достоинства в виду операций мошенников, то есть края монеты обрезались, и часть того металла, из которого она была изготовлена, обычно это было серебро и золото, оставалась у жуликов. Монета имела специальное устройство, которое должно было обезопасить государственную казну от порчи монет. На новых гроутах помещался крест, который начинался и заканчивался на противоположных концах монеты. Таким образом, если монета подвергалась порче, то это сразу было заметно без какого-либо взвешивания.

Практически одновременно с серебряными монетами появляются и золотые. Это было достаточно большим прогрессом средневековья, так как золото исчезло из денежного оборота примерно на несколько десятков лет. Однако на рубеже четырнадцатого века, в связи с широким развитием торговых отношений, как внутри государств, так и за их пределами, золото вновь возвращается в качестве материала для изготовления монет.

Наиболее ранние средневековые монеты стали чеканиться в Италии. В первую очередь это было связано с острой проблемой внешней экономики. Наиболее известными монетами этого периода являются Флоренские флорины и Венецианские дукаты. Стоит отметить, что своё название они получили от предшествующих им серебряных монет, но после того как основным металлом стало золото, эти названия закрепились за ними.
Достаточно любопытным фактом является то, что название венецианской монеты – дукат, означает графство, собственно говоря, отсюда и пришло название монеты. Монеты представлены прекрасным исполнением. Главным монетным типом являются обращения к Богу, и, следовательно, изображения и надписи также посвящены ему.

Например, если рассматривать Венецианский дукат, то на лицевой стороне изображён Иисус Христос, и вокруг него надпись, повествующая о том, что правление государством посвящено только Богу, а не кому-либо другому. На реверсе монеты также изображён Иисус Христос, но в этот раз вместе со Святым Марком, который вручает ему знак власти.

Уже в конце четырнадцатого столетия, золотых и серебряных монет было отчеканено настолько много, что ряд средневековых европейских стран процветал. В одной только средневековой Италии чеканили порядка двух миллионов золотых монет.
Средние века стали важнейшим этапом формирования искусства и периодом появления новых, отвечающих духу времени золотых ювелирных изделий. По сравнению с поздним Древним Римом, золотые украшения раннего средневековья, отличаются грубоватостью исполнения, и в них преобладает животная тематика.

Св. Вера. Эмалированая бляха с ретабло св. Ремаклуса из Ставело. Прибл. 1150 г. Франкфурт, Музей Прикладного Искусства.
В более позднее время изделия из золота приобретают церковную направленность, так как основным заказчиком ювелирных изделий становится церковь. В эпоху средневековья ювелирные украшения производились в основном в королевских и церковных мастерских. Но, тем не менее, к середине 13 века в европейских столицах стали создаваться независимые гильдии золотых дел мастеров. Они создавались, несмотря, на сопротивление и всевозможные препятствия, которые чинила им в этом деле церковь.

Оклад Евангелия епископа Нотгера Льежского (971-1008). Резьба по слоновой кости (1100 г.), эмаль (1150 г.). Льеж, Музей Курциус.
В средневековой Европе золотые ювелирные изделия могли носить только короли, дворяне, священнослужители высшего ранга. Также драгоценности из золота могли себе позволить уважаемые крупные торговцы.

Реликварий для головы св. Александра из аббатства Ставело. 1145 г. Серебро, бронза, геммы, жемчуга и эмаль. Брюссель, Королевский музей.
Золотые украшения опять, как и в Древнем Риме, становились символом власти. Они точно соответствовали статусу и достатку своего владельца, указывали на его положение в обществе. В средневековой Европе существовала определенная процедура введения вассала во владение определенной территории земли, передачи ему должности или сана, во время которой ему вручался символ власти - золотое кольцо. В 13 веке в большинстве средневековых государств, был принят закон, согласно которому простолюдинам запрещалось носить на себе золото.

Портативный алтарь работы мастера Эйльбертуса Кельнского. Прибл. 1135 г. Чеканка по бронзе и эмаль. Берлин, Государственный музей.
Именно в средневековье, при дворах королей появляются алхимики, прилагающие огромные усилия в получении золота из неблагородных металлов, с помощью философского камня. Благодаря средневековым алхимикам, удалось получить множество новых химических элементов, но только не вожделенный солнечный металл.

