В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них - капитальные стены (около 20 см), другие - межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, как устанавливать дверь в санузле и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.
В подобных случаях поступают следующим образом - дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты - краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением "доборов" (расширительных планок). С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят. При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.
Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1.
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с "расширенной по стене" дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники. Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без "доборных" планок.
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.
Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2.
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки или с отступом около одного сантиметра. Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится "наращивать" коробку с двух сторон - например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится "наращивать" коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину "доборного" бруска "на нет".
Делают это следующим образом - брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают "по стене". Со стороны петель "доборный" брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью - на 180о.
"Канадские двери" некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. "Канадская" коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами - 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер "по стене", и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом - при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью. Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на "расширение", например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить "родные" коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.
Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки.
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
сокращенный вариант этой части опубликован в журнале "Технологии Строительства"

На рынке Москвы на сегодняшний момент выбор межкомнатных дверей настолько велик и разнообразен, что простому обывателю под час не легко сделать правильный выбор. А ведь каждый продавец, хвалит свой товар.
Как не запутаться? Из чего складывается цена? Чем двери отличаются? Ответы на все эти вопросы можно искать долго или зайти сюда. Соотношение "Цена-качество" не всегда соответствуют. Здесь на мой взгляд представлены лучшие производители межкомнатных дверей, из тех что позиционируются на рынках и салонах Москвы. Правда у некоторых производителей Вам всеже придется сделать небольшую переплату за "Имя". Сюда я бы отнес такие фабрики как, "Александрийские двери", "Софья", "Краснодеревщик", "Волховец ", но растраиваться из-за этого не нужно! Переплата, опять же на мой взгляд составит не более 10%, а безупречное качество, прекрасные отзывы и то, как фабрики исполняют гарантийные обязательства, перед дилерами и клиентами. На высшем уровне! Если, кто-то со мной не согласен или хочет задать вопросы, связаные с межкомнатными дверьми, пишите! С удовольствием отвечу Всем.

Раздвижные двери– это одно или несколько полотен, которые сдвигаясь открывают проем. Если этот проем близок по размерам к обычной двери, эту конструкцию называют раздвижной дверью.

Иногда двери – это целая проблема. Привычные распашные двери при открывании-закрывании отнимают часть пространства или перегораживают проход в другие комнаты. Кроме того, они требуют места, не заполненного мебелью. Решением всех этих проблем становятся раздвижные двери: они позволяют по-новому подойти к распределению пространства дома и в офисе.

Порядок монтажа механизма для раздвижных дверей

Раздвижные двери устанавливаются вдоль или внутрь стены. Установка внутрь стены (так называемая «исчезающая дверь») – это трудоемкая и непростая работа, требующая хороших строительных навыков. Доверьте ее специалисту.

Самый простой и распространенный способ монтажа раздвижной двери – вдоль стены.

Раздвижной механизм, который мы предлагаем, рассчитан на двери массой до 100 кг, поэтому при монтаже дверных полотен такой массы необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности и недопустима работа в одиночку.

Для установки механизма Вам потребуются самые простые инструменты и сухой ровный брусок по длине равный длине направляющей.

1. Плотно приставьте к стене возле дверного проема ту дверь, которую вы намерены сделать раздвижной и отметьте на стене уровень ее верхнего края. Повторите это в двух положениях – закрытом и открытом. Так следует делать потому, что пол обычно неровный и попытки отмерять от пола приводят к ошибкам.

2. Отмерьте от уровня верхнего края двери еще 70 мм вверх. Проведите горизонтальную линию - на этой высоте должен находиться верхний край алюминиевого направляющего механизма.

3. Прикрепите к стене деревянный брусок так, чтобы его нижний край проходил точно по линии. Если стена неровная и брусок прилегает неплотно – притяните его к стене, даже если он изогнется. Середина длины бруска должна оказаться над верхним углом дверного проема с той стороны, в которую сдвигается дверь.

