Многие рассказы о Печерах похожи друг на друга. Сначала будет краткая историческая справка, что первое упоминание как о городе было в XV веке, про то что названия города произошедшее от старо-русского слова «печеры (пещеры)». Кто-то упомянет о былом прошлом и как плохо жилось русским в 20-30 годах ХХ века, о жесткой эстонизации. И плавно (или не очень плавно) рассказ перейдет к Псково-Печерскому монастырю. Иногда рассказы и вовсе получаются такими, что кроме монастыря и смотреть нечего. Тут я в чем-то соглашусь. Псково-Печерский монастырь настолько концентрирует на себе внимание, что люди больше нечего и не замечают. Казалось бы, людской поток туристов и паломников не иссякает круглогодично, а уж летом тем более. Это могло быть источником развития города, его роста. Ведь приехавшим нужно место где поспать, поесть. А какая вокруг природа! Только ради нее можно остановиться куда более, чем на 3-4 часа, полагающиеся по экскурсионным программ. Тут же рядом и Изборск, и Псковское озеро недалече, а до Эстонии хоть пешком иди. На окраине города находится пропускной пункт Куничина Гора, связывающей с аналогичным эстонским, Койдула. Однако на деле город кажется даже не городом, а поселком. Местами неплохо, но вот задерживаться надолго желания не возникло. От слов перехожу к фото. Я постарался из всего отснятого выбрать те фото, виды которых встречаются в интернете реже. Начну с Ленина. Редко какой город обходится без памятника вождю мирового пролетариата. В Печорах Ленин будто с мешком.

В Печорах здания малоэтажные. Но даже у невысоких домов есть колонны.

Читать далее...

Поехали дальше

В предыдущим рассказе упомянул о Парке культуры и отдыха имена Пушкина. Теперь расскажу о нем по подробнее. Парк появился на месте бывшей Успенской площади, названной так по близкому расположению к Успенской церкви. Церковь стоит рядом с парком и по сей день.

Говорят, что еще лет 10-15 назад парк находился в изрядно запущенном состоянии. Может так и было. Но сейчас он очень уютный, благоустроенный. Зайдя в него, запросто можно пробыть весь день. Я очутился в парке через ворота на Красноармейской улице. И сразу попал в зону аттракционов. Парк разделен на три области: аттракционов, отдыха и проведения мероприятий. Аттракционы в парке больше детские и семейные: карусели, горки, большие качели, есть колесо обозрения. Нет каких-то экстремальных, но думаю, в этом парке и не нужно.

Читать далее...

В городе Ярославле на Волжской набережной в небольшом живописном дворике дома № 33 стоят напротив друг друга музеи «Музыки и времени» и «Музей Фарфора»

Оба музея связаны с фокусником-иллюзионистом Джона Григорьевича Мостославского. Он как артист цирка много путешествовал. Из своих поездок привозил сувениры. Некоторые из экспонатов были ему подарены людьми, знающими его любовь к коллекционированию. Очень на мой взгляд правильно, когда коллекции не пылятся где-то за семью замками, а выставляются напоказ, даже если за деньги. Так и образовались «Музыки и времени» и «Музей Фарфора».

      Начну с музея фарфора. Скажу сразу, что прогулка по трём залам музея, знакомит не с историей возникновения и развития фарфорового дела, а с выставкой, в которой представлены образцы керамической изделий со всего мира. Но поскольку экскурсия входит в стоимость билета, вам рассказывают и о истории. Все началось с Китая, где в VII века нашли способ обжига глины. После него керамические изделия чуть ли не просвечивались на свету, а при ударе слышался высокий характерный для фарфора чистый звук. Долгое время не могли европейцы разузнать тайну. Китайцы ревностно хранили секрет. Казнили даже за подозрение в попытке кого-то передать часть знаний. Но начале XVIII века саксонцы Чирнгауз и Бёртрег после долгих опытов достигли успехов. Такой фарфор был пока еще не былым, как у мастеров из Поднебесной. Но очень похож. За зеленоватый цвет получил название яшмовый. Скоро открылась первая мануфактура по производству фарфоровых изделий «Мейсен». Редко какая солидная коллекция обходится без изделий с гербом мейсенской фабрики- буквы «М» в виде перекрещенных шпаг. За первыми фабрикой последовали и другие. 1740 году открылась первая российская мануфактура, ставшая Императорским (Ломоносовским) фарфоровым заводом. Наверняка у многих есть посуда и статуэтки с вензелем ЛФЗ или короной.