Сцены из жизни св. Константина и св. Елены. Триптих из аббатства Ставелло. Прибл. 1157.
В центре смонтированы два маленьких золотых триптиха византийского происхождения XI-XII вв.
Чеканка по бронзе. Геммы. Жемчуга. Эмали. Нью-Йорк, библиотека Пьерпонта Моргана.

Очищение Наамана в водах реки Иордан. Эмалированная пластинка из аббатства Сен Дени, 1145 г. Лондон, Британский Музей.

Реликварий. 1175 г. Чеканка и эмали. Дормштадт. Гесский Областной музей.

Реликварий Генриха Второго. Прибл. 1168 г. Позолота и эмаль. Париж, Лувр.

Подставка под распятие из аббатства Сен Бертен. 1150 г. Чеканка и эмаль. Сен Омер, Музей.
Знать любила добавлять к своей одежде различные украшения. Мужчины и женщины носили кольца, браслеты, пояса, цепочки. Очень часто эти вещи были уникальными ювелирными изделиями. Для бедноты все это было недостижимым. И не только из стоимости, но и потому, что было запрещено законом. Значительные средства тратили состоятельные женщины на косметику и парфюмерию, привозившие с восточных стран купцы. Им завидовали представительницы прекрасной половины человечества, которые не могли позволить себе такую роскошь, но старались не отставать от модниц.

В Средневековье сапфир оставался одним из часто употребляемых камней – известен украшенный сапфировыми звездами ларец Карла Великого, сапфировый перстень Св. Эдуарда Исповедника, который позже был вставлен в Корону Британской Империи, и сапфировое кольцо Марии Стюарт, сапфирами была украшена Священная Корона Венгрии и регалии чешских королей.

На Руси, где в Средние века были особенно популярны именно синие и голубые камни, сапфиры имели огромное значение – помимо уже упоминавшегося Ивана IV, сапфиры любили и Борис Годунов, и Иван Калита, и Михаил Романов, и Иван Алексеевич, и многие, многие другие – не счесть хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля ковшей, потиров, барм, украшений, доспехов, крестов. Сапфирами украшены и шапка Мономаха, и «Большой наряд» царя Михаила Федоровича.

В более позднее время сапфир в 200 карат венчает императорскую державу для коронации Екатерины II, а Александр II дарит любимой жене брошь с 250-каратным выпуклым сапфиром, покрытым тысячами мельчайших граней – сегодня это один из семи исторических камней Алмазного фонда РФ. М. И. Пыляев, известный русский геммолог, рассказывает о чудесной статуэтке из цельного 100-каратного сапфира, изображающей женскую фигурку высотой около 9 см, на круглом пьедестале из рубина.

Распятие. Наплечник, обнаруженный в одном из монастырей Владимирской губернии и проданный Советским правительством за границу. Прибл. 1165. Эмаль. Нюрнберг, Германский музей.
Раннеготические украшения почти не сохранились до наших дней, о том, как они выглядели и применялись, мы узнаем из тогдашней миниатюры и иконы, а иногда и пластики. Наилучшие образцы раннесредневековых украшений, которые дошли до нас, происходят из областей Рейна и Мааса.
Реликварий в виде собора из Хохелтена. 1170. Чеканка, эмали, резьба по кости. Лондон, Музей Виктории и Альберта.
Драгоценнейшее женское украшение, которое нам из­вестно от этого времени, принадлежит к облачению императрицы Гизелы, надевавшей его, как утверждают, во время своей свадьбы с императорам Конрадом II в 1027 г. В средневековом обществе лишь немногим избранным было возможно и доступно ношение драгоценного украшения.

