Если что, я прекрасно знаю, как писать...=)
Муки выбораТехническое обоснование

Серия сообщений "Hell's Fire":
Часть 1 - Как мы дошли до жизни такой
Часть 2 - Проктическая реализация. Тееретическое введение.

В колонках играет - Кувалда -- Сварщик-каннибал
Таки опыты с котлом двинулись с мертвой точки.
Но сперва небольшая предыстория.

Так получилось, что мое жилье отпаливается газовым котлом. Имя ему De Dietrich DTG-220-6. Работал этот агрегат с 2003 года, пока в один прекрасный день не перегорела свеча накаливания. Новая стоит 15 000 р, да и ждать ее... Посему была открыта принципиальная схема, после недолгих размышлений и уточнений цветов проводов блок безопасности, он же топочный автомат, был выкинут нахрен, а вместо него были поставлены специально обученные перемычки и промежуточное реле. К сожалению, сейчас схема куда-то делась, но постараюсь ее откопать -- это для тех, кому, как и мне, скучно жить и поэтому надо сделать дома хорошую мину замедленного действия у кого запал (он же электрод ионизации) сдох, а топить надо.

Немного размышлений об овечном.
Итог: лягушатский запальник выкинут к херам, кстати, есть и неоригинал, и он не очень дорогой, но без колхоза не подойдет; котел теперь работает в непрерывном режиме, но на ручном управлении. Термостат служит только для отключения горелки при достижении теплоносителем температуры в 80-90 гр. Цельсия, температура теплоносителя регулируется мощностью горелки, переключение "отопление/ГВС" -- с помощью краника, пуск газа осуществляется кнопкой "сброс аварии", если пуск газа возможен, но клапан закрыт -- светится лампа "Авария", при пропадании сети газ перекрывается, повторный пуск вручную. Розжиг с помощью зажигалки.
С учетом того, что писАвший сие -- белый медведь-извращенец, то 12-16 градусов для него -- норма, но нет проблем сделать больше, просто добавить газу и вытащить затычки из форсунок.

В дальнейшем была приделана схема контроля пламени, которая отличается крайней плотностью простотой и делается из стандартных изделий, а так же был приделан нормальный поджиг от запальной горелки, о чем мы расскажем в следующей заметке, если это чудо нафиг не рванет.

Серия сообщений "Hell's Fire":
Часть 1 - Как мы дошли до жизни такой
Часть 2 - Проктическая реализация. Тееретическое введение.

Есть у меня такой компрессор. Колеса подкачать, что покрасить по мелочи и т.д. Не все же время С415 который никак не соберу гонять.
Так вот. Хрень номер раз -- его двигатель КОЛЛЕКТОРНЫЙ, гы-гы. Хрень номер два -- он адски громкий и не очень производительный, ну, тут понятно, что вы хотели от этого чуда неметайской промышленности и т.д. И, как обычно, я презрев заветы предка "Работает, не лезь!111!" решил его разобрать. Разобрал, почистил, собрал, не надевая кожуха, включил... Е-мое, из-под головки цилиндра охренительно сифонит.

Так вот. Если головку разобрать, то между клапанными плитами есть тонкая металлическая прокладка. Вот из-под нее-то и рвется тугого ветра жаркая струя. Я, не мудствуя лукаво, взял герметик-прокладку и аккуратно с помощью шприца и иголки нанес его по краям этой самой тонкой прокладки с двух сторон. Между клапанами тоже, там герметика надо совсем чуть-чуть, иначе при сборке его выдавит и он залепит клапаны. После таких издевательств компрессор работает чуть тише и качает быстрее.