Минули года, фарфор не считается уж какой-то особенной роскошью. Если раньше делали в основном посуду, то теперь её на полках часто замещают фигурки животных, людей и сказочных персонажей. Композиции порой выглядят шуточно, карикатурно. Меня рассмешила фигура Ленина.

С большим интересом разглядывал серию фигурок различных животных. Лучшие — птички и лягушки. А псам, кошкам, медведям не достает лохматости.

Поразили статуэтки девушек в пышных платьях с кружевами. «Как их делают?»- поинтересовался у экскурсовода? Оказывается это настоящее кружево облепляют тонким слоем глины и ставят на обжиг. Кружева выгорают, но остаются очень тонкий рисунок.

И ведь сколько еще приемов существует? В фарфор делают специальные добавки, например в костяной фарфор - костяную золу, а для росписи часто добавляют с сахар и глицерин в краску, чтобы та не растекалась. Уже после получасовой экскурсии с друзьями прошел по зала, выискивая среди экспонатов фигурки, которые видели раньше у знакомых, в магазинах или других музеях.

 

 Раньше считал Колпино — сугубо промышленным городом на берегах Ижоры. Основное и градообразующее предприятие «Ижорский Завод» долгое время не только был одним из флагманом отечественной промышленности. Но и одним из главных источников загрязнения среды. Сейчас он менее опасен для окружающей среды. Обороты производства не те, что в советские годы, да и применение современных очистительных технологий сказываются. История Колпино тесно связана с Петербургом. Хотя еще с древних времен на берегах реки Ижоры жили поселения финн-угров и славян. Во времена Древней Руси земли у Ижоры входили в состав Новгородского княжества. Неоднократно то завоевывалась соседними государствами, то вновь переходила на к Руси. Так продолжалось до Северной войны. Как известно ПетрI закладывал Петербург не только как столицу, но и как крупный судостроительный центр. Будущий город Колпино начала свою историю предположительно с водопильной мельницы, которую построили для разделки леса, идущего в петербургские верфи для постройки кораблей. Впоследствии появились еще несколько мельниц, кирпичный завод, кузнечные мастерские, плавильни, так росло количество предприятий, которые вскоре объединились под названием Ижорский завод. В старинном гербе Колпино увековечили происхождения города от завода: два скрещенных молота, огонь горнов и рельсы железной дороги, а корона и якоря, говорят о том, что возникновение города произошло по императорскому волеизъявления и город связан с морем. Сначала завод поставлял лес для кораблей, потом броню и ходовые машины. В истории Ижорского завода были как и светлые, так и черные страницы. Здесь произошло восстание рабочих, недовольных властью большевиков. Рабочие Ижорского завода были на хорошем счету и царское время. Неудивительно, что не все поддержали новую власть. В годы войны линия фронта проходила практически у самых стен завода, но он продолжал работать даже в таких условиях. Для меня Колпино было прежде всего городом при заводе и красивой привокзальной площадью. Поэтому, когда предложили в самый разгар золотой осени поехать вместо Павловска в Колпино, я засомневался и такой замене, но согласился.

И вот я в Колпино. Привокзальная площадь. Полукругом сталинские дома и привычный уже Ленин. Как часто я видел этот место при поездка между двумя столицами.

Мы пошли дальше. Сталиские дома сменились каменные, по виду чуть более старинные. Скорее всего конец XIX начало XX.

Вскоре станинные дома сменили современные и город стал напоминать спальный район Петербурга. Мы пошли дальше. В качестве ориентира мы взял причудливый шпиль вдали. Может тоже здание из XIX века? Увы, шпиль принадлежал современному дому. Разочарование. Зато идя на него, мы пришли к Свято-Троицкому собору. До революции в городе было несколько православных храмов, но с тех пор осталась лишь церковь во имя Вознесения Господня. Все остальные были разрушены. Свято-Троицкий собор новодел. Его начали стоить в 2004 году, строительство продолжается до сих пор. Рядом с собор чудесный парк. В нем мы провели часа два. Где еще гулять в золотую осень как не в парках? На наше удивления прохожих практически не было. Выходной день. Не поздно, часа 4-5. Куда же все подевались? Редкие парочки, группа подросток да молодая мама с коляской, читающая на скамейке у входа. Весь народ, повстречавшийся в парке. Еще где-то лаяли собаки. Но их мы не видели.