Ларец-реликварий.
1150 г. Нью-Йорк, Музей Метрополитен.
В эпоху Ренессанса этот круг расширился, и одновременно высшая аристократия и духовенство стала носить более роскошные украшения, чем это было принято в предшествующую пору. Тогдашние картины, главным образом произведения немецких мастеров, обстоятельно изображающие одеяния и украшения, дают нам об этом хоро­шее представление. Весьма часто, например, носили по несколько колец на одной руке. Ренессанс любил драгоценные камни и цветную эмаль и обильно украшал ими наиболее популярные в те времена украшения — подвески.

Работа мастера Николая Верденского. Пророк Аввакум. Из Ларца Трех Королей.
1190 г. Серебро, бронза, геммы и эмали. Кельнский кафедральный собор.
XVII век оказался поворотным для алмазной грани. В ту пору было изобретено гранение алмазов, которое выявило единственную в своем роде красоту бесспорного первенца среди драгоценных камней.

Античная ваза, на которой смонтирован орел (также известная как Орел аббата Сюжера).
1130 г. Мрамор, серебрянная бронза. Париж, Лувр.

Пластинка из гробницы Жоффруа Анжуйского.
Прибл. 1155 г. Эмаль. Музей Леманса.

Уго Лазерт и св. Стефан из Мюрре. Панель с алтаря аббатства Гранмон.
1189 г. Эмаль. Париж, Музей Клюни.

Св. Иоанн. 1200 г. Лондон, Британский музей.

Короли. Вид спереди.фигуры с острова Льюис. Прибл. 1150 г. Слоновая кость. Британский музей.

Короли. Вид сзади.Шахматные фигуры с острова Льюис. Прибл. 1150 г. Слоновая кость.
Британский музей.
Платяные украшения - булавки, броши, пряжки, подвески
К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение.
Платяные булавки.

Центральное место в средневековом ювелирном деле занимают фибулы которые с бронзового века употреблялись почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки, предназначенной для скрепления одеяний, до роскошно отделанной вещицы. Северной Европе были присущи однозвенные фибулы, культурам по Дунаю - в два звена, часто изготовлявшиеся уже в латенскую эпоху и в регионе античной культуры из благородного металла с инкрустацией камнями и эмалью.

В эпоху переселения народов, когда германские племена впервые вошли в тесное соприкосновение с чисто средиземноморской культурой, возникли такие, например, замечательные произведения, как две роскошные фибулы из золота с гранатовым украшением, которые были найдены вместе с другими золотыми вещами в Силадь-Сомио.


Для меровингских женских одеяний предназначались также инкрустированные дисковые фибулы и звериные фибулы из благородного металла, которые обыкновенно носились попарно и влияние которых на каролингское ювелирное дело вполне очевидно. В такой же степени из случайно лишь сохранившихся украшений следует, что меровингское ювелирное дело представляло собою лишь составную часть каролингского творчества и что ювелиры этой эпохи испытали также воздействие со стороны Византии и классической античности. Так, мы часто встречаем античные геммы или камеи в качестве основного элемента средневековых драгоценностей.
Застежки





Непосредственным продолжением золотых дисковых, круглых и квадрифольных фибул можно считать застежки плащей или накидок (плювиалей), которые на светской одежде могли сохраниться вплоть до XIII века и еще долго носились духовенством. С их помощью плащ застегивали на груди или, по германскому обычаю, на плече. Если парные фибулы соединялись друг с другом цепочкой, то их называли замочками. Они часто изготовлялись из тонкого листового золота и украшались драгоценными камнями со сферической поверхностью, жемчугом, филигранью и цветной эмалью.

Средневековые ювелиры использовали для средней части также античные геммы и камеи, не будучи, очевидно, в состоянии правильно истолковать вырезанные в камне изображения. С наступлением XIII века изменяется социальная структура Европы, важнейшим фактором становится рыцарство, которое делает средоточием своих интересов культ дамы и возвышенную куртуазную любовь.

Фибула из Унтерзинбенбрюнна (Австрия). Золото, серебро, стеклянная паста, эмаль. 5 в. Художественно-исторический музей. Вена.