Ремонтное.
Являюсь счастливым владельцем холодильника Electrolux ERB3400X. Он вполне себе ничего, но почему-то в нем периодически помирает термодатчик. Запчасть довольно дорогая, да и работа тоже недешевая. Однако ее довольно легко выполнить самому. Итак, отключаем холодильную (и морозильную тоже можно) камеру кнопкой на панели, если есть желание двигать холодильник, чтобы выключить из розетки -- двигаем, приподняв за передний край, для чего удобнее открыть дверь морозилки и снять нижний кожух. из которого торчит пипка концевого выключателя. Если нет желания отключать из розетки, можно и не отключать, но тогда надо быть поаккуратнее. Если морозилка открыта, то ее уже можно закрыть. Теперь надо снять дверь холодильника, для этого надо вывернуть и вынуть ось, расположенную слева (или справа) вверху, а затем снять дверь, немного приподняв. Затем нужно снять полки, закрывающие доступ к испарителю (он выглядит как белый лист металла). Справа в холодильной камере будет виден датчик температуры воздуха -- выглядит как длинный кусок пластика с прорезями на одном из концов. Чтобы снять, тянем на себя ПАРАЛЛЕЛЬНО поверхности, на которой он установлен (можно и перпендикулярно, как я сделал, но крепления оторвет). Сам датчик представляет из себя цилиндр с идущим из него проводом. Второй датчик расположен за испарителем, в левом нижнем углу, для замены необходимо испаритель снять. Крепится испаритель только за счет своей окантовки. Итак, берем испаритель руками за центр нижней стороны и снимаем, можно аккуратно поддеть края окантовки отверткой/линейкой, но тут нужна твердая рука, дабы не повредить. Снимать испаритель надо аккуратно, если раздалось "пшшш", то холодильнику требуется уже более серьезный ремонт))). После того, как испаритель выйдет из пазов, можно подвинуть его, как надо (трубка, подающая фреон, согнута в кольцо). Далее можно взять зеркальце и фонарь и извлечь термодатчик испарителя. Теперь снимаем блок управления. Если посмотреть на верхнюю крышку холодильника, то там можно увидеть три углубления. Тянем переднюю панель на себя, поддеваем отверткой в углублениях. Теперь внимание. Если питание не отключали, то есть опасность получить заряд бодрости, поэтому не хватаемся за выводы находящегося справа трансформатора. После того, как блок управления выдвинут, можно отсоединить термодатчик -- в центе задней сторон платы есть три разъема. Если смотреть на морду блока, то самый правый разъем -- термометр испарителя, потом воздушный (который, надеюсь, не был оторван с креплений), а левый -- термометр морозилки. Собственно, если на экране светится квадрат в верхней части -- проблема с датчиком испарителя, в нижней -- с датчиком температуры воздуха. Чтобы проверить, подсоединяем тестер к датчику. При комнатной температуре его сопротивление должно быть 2,5 кОм. Если взять датчик в руку, то сопротивление должно падать. Если не так -- менять. Менять можно на оригинальный датчик, а можно поступить так -- откусываем провод от неисправного датчика под корень (от цилиндра), берем сам цилиндр, бормашину и играем в стоматолога, другими методами потроха извлечь затруднительно. В стоматолога можно и не играть, если изобрести подходящий корпус. Затем берем NTC-термистор (с отрицательным ТКС) с сопротивлением 2,5 кОм при комнатной температуре. Да, проблема в том, что фиг найдешь точь-в-точь. Мне было особо лень искать, поэтому я взял тот, что был в поревском чипидипе (магазин - говно, но рядом), конкретно B57164-K 222-J.
Прикрепил временно к испарителю, про результаты расскажу позже).

UPD.

Еще про снятие датчика написано у san66 [url= http://san66.livejournal.com/18131.html]
На сегодняшний день (1 февраля 2013 г.) термистор, обмотанный изолентой и прижатый к испарителю полкой вполне нормально работает, только заржавел слегка.

UPD2. В декабре 2013 датчик таки проржавел, отвалилсо вывод. Запепячил новый терморезистор в корпус от родного, залил термоклеем, все работает.

UPD3. В сентябре 2020 года датчик, сделанный в декабре 2013, все еще работает. Провод идет снаружи холодильника, отчего кажется, что холодильник заминирован, в запасе еще два терморезистора, если что. Долой оригинальные запчасти!

UPD4. Товарищ по несчастью заменил датчик на готовый с артикулом 208591502. Например, тут: https://zipten.ru/zapchasti-dlja-xolodilnikov/termoreguljatory-dlja-xolodilnikov/temperaturnyj-datchik-2-5-m-aeg-electrolux-zanussi-208591502 его продают за 800 р. У этого датчика есть аналоги.
Почему этого не сделал я? Как-то впадлу вытаскивать провод, да неохота менять весь датчик в сборе, если сдох только термистор за 50 р.

UPD5. (2023) Видимо, надо искать термистор с номинальным сопротивлением при 25 град. 2.2К и коэффициентом чувствительности 3900К, т.к. приведенный мной уже тяжело достать. Датчик "для холодильника" вздржл с 800 до 1800. Впрочем, самодельный жив до сих пор. Пример терморезистора с нужными параметрами: Epcos B57891M222J.