Из парка мы вышли, когда уже начало смеркаться. Я точно знал, что есть в городе памятная монумент в честь воинов Ижорского батальона. О них даже фильм сняли. Куда идти не знали. Пошли наугад. Поскольку вечерело, мы решили идти просто в сторону вокзала. Интуиция меня не подвела. Уже вскоре мы подошли к памятному монументу. В городе большая часть памятников посвящены памяти о событиях войны. Другой известный памятник, до которого так и дошли — Ижорский таран. Он стоит на месте крайнего рубежа обороны. Об этот «ижорский таран» разбились множество атакующих волн противника.

Помимо соей промышленности до недавнего времени была в городе и спортивная гордость — хоккейный клуб «Ижорец». Ижорец был крепкий середняком первой лиги как советского так и российского чемпионата. Его черно-синие цвета внушали старах и увадение соперников. Благодаря своему силовому стилю, команда давала настоящий бой лидерам, а самый известный воспитанник клуба олимпийский чемпион Николай Дроздецкий стал настоящей легендой мирового хоккея . В этом же городе родились и многие известные футболисты: Казаченок, Стрепетов, Панов.

Оставшееся время до темноты также наугад гуляли по городу. Обязательно пройдитесь по улице Володарского. Она идет рядом со Свято-Троицком сбором. Улица состоит из деревянных домиков. Каждый домик как картинка и все равные.

В городе есть музыкальная школа имени Чайковского. У входа в нее стоит необычное изваяние из виолончели и скрипки. Оно выглядит прозрачным, поэтому пришлось постараться, ища хороший ракурс.

Поездка в Колпино стала очень познавательной для меня. Город уже давно в ходит в состав Петербурга, но не слился окончательно, сохранив свои черты. Если бы не большое количество предприятий, я бы сказал, что он очень уютный. Много парков, воды, все под боком. А так было интересно съездить, но нет желания в нем оставаться надолго.

Почитав рассказы о городе, увидел небольшой фильм о истории Ижоры. С удовольствие посмотрел.
http://kolpino-city.ru/kc_news/archive.php/2011/04/18?id=3412

Спустя три года после последнего посещения Костромы, я вновь прибыл в этот город. Я уже видел Кострому под жарким летнем Солнцем и в середине сентября, когда деревья лишь коснулись разноцветные осенние краски. Теперь увидел Кострому в белоснежных зимних одеяние. Сначала особой разницы не почувствовал. Да, холодно, сугробы у вокзала. Но по мере продвижения от центра, дороги чистились все хуже. И тут почувствовал все прелести зимы. Местами приходилось даже перебираться через сугробы, так как на тротуаре лишь узкая тропинка, протоптанная пешеходами. Думаю, такие картины зимой есть даже в крупных городах. Зима, одним словом!

Первый пункт путешествия - Ипатьевский монастырь. Со времен последнего посещения появилось чувство, что его слегка отреставрировали. Во всяком случае колокол «Святой Архангел Михаил» уже стоит не во дворе, а на звоннице. В музее, находящимся в палате бояр Романовых, появился президентский уголок. Другими словами и назвать трудно витрину, где под стеклом находятся грамоты отзывами всех трех наших президентов. И в прежние года Романовы регулярно посещали сей монастырь, как место откуда пошло их царение, оказывая особое отношение к нему. Часто делали монастырю подарки. Похоже традиция жива.

На календаре был канун рождества. Город праздновал. По улицам ходили избушки на курьих ножках, снеговики и прочие сказочные персонажи. Играли разноцветными огнями елки и гирлянды. Музеи были закрыт. Нам осталось только гулять по городу. Даже без музеев в городе много можно увидеть интесностей. Например. Памятки. Вот высоченный памятник Ивану Сусанину. В Костроме настоящий культ этого человека, воспетого в Глинкой в опере. Помимо памятника есть проспект, площадь, село. Оздоровительный комплекс... Сейчас хотят поставить второй памятник, точную копию снесенного в первой половине прошлого века. Любопытно, его поставят рядом или в сторонке?

Вот немного несуразный памятник Владимиру Ильичу Ленину. Несуразный, потому что постамент не соответствует самому памятнику. Раньше на месте Ленина был памятник, посвященные 200-летию дома Романовых, но власть поменялась. Вместе с ней и памятник.

Есть и небольшие, как бродячей собаке. Это не просто памятник, а копилка. В мячике рядом с таксой имеется щель для денежек. Все доходы идут в пользу приюта животных.

