В последнее время многие садоводы советуют высаживать черную смородину в осеннее время и считают это время более целесообразным, чем в весеннее. Тем, кто решил присоединиться к такому выбору, нужно понять причины такой посадки, а также выяснить оптимальные сроки и узнать подробнее как происходит весь процесс высаживания саженцев.






Оптимальное время для посадки

Имеются убедительные аргументы, которые против посадки черной смородины в весенний сезон. У этой ягодной культуры сокодвижение начинается ранней весной, когда только успевает оттаять земля возле кустарников. А пересаживать смородину рекомендуется до начала вегетационного периода, а не тогда, когда уже начинают раскрываться почки. «Активные» растения будут трудно приживаться на новом месте или даже заболеют, а плодоношение может начаться только через пару сезонов. К тому же перед посадкой необходимо определенное время для подготовки почвы на участке, а его очень мало.
Осенью времени на подготовку земельного участка и адаптацию саженцев до наступления зимних холодов вполне достаточно, ведь для этого имеется несколько недель. Развитие корневой системы этого ягодного кустарника продолжается почти до прихода первых заморозков. За этот период можно выбрать подходящее для посадки место, подготовить его. Саженец смородины хорошо укоренится за эти недели, спокойно переживет зиму, а ранней весной начнет активно расти и развиваться с первыми лучами солнца.
В регионах с умеренным климатом высаживать саженцы можно уже в конце августа, а вот в северо-западных районах с жарким и сухим летом благоприятным месяцем будет сентябрь и первая неделя октября. После десятого октября посадку не рекомендуется, потому что молодые растения не успеют укорениться до прихода сильных холодов.
Как выбрать место посадки






Расти черная смородина может почти на всех видах почвы, но вот урожайность будет существенно отличаться. Необходимо учитывать, что культура очень любит влагу, но без переизбытка. Заболоченные участки ей противопоказаны категорически, а грунтовые воды должны находиться не ближе одного метра от поверхности земли. Если участок расположен в низине, то саженцы высаживают не в посадочные ямки, а на небольшие земляные холмики (высотой около 20 см) прямо на небольших грядках. Почву для холмиков необходимо предварительно подкормить удобрениями.
Назначение у кустарников смородины может быть разное – для создания живой изгороди или для обильного урожая. «Изгородь» будет прекрасно расти на полутеневых участках, а вот хорошее плодоношение возможно только на хорошо освещенном солнечном месте максимально продолжительное время в течение дня и без сквозняков. Оптимальное место для посадки саженцев – это плодовый сад или площадь вдоль забора с интервалом между насаждениями и заграждением около 1 м.
Как подготовить почву







Подготовку нужно начинать в августе. Сначала выбранная земельная площадь очищается от остатков насаждений предшественников, от камней и крупного мусора, от сорной травы, а затем удобряется необходимыми подкормками. Можно взять один из предлагаемых вариантов (в расчете на один квадратный метр):

• 1 столовая ложка сульфата калия;


• 2 столовые ложки суперфосфата;


• Около 5 кг компоста или перегноя.

Чтобы поверхность участка была ровной, можно использовать дополнительную землю для выравнивания впадин. Затем весь участок нужно перекопать.
Глубина посадочной ямы для саженца не должна быть глубокой, так как корни ягодной культуры находятся близко к поверхности. Будет достаточно всего 30-40 см в в глубину и примерно 50 см в диаметре. Расстояние между саженцами делается на усмотрение садовода. Высаживать молодые кусты можно в один ряд близко друг к другу, а можно и индивидуально. В каждую подготовленную лунку нужно насыпать смесь из одного ведра перегноя и одного стакана древесной золы.
На участках с тяжелой почвой посадочные ямы делают примерно на 10 см больше в глубину и ширину для того чтобы наполнить их качественной грунтовой смесью. В ее состав входит торф, немного речного песка и органические удобрения. Для одной посадки потребуется приблизительно 3 ведра смеси.
Как выбирать саженцы

От качественного посадочного материала зависит урожайность черной смородины в будущем. Для того чтобы саженцы хорошо и быстро укоренились на новом месте, нужно выбирать экземпляры с достаточно развитой корневой частью. Полноценный саженец имеет 3 и более скелетных корня длиной около 20 см, множество мелких корневых отростков, не менее двух побегов длиной около 40 см. Благоприятный возраст саженцев – 2 года.
Основные правила посадки саженцев смородины






Осенняя и весенняя посадки между собой очень похожи. Первое, что нужно сделать прямо перед высаживанием саженцев – это обрезать полностью слабые ветки и частично остальные. На каждом побеге должно быть не менее 3-4 почек. Корни обрезают до 20 см. На легких хорошо дренированных почвах саженцы углубляют на 5-6 см глубже, чем на остальных участках.
Большое значение для формирования пышности кустарника имеет угол наклона при посадке. Вертикальная посадка надолго оставит саженец обычным одиночным прутиком. А вот наклонное заглубление молодого куста будет способствовать быстрому росту многочисленных боковых побегов.
После посадки почву возле каждого саженца черной смородины покрывают слоем мульчи, которая обеспечит растениям постоянную умеренную влагу и сохранит тепло в почве в осенне-зимний период. Для этого слоя подходит торф, перегной и различные органические отходы. Вносить азотсодержащие удобрения осенью не рекомендуется.
Источник

https://moyadacha.temaretik.com/1219398563430140409/posadka-chernoj-smorodiny-osenyu/

Жимолость – одна из самых желанных ягод на севере. Среди всех плодово-ягодных культур она самая ранняя. Созревает на несколько недель раньше клубники, а по содержанию полезных веществ превосходит последнюю. Жимолость очень декоративна и, вместе с тем, непритязательна. В естественной природе растет по склонам гор на известняковых выходах, по оврагам, легко уживается в смешанных кустарниках. Ее не пугают торфяники, влажные хвойные и широколиственные леса.


Относится жимолость к семейству жимолостные, в котором выделена в отдельный род Жимолость, который объединяет около 100 видов растений. Видовым представителем дикорастущих форм считается несъедобная жимолость настоящая (Lonicera xylosteum). Еще ее называют жимолость лесная или обыкновенная. Культивируемым видом жимолости является жимолость синяя, или жимолость голубая (Lonicera caerulea).
Чем привлекательна жимолость?

• Жимолость нетребовательна к условиям произрастания и не нуждается в особом уходе. Один из представителей «ленивого сада».


• Самая ранняя садовая культура со съедобными плодами.


• Является великолепным медоносом. Цветки содержат много нектара и пыльцы.


• Жимолость уникальна своими лечебными свойствами. Плоды съедобной жимолости содержат до 85мг% витамина С, самого необходимого на севере, вещества Р-витаминной активности, в том числе изоквертицин, квертицин, лютеолин, рутин и другие. На основе квертицина в официальной медицине производят известный препарат «Капилар» – как средство улучшающее работу капилляров.

Ягоды жимолости отличаются высоким содержанием веществ, эффективных при лечении воспалительных и простудных заболеваний как жаропонижающее, при гипотензивных состояниях.
Ягоды жимолости применяют в кулинарии: компоты, пюре, желе. Неповторим по кисло-сладкому вкусу и содержанию полезных веществ сырой джем.
Отвары и настои цветков, листьев, коры жимолости используются в народной медицине как противомалярийное и противоцинготное средство, мочегонное, вяжущее, стимулирующее работу ЖКТ, антисептическое средство.
Жимолость используется в парково-садовом дизайне как декоративное растение. Красивая желтоватая древесина используется мастерами для разных поделок.
Распространение
Основными областями распространения жимолости в нашей стране являются Восточная Сибирь, Дальний Восток, северные регионы Европейской части в Ленинградской области, Урал, Центрально-черноземная и средняя зоны, Москва и Московская область.
Жимолость – северное растение. Ареал распространения доходит до Заполярья. Она практически не чувствительна к морозам, но очень болезненно реагирует на повышенные температуры и особенно – на осенне-зимние оттепели. Поэтому в южных регионах России, в Украине, Молдове и других теплых зонах жимолость растет слабо, плохо развивается. Эти климатические условия ей не подходят. Так что – слово за селекционерами.

Ботаническое описание жимолости
Из нескольких видов жимолости, произрастающих на территории РФ и СНГ, только один относится к съедобному – жимолость синяя, или жимолость голубая (Lonicera caerulea).
Очень часто в различных источниках можно встретить упоминания жимолости съедобной, жимолости Турчанинова, жимолости камчатской, жимолости алтайской как различных видов. Однако, в настоящее время правильнее рассматривать их как подвиды или синонимы жимолости голубой.
Сине-черные, сизоватые от восковидного налета плоды жимолости достаточно вкусные (напоминают голубику). Садоводами-любителями эта форма жимолости широко используется в культуре. На севере – это раннее, желанное лакомство для детей и взрослых. Ягоды жимолости созревают в первой половине июня.
Жимолость голубая относится к листопадным кустарникам, высота которых редко превышает 1,0-1,5 метра.
Корневая система жимолости стержневая, раскидистая. Корни разрастаются в стороны до 0,6 м, поэтому кусты высаживают на расстоянии не менее 1,5 м. Основная масса корней располагается в 60-80 см слое почвы.
Молодые побеги жимолости опушенные, местами – с сине-фиолетовым оттенком. Старые стволики покрыты желтовато-бурой легко отслаивающейся корой. Толщина старых ветвей 3-4 см.
Листья жимолости простые, черешчатые. Короткие черешки срослись с прилистниками округлой формы. Листовые пластинки продолговато-ланцетные, густоопушенные, старые свое опушение обычно теряют. Крона формируется обычно округлая, куст компактный.
Цветки жимолости мелкие, лепестки венчика желтые, разных оттенков. По форме цветки воронковидные, расположены в пазухах листьев. В зависимости от сорта их количество варьирует от 2-х – 4-х до 5 в одном букетике. Цветение начинается в мае и уже в июне созревают первые плоды.
Плоды жимолости темно-голубые, до сине-голубых, с сизым налетом. Удлиненные по форме до 9-12 мм. Созревание постепенное. Мякоть плодов сочная, красно-фиолетового цвета разных оттенков, с большим количеством кисло-сладкого сока.
Семена жимолости мелкие, до 2-х мм, коричневатого цвета.