Утонченные формы жизни значительной части общества заметно повлияли во времена готики также и на ювелирное дело, и наряду с роскошными большими застежками для плащей появляются изящные аграфы. Как и первые, они являются платяными украшениями и в женском одеянии застегивают отворот шейного выреза. В этом украшении нередко отражалось личное отношение дарителя к одариваемой возлюбленной; готические аграфы покрывают иногда любовные надписи и девизы.

Сплетенные руки, пронзенные сердца, цветы, ключи и тому подобные мотивы снова и снова встречаются в этих предметах. Во Франции, которая в ювелирном деле Европы играла ведущую роль, в XIII веке изготовляли аграфы в форме хрупкого ажурного венка из листьев. Для аграфов кольцеобразной формы, изготовленных в районе Балтийского моря в XIII-XIV веках которые композиционно завершались сплетением двух рук, характерны иглы, покрытые дисками или розетками, что превращало платяную застежку в самоценное украшение. Они укреплялись на платье с помощью проволочного ушка и на нижненемецком диалекте называются "ханттрувебрацами".
Аграфы


В XIII веке решительно преобладают аграфы из золота тогда как в XIV-M - преимущественно серебряные "череночки", как первоначально называли аграфы в Германии. Парадные застежки плювиаля, которые в XIII веке имели пластическую выделку и украшение в виде камней, в XIV-м также изменили свою форму, став подчеркнуто плоскими и украсившись эмалированными по серебру изображениями. К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение.


Наряду с фигурными мотивами из Библии и церковной истории они украшались изображениями сказочных животных и птиц, излюбленными женскими образами и цветами. Эти роскошные украшения часто приносились в дар фавориткам двора. В целом можно сказать, что наилучшие украшения той поры происходят из области между Рейном и Маасом.


Для позднеготических аграф характерен высокий эмальерный рельеф с преимущественно религиозными фигурными мотивами, что никоим образом не означает, что это украшение носили только представители духовенства, о чем свидетельствует и современная им живопись. Так называемые запоны вельмож, которые со времен средневековья изготовлялись в Трансильвании и оттуда расходились по всей Европе, также опровергают такое предположение.

Самое распространенное церковное украшение- скрепа завесы клироса - еще долго сохраняла квадрифольную форму раннесредневековых фибул, однако в избытке украшалась фигурами и в одном из своих прекраснейших образцов, который хранится в ризнице Аахенского собора, значительно приближается к бургундскому ювелирному искусству




. Как мы видели, аграфы, наряду с застежками Для плащей, играли в готическом ювелирном деле важную роль, своей формой они частично обязаны региональному своеобразию и в качестве доминирующей части костюма воплотили художественную волю и вкус своих создателей и обладателей. В эпоху Ренессанса платянные булавки во всех своих формах (фибулы, застежки для плащей, аграфы) оказались далеко позади подвесок, чтобы затем снова появиться в XVII веке, но уже в виде брошей.
Броши

Как и ее предшественницы, платяные булавки, брошь также является не только собственно украшением, но выполняет часто определенную утилитарную функцию. Так, например, с ее помощью можно прикрепить сиротник, собрать разошедшиеся складки или закрыть вырез. Введение брошей легенда приписывает мадам де Савиньи, одной остроумной даме при дворе Людовика XIII, страстные письма которой к ее дочери были опубликованы и получили известность, как документы придворной жизни Франции 1671-1696 годов.





Наружная сторона брошей первоначально в избытке украшалась рубинами, сапфирами, смарагдами и жемчугом, в то время как во второй половине XVII века особенно любили алмазы рутообразной формы. Как пышные женские одеяния при дворе короля-солнца значительно отличались от скромного и благородного платья готики, так и броши были не только наследницами платяных булавок в функциональном отношении, но в качестве репрезентативного украшения должны были также подчеркивать, например, прекрасное декольте или благородно вознесенную, обнаженную шею.


В XVIII веке броши, усыпанные бриллиантами, стали "последним криком моды". В соответствии с господствовавшим художественным вкусом, предпочитали броши в форме лент, букетиков цветов, искусно сплетенных ветвей, и эту склонность переняло также игривое рококо, обогатив изящными деталями и эффектами асимметрии пышные, строго симметричные формы предшествовавшего барокко. К концу XVIII века становятся модными броши с миниатюрными портретами в золотой оправе с жемчужной каймой и преобладающей замкнутой формой круга или овала.