Помимо большого памятника Ленину есть небольшой. Здесь очень подходит эпитет дедушка Ленин. Ему бы еще посох дорожный.

Здания мало, чем отличаются зимой и летом. А вот отличие между вольной, просторной Волги летней и дремлющей под толстым льдом — огромное. Я впервые гулял по Волге! То, насколько она широка хорошо понимаешь, идя с берега на берег. Топаешь, топаешь, но противоположный берег все так же далеко. Оглядываешься. И берег с которого сошел на лед, отдаляется, но медленно, лениво. И когда встаешь на середину, смотришь вдаль, только тогда чувствуешь, какой же простор!

Пока окончательно не стемнело, гуляем по улицам и бульварам. Все снежно и бело. Приятно, что навстречу идут люди, не закутанные, спешащие куда-то по делам. А такие же, праздно гуляющие.

Я старался выбирать те части Костромы, где еще не был. Есть в городе очень официальная часть. Площадь Конституции. Архитектурной доминантой служит здание архива. Здание выглядит огромным и массивным. Помимо него рядом немало прочих учреждений, администраций, ведомств.

Какими бы не были красивыми новостройки — главные достопримечательности остаются старинные дома. Мысленно убираем надоедливые рекламные щиты и перед нами предстает Кострома прошлого, такая какую видели костромичи позапрошлого века. 

Ленин сместил царя не только с трона, но и с памятника. Обратите внимание, что постамент не сочетает с образом Владимира Ильича. В Костроме на берегу реки Волги изначально предполагалась на него установить памятник в честь 300-летия дома Романовых. Заложен он был царем Николаем II в 1913 году во время приезда в город. Но до революции установили лишь постамент. А большевики водрузили уже Ленина. То что видите сейчас, уже современный памятник, ему почти 30 лет. Самый же первый памятник Ленину был демонтирован за ветхостью. Это один из самых высоких памятников Владимиру Ильичу. Еще любопытный факт В 1981 году, когда было принято решение о замене бетонного памятника вождю пролетариата на металлический, проектировщики задумали на теле железного Ильича сделать стальные шипы, чтобы птицы не садились и не портили его внешний вид. Однако Обком партии тогда не позволил этого сделать. Иначе был бы первый шипастый памятник вождю мирового пролетариата. От костромичей узнал, что Ленин показывает на городскую тюрьму, построенную еще в прошлом веке. Тюрьма действует по сей день. Кто-то иронично находит здесь недвусмысленный намёк. Сейчас все активнее обсуждают вопрос о переносе памятника в другое место, а вместо него собираются поставить изначально задуманную композицию. Не считаю идеей правильной. Ведь памятник Романовым не был построен, так что пусть уж лучше стоит дедушка Ленин. а царственные особам пусть памятник рядом возведут.

Фото верхнее моё, нижнее с сайта

http://www.golddomes.ru/kostroma/kostr3.htm
Спасибо.

 