Сорта жимолости для дачного выращивания
Селекция не стоит на месте, и в последние годы селекционеры предлагают весьма перспективные сорта жимолости голубой.
Из сортов жимолости голубой на даче или придомовом участке можно рекомендовать следующие сорта.
Для районов с холодным летом и высоко-морозной зимой подойдут сорта жимолости: Морена, Голубое веретено, Амфора, Синичка, Павловская, Нимфа, Ленинградский великан.
Во всех регионах, включая вышеперечисленные, хорошие урожаи формируют сорта жимолости: Лакомка, Ранняя, Алтайская, Синеглазка, Томичка, Васюганская, Камчадалка, Золушка, Синяя птица и другие.
Наиболее урожайный сорт жимолости – Лакомка. С одного взрослого куста можно снимать до 3-х кг спелых, ароматных ягод. Куст невысокий, до 1,5 м, компактный.
Такой же урожайностью обладает сорт жимолости Амфора со средним сроком созревания, ягоды не осыпаются.
На втором месте по урожайности сорт жимолости Голубое веретено. Формирует до 2-х кг с куста плодов, кисло-сладковатого вкуса с приятной горчинкой. Сорт отличается высокорослостью.
Морена – ранний сорт жимолости. По вкусу ягод напоминает сорт Голубое веретено. Но отличается крупноплодностью, явно выраженной ароматностью. Урожайность средняя, до 1 кг с куста.
Такую же урожайность формирует сорт Синяя птица. Плоды с явно выраженной терпкостью, но мякоть удивительно нежная, тающая.
Сорт жимолости Нимфа среднего срока созревания. Можно использовать как декоративный куст со съедобными ягодами. Сильнорослый кустарник со стриженной овальной кроной, крупными ярко-зелеными листьями наряден в солитерных посадках и окаймлении дорожек, забора. Ягоды кисло-сладкие, терпкие, изогнутые сизо-фиолетовых цветов и оттенков.

Как вырастить на даче жимолость съедобных сортов?

Выбор места посадки для жимолости
Зимостойкость жимолости голубой очень высокая. Вегетативная масса выдерживает морозы до -50°С, а корни до -40°С. Бутоны, цветки и молодые завязи не теряют жизнеспособности при -8°С. Вместе с тем, кусты жимолости лучше располагать на солнечных участках, ряды ориентировать так, чтобы большую часть светового времени растения освещались солнцем. Жимолость голубая будет расти и в тени, но урожайность и вкусовые качества плодов снизятся. Культура не боится ветров, поэтому на открытом солнечном участке ее можно высаживать с северной стороны.
Жимолость перекрестно-опыляемая культура, поэтому лучше рядом высаживать 3-4 разных сорта, совпадающих по периоду цветения.
Отношение жимолости к почвенным условиям

Корневая система жимолости не выносит застойной и близкорасположенной к поверхности почвы воды. Корни загнивают и погибают. Вместе с тем, жимолость – влаголюбива и нуждается в поливах. Хорошо себя чувствует в регионах с высокой влажностью воздуха. На кислых почвах она медленно погибает.
Лучшими почвами для жимолости являются суглинки, заправленные перегноем или зрелым компостом. Хорошо растет и на других почвах, но требует достаточной заправки органическими удобрениями.
Период высадки жимолости в грунт
Купленные или укорененнные саженцы жимолости высаживают с августа до середины ноября. Связано это с ранним наступлением периода покоя (конец июля) и ранним пробуждением к следующей вегетации (март). В отдельных регионах с ранним наступлением бесснежного весеннего периода можно методом перевалки высадить саженцы жимолости весной, в начале марта. Но начиная с 10-15 марта, лучше не рисковать.
Во второй половине марта период покоя жимолости заканчивается. Начинают набухать почки и любые действия с пересадкой или посадкой вызовут стресс. Растения начнут болеть, плохо приживаться. Если участок маленький и нет свободной площади, можно жимолость высаживать рядом со смородиной черной в ягоднике.

Посадка жимолости
Посадочные ямы под жимолость копают по размеру корня, но не менее 40х40х40 см. Это особенно необходимо на песчаных и обедненных почвах. На дно ямы укладывают дренаж, сверху него высыпают часть подготовленной почвенной смеси, состоящей из верхнего слоя земли, 2-х ведер перегноя или компоста, добавить 1 литровую банку золы и 60-70 г суперфосфата. Золу можно заменить 0,5 л банкой доломита или мела. Вместо суперфосфата можно внести аммофос в такой же дозе.
Почвенную смесь в яме заливают ведром воды. По холмику в центре располагают саженец жимолости, расправляют корни и засыпают остатком почвенной смеси, слегка приминают, чтобы почва примкнула к корням. По краю посадочной ямы (ее окружности) готовят бортик, заливают еще ведро воды и после впитывания мульчируют перегноем. При посадке корневую шейку жимолости можно не заглублять. Она не формирует отпрысков. Если ее заглубить на 4-5 см (не более), то от корневой шейки вниз начнут формироваться придаточные корни.
Внимание! Саженец жимолости при посадке не нужно обрезать и укорачивать. Это задержит наступление плодоношения. Некоторые сорта жимолости голубой способны формировать первый пробный урожай уже в первый год после высадки на постоянное место.
Уход за жимолостью
Уход включает следующие агротехнические мероприятия: полив, подкормки, обрезку, удаление сорняков, защиту от болезней и вредителей.
Полив жимолости
В первые 2-3 года проводят только поливы и удаление сорной растительности. Полив проводят так, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Комок земли должен рассыпаться, а не оставаться слипшейся массой.

Подкормки жимолости
Подкормки начинают с третьего года жизни культуры. Жимолость не любит минеральные удобрения. Поэтому азот дают только под первый полив, растворяя в ведре воды 25-30 г аммиачной селитры или мочевины (буквально по тающему снегу). В фазу распускания почек вносят под куст жимолости по ведру перегноя, компоста, другой органики. Вторую подкормку вносят в конце августа, лучше всего по 2 стакана золы под куст или микроэлементный набор.
Обрезка жимолости

В первые 3 года обрезку не проводят. Начиная с 3-х – летнего возраста, ежегодно проводят санитарную обрезку при уходе культуры на покой. Лучше всего санитарную обрезку жимолости проводить в начале сентября. Удаляют засохшие, больные, пораженные, растущие внутрь куста согнутые ветки. В течение 6-7 лет куст нарастает новыми побегами. Примерно с 6 летнего возраста ежегодно удаляют 1-2 старые ветки (неплодоносные) у самой земли и оставляют 1-3 молодых побега. В дальнейшем операцию повторяют, а к 15-20 годам куст можно полностью омолодить.
Размножение жимолости
Как и все ягодные культуры, жимолость размножается семенами и вегетативно черенками, делением куста и реже – отводками. Семенное размножение используют, в основном, в селекционной работе или для получения посадочного материала декоративных типов жимолости.
Делением куста размножают жимолость примерно в 7-8 летнем возрасте, разрубая топором разросшийся куст на деленки. Каждая деленка должна иметь корень, 1-2 взрослые скелетные ветки и 2 молодых побега. У деленки проводят обрезку ветвей на высоте 30-45 см и сразу высаживают в подготовленную посадочную яму.
Наиболее эффективно размножение жимолости черенкованием (одревесневшими, зелеными и комбинированными).
Одревесневшие черенки жимолости заготавливают с однолетних веток диаметром 7-8 мм. Срезку черенков длиной в 15-18 см проводят в конце марта. Черенки высаживают на грядку или в теплицу. На грядку высаживают, когда оттает земля. Надежнее посадку провести в теплицу. Черенок заглубляют так, чтобы над землей остались 2 верхние почки. Посадку укрывают пленкой. Почву поддерживают во влажном состоянии. Через 28- 35 дней у черенков появляются корешки.
Жимолость можно черенковать комбинированными черенками. Срезку таких черенков проводят в мае (сразу после цветения). Для черенков отбирают прошлогодний однолетний побег с боковыми побегами текущего года. Затем ветку жимолости делят на части так, чтобы у каждого побега нынешнего года оставалась пяточка (кусочек) прошлогодней веточки. Эти черенки высаживают на грядку. Заглубляют мелко, на 3-5 см. Сверху накрывают светлой пленкой, поливают 2-3 раза в день. Опрыскивают через мелкий распылитель. Верхушки побегов начнут расти через 2 недели и в этот же период начнется корнеобразование у пяточки.
Зеленые черенки жимолости нарезают из зеленых побегов текущего года в начале июня, а точнее, в период окрашивания плодов. Длина черенков составляет 12-15 см, толщина 0,5-0,7 мм или толщиной в карандаш. Укоренение проводят в почве, как и одревесневших. Почва должна быть постоянно влажной.
Все черенки жимолости перед высадкой нужно хотя бы час подержать в растворе корневина, гетероауксина или других препаратов, способствующих быстрому укоренению черенков. Высаживают укоренившиеся черенки следующей осенью, как и саженцы.
Почва под укорененными саженцами жимолости должна быть постоянно влажной. Саженцы высаживают в заправленную удобрением почву. Можно использовать удобрение AVA, золу или специальное для цветочных саженцев.