Броши на рубеже столетий являют собою заключенные в скромное обрамление миниатюры, портретные силуэты, вырезанные в полудрагоценном камне или лаве камеи, веджвудские пластинки (двуцветный неглазурованный рельеф с обычным сочетанием белого слоя на голубом) или мозаику из полудрагоценных камней. Во времена империи отдавали предпочтение прежде всего брошам, украшенным камеями. Подлинный расцвет это украшение пережило в эпоху бидермейера, когда оно служило для скрепления множества носимых в то время воротников и шейных платков.

Дух романтики не прошел бесследно и для брошей. Модными стали миниатюрные броши, причем материальная их ценность отступала далеко назад перед идеальной; в брошах стали носить локоны друзей, далекой возлюбленной или рано умершего ребенка, а поверхность украшения покрывали эмблемы дружбы, любви или траура. В первую половину XIX века новый значительный отклик находят древние златодельные техники: филигрань и зернь в соединении с полудрагоценными камнями, обязанные этим возрождением римскому ювелиру Пио Кастеллани.



Пряжки.
Уже ренессанс, предпочитавший подвески аграфам, использовал разновидность этого украшения в качестве шляпного наряда. Шляпные пряжки-аграфы были исключительно популярны в Италии в первую половину XVI века и известны как в простых, так и более дорогих вариантах. Скромные шляпные пряжки отливались из бронзы и по большей части представляли собой эмалевый портрет в кругообразном или овальном обрамлении, тогда к более репрезентативные образцы представляли собою чеканные в золоте античные сцены, изображения и иные, отвечавшие вкусу времени мотивы в виде высокого рельефа с эмалью.

Европейский средневековый поясной набор, Англия 14-15 вв. Копия.
Как принадлежность костюма и украшение, лишенное какой бы то ни было функции, можно рассматривать появившиеся в середине XVII века пряжки на обуви, которые с равным удовольствием носили и взрослые и дети, и пряжки для штанов, часто драгоценные, со вставными бриллиантами, ставшие с тридцатых годов XVIII века принадлежностью кавалерского костюма. Наряду с дорогими экземплярами существовали всяческие имитации, вроде пряжек со стразами или ввозимых из Англии стальных пряжек.

Средневековые ботинки с латунными пряжками.

норманны
В противоположность выше описанной, пряжка на поясе должна была с самого начала выполнять важную функцию. Такие пряжки изготовлялись уже в латенскую эпоху из бронзы или благородного металла и украшались различными гравированными, канфаренными и чеканными узорами. С их помощью можно было стянуть пояс, которым схватывалось одеяние. Во многих пред- или раннеисторических культурах встречаются поясные пряжки вполне определившейся формы, о чем красноречиво свидетельствуют раскопки древних захоронений. Эти металлические пряжки, подчас искусно прорезанные и богато украшенные, находятся на высоте талии, - там, где умерший носил когда-то кожаный или матерчатый пояс.




Это фибулы и пряжки из франкских земель
Функционально обусловленная форма поясной пряжки предполагает лишь несколько разновидностей. Обыкновенно она состоит из стержня и рамы, которая может быть то круглой, то четырехугольной или овальной. Больший простор фантазии предоставляет отделка поясной пряжки. Так, от XIII и XIV века происходят серебряные пряжки преимущественно с пластическим декором, впечатление от которого усиливалось чернью и эмалью.

Поздняя готика севернее Альп находила удовольствие в пряжках с тонким ажурным узором; побеги и листовой орнамент составляли наиболее употребимый мотив украшения. В эпоху Ренессанса очень популярны были литые серебряные пояса, которые состояли из отдельных, подвижно соединенных звеньев. Растительные и иные популярные в то время мотивы вдохновляли серебряников при изготовлении ажурных элементов пояса.
Итальянский ренессанс отдавал предпочтение плоским, украшенным чернью серебряным пряжкам, хотя и пластический рельеф здесь тоже не был исключением. Парадная "испанская мода" второй половины XVI века вызвала появление дорогих золотых или серебряных поясов из звеньев с артистически выполненным ажурным узором, нередко богато отделанных эмалью, драгоценными камнями и жемчугом.