В этом году майские праздники очень удачно выпадают, превращаясь в небольшой весенний отпуск. Благоприятные условия, солнечная погода позволили осуществить давно задуманную поездку в старинный город Тихвин. Первые упоминанию о нём относят нас аж к XIV веку, а название, кажущее вполне русским, на самом деле фин-угорское и переводится как «водный путь». Мимо города по реке Тихвице проходил древний торговый путь. Из Петербурга лучше всего ехать на автобусе с автовокзала. Четыре часа дороги и приехали. Сразу в гостиницу въезжать не стали. Не теряя времени, пошли в Тихвинский Богородично-Успенский монастырь. В нём в Успенском соборе находится главная реликвия монастыря — Тихвинская икона Божией Матери. Каждый год тысячи паломников приходят к ней. Неудивительно, что из дверей собора выглядывала внушительная очередь. В соборе шла служба. Мы краешком прошли внутрь. На стенах собора видны были как и древние фрески, так и новые. Я долго стоял у изображения Георгия Победоносца. Вид у него был какой-то необычный, нетрадиционный. Что точно у него было необычно, сказать не могу. Но подсознательно чувствовал, что есть какая-то неуловимая, но значимая особенность. Как уже сказал, фрески на стенах разных времён, старинные сильно задело их время. А ведь могли и вовсе исчезнуть. Во время Великой Отечественной войны территория монастыря превратилась в эпицентр боевых действий. Сначала фашистские войска, преодолев упорное сопротивление светских войск, заняли его, но уже в начале декабря 1941 года усилиями солдат 44 стрелковой дивизии монастырь был освобождён. О радостном событии повествует памятный камень, установленный прямо во дворе. После монастыря есть смысл пройтись на улицу Римского-Корсакова. На ней находится одноимённый дом-музей композитора. Найти его очень просто. Выходите по главной аллее из монастыря. Мимо футбольного поля, через ворота направо через мост и вот она улица. Снова поворачиваете направо и через пару домов увидите музей. Не скажу, что мемориальный дом что-то уникальное и очень интересное, но это чуть ли не единственный музей города, если не считать самого Успенского монастыря. За два-три часа можно посетить сразу две главные достопримечательности города. Оставшееся время лучше погулять. Река Тихвица делит город на две части: старый город и новый. Помимо Тихвинского Богородично-Успенского монастыря в старой части города находятся: Церковь Всех Святых у музея Римского-Корсакова, Спасо-Преображенский собор на площади Свободы - центральной площади старого города, Знаменская церковь, вокзал и место под название Таборы. По легенды место получило такое цыганское название из за шведов, которые в Смутное время пришли в Тихвин и осели как раз тут табором. На площади Свободы живописная композиция. В центре, естественно, установлен памятник Ленину. Его взгляд устремлён лицом к Дому культуры, а за спиной - красная звезда в память защитника отечества. А ещё правее Спасо-Преображенский собор. Тут же гастроном №1 и торговые ряды. На одной площади чуть ли не все грани жизни: власть, духовность, праздник, деньги, война и мир. Новая часть города похожа на обычный спальный район крупного города. Дома всевозможные. Есть и пятиэтажки. Есть небольшие напоминающие дома-корабли. Встречаются и деревянные как в старом городе. Одна из моих спутниц сказала, что Тихвин местами похож на Выборг, возможно. Но только именно в современных постройках. Старинный Выборг весьма отличен от старинного Тихвина.

 

Если в начале нашего путешествия настроение было радужным, светлым, то вечерняя прогулка по городу сделала его более серым. Настроение ухудшалось по мере ознакомления с новой частью города. Сначала мы увидели здание, похожее на театр. Но из-за его внешнего вида сложилось впечатление, что там уже давно никто не выступает или по крайней мере редко и эпизодически. Даже фотографировать не стали. Дальше зашли в магазин. Цены на некоторые продукты оказались выше, чем в Петербурге. При том зарплата средняя по Питеру выше тихвинской. Уже часиков в восемь оказались в парке города. Вдали слышна музыка парка детских аттракционов, но их перекрывали очень нецензурные выражения с ближайшей скамейки. Приглядываемся к местным жителям. Молодёжи много. У некоторых маленькие дети, коляски и у каждого второго бутылка пива или банка с дешёвым алкогольным коктейлем. Подобные картины не редкость и в Петербурге, но всё же они не такие повальные. Впрочем, в этом ничего особо удивительного нету. В городе, где проживает почти 70 тысяч человек отсутствует современный кинотеатр, здание, которые могло быть театром, находится в запустении. Из мест развлечений обнаружили один клуб и несколько ресторанов. Есть еще стадион, но тоже весьма скромный. Там играет местный «Кировец». Помимо футбольного клуба одно время славилась боксёрская школа, как сейчас обстоят с ней дела, не знаю. Вот и проводит молодежь свое вечернее время в посиделках на скамейках с напитками различной степени крепости в руках. Конечно не все, но таких немало.

 

Следующий день после ночёвке в уютной гостинице вновь пошли гулять по городу. Еще вчера нам очень понравился монастырский квас. Маршрут проложили так, чтобы путь пролёг мимо монастыря, чтобы и в Успенском соборе побывать при малом стечении народа и в чайной купить в гостинец домой в Питер квасу на хлебе и изюме. Уже в конце нашего путешествия, спеша на вокзал увидели филиал Петербургского Государственного Университета Сервиса и Экономики. Неожиданная встреча. Филиал располагает в желтоватом здании напротив Знаменской церкви. Дом вполне обыкновенный, но среди моих знакомых немало бывших и действующих студентов этого ВУЗа. Сделал пару снимков. Вдруг им интересно будет. Тихвин — город небольшой. Он хорошо подходит как раз для двухдневных поездок. За один день можете все и не успеть. За два и достопримечательности посмотрите и по городу погуляете и на озёра сходите. А если уж не получилось обратно купить билет на автобус, то придётся как нам, ехать с пересадкой в Волхове.