4. Приложите снизу к торцу бруска край верхней алюминиевой направляющей. Отметьте местоположение крайнего отверстия направляющей на расстоянии Т/2+(3…5)мм от стены (Т – толщина двери). Прикрепите направляющую одним шурупом-саморезом к бруску, затем перейдите к другому краю направляющей и закрепите ее вторым саморезом. Проследите, чтобы по всей длине направляющей расстояние от нее до стены позволяло дверному полотну двигаться. Обратите внимание: какой бы неровной ни была стена и прижатый к ней брусок, направляющая осталась прямой! Теперь установите оставшиеся самороезы.

5.Соберите опорные каретки механизма: навинтите гайки на каждый из болтов и, вставьте болты в отверстие в каретке. Вверните болт так, чтобы его резьбовой конец почти выглянул из каретки.

6. Вставьте собранные каретки внутрь верхней алюминиевой направляющей и проверьте легкость их движения. Направляющую внутри можно смазать любой густой смазкой.

7. По краям алюминиевой направляющей вставьте ограничители хода с резиновыми амортизаторами. При монтаже круглых амортизаторов без фиксатора металлическая пластина с резьбой помещается внутрь профиля, а пластина без резьбы – снаружи.

8. Теперь необходимо выполнить продольный паз снизу дверного полотна. Просверлите в нижнем торце двери в 10-15 мм от ее краев отверстия диаметром 6-7 мм глубиной 20 мм и начиная от них выберите по всей ширине двери паз шириной на 1-2 мм шире нижнего направляющего ножа (флажка) и глубиной 15-18 мм. Удобнее сделать это ручным фрезером, но можно использовать паркетную пилу, электродрель или узкую стамеску. От аккуратности выполнения этого паза зависит плавность хода раздвижной двери. Конечно, есть много других вариантов фиксации нижнего края двери: можно не вырезать паз, а прикрепить снизу две рейки, оставив между ними расстояние на 1-2 мм шире нижнего направляющего ножа; можно закрепить П-образный профиль из пластика, алюминия, дерева или придумать что-нибудь свое.

9. Установите на двери крепежные скобы (отступив от края примерно 2 см) на верхнем торце посередине толщины двери. Закрепите скобы так, чтобы полукруглые вырезы были обращены к стене. Если используются скобы бокового подвеса (дверь из ДСП или очень тонкая), обратите внимание на то, чтобы после монтажа их не было видно.

10. Навешиваем дверь: приставьте ее к стене под направляющую. Подкатите по профилю правую каретку к правой скобе и, чуть приподняв дверь, надвиньте вырез скобы на регулировочный болт. Гайка и шайба должны быть сверху скобы, а головка болта - снизу, повторите это с другой кареткой. Ключом или просто рукой несильно подтяните гайки, удерживая болт.

11. Установите нижний направляющий нож (флажок, ролик). Отклоните низ навешанной двери от стены и вставьте нож в паз. Закройте дверь и передвиньте нож до упора в сторону открывания двери. Отметьте продольное положение ножа на полу. Отклоняя дверь по вертикали, установите желаемый зазор между дверью и стеной (обычно 2-5 мм) и отметьте поперечное положение нижней направляющей. Теперь, отвернув гайки, снимите дверь и двумя саморезами закрепите проводник на полу. Наличие овальных отверстий в основании ножа позволят идеально отрегулировать положение двери, даже если Вы ошиблись в разметке или отверстия в полу не удалось просверлить точно в нужных местах. При круглых отверстиях нож нужно устанавливать более точно.

12. Регулировка двери по вертикали. Наденьте дверь пазом на нижнюю направляющую и вновь навесьте ее, как описано в п.8. Однако, пока гайки не затягиваем. Проворачивая ключом регулировочные болты, добейтесь желаемого зазора между дверью и полом (обычно 5-7 мм); затем затяните все верхние гайки ключом, удерживая регулировочные болты от прокручивания ключом. Если пол очень неровный, либо дверной проем выполнен с перекосом, это можно отчасти исправить, выкрутив регулировочные болты на разное расстояние. Не перестарайтесь - сильный перекос заметен.

13. Установите декоративную планку-наличник, прикрывающую механизм и 5-10 мм верхнего края двери. Планку зафиксируйте или сделайте ее откидной. Эта планка обычно выполняется под цвет двери, либо оклеивается теми же обоями, что и стена. Монтаж раздвижной двери завершен.