В последующее время пряжка утратила свое значение. Капризная мода избрала иной силуэт и женское одеяние получило новые очертания. Модельеры все же иногда занимаются пряжками, хотя некоторые из них, изготовленные из золота с цветной эмалью, эпохи второго рококо и югендстиля, весьма удачны.
Подвески.


На границе между платяным и нательным украшением располагается подвеска, которая в отличие от них не выполняет никакой непосредственной функции в одеянии, однако эффектно поддерживает общее впечатление или, по требованию моды, подчеркивает и выделяет определенную деталь костюма (шляпу, пояс и т. п.).
С нательным украшением (ожерельем, браслетом, серьгами) подвески часто образуют неразрывное эстетическое целое и обладают, сверх того, более высокой идеальной или символической значимостью. Подвеска, пожалуй, столь же древнего происхождения, как и само человечество.

Наши далекие предки в страхе перед природными стихиями или для защиты от злонамеренных врагов, увешивали себя, надо думать, кусочками блестящего камня, яркими ягодами, прекрасно обработанными кусочками дерева на плетеной траве или нитке; во всяком случае, к подвескам относятся небольшие амулеты, которым приписывали магическую силу, и различные обрядовые принадлежности рода.

Позднее, когда люди стали находить удовольствие в украшении, появились подвески различной формы, охотно носившиеся на ленте или на цепочке вокруг шеи, на платяном поясе, на браслете и на ремешке часов или на шляпе и берете.

Обычай украшать себя блестящими предметами присущ всем народам, и подвески из благородного металла, нередко украшенные цветным или резным камнем, эмалью, чернью, филигранью, зернью, рельефными или живописными изображениями, встречаются как в древности, так и у германских племен и других народов времен великого переселения, как о том свидетельствуют могильные раскопки. К подвескам можно отнести также и так называемые бляшки паломников раннего средневековья, мощевики в форме креста, украшенные филигранью, зернью и насечкой полумесяцы, а также маленькие реликварии - ларчики в виде футляров - Kaptorgas - славянского золотого и серебряного дела. Готика, доведшая до совершенства производство аграф и застежек, значительно меньше внимания уделяла подвескам.

Древнейшие подвески этого времени были круглыми и плоскими, украшенными эмалью, цветными драгоценными камнями или Жемчугом, и выражали, прежде всего, религиозные чувства носивших их людей. Лишь XV века подвески начинают встречаться чаще; наряду с круглыми появляются изделия различных очертаний с рельефньм украшением, мотивы которого пока что естественно происходили из круга церковной тематики. Среди прочих материалов, любили слоновую кость и перламутр, в которых часто вырезали рельефное изображение Мадонны с Младенцем или фигуру небесного покровителя.

До сих пор еще невиданный подъем и небывалый расцвет переживают подвески в эпоху Ренессанса, когда они оставили далеко позади себя все родственные виды украшений. Известны дорогие украшения из благородного металла, богато отделанные драгоценными камнями и жемчугом, сверх того эмалью и другими, популярными в то время средствами украшения. Наряду с этим существовали и простые подвески из неблагородного металла, изготовлявшиеся с гораздо меньшей расточительностью и импозантностью.

Теперь, как правило, не придерживаются уже более круглой формы, стали популярны подвески удлиненных, грушевидных очертаний, которые еще более удлинялись посредством свободно свисающих жемчужин. Мужчины, женщины и дети с равным удовольствием носили многоцветные роскошные подвески, хотя, предположительно, первый толчок к бурному развитию этой формы украшения дало женское одеяние XV века с глубоким вырезом. Итальянский ренессанс XVI века любил моделированные фигурные изображения и эмаль в сочетании с прекрасного цвета драгоценными камнями.