 

Железнодорожный вокзал

 

Дом-музей Римского-Корсакова

 

Городской пейзаж

 

Богородице-Успенский монастырь

 

Старинный дом.

 

Спасо-Преображенский собор

Памятнк Ленину на площади Свободы

На пути Москва – Барнаул самая большая остановка в Омске. Стоит там поезд не мало. Есть прекрасная возможность размять косточки от постоянного лежания. Просто гулять по платформе не интересно. Стараюсь даже такие остановки использовать с пользой познания. И я с другом пошли гулять. Рискую опоздать в вагон. Вокзалы делятся на две части. У которых интересного, и у которых смотреть в принципе нечего. Омский вокзал относится к первой группе. Во-первых, поперек железной дороги установлен высокий виадук. С него открывается вид на окрестности. Во-вторых, сам вокзал очень красивый, выполненный в классическом стиле, сочетающий голубые и светлые краски. Площадь у вокзала традиционно многолюдна. Только гости и горожане выходят с вагонов и их сразу встречает Ленин. Площадь не маленькая, есть где развернуться. Погуляв по ней с минут десять, перемещаемся в другою часть. На ней стоит памятник. Мы так и не прочли кому. Скорее всей железной дороге. Перпендикулярно земле на постаменте установлена точная копия Западно-Сибирской железной дороги. А рядом стоящий железнодожник жезлом дает сигнал «Отправление разрешено». Стати, о поездах. Сколько сейчас времени? Похоже наш поезд сейчас тронется. Надо бежать на платформу. Вот сколько интересно можно увидеть за короткую прогулку у вокзала. Главное не теряться и помнить точное время отправления.

До Старой Руссы удобнее добираться через Великий Новгород. От одного древнерусского города к другому мы отправились на пригородном автобусе. Новгородский автовокзал – своеобразная лотерея, у него очень разнообразный парк от ПАЗов и старых Икарусов до вполне комфортабельных иномарок. Нам достался ПАЗ. Ладно, мы люди привычные. Вышли на старорусском автовокзале. Я планировал, что сразу окунемся в атмосферу старины, ведь по легенде город основал князь Рус аж в Х веке. Но не тут-то было.  И куда теперь идти? Какие достопримечательности в городе я знал, но вот их расположение было загадкой. Мы решили просто идти вперед. Потом по улице вдоль железной дороги. Миновав несколько каменных домов, оказались на улице из деревянных домиков. Людей мало, мимо прошагал мужчина с ведром и в фуфайке. На здании без окно и дверей реклама о продаже комбикормов. В глазах спутников читался вопрос: «И это Старая Русса?». Еще минут через 10-15 деревянные домики сменились панельными домами, появились вывески промышленных предприятий. «Прямо Купчино»- подумалось мне.>

Сквозь просвет в домах показался купол какого-то храма. Значит нам туда дорога.  Еще через минут десять перед нами стала раскрываться та самая старинная Старая Русса, спокойный, тихий город, в кое творил Достоевский. В городе есть его музей, но в праздник он не работал. Сначала мы посетили Спасо-Преображенский собор XII века. Изначально тут был целый монастырский комплекс, сейчас об этом напоминает мемориальный камень. В одном из уцелевший зданий развернута картинная галерея. От собора двинулись к другому символу города – водонапорной башне. Сооружение пусть и не  древнее, но тоже примечательное.   Оно имеет небольшое отклонение от перпендикуляра. Не такое как у знаменитой  Пизанской башни далеко, но все равно сей факт стоит отметить. 

Минуя здания администрации и предположительно пожарной части, вышли к памятнику Ленину.  Трудно удивить живущих в России памятником вождю мирового пролетариата, но в старой Руссе  специфичный ракурс получается. Ленин на фоне колокольни и православного собора.  Я даже фотографию в фотоальбоме так и назвал: «Атеизм и Вера». На тему в старорусских храмов можно много говорить. Не все дожили до наших дней, но те что сохранились – настоящие произведения архитектурного искусства. Впрочем о храмах будет отдельный оТчерк.

Поговорим о земном. Об подвигах ратных, которых не мало совершили войны и ополчены этих краев. В городе несколько памятников, затрагивающих разные войны. Есть памятная стела посвященная героям вильманстрандцам,

Есть мемориал памяти защитников Родина в Великую Отечественную войну, памятная табличка в честь воинов - интернациалистов. А во дворе  напротив Дворца Культуры под открытым небо минивыставка военной техники, главным экспонатом которой является уникальный танк Т-26.