Защита жимолости от вредителей
Жимолость практически не болеет, но часто поражается вредителями тлей, запятовидной щитовкой, личинками и гусеницами. Так как жимолость формирует урожай в краткие сроки, применять ядохимикаты для защиты растений нельзя. Можно использовать биоинсектициды, которые не наносят вреда растениям и абсолютно безвредны для людей и животных. Из рекомендованных биопрепаратов наиболее распространены вертициллин, бикол, битоксибациллин.
Иногда на ветках жимолости появляется мучнистая роса, которую легко снять обработкой раствором биофунгицида фитоспорина или другого.
"Статья с сайта Ботаничка.ru.

https://moyadacha.temaretik.com/112377298179037865...olost---zhelannaya-severyanka/

Гортензия древовидная осенью.

Обрезка и подготовка к зиме.







https://6cotok.org/1010253861998561457/gortenziya-drevovidnaya-osennyaya-obrezka/

Уход за популярным ягодным кустарником включает в себя грамотное опрыскивание смородины с целью защиты от вредителей и наиболее распространенных заболеваний. Несколько раз за сезон следует осуществлять опрыскивание как черной, так и кустов белоплодной и красноплодной смородины.
Необходимость обработки
Опрыскивание или обработка ягодных кустарников является неотъемлемой частью правильной агротехники такой культуры, как смородина, в условиях приусадебного садоводства. Основные мероприятия по обработке предполагают использование как сильных и достаточно токсичных препаратов, так и применение щадящих методов в виде народных средств.
Чтобы своевременно и максимально эффективно опрыскивать кусты смородины, необходимо не только правильно подобрать средство для обработки от основных болезней и наиболее распространенных растительных паразитов, но и учитывать погодные факторы, а также стадию вегетации растения. Правильный выбор средства и соблюдение сроков и схемы обработки − это гарантия полноценной защиты ягодника, кроме того, увеличение продолжительности продуктивного периода и улучшение качественных показателей урожая.



Сроки и технология опрыскивания смородины
Процедуру обработки такой ягодной культуры, как смородина, как правило, подразделяют на следующие основные этапы:

• до распускания почек или раннее весеннее опрыскивание;


• стадия активного цветения;


• обработка растений после цветения;


• осенью, после окончания сбора урожая.

Технология профилактических мероприятий весной следующая:

• до фазы распускания почек проводят первое мероприятие, предполагающее вырезку верхушечной части побегов при появлении сероватого плотного войлочного налета с зимующим мицелием мучнистой росы;


• если наблюдается незначительное распространение почкового клеща, то следует провести удаление поврежденных почек или полноценное омолаживание ягодного куста;

• против антракноза, септориоза, ржавчины и других пятнистостей растения следует опрыснуть 1%-ной бордоской смесью или железным купоросом;


• на стадии выдвижения соцветий осуществляется еще одна обработка − против клещей, а также защита от сосущих и листогрызущих вредителей «Актелликом» или «Фуфаноном», но можно использовать такие химические препараты, как «Акарин», «Искра-био» и «Фитоверм».

Сразу после цветения ягодную культуру следует защитить от мучнистой росы, антракноза, септориоза, сосущих и листогрызущих вредителей. Осеннюю обработку нужно производить после листопада. В этой период растения требуется опрыснуть инсектофунгицидами, а затем выполнить сбор и уничтожение листвы. Осенью проводится обрезка и уничтожение всех пораженных побегов.

Лучшие народные средства

Использовать любые средства защиты следует очень осторожно. Специалисты рекомендуют применять химические средства до стадии цветения. После того как ягодная культура отцветет, желательно опрыскивать растения исключительно биологическими и народными средствами.

ДАЛЕЕ: https://moyadacha.temaretik.com/105997654300741092...smorodiny-sroki-i-tehnologiya/

Похожим способом можно укоренять не только тую, но и такие растения, как тис, кипарис и другие.
Также я буду использовать фитильную конструкцию, таким способом я укореняла розы, виноград и другие растения.
Для укоренения я буду использовать Клонекс, Фитоклон и Корневин.







https://6cotok.org/1109127871538399811/kak-razmnozhit-tuyu-iz-cherenkov/

Отвечаем на самые частые вопросы, которые возникают при выращивании вишни не только у новичков, но и у опытных садоводов.
Прежде всего, вишни не любят одиночество. И все потому, что многие их сорта не способны к качественному самоопылению. Поэтому посадить всего одно дерево и каждый год наслаждаться обильным урожаем вряд ли получится. Рядом непременно должно расти дерево другого сорта, цветущее в такое же время.
Но и это еще не все. Если ваша цель – хороший урожай крупных и сочных ягод, следуйте этим советам.



1. Когда лучше сажать вишню – осенью или весной?



В средней полосе саженцы вишни рекомендуется высаживать весной до набухания почек (в начале-середине апреля), т.к. в это время деревца лучше укореняются и акклиматизируются. При осенней посадке велика вероятность подмерзания неокрепших растений зимой.
А вот покупать саженцы лучше всего осенью, т.к. в это время в питомниках выкапывают посадочный материал и можно найти саженцы практически любого сорта. Весной же в основном распродают то, что не удалось реализовать осенью. Сохранить до весны купленные в октябре саженцы вишни несложно. Для этого их нужно прикопать.
Первым делом необходимо выбрать место, на котором весной дольше всего задерживается снег. Выкопайте траншею глубиной 30-50 см и уложите саженцы кронами на юг под углом 45 градусов. Как следует засыпьте землей корневую систему и около трети ствола. Обильно полейте почву. Для защиты от вездесущих грызунов обложите прикопанные саженцы еловыми ветками (иголками наружу). Зимой не забывайте набрасывать снег на прикоп – это поможет защитить саженцы от мороза.
2. На каком расстоянии сажать вишневые деревья?



Кустовые сорта вишен сажают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Древовидные формы требуют большего простора. Их следует селить примерно в 3-3,5 м друг от друга, а также от иных деревьев и кустарников.
Идеальный участок для высадки плодово-ягодных деревьев должен быть достаточно просторным и не застроенным по периметру, чтобы обеспечивался так называемый воздушный дренаж, т.е. отток холодного воздуха. Перед закладкой собственного сада следует оценить характеристики почвы, освещенность участка и лишь затем подбирать подходящие сорта деревьев. Вишни хорошо приживаются на равнинах, неплохо себя чувствуют на южных и юго-западных пологих склонах. Любят нейтральные умеренно-песчаные почвы и суглинки, но не особо жалуют торфяно-болотные земли, а также участки, затапливаемые при половодье.
Перед посадкой почву из выкопанной лунки перемешивают с перегноем и минеральными удобрениями. В одну посадочную лунку можно добавлять до 20 кг перегноя, около 70 г калийных и не более 300 г фосфорных удобрений. Рекомендуется также вносить до 1 кг золы. Если почва тяжелая глинистая, то можно добавить 1,5 ведра песка. После посадки вокруг приствольного круга саженца желательно сформировать валик, препятствующий растеканию воды во время полива. В среднем сразу после посадки одно молодое растение требует 20-30 л воды.
3. Надо ли мульчировать почву вокруг дерева?



Мульча способствует удержанию влаги и предохраняет почву от образования корки. Поэтому замульчированные деревья нуждаются в более редком поливе и лучше переносят жаркую засушливую погоду. Кроме того, под толстым слоем мульчи прорастает меньше сорняков, что значительно упрощает уход за почвой под деревьями.
Приствольный круг вишни обычно мульчируют перегноем, компостом, скошенной травой, сеном, измельченной корой или другими органическими материалами. Причем мульчу раскладывают слоем 8-10 см, отступив от ствола не менее 10 см.
Осеннее мульчирование защитит корни вишен от вымерзания, т.к. под слоем мульчи почва промерзает не так сильно.
4. Чем и когда подкармливать вишню?



Подкормку молодых деревьев начинают через год после посадки. К тому моменту они как следует укоренятся и впитают основную массу питательных веществ из прилегающей почвы. Важно соблюдать дозировку и периодичность внесения удобрений. Минеральные удобрения нужно вносить каждый год, а органические – раз в два-три года.
На второй год после посадки рекомендуется внести в приствольный круг под перекопку 100 г мочевины. На третий год – 180-200 г мочевины или примерно такое же количество аммиачной селитры необходимо растворить в половине ведра воды и полить этим составом просыпающуюся после зимы вишню. На четвертый год к весенней подкормке (180-200 г мочевины) можно добавить осеннюю. В середине августа или начале сентября на поверхности приствольного круга необходимо распределить 250-300 г суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия, а затем перекопать почву на глубину 8-10 см. На пятый и последующие годы весной вносят 200 г аммиачной селитры, осенью вносят фосфорно-калийные (3 ст.л. суперфосфата и 1,5 ст.л. хлористого калия на 1 кв.м приствольного круга), а также органические удобрения (20-40 кг перегноя или компоста).
Для повышения завязываемости плодов можно использовать удобрения, содержащие бор или гиббереллиновую кислоту. Среди опытных садоводов популярен препарат под названием Завязь универсальная, который уменьшает количество пустоцвета, обеспечивает раннее формирование завязей, предотвращает их осыпание. Подкормку такого рода производят раз в год в период цветения из расчета 2 г на 1,5-2 л воды.
Чтобы улучшить качество плодов и обеспечить дополнительную их устойчивость к механическим повреждениям, некоторые садоводы практикуют внекорневые подкормки микроудобрениями, например, кальциевой селитрой, из расчета 25-30 г на 10 л воды.
Кальциевую селитру необходимо вносить до распускания почек. При этом важно помнить, что она несовместима с суперфосфатом.
При подмерзании корней и наземной части дерева, а также при опасности заражения болезнями или повреждения вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины. Первую подкормку можно проводить через пару недель после цветения, а вторую – еще спустя две-три недели.
Если вы хотите получить натуральные и действительно полезные ягоды, не следует чересчур увлекаться искусственными подкормками. Любые удобрения следует вносить с осторожностью, так как их переизбыток может быть опаснее, чем недостаток.
5. Как правильно поливать вишню?