Прекраснейшие экземпляры этого искусства приписываются Бенвенуто Челлини, правда, не вполне обоснованно, ибо в это время при дворах итальянских государей работало много иных известных ювелиров и златокузнецов. "Испанская мода", которая появилась в середине XVI века и отличалась особенной роскошью, для лицевой стороны подвесок также предпочитала избирать пластически разработанные фигуративные мотивы, тогда как оборотная сторона была плоской и покрывалась орнаментом с эмалью (моресками, гротесками, бандельверком)

Ренессансные подвески также часто украшалась эмблемами, фигурами и сценами, которые были заимствованы из христианского вероучения, однако вместе с этим и в этой сфере человеческой деятельности открылся яркий мир античности, ее богов, героев, полководцев и императоров, ее мифологических и аллегорических образов.

Зооморфные подвески были также очень популярны и принадлежали к принятым в то время монаршим подаркам. Чаще всего встречаются подвески в форме орла, петуха, лебедя, пеликана, страуса и ящерицы; нередки были также сказочные персонажи, вроде единорога и дракона. Как уже говорилось вначале, среди прочего использовали необычной формы жемчужины и камни в виде частей тела человека или животного, употребляя к тому же иной причудливый натуральный материал, вроде перламутра и пр.

Едва ли можно с достоверностью приписать какому-либо месту или резиденции определенные украшения, ибо самые искусные ювелиры приглашались различными государями ко дворам, как, например, Рудольфом II в Прагу, и создавали там свои произведения, чтобы после исполнения заказов или кончины государя-мецената перебраться к другому покровителю и там продолжать свои занятия.

Это явление не ново в искусстве украшений: после распада Римской империи так называемые бродячие златокузнецы переходили от резиденции к резиденции, переплавляли полученный благородный металл в украшения в провинциальном римском духе, так что ученые подолгу не могут прийти к единому мнению относительно того, был ли экземпляр, найденный в варварском захоронении в далекой провинции, трофеем, подарком или подражанием скромного местного ремесленника, покуда не находят так называемую могилу златокузнеца и таким образом устанавливают истину. Подвески в качестве "фаворов" с декоративно исполненными монограммами, гербами, инициалами или орнаментальными узорами также нашли широкое распространение.

Некоторые фигурные подвески этой эпохи имели своим образцом произведения известных художников, вроде лунообразно скомпонованного медальона Богоматери, который известен в нескольких экземплярах и был изготовлен по эскизу Альбрехта Дюрера. Ганс Гольбейн, Мартин Шонгауэр и другие живописцы и граверы того времени оказали влияние на образование формы подвесок, что особенно видно по фигурным, отлитым из серебра изделиям.

Своеобразная форма подвесок, жалованный пфеннинг с портретом государя, который носили на жалованной цепи, характерна для Германии и также принадлежит к группе "фаворов". К наиболее драгоценным своеобразным подвескам относятся орденские знаки, которые по торжественным случаям или на приемах при дворе дополняли помпезное одеяние светских и духовных высокопоставленных лиц.

В XVII веке исключительное пристрастие к подвескам было надолго оставлено, только еще чаще стали носить подвески в форме креста. Их лицевая сторона украшалась алмазами рутовой огранки или стотаблитчатым бриллиантом, тогда как оборотная, как правило, расписывалась эмалью. К началу XVIII века очень модными стали колье с бриллиантовыми подвесками каплевидной или звездообразной формы. Классицизм с его любовью к резному камню послужил стимулом для дальнейшего развития подвесок.

Геммы и камеи, портретные силуэты и миниатюрные изображения часто носили в виде медальонов на черной бархатной ленточке как нагрудное украшение. После Освободительной войны в Германии долгое время охотно носили маленькие нательные кресты из чугуна. В том, что касается формы подвесок, XIX век также черпал свое вдохновение в прошедших стилевых эпохах или использовал ориенталистские мотивы. В дальнейшем подвески не получили самостоятельного развития и с течением времени слились в неразрывное целое с шейным украшением

Средневековые украшения не просто роскошны и многодельны - они напоминают о великих событиях в истории Европы. По материалам: http://www.kulturologia.ru; http://cs2.livemaster.ru;