От войны перейдем к вещам сугубо мирным. В Старой Руссе есть школа Искусств. Здание выглядит запущенно, вроде и есть внутри жизнь да стены обветшали. А у входа установлены идолы! Конечно, при ближайшем рассмотрении – это вполне стандартные бюсты людей, но чуть издали они очень напоминают многометровых истуканов с острова Пасхи. Возможно раньше были они подписаны, но кто это изображен, сейчас понять трудно. Во всяком случае мне.

Мы продолжали прогулку по городу. Его вполне можно пройти за один день. Но мы особо не торопились. Я получал удовольствие от чтения вывесок. Есть что-то такое особенное в слове «старорусский». Сразу вспоминаются старинные были. Прибавляя прилагательное к разным словам получаются удивительные словосочетания. Вслушайтесь «Старорусская химия», «Старорусская больница»,  «старорусский хлеб». Будто совершаешь путешествие в прошлое. Рассказ о городе был бы не полным без упоминании о старорусских котах и кошках. Их в городе не просто много, а очень много. Они везде: на деревьях, подоконниках, на нагретом солнцем асфальте и у порогов магазинов. Собаки же были редкостью. Мы видели лишь двух, худых, облезлых и испуганными взглядами.

После многочасовой прогулки по Старой Руссе мы вернулись к выкрашенному голубой краской унылому вокзалу. Ясное, лазоревое небо, снег блестит на солнце, легкий морозец, а впереди теплый автобус и остановка в Коростыне.

Еще вотографии Старой Руссы можно увидеть на недавнооткрывшемся сайте оТчерков.

 

 

Не так давно встретился с приятелем.
- Привет.
- Привет. Как дела?
- В Сестрорецк на днях ездил.
В Сестрорецк? Не поздновато ли? Лето уже кончилось.

Да, Сестрорецк, названный по протекающей реке Сестра, является одной из главных здравниц города Петербурга. Люди приезжают чтобы отдохнуть, полежать на пляже, полечиться в санатории, у кого-то в тех местах дачи, у других любимые полянки для отдыха под открытым небом. Не зря район называется Курортным. А ведь парадокс в том, что город рождался как исключительно рабочий поселок. В нем жили рабочие Сестрорецкого оружейного завода, основанного еще Петром I. Завод уже в наше время перепрофилировался на производство мирной продукций, став уже не оружейным, а инструментальным. Однако город не только здравница и кузница. К Сестрорецку применимы и многие другие определения.

Сестрорецк- город новаторский. В 1720 году – это испытание «потаенного судна» - прообраза первой подводной лодки, изобретенной крестьянином Ефимом Николаевым. Еще здесь на оружейном зарождалась знаменитая Мосинская винтовка. Так как заводом руководил сам изобретатель Сергей Иванович Мосин.

Сестрорецк- город романтичный. Набережные, леса, деревянные лома старой постройки, закаты и восходы над заливом. Какой богатый источник вдохновения для художников, поэтов, писателей и просто любителей прекрасного.

Сестрорецк – город героический. В Великую Отечественную войну, здесь остановили продвижение фашистских полчищ. Защитники смогли удержать врага вплоть до дней наступления.

Сестрорецк – город революционный. Именно здесь находился то разлив, где скрывался Владимир Ильич Ленин. С 1925 года на памятном месте существует музей.

Сестрорецк – город творческих личностей. Здесь жили такие знаменитые деятели культуры как Корней Чуковский, Анна Ахматова, Леонид Андреев, Игорь Северянин, Михаил Зощенко. В честь Михаила Зощенко постоянно устраиваются зощенские чтения. Рядом с Сестрорецком находятся Пенаты, где творил и жил Иван Репин. В прошлом веке на берегу Финского залива был построен Курзал, целый комплекс для развлечения и проживания людей. В концертном зале которого пел Федор Шаляпин. Акустика зала не уступала знаменитым театральным залам. Курзал не пережил войну, дерево недолговечно и хорошо горит. А заново не отстраивался.

Сестрорецк – город морской. Может не в прямом смысле, но ветры Балтики очень даже чувствуются. В ветряную, штормовую погоду по берегу лучше не гулять.

Сестрорецк - город с частичкой финского духа. На месте современного города находились финские поселения. Некоторые названия, такие как Куоккала дошли до нас, а по поселку Дыбуны, произошло название известно санатория «Дибуны».