Как уже писалось выше, укоренившаяся вишня не требует регулярных поливов, т.к. относится к засухоустойчивым культурам. Тем не менее, дополнительное увлажнение почвы непременно скажется на ее плодородии, а значит и на урожайности деревьев. Но поливы не должны быть слишком частыми, т.к. в этом случае воздух будет вытесняться из почвы, и, как результат, снизятся рост и развитие ваших зеленых питомцев.
Фазы полива лучше всего соотнести с годовыми жизненными циклами деревьев: 1-й полив – сразу после завершения цветения, 2-й полив – в период формирования завязей, 3-й полив – после уборки урожая и 4-й полив – накануне зимы, но не позже середины октября. Молодым деревьям достаточно 2-3 ведер воды, взрослым потребуется чуть больше – около 5-7 ведер.
6. Надо ли обрезать вишню?



Если вишня "прописалась" на вашем участке не в качестве декоративного растения, обрезать и прореживать густую крону нужно обязательно, поскольку ягоды формируются в основном в букетных веточках. Обрезать вишню необходимо весной до начала цветения. В случае если зима была суровой, лучше отложить процедуру до момента пробуждения почек. Основная задача при обрезке – формирование скелетных ветвей и открытие центра кроны.
Обрезка деревьев чем-то напоминает строительство. Сначала "закладывается" нижний ярус в виде трех основных ветвей. Чуть выше формируется следующий "этаж" из пяти-шести веточек и т.д. Ветви, растущие под острым углом, либо вырезают, либо отклоняют при помощи специальных распорок, стараясь придать им близкое к горизонтальному положение. Большинство садоводов предпочитают ограничивать дерево в росте примерно на уровне 2,5-3 м. При этом центральный стебель – проводник – должен быть выше верхних ветвей где-то на 20 см.
Плодоносящие деревья лишь слегка прореживают, а также обрезают отмирающие или слабые ветви, оставляя наиболее удобно расположенные боковые ответвления. Это способствует формированию молодых букетных веточек и, как следствие, приводит к обильному плодоношению.
7. Как подготовить вишню к зиме?



Снежную и морозную зиму вишня переносит относительно хорошо. А вот частые чередования морозов и оттепелей могут погубить не только молодые, но и взрослые плодоносящие растения. Чтобы избежать грустных последствий из-за колебания температур, подготовку деревьев к холодному времени года начинают уже в сентябре.
В первую очередь необходимо внести фосфорные и калийные удобрения, чтобы дерево могло как следует подготовиться к зиме и не испытывало дефицита питания в период весеннего пробуждения. С этой целью можно использовать готовые минеральные комплексы, например, Универсал. Если вы предпочитаете монопрепараты, внесите в приствольные круги по 20-30 г хлористого калия и 30-45 г суперфосфата, после чего тщательно полейте деревья. На кислых почвах фосфорно-калийные удобрения легко заменить золой.
Один раз в несколько лет рекомендуется использовать органические удобрения, (например, компост или перепревший навоз из расчета 4-5 кг на 1 кв.м приствольного круга). Важно проводить подкормку не позднее сентября, т.к. эта процедура стимулирует движение сока. И если не поторопиться, дерево может подмерзнуть зимой. Затем следует перекопать землю на глубину не более 7-8 см, параллельно выбирая сорняки. После чего приствольные круги желательно замульчировать. Слой мульчи не позволит образоваться твердой корке и сохранит живительную влагу. Укрывать деревья на зиму лучше не раньше конца октября. Но, безусловно, в первую очередь следует ориентироваться на погодные условия, учитывая особенности вашей климатической зоны.
Ухаживайте за вишневыми деревьями правильно. И тогда ваши пироги и компоты не останутся без ароматных спелых ягод.



https://6cotok.org/1115965296461482054/7-samyh-vaz...prosov-o-vyraschivanii-vishni/

Калина в виде невысокого деревца или кустарника часто растет на дачах россиян. Весной участок украшают ее пышные белые соцветия, а осенью глаз радуют тяжелые ярко-красные грозди ягод.




Неудивительно, что выращивать калину находится все больше желающих, ведь ягоды калины – отличное средство от простудных и многих других заболеваний. Но нередко перед садоводами в процессе ухода за калиновым саженцем возникает проблема, которую представляет быстрый рост его ветвей. Как известно, побеги калины ежегодно вытягиваются примерно на 40 сантиметров. Если вовремя не обрезать, растение превращается в неаккуратный загущенный куст.
Формирование кроны
Каждый садовод сам решает, как будет выглядеть его калина – как небольшое тонкое деревце или как пышный куст. В первом случае на следующий год после посадки все появившиеся новые побеги следует обрезать, а на стволе через год или два года сформировать аккуратную крону.
Делают это по тем же принципам, что и для большинства других садовых деревьев: верхнюю точку роста прищипывают, после чего побег начинает активно ветвиться. На стволе оставляют только скелетные ветки, которые и образуют крону без чрезмерного загущения.
Если же принято решение формовать калину как куст, то все ветки на второй год после посадки обрезают, оставляя по 2-3 узла. У подросших побегов прищипывают точки роста на высоту примерно 30 см, после чего за год или два из боковых побегов формируется красивый пышный куст. В дальнейшем регулярная обрезка поможет поддерживать нужную высоту и густоту растения.
Весенняя обрезка калины
Большинство опытных садоводов обрезают калину ранней весной, до того момента, когда просыпаются почки. В это время растение находится в состоянии покоя, поэтому травмирующее вмешательство не наносит ему существенного вреда. Обрезать следует засохшие, больные, обломанные ветки, остатки ягодных кистей, а также прореживать крону, независимо от того, растет ли у вас калина деревом или кустом.
Нередко во время обрезки удаляются чересчур длинные концы веток, чтобы не допускать чрезмерное разрастание кроны. Не стоит бояться навредить растению: регулярная обрезка улучшает плодоношение калины, так как остающимся на стволе веткам достается больше питания от развитых корней.
Осенняя обрезка калины



Осенью, по окончании плодоношения, желательно провести так называемую санитарную обрезку, которая заключается в удалении засохших веток, выделяющихся темным, практически бурым цветом коры. Удаляются в это время и больные ветки, покрытые пятнами, клочьями отслоившейся коры, наростами либо ямками.
Обрезанные ветки необходимо тщательно собрать и сжечь, чтобы воспрепятствовать возможному распространению болезни.
Как обрезают разные сорта калины?
Как правило, на наших участках наиболее часто встречается два сорта калины – обычная красная и бульденеж. Обрезка красной калины не отличается никакими особенностями и проводится так, как описано выше.
Бульденеж обрезают таким образом, чтобы сформировать пышный многоствольный куст. Молодые побеги обрезают на высоту примерно 20 см от почвы, а появившиеся летом первого года соцветия удаляют до того, как распустятся цветки, чтобы активировать рост корневой системы и ветвей. В конце лета верхнюю часть побегов удаляют — это обеспечивает хорошее ветвление в следующем году.
На второй год после высадки обрезку выполняют сразу после окончания цветения – лишняя зеленая масса не должна поглощать питательные вещества, необходимые для закладки цветочных почек для следующего года.



Для калины бульденеж не рекомендована весенняя обрезка, так как она может негативно сказаться на появлении соцветий, ради которых, собственно эти кусты и выращиваются.

Источник

https://moyadacha.temaretik.com/710641602574945159...kustov-kaliny-vesnoj-i-osenyu/

Общие сведения о стевии

Стевия медовая, она же медовая трава, а по-латыни Stevia rebaudiana, относится к семейству Астровых, или Сложноцветных.
Это семейство чрезвычайно разнообразно. Астровые распространены на всех континентах Земли и во всех природных поясах. Для примера можно назвать астры, подсолнечник, одуванчик, герберу, календулу, ромашку, хризантемы, георгины и еще многие другие.
Стевия входит в трибу Евпаториевые, или Посконниковые, где насчитывается более 2000 видов. Следует заметить, что большинство из них обитают в тропических, субтропических и теплых умеренных областях Северной и Южной Америки. В Центральной Америке на север они растут вплоть до Мексики.
Стевия исключением не является, в основном она растет в теплых краях. Сейчас она культивируется в восточной Азии, включая Китай, Корею, Тайвань, Таиланд и Малайзию, в Южной Америке (Бразилия, Парагвай и Уругвай) и Израиле.
Первоначально стевия росла в Южной Америке (северо-восток Парагвая, граница с Бразилией). Там умеренно-влажный субтропический климат. И с древнейших времен индейцы племени гуарани на территории современных Бразилии и Парагвая применяли стевию, называя ее «сладкой травой», в качестве подсластителя к мате и различным напиткам, для лечения изжоги и других болезней.
Европейцы назвали растение в честь испанского ботаника Педро Якобса Стевуса (1500–1556), впервые исследовавшего представителей этого рода растений. А детально именно эта стевия была описана в 1899 году швейцарским ботаником М. С. Бертони, проводившим исследования в Парагвае.
Почему сейчас ученые и обычные люди заинтересовались стевией? В стевии сочетаются высокая сладость и низкая калорийность, что в наше время очень актуально. Именно поэтому блюда со стевией могут применяться для больных сахарным диабетом, для контроля массы тела. Также стевия улучшает обмен веществ и используется для восстановления метаболизма. Ее листья слаще сахара в 300 раз и содержат более 50 полезных для организма человека веществ: минеральные соли (кальций, магний, калий, фосфор, цинк, железо, кобальт, марганец, медь), витамины Р, А, Е, С, бета-каротин, аминокислоты, эфирные масла, пектины, флавоноиды, оксикоричные кислоты.
В 1931 году французскими учеными из стевии выделены в чистом виде гликозиды стевиозид и ребаудиозид, придающие ей сладкий вкус. Кстати, кроме сладости у стевии есть травянистый привкус, который нравится не всем. В листьях содержится 5 – 10 % стевиозида, который в 250–300 раз слаще сахарозы, и 2–4 % ребаудиозида, который в 400–500 раз слаще сахарозы. Стевиозид не повышает уровень глюкозы в крови и способствует выработке инсулина.
В середине прошлого века стевией заинтересовались японцы, подробно ее изучили и стали культивировать, добавляя вместо сахара в маринады, мороженое, фруктовые соки, десерты и даже в жевательную резинку. И это продолжается и в наши дни, иногда пишут, что в половине производимых в Японии продуктов питания сахар заменен на стевию.
Кстати, подсластители и заменители сахара на основе стевии разрешены на территории РФ. У нас изучением стевии занимался НИИ гигиены питания Украины в 1980-х годах. Были выведены собственные сорта: «Берегиня» и «Славутич». Стевия любит теплый климат, в России она может выращиваться как однолетнее растение, а в южной части Краснодарского края даже как многолетнее.
В США, странах Евросоюза и Индонезии стевия разрешена в качестве пищевой добавки (БАД).
В наши дни стевия в промышленных масштабах выращивается в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, в Израиле.

Исследования еще продолжаются, но уже сейчас считается, что:

– листья стевии могут быть прекрасным источником витаминов и минералов,
– стевия нормализует давление,
– лекарственные препараты на основе стевии очищают организм от токсинов,
– стевия может повысить иммунитет,
– она может снизить уровень сахара за счет того, что человек не будет есть обычные сахара,
– по этой же причине стевия помогает контролировать и снижать вес.

За счет этого применение стевии будет полезно при гипертонии, атеросклерозе, повышенном холестерине. Поможет она (не одна, а в комплексном лечении!) при лечении вирусных инфекций, аллергических дерматитов, острых и хронических гастритов, язвенных болезней желудка и других язв. Соответственно, помогает повысить иммунитет, применяется для снятия обострений хронических заболеваний печени, почек и поджелудочной железы.

Стевия помогает бороться с лишним весом за счет того, что она очень сладкая и притупляет чувство голода. Калорий же в ней практически нет и ее сладкие компоненты организмом не усваиваются. Если применять стевию в таблетках, то можно рассчитывать «дозу»: 1 таблетка равна чайной ложке сахара.

Стевия снижает уровень сахара в крови при диабете, тогда как при нормальных цифрах сахара он не меняется. Еще стевия обладает свойством стимулировать процессы секреции инсулина в организме. Именно поэтому в некоторых странах лекарственные средства, в состав которых входит стевия и чай со стевией, включены в обязательную программу лечения при сахарном диабете.

Стевиозиды обладают свойством понижать артериальное давление, поэтому гипертоникам трава будет полезна. А вот гипотоники должны быть с ней аккуратны.

Поскольку стевия обладает антимикробным действием, то ее можно применять во время эпидемий острых вирусных респираторных заболеваний, например, ежедневно пить чай со стевией. И иммунитет заодно будет в порядке.

При регулярном употреблении стевии отмечается улучшение функций поджелудочной железы и работы печени. Также чай со стевией полезен при метеоризме, изжоге и повышенной кислотности желудочного сока.

Экстракт стевии действует как противовоспалительное при гастрите, колите, энтерите. Пектины, входящие в его состав, служат питательной средой для микрофлоры кишечника, поэтому эффективно справляются с дисбактериозами.
В качестве витаминно-минерального комплекса эффективна стевия при синдроме хронической усталости, истощении организма, упадке сил. Можно жевать свежие листья или пить чай со стевией.
Стевия используется и в косметологии, поскольку помогает очистить кожу от высыпаний, а маски из стевии оказывают подтягивающий эффект, увлажняют кожу, улучшают цвет лица и препятствуют кожным воспалениям и образованию морщин.
Водный раствор из листьев или порошка стевии угнетает процессы роста бактерий, поэтому его можно применять вместо бальзамов для ополаскивания ротовой полости. Соответственно, это поможет и при различных заболеваниях зубов и десен, и как профилактика кариеса.
Следует иметь в виду, что ощущение сладости при использовании стевии возникает не сразу. А если превысить количество подсластителя, блюдо приобретет характерный горьковатый вкус.
Некоторые люди считают, что вкус стевии похож на вкус лакрицы (солодки).

Противопоказания к применению стевии:

– индивидуальная непереносимость,
– скачки давления, если стевию применять нерегулярно и при этом помногу,
– в больших дозах стевия снижает давление, поэтому гипотоники должны быть с ней аккуратны,
– понижение уровня сахара ниже нормальных значений. Поэтому люди с диабетом должны, применяя стевию, поначалу контролировать уровень сахара, чтобы подобрать адекватную дозу.
Выращивание стевии
Это теплолюбивый полукустарник, поэтому в нашем климате он может выращиваться либо как домашнее многолетнее растение, либо в открытом грунте как однолетник.
Многолетние наблюдения не обнаружили токсичных веществ и мутагенов в листьях стевии.

Почва для ее выращивания должна быть легкая (песчаная) слабокислая. Засоленная, известковая и торфяная почвы противопоказаны.

В конце марта – начале апреля высаживают семена на рассаду, причем поскольку семена очень мелкие, то их не заделывают в почву, а просто рассыпают по поверхности. Можно немножко примять их в земле. Кстати, у семян достаточно низкая всхожесть, поэтому, когда есть уже взрослые растения, часто применяют разведение черенкованием или делением куста.

Почва, как уже выше говорилось, нужна легкая, песчаная. Можно взять 2 части песка и 1 часть перегноя, а для лучшей всхожести добавить 1 %-ный биогумус. Или можно купить землю для рассады, чтобы там был дерн, перегной и песок. Или можно взять 50 % торфяного компоста с добавлением по четверти обычной огородной земли и крупнозернистого песка. Землю засыпают в емкости для рассады слоем не более 10–12 см и хорошенько поливают теплой водой.


Семена перед посадкой надо положить в теплую воду на 30 минут, а потом подсушить. Выше уже было сказано, что заделывать глубоко в землю их нельзя, не будет никаких всходов. Надо просто разбросать по земле и слегка придавить. Максимум земля их должна покрывать на 5 мм. После этого надо опрыскать семена теплой водой, накрыть землю стеклом или прозрачной пленкой и убрать в теплое место. В таких условиях (влажно и тепло) семена взойдут через неделю. Если же их поставить в достаточно прохладное место (с температурой от +4 до +7 градусов), то они взойдут через 2–3 недели.
Когда большинство семян прорастет, можно убирать стекло. Тогда же емкость с рассадой переносят в теплое и светлое помещение без сквозняков. Периодически проростки надо опрыскивать теплой водой.

Пересаживать рассаду следует, когда появится первая пара листочков. Землю берут такую же, раскладывают ее в горшочки для рассады и каждый побег вместе с небольшим комочком земли пересаживают. Рассада требует регулярного полива, а раз в неделю желательно подкармливать ее минеральными удобрениями. Если планируется выращивать стевию дома, то можно сразу же сажать ее в постоянный горшок. Он должен быть неглубоким, но широким, поскольку корневая система у стевии растет вширь. Горшок должен быть не меньше 2 литров в объеме, и обязательно на 2 см нужно устроить дренаж, лучше всего из битых черепков. Сначала горшок надо заполнить наполовину, высадить черенок или рассаду, а потом подсыпать грунт по мере роста кустика.

Когда рассаду высаживают в грунт, то расстояние между растениями в ряду должно быть 25–30 см, а расстояние между рядами 30 см.

Поскольку растение теплолюбивое, то в грунт высаживают только после того, как минует угроза заморозков. Сразу окучивают на 1/3 высоты. Подкармливают раз в две недели. Растение не выносит засухи, поэтому нуждается в регулярном поливе, но без застоя влаги. Для его хорошего развития, чтобы было как можно больше листьев, необходимы длинные солнечные дни. Сажать лучше в полутени от крон деревьев, на солнцепеке придется притенять ее газетой или тканью в разгар дня. А еще стевия не любит ветра и сквозняков. При этом на открытый воздух горшки выставляют не сразу, а приучая к солнцу сначала в полутени, иначе будут ожоги на листьях.

Выращивание стевии в грунте можно проводить до сентября, а при понижении ночных температур до +10 градусов растение надо вернуть на подоконник (если на улице оно росло в горшках) или собрать черенки и посадить дома, чтобы на следующий год опять не высаживать из семян.

По температуре воздуха: минимальная для роста и развития +15 градусов, оптимальная + 20–28 градусов, переносит жару до +43 градусов.

Известны сорта стевии: Детскосельская, Мечта, Рамонская Сластена, Славянка, София, Ставропольская Сластена, Услада, Марфа.

Дома стевия будет хорошо расти на южных и юго-западных окнах.

Выросшее растение можно переносить в теплицу, или высаживать в грунт, или выращивать на улице прямо в горшках. Если стевия растет в горшке, то надо следить, чтобы земля не пересыхала и в то же время чтобы не было переувлажнения, иначе корни загниют и растение погибнет. Стевия очень любит опрыскивания.
Когда растение достигнет 20 см в высоту, надо провести обрезку центрального стебля на высоте около 5 см от верхушки, причем обязательно – посередине междоузлия. Тогда куст станет пышный и будет много листочков. А срезанную верхушку можно использовать как черенок и укоренить.

Если стевия растет дома, то она будет многолетним растением, и тогда раз в 5–6 месяцев каждый побег укорачивают наполовину или на треть (некрупные ветки). Должно оставаться минимум 3 пары листьев. Из спящих почек тут же начнут расти новые побеги. Ранки после обрезки рекомендуется обработать свиным жиром или садовым варом – так растение переживет травмы безболезненно.

После обрезки, чтобы растение быстрей восстановилось, надо накрыть его пластиковой банкой (можно обрезать бутылку или взять пластиковый контейнер) или полиэтиленовым пакетом и убрать горшок с прямых солнечных лучей. Когда молодые веточки начинают расти, банку постепенно снимают на несколько часов.

Дома зимой стевию лучше подсвечивать – тогда листья будут такими же сладкими, как и летом.