Сестрорецк – город с красивой, оригинальной архитектурой. В городе сохранились интересные образцы деревянного зодчества и каменного современного. Вот маленькая беседка Шаляпина, вот деревянная часовня Николая Чудотворца. Здания инструментального завода, типичные представители промышленного зодчества петровской эпохи, а громадное жилое здание, называемое «муравейник», представитель уже современного урбанистического зодчества. Здание администрации красивое, но не оригинальное. Уж очень все подобные здания похожи, если строились специально для администраций, собраний, коллегий. Видно судьба их такая и по другому быть не может.

А еще Сестрорецк город в городе. Курортный островок на территории гиганта Санкт-Петербурга.

А, я был в городе исключительно по делам. Время было осеннее, прохладное. Гулял по городу, и думал, а какой он, если не курортный. Пунктов набралось много. Может кто-то, прочтя, еще добавит.

Теперь перемещаемся в Казань. В ней я находился с кратковременным визитом. Город мне понравился своим колоритом, тесно сплетенным узлом двух культур. О самом городе расскажу в следующий раз. А вот об одном памятнике поведаю сейчас. Я думаю, мало у нас городов, где бы не было памятников Ленину (стоящих до сих пор или недавно снесенных). И везде они одинаковы. Ленин гордо стоит на постаменте, взгляд внимательный, направленный вдаль. На лице читается и тревога за будущее, размышления о настоящем и тяжесть прошлого. Он зовущий, приказывающий. В руках кепка (или две как в Туле). А вот в Казани напротив университета, стоит паренек, будто только что сбежавший с очередной пары. Осанка та же, но есть мальчишеская непосредственность. Ведь Вова Ульянов еще далеко не вождь, а студент университета, со своими заботами, подготовками к экзамену и мечтами. "И уже в этой стройной юношеской фигуре, угадывалась великая стать будущего вождя"- так бы сказали наверняка лет *надцать назад.

P.S. Увы фотографии я не нашел у себя в архиве. С удовольствие помещу, если кто-нибудь пришлет. Конечно, можно и качнуть от куда-нибудь, но стараюсь обохиться своими или подаренными.

На первом месте стоит Тула и Тульская область. Меня на той земле удивлял практически каждый второй памятник. Начал осмотр города с центральной площади Ленина. На которой перед зданием администрации установлен памятник самому вождю мирового пролетариата. Вроде ничего необычного. Однако, если присмотреться по внимательнее ко всей площади, можно увидеть потрясающую картину. Ленин как бы выходит из здания администрации и идет прямиком к … Успенскому собору. Забавно. Меня сия картина посмешила. Прямо таки на покаяние идет. Гуляем по городу дальше. Вдали показалась скульптура. Сначала решил, что это изображения кого-то мифического существа. Оказалось, то что похоже издалека на Кентавра, является памятником Демидову. Местные называют его «Рэмбо». А похоже! Накаченные бицепсы, широкая грудь! Говорят, его ставили в спешке, поэтому по Рэмбо начали идти трещины. На выезде из города нас встречал Толстой. В руках что-то напоминающее авоську, шаг усталый, глаза задумчивые. Но если Ленин шел в собор, то Толстой направлялся к тульскому ликеро водочному заводу. В народе памятник называют просто «не дошел». Любят шутить туляки, юмор своеобразный, крепкий, но не злобный. И уже на выезде из города еще одна удивительная группа - памятник великим русским писателям Льву Толстому и Ивану Тургеневу. Он символизирует примирение двух великих русских писателей. Не секрет, что отношения между ними были всегда сложные. Они прошли от симпатии, дружбы, до ненависти и вражды и обратно. (А все из-за пары сапог). И что же здесь удивительного? Все дело в том, что скульптор изобразил престарелого Толстого и молодцеватого Тургенева. Почти отец и сын или дядя и племянник. Теперь вспомните даты жизни писателей. Толстой (1828 - 1910), Тургенев (1818 – 1883). И кто кому дядя? Возможно такой авторский ход. Ведь Лев Николаевич в народе ассоциируется с мудрость, а мудры старцы. Иван Сергеевич – оптимист, охотник, остроумный человек, который и с возрастом не терял юношеского блеска в глазах. Вот такие интересные памятники в Туле и ее окрестностях.

Памятник Демидову взят с сайта http://blon-da.livejournal.com/349681.html
Спасибо.