И каждые 3–4 года домашнее растение обновлять черенкованием.

Стевия лучше реагирует на поливы кипяченой водой, чем сырой.

На грядках лучше всего выращивать там, где раньше росли бобовые.

Можно размножать стевию делением куста. Для этого осенью выкапывают куст стевии (если они не растут в горшках постоянно) и вместе с комом земли пересаживают его в горшок или какой-нибудь ящик. Тогда стевия перезимует дома, только ее надо подсвечивать утром и вечером, иначе листья начнут горчить. И еще надо помнить, что она плохо переносит прохладу и сквозняки на окне.

Побеги стевии не должны сильно вытягиваться, что может быть от недостатка света. Тогда ее надо подсвечивать и обрезать ветки, оставляя 3–4 пары листьев.

Можно дать кусту перезимовать еще одним способом: оставить только корни стевии в земле и поставить их в погреб (если он есть). В марте этот горшок или ящик поставить на подоконник и хорошо полить, чтобы корни дали побеги. В конце весны поделить куст на части и высадить на грядки, оставляя между растениями по 30 см.

Если же стевия растет в горшке на окне, то в конце зимы нужно отрезать острым ножом побеги от куста на подоконнике и воткнуть их во влажную землю. Дренаж должен быть обязательно. Потом землю с черенками относят в затененное место. Ничем их накрывать не надо, а вот поливать и опрыскивать надо регулярно. Когда они примутся и пойдут в рост, верхушки обрезают, чтобы начали расти боковые ветви. В начале лета растения высаживают на грядку.

Высота растения может достигать 1 метра. Для заготовки сырья траву стевии срезают на высоте 15 см от земли в начале цветения (через 16–18 недель после посева) и сушат, подвесив пучками.

Урожай травы с 1 квадратного метра может заменить до 7 кг сахара.

Листья собирают в первую очередь те, у которых края заворачиваются. Созревают листья уже в 3 месяца – они становятся ломкими. Их надо обрывать, не держа больше 4–5 месяцев на кусте. Листья сушить или использовать свежими, храня в холодильнике.

При массовой заготовке в середине и в конце лета перед началом цветения срезают все побеги стевии на 15 см от земли, обрывают листья, сушат их и хранят в матерчатом мешке в сухом прохладном месте. При сухой и жаркой погоде на солнце тонкий слой срезанных растений высыхает за 9 – 10 часов. После сушки листья отделяют от стеблей.

При быстрой сушке получаются листья лучшего качества. Если растения сильно измельчены или долго сушатся, качество сырья ухудшается из-за окисления: за три дня теряется до трети стевиогликозидов.
Лечебные препараты из стевии


• Сушеные листья можно измельчить в кофемолке или ступке, тогда получится зеленый порошок, который примерно в 10 раз слаще сахара. 1,5–2 ст. л. заменяют 1 стакан обычного сахара. Добавлять такой порошок можно во все блюда и напитки, где традиционно применяется сахар.

• 1 ч. л. порошка из сухих листьев стевии залить 1 стаканом кипятка и держать на водяной бане (или в термосе) 15–20 минут, процедить и пить при желудочных заболеваниях, при ожирении. Можно также прикладывать примочки с этим настоям к незаживающим ранам, полоскать полость рта при гингивитах и ангинах.

• Залить 20 г травы стевии (2 ст. л.) 200 мл кипятка, довести до кипения, кипятить 5–6 минут. Настаивать 10–15 минут, затем перелить в термос и настаивать еще 8 – 10 часов. Потом процедить. Хранить настой в холодильнике, максимум 5 дней. Настой втирать в кожу головы для укрепления волос или делать парные маски на лицо смоченным в горячем настое полотенцем для разглаживания морщин.
Оставшиеся после процеживания листья можно залить в термосе 100 мл кипятка и настаивать 6–8 часов, потом смешать с первым настоем.

• Треть чайной ложки листьев стевии залить 200 мл кипятка, настаивать 1 минуту. Добавить ломтик лимона или листочек мяты и пить как чай.

• Спиртовой экстракт: целые листья или зеленый порошок залить спиртом или водкой, чтобы листья были полностью покрыты. Оставляют настаиваться сутки. Затем жидкость процедить.

• Водный экстракт: 40 г свежих или высушенных листьев измельчить, залить 1 стаканом крутого кипятка. Настаивать сутки. Готовый раствор процедить, затем упарить на среднем огне до загустения. Хранить в холодильнике. Принимать в разведенном виде (четверть чайной ложки на полстакана воды комнатной температуры) за час до еды.

• Сироп: подсушенные зеленые листья и побеги залить водой полностью и кипятить 40 минут. Процедить и жидкость продолжать упаривать на медленном огне (можно на кипящей водяной бане). Сироп готов, если капелька сиропа на стеклянном или фарфоровом блюдечке не растекается. Такой сироп добавляют в различные напитки и десерты.

• Нарывы на теле посыпать сухим порошком стевии на полчаса, а потом промыть теплой водой.

• Взять 2 ст. л. цветков боярышника и 1 ч. л. порошка стевии. Смесь залить 1 стаканом воды и кипятить 10 минут. Пить по 1 ст. л. 3–4 раза в день до еды при спазмах сосудов головного мозга или бессоннице.

• Смешать 1 ч. л. порошка стевии, 2 ч. л. сухой травы шалфея, 1 ч. л. сухой мяты перечной, положить все в заварочный чайник и залить 1 стаканом крутого кипятка. Настаивать 15 минут. Пить теплым, медленными глотками, чтобы прогреть горло. За день можно выпить 3 стакана такого чая. Он имеет жаропонижающее действие.

• Смешать 1 дес. л. гречихи с 2 ч. л. порошка стевии, залить смесь 500 мл кипятка, настаивать 2 часа под крышкой, процедить, принимать по ½ стакана 3–4 раза в день при атеросклерозе.

• Смешать 3 ст. л. сухой измельченной травы зверобоя и 2 ч. л. порошка стевии. Смесь залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Пить настой по 1/3 стакана 3 раза в день до еды при диабете.

• Луковицу натереть на терке, перемешать с 2 ч. л. порошка стевии, настаивать сутки. Принимать по 1 ст. л. за час до еды или через час после еды 3 раза в день при атеросклерозе.

• Смешать 2 ст. л. травы пустырника и 1 ч. л. порошка стевии, залить 1 стаканом прохладной кипяченой воды, настаивать под крышкой 12 часов. Пить по 50 мл 3–4 раза в день за 1 час до еды при гипертонии.

• Развести 1 ч. л. водного экстракта стевии в 1 стакане воды и полоскать зубы 4 раза в день для профилактики кариеса и пародонтоза.

• Пить чай из стевии либо разводить в 1 стакане воды водный экстракт стевии (по вкусу) и пить 3 раза в день при кашле как дополнительное отхаркивающее средство.

• 2 ст. л. листьев мяты смешать с 1 ч. л. порошка стевии, залить 2 стаканами кипятка, настаивать 20 минут, процедить. Пить по ½ – 1 стакану за 15–20 минут до еды 2 раза в день при гастрите.

• Ежедневно жевать листики стевии и натирать ими десны для профилактики кариеса и пародонтоза.

• 1 ст. л. листьев брусники смешать с 2 ч. л. порошка стевии, затем залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать перед едой по 1 ст. л. 3–4 раза в день при гастрите.

• 2 ст. л. травы зверобоя смешать с 1 ч. л. порошка стевии, залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 30 минут, остудить, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды при язве желудка и 12-перстной кишки.

• Залить 20 г плодов шиповника 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут, добавить в настой 1 ч. л. порошка стевии, настаивать 30 минут, процедить. Пить по ½ стакана 2 раза в день при язве желудка и 12-перстной кишки.

• Измельчить 2–3 дольки чеснока средней величины, перемешать с 1 ч. л. порошка стевии, все залить 1 стаканом кипятка. Настаивать 8 – 10 часов, процедить. Использовать для примочек при псориазе.

• 5 ст. л. свежих листьев ежевики смешать с 1 ч. л. порошка стевии, залить 1 стаканом кипятка, через 2–3 минуты процедить. Накладывать горячие примочки при экземе.

http://fictionbook.ru/author/yuriyi_konstantinov/s...sahara_protiv/read_online.html

Белый виноград хорош тем, что созревает более активно, чем красный или розовый, а при цветении он не так сильно привлекает птиц. А изобилие сортов белого винограда позволяет выбрать подходящее растение именно для ваших широт, предпочтений и возможностей.
Предлагаем вам поговорить о самых популярных, уже полюбившихся, сортах белого винограда.
Лучшие сорта белого винограда (фото, описание)

Сорт винограда Мускат белый
============================

Этот сорт белого винограда – классика, веками выращиваемая во всей Европе. Ягоды винограда Мускат белый сладкие, с нежнейшей мякотью, обладающей ароматом муската с привкусом цитрона и чайной розы. Цвет ягод – желто-золотистый. Гроздья средней величины, иногда – лопастной формы, побеги прямостоячие, не слишком длинные. Как и у всех мускатных сортов, листья винограда Мускат белый украшены большими острыми зубцами, светлой каемкой и светлыми жилками.
Этот сорт белого винограда относится к техническим среднеспелым (на созревание уходит 140 дней). Цветы винограда Мускат белый обоеполые, но для лучшего и более обильного созревания рекомендуют проводить дополнительное опыление. Урожайность этого сорта белого винограда составляет 63-109 центнеров с гектара.
К недостаткам сорта винограда Мускат белый относится слабая засухоустойчивость и холодоустойчивость, подверженность милдью, антракнозу, гроздевой листоверткой, серой гнилью, паутинному клещу и горошению. Сорт винограда Мускат белый нельзя высаживать в низинах, на тяжелых грунтах.

Сорт винограда Мускат белыйСорт винограда Восторг белый

Виноград Восторг белый – результат кропотливой селекции российских ученых. Этот сорт винограда можно выращивать и на Урале, и в Сибири, и в Центральной полосе, и в Прибалтике, и Беларуси, и даже на Дальнем Востоке без укрытия на зиму (выдерживает морозы до -27 градусов)! Сорт винограда Восторг белый относится к ранним – до момента созревания проходит всего 110-120 дней. Побеги растут быстро, хорошо вызревают. Гроздья большие или средние, массой 400-500 г и больше, рыхлые или среднеплотные. Ягоды крупные, с плотной хрустящей мякотью и мускатным привкусом. Иногда возникает перегрузка растения урожаем. Урожайность – до 120 центнеров с гектара.
Помимо прочих достоинств, сорт винограда Восторг белый засухоустойчив, его ягоды хорошо хранятся (до полутора месяцев без потери вкусовых качеств) и транспортируются, не подвержен заболеваниям серая гниль и милдью. К недостаткам этого сорта белого винограда относятся неустойчивость к филлоксере и оидиуму.

Сорт винограда Восторг белый лучше всего подходит для употребления в свежем виде.



Сорт винограда Восторг белыйСорт винограда киш-миш Белое пламя (Вайт Флэйм)

Виноград белое пламя - новый сорт от американских селекционеров для любителей винограда без косточек. Чем выделяется Белое пламя среди других сортов киш-миша? Он морозостоек (выдерживает температуру до -21 градуса), и требует укрытия лишь в районах с очень суровыми зимами. Сорт винограда Белое пламя относится к сверхранним - ягоды можно получить через 95 дней. Сами ягоды не очень крупные, но образуют множество массивных гроздей весом до 2 кг. Ягоды чрезвычайно сладкие, с хрустящей сочной мякотью и тонкой кожицей, благодаря чему не возникает сложностей с транспортировкой и хранением. Они подходят и для поедания в свежем виде, и для промышленной переработки.
Кусты винограда сорта Белое пламя мощные, сильнорослые. Вкус ягод - цветочный, легкий, гармоничный.
Единственное, что может омрачить радость выращивания винограда киш-миш Белое пламя - болезни и вредители. К большинству из них сорт не стоек.

Сорт винограда Белое пламяСорт винограда Белое чудо

Пожалуй, самый популярный на сегодняшний день в России сорт винограда. И не зря: сорт винограда Белое чудо способен выдерживать морозы до -25 градусов, обладает изумительным вкусом, хорошо хранится и не подвержен таким распространенным заболеваниям винограда, как серая гниль, милдью и оидиум.
Этот сорт белого винограда относится к ранним по срокам созревания (105-110 дней). Его кусты невысокие или средние, зато гроздья достигают в весе 600-900 грамм и больше. Они средней плотности, цилиндрической или конической формы. Ягоды очень крупные, овальные, с сочной мясистой мякотью и всего двумя косточками. Ягоды винограда сорта Белое чудо способны долго висеть на кусте без потери вкусовых качеств. Они окрашены в белый цвет, однако при воздействии прямых солнечных лучей могут слегка порозоветь.

Сорт винограда Белое чудоСорт винограда Макси белый

Виноград Макси белый – великолепный сорт, выведенный российскими селекционерами. Это ранний сорт – его ягодами можно лакомиться уже в августе, а сами ягодки вырастают просто огромными – до 5 см в диаметре. Ягоды овальные, желто-зеленые, с плотной мякотью и съедобной кожицей, гроздь – тугая, аккуратной правильной формы, весом от 300 до 900 грамм. Побеги – мощные, сильнорастущие, с одного побега собирают до 50 кг великолепных ягод.
Сорт винограда Макси белый относится к элитным. Элитными, или благородными, специалисты именуют сорта, которые обладают большим потенциалом для получения не просто хорошего, а наилучшего вина. И не зря, ведь вкус ягод винограда сорта Макси белый гармоничен, в нем слышится легкое фруктовое послевкусие и выдержано идеальное соотношение сахара и кислоты.
Но есть и существенные недостатки у элитного сорта винограда Макси белый – он практически неустойчив к милдью, оидиуму, антракнозу и серой гнили. Слабо устойчив к филлоксоре и паутинному клещу. А вот к горошению Макси белый устойчив.

Сорт винограда Макси белыйСорт винограда Белый Великан (селекции Василия Капелюшного)

Этот сорт белого винограда относится к ранним (90-110 дней на созревание). Отличается огромными овальными ягодами весом от 15 до 50 грамм, не склонными к горошению. Ягоды окрашены в желто-зеленый цвет с хрустящей, плотной, обладающей мускатным ароматом мякотью. Внутри находится 2-3 зернышка. Гроздья винограда сорта Белый Великан тоже крупные – в районе 1 кг, но не очень плотные. Растение сильнорослое и морозостойкое – может выдерживать похолодание до -25 градусов.
Что касается заболеваний, то сорт винограда Белый Великан довольно устойчив к филлоксеру, оидиуму, милдью, но восприимчив к серой гнили.

Сорт винограда Белый ВеликанСорт белого винограда Шардоне

Сорт винограда Шардоне занимает седьмое место в мире по площадям выращивания, и первое в мире виноделия. Родина винограда Шардоне – Франция. Особенности этого технического сорта белого винограда состоят в приятном, узнаваемом аромате муската с лимонными нотками. Но благодаря тому, что вкусовой букет не выражен слишком ярко, виноделы всего мира выращивают виноград Шардоне как сорт-улучшатель при производстве вин, в том числе – шампанских.
Шардоне – как податливая глина в руках мастера: при выдержке в дубовых бочках вина из Шардоне приобретают аромат ванили, дуба или дыма; виноград Шардоне может превратиться в шампанское, сладкое или сухое вино в составе купажа или из чистого сорта.
Что касается показателей продуктивности винограда сорта Шардоне, их сложно назвать впечатляющими. Это низкоурожайный сорт с 40% урожайных побегов. Ягоды его довольно мелкие (диаметром около полутора сантиметров), форма - слегка овальная или округлая, цвет – зелено-белый с золотистым «загаром» на солнечной стороне. В 1 ягоде 2-3 семечки, кожица – тонкая, с восковым налетом и мелкими «веснушками». Мякоть винограда Шардоне сочная, с характерным, но очень легким сортовым ароматом.
Куст винограда Шардоне относится к среднерослым, растет достаточно быстро. Грозди небольшие, весом 90-120 грамм, обычно плотные, но бывают и средней плотности. Сорт выдерживает понижение температуры до -21 градуса и нуждается в укрытии.
Сорт винограда Шардоне считается неприхотливым в выращивании, однако требователен к питательности почвы. Внешние условия произрастания – климат, почва, уход – обязательно скажутся на вкусе ягод.
Сорт белого винограда Шардоне слабо устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, листовертке и клещам.

Сорт винограда ШардонеСорт винограда Белый КоКл

Это относительно новый сорт белого столового винограда, результат работы украинских и российских селекционеров, получивший название от первых букв фамилий своих творцов (Костыркин и Ключников – КоКл). Сорт винограда Белый КоКл успешно выращивается и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Центре России, и на Северо-Западе, и, естественно, на Юге.
Он относится к раннеспелым сортам (сроки созревания – 120-125 дней), засухо- и морозоустойчивым (выдерживает температуру до -24 градусов).
Виноград Белый КоКл характеризуется огромными продолговатыми или соскообразными ягодами средним размером 3,4х2,4 см и весом около 15 грамм. У них умеренно-плотная, сочная мякоть, умеренно сладкая. Грозди крупные, не очень плотные, весом 400-600 грамм.
Кусты довольно мощные, плодоносит 60-80% побегов, на побеге формируется 1-2 грозди. При этом часто наблюдаются перегрузки урожаем, что негативно сказывается на качестве ягод.
Сорт винограда Белый КоКл довольно устойчив к серой гнили и милдью, к оидиуму средняя стойкость.

Сорт винограда Белый КоКлСорт винограда Хусайне белый (Дамские пальчики)

Сорт винограда Хусайне – очень старый, но до сих пор любимый благодаря узнаваемой продолговатой форме, из-за которой его еще называют Дамские пальчики. Однако в настоящее время виноград сорта Хусайне нечасто можно встретить на приусадебных участках. Причина в том, что сорта новых селекций подарили миру менее прихотливые – морозостойкие, не подверженные болезням, более плодовитые сорта – той же привлекательной продолговатой формы. Тем не менее, белый виноград сорта Хусайне остается классикой, и ее сортовые качества с трепетом оберегают и применяют виноградари-любители. Хусайне довольно капризен и нуждается в умелом уходе.
Сорт этот не морозостоек (родина его – Средняя Азия), выдерживает температуры до -18 градусов и в суровых условиях средней полосы России не выращивается. Виноград Хусайне белый представляет собой сильнорослый куст. Ягоды созревают за 150-155 дней, они крупные (2,5-3,8 см в длину и 1,5-2,5 см в толщину), продолговатые, желто-зеленые, на солнце – почти прозрачные, иногда – с розовым бочком. Мякоть ягод немного хрустящая, сладкая с мягкой кислинкой. Гроздья винограда Хусайне ветвистые, рыхлые, имеют коническую форму и вес от 400 до 800 грамм.
Сорт винограда Хусайне белый устойчив к всевозможным гнилям, долго хранятся на кустах, однако к прочив болезням и вредителям совершенно не устойчив.

Сорт винограда Хусайне белый (Дамские пальчики)Сорт винограда Белый Жемчуг


Это надежный универсальный сорт винограда, который хоть и не поражает воображение размером ягод или величиной гроздьев, зато чрезвычайно плодовит, вкусен и стоек к болезням и морозу. За эти свойства сорт винограда Белый Жемчуг и любят многие садоводы наших краев.
Сорт винограда Белый Жемчуг относится к ранним (срок созревания – 120-130 дней). Гроздья вырастают небольшими, плотными, массой 150-200 грамм. Вначале ягоды зеленые, но со временем становятся желтоватыми. Ягодки относительно небольшие (3-4 г), сладкие и сочные. Сорт винограда Белый Жемчуг относится к высокоурожайным – вызревание достигает 80%. Стоит учесть, что молодые кусты винограда сорта Белый Жемчуг начинают плодоносить лишь на 4 год.
Данный сорта белого винограда выдерживает без укрытия морозы до -26 градусов, и стоек к основным болезням и вредителям винограда.

Сорт винограда Белый ЖемчугКонечно, мы не назвали и одного процента существующих сортов винограда. Но надеемся, что наша статья помогла прошить свет и определиться с лучшими сортами белого винограда именно для вашего участка.
Источник

Правильная обработка розовых кустов весной включает в себя снятие используемых для защиты растений от вымерзания зимних укрытий, а также грамотную обрезку всех старых и поврежденных после зимовки побегов, мульчирование участка, подкормку, защиту от наиболее распространённых болезней и садовых вредителей. Уход за декоративной культурой в весеннее время начинается с того, что нужно своевременно осуществить раскрытие розовых кустов после зимы.
Когда и как раскрывать розы

Как только минует пора сильных и продолжительных морозов, при невысокой, но положительной температуре воздуха, нужно позаботиться о розах и открыть кусты, но не сразу полностью, а постепенно удаляя зимнее укрытие. Снимать полностью лутрасил, спанбонд, агрил, спантекс, агро-СУФ или агроспан и еловый лапник желательно только после того, как почва оптимально прогреется. В средней полосе нашей страны раскрывать садовые розы лучше всего в период с середины апреля и до первой декады мая, а при выращивании декоративной культуры в более северных регионах открывать растения целесообразно с первой декады мая и до первых чисел июня.
На первом этапе необходимо удалить часть снежной массы с цветника и обустроить стоки для отвода талой воды, что предотвратит подтопление декоративной культуры и загнивание корневой системы. При выращивании молодых растений штамбового типа, которые были пригнуты на зимний период, надземную часть растения не следует сразу после раскрытия выпрямлять и крепить на опоры. После полного схода снежной массы требуется очень аккуратно, но максимально тщательно прорыхлить грунт вокруг розовый кустов. Почву, используемую для позднеосеннего окучивания, нужно осторожно распределить по площади цветника.




Если часть растений в результате зимних морозов вымерзла полностью, то необходимо осуществить весеннее подсаживание новых розовых кустов. Перед тем как посадить саженцы розы с открытой корневой системой, необходимо провести осмотр надземной части растения и корней. Благоприятно сказывается замачивание корней декоративной культуры перед высаживанием на постоянное место в растворе на основе составов-укоренителей «Гетероауксин» и «Корневин». Посадка осуществляется после того, как минует угроза поражения саженцев возвратными весенними заморозками.

Посаженные в весенний период розы вьюшки рекомендуется на пару недель прикрыть пленкой, что ускорит процессы приживаемости корневой системы декоративной культуры.При очень активном весеннем солнце растениям после посадки или удаления укрытия может потребоваться затенение, а затем наступает время проведения обрезки.
Правила весенней обрезки
Самым главным условием правильного весеннего ухода является проведение обрезки до фазы активизации почек и ростовых процессов. Все отмирающие побеги подлежат обязательному удалению, так как их наличие нарушает декоративность и является рассадником болезнетворной микрофлоры.

Для обрезки взрослых розовых кустов следует воспользоваться:

• секатором для удаления грубых и толстых веток;


• садовыми ножницами с длинными ручками для удаления расположенных в гуще куста ветвей;


• небольшой пилой;


• садовым ножом;


• рабочими перчатками;


• садовым варом, позволяющим обработать срезы.

При выполнении санитарной обрезки в первую очередь удаляются омертвевшие, поражённые болезнями или морозами побеги, а также слишком тонкие приростки и растущие вглубь куста ветви. При выполнении основной обрезки требуется укорачивать сильные побеги до уровня верхней живой и полноценной почки. При обрезе нужно помнить, что крона куста обязательно должна проветриваться, что снизит риск поражения патогенной микрофлорой.

Весенняя обрезка может быть короткой, средней или длинной:

• выполняя короткую обрезку на нижней части побега нужно отсчитать четыре почки и удалить оставшуюся часть ветви, что позволяет омолодить растение и реанимировать обмороженные розовые кусты;


• при средней весенней обрезке происходит стимуляция раннего цветения, а также повышение декоративных качеств садовой розы. Такая обрезка предполагает оставление семи почек и может использоваться также в летний период;


• длинная обрезка применяется при необходимости выполнить лёгкое укорачивание побегов, и такой вариант очень востребован также летом при удалении уже отцветших бутонов.

Стандартная высота обрезки куста чайно-гибридной розы составляет 0,8-1,0 м, а для розы флорибунды составляет примерно 0,4-0,5 м. Другие виды можно обрезать на высоте 25-30 см, с учётом сортовых и видовых особенностей. При выращивании парковых и плетистых сортов розы следует помнить, что цветочные почки формируются на прошлогодних побегах и обрезка должна быть минимальной.
После обрезки поврежденных и слабых ветвей, укорачивание самых верхних побегов производится на пару почек. Многократно цветущие плетистые розы нуждаются в укорачивании боковых побегов на две-четыре почки, с учётом того, что на молодых новых побегах закладываются бутоны.

Осуществление своевременной подвязки побегов садовой розы задаёт им правильное направление роста и делает растение максимально декоративным и привлекательным с точки зрения ландшафтного дизайна.. Особенно важно после обрезки правильно использовать опоры для плетистых сортов декоративной культуры и высокорослых кустовых роз. Штамбовые сорта садовой розы требуется установить в вертикальное положение и подвязать к опорным кольям.
Технология подкормки и полива весной

Для молодых и малопродуктивных розовых кустов достаточно осуществлять пару подкормок в течение периода вегетации. Первое внесение удобрений производится весной, непосредственно после обрезки растений, а вторая подкормка важна декоративной культуре летом, что позволит получить пышное цветение второй волны.

Для весенней подкормки желательно использовать удобрения, в состав которых входят магний, калий, фосфор и азот. 

Хороший результат даёт дополнение минеральной подкормки органикой в виде настоя птичьего помёта или коровяка. Очень важно перед проведением подкормки провести качественное взрыхление грунта и напитать почву в приствольных кругах растения водой.
Купила в конце августа луковицы лилии (чуть немного проросшие). Посадила под зиму. Но уже к середине сентября они проросли более чем на 5-10 см. Теперь боюсь, что они у меня погибнут, ...







В мероприятия по весеннему уходу за садовыми розами также рекомендуется вводить мульчирование грунта, что способствует аккумулированию тепла у корневой системе, позволяет сохранить влагу, и дополняет почву полезными компонентами. Правильно выполненная мульча защищает корневую систему от внезапных холодов и перегрева.

В качестве мульчи можно воспользоваться перепревшими опилками, сеном, компостом или измельчённой бумагой. Мульчировать розы нужно сразу после весенней подкормки, используя порядка пяти килограмм мульчи на почву вокруг одного растения.



Особенности весенней профилактики

После проведения обрезки и подкормки, садовые розовые кусты обязательно необходимо своевременно и правильно опрыскивать специальными препаратами, которые позволят надёжно защитить декоративную культуру от поражения патогенными микроорганизмами и повреждения растительными паразитами. Опрыскать декоративные растения требуется непосредственно после удаления укрытия, обязательно до стадии активного распускания почек.
Для обработки садовой розы в условиях приусадебного цветоводства чаще всего используется 3% бордосская жидкость или 3% раствор железного купороса, разведенный из расчёта 300 г препарата на ведро тёплой воды. Очень результативной является обработка розы специальным препаратом «Rose-Clear», который позволяет предохранить растение от поражения ржавчиной и мучнистой росой, а также снизит риск повреждения кустов тлей.
Важно помнить, что обработка обязательно должна осуществляться в сухую и безветренную погоду, желательно в вечерние или утренние часы, с соблюдением всех мер предосторожности.

Источник

Хотите иметь свой виноград – это реальность. Для этого надо иметь земельный участок и желание. Первым делом требуется выбрать место, где будем сажать виноград, потом выбрать сорт винограда, который Вам больше всего нравится, и приобрести саженцы этого винограда.

Обычно, если это не производственные посадки винограда, виноград высаживают возле строений или заборов. Посадку винограда можно проводить как весной, так и осенью. Предпочтительно высаживать весной, потому что в теплой земле саженец легче пускает корни и ему будет легче перенести зиму. Виноград обычно сажают в сухую и теплую почву, но это не означает, что при посадке не надо его поливать. Землю перед посадкой надо обязательно удобрить, желательно перегноем.

Саженцы виноградной лозы лучше выбирать в питомнике или в садовом магазине, потому что виноград там высшего качества и при возникновении проблем Вас может проконсультировать опытный персонал. Саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему и здоровый вид.

Перед посадкой винограда надо подготовить заблаговременно ямки: в ширину 40-50 см, в глубину 20-25 см. Верхний, плодородный, слой земли откидываем в одну сторону, а нижний, неплодородный, в другую. На дно ямки надо положить небольшой слой перегноя, который следует присыпать верхним плодородным слоем земли. Потом сверху устанавливаем саженец и закапываем его, уже нижним неплодородным слоем земли и конечно обильно поливаем, чтобы убрать воздух между корнями и землей.

Ну и, наконец, надо предусмотреть, куда и почем лоза будет расти. Есть много всевозможных способов, например, по столбику или по проволоке, но это на первое время. Когда виноград разрастется нужно придумать, как Вам удобнее будет ухаживать за ним и собирать его. Можно, чтобы он рос в виде зеленой стены, а можно навесом, защищающим некоторые участки земли, да и Вас самих от палящего солнца.