Такие вязаные бусы я сделала в подарок своей куме к 8 марта. Она у меня любит все нестандартное и необычное. А вязаные бусы еще не успели замылить глаза.

Что мне потребовалось:

• фольга или 29 деревянных бусин диаметром 11-12 мм
• 30 черных бусин диаметром 5 мм
• белые нитки для вязания
• черные нитки для вязания
• застежка для бус
• нить капроновая или капроновый шнур для бижутерии

Как сделать вязаные бусы:

Для начала планируем внешний вид. Мне захотелось классическую черно-белую цветовую гамму. Прикинула размещение бусин и решила связать 10 белых, 10 черных и 9 полосатых, закрученных спирально.

Деревянные бусины мне показались слишком тяжелыми. Поэтому я делала бусины из алюминиевой фольги. Разрезала на полосы по 7 см, потом еще разрезала посередине. Из них скатываются довольно плотные шарики диаметром по 11-12 мм.

Далее обвязываем шарики крючком. Схему подбирала экспериментальным путем. Вам дам для примера:

1. Сделать скользящую петлю, провязать в нее 10 ст.б.н. и стянуть.
2. В нечетные столбики провязываем 2 ст.б.н., в четные 1 ст.б.н. Всего в ряду должно получиться 15 столбиков.
3. В первую петлю вяжем 2 ст.б.н., во 2-ю и 3-ю по 1 ст.б.н. Всего 5 раз. Должно получиться в ряду 20 столбиков.
4. По кругу начинаем вязать 60 столбиков – в каждую петельку по одному – всего 3 ряда.
5. Вкладываем бусину из фольги и начинаем сокращать количество столбиков в ряду пропорционально его увеличению. Т.е. Пропускаем первую петлю, во 2-й, 3-й и 4-й вяжем по 1 ст.б.н. И так 5 раз. В ряду должно получится 15 столбиков.
6. Остальную часть бусины вывязываем каждый раз по 1 ст.б.н. во вторую от крючка петлю.
7. Когда отверстие сомкнется – обрезаем нить, оставив хвостик. Затягиваем посильнее и с помощью крючка втягиваем нить под вязание через бочок. Остаток нити срезаем с бока бусины.

Полосатый шарик вяжем по этой же схеме, но как правильно перекладывать нить – это отдельный обширный разговор. МК по вязанию полосатой бусины тут.

Собираем вязаные бусы так:

1. Опаливаем конец капронового шнура, формируем небольшой острый кончик пальцами. Под самый кончик иголкой прошиваем тонкую прочную нить и оставляем концы по 10 см.
2. В бусинах делаем шилом отверстия, протыкая по полюсам (в начале и конце вязания), полосатые бусины протыкаем “по экватору”  Протыкать желательно не сквозь нити, а попадая между ними. Иначе потом будет тяжело нанизывать бусины на капроновый шнур.
3. На капроновую нить надеваем маленькую пластиковую бусину, потом в вязанную бусину всовываем крючок, подхватываем нить на конце шнура и протягиваем через отверстие. Пальцами аккуратно направляем шнур вслед за ниткой, протягивая через бусину.
4. И так чередуем бусины цветом и размером по вашей первоначальной задумке.
5. Обязательно проверьте, устраивает ли вас длина бус перед окончанием работы. Возможно, нужно будет внести коррективы в первоначальную задумку.
6. На концах шнура закрепляем застежку. Я поступила хитро. Застежку нанизала на шнур, сложила шнур пополам, плотно прижала щипчиками и по краям расплавила шнур выжигателем. Шнур спаяля намертво, а место прикрепления застежки практически не заметно! Вот такая я молодец 

    

   

   Вязаные бусики – я вас люблю!

Уррра!!! Мои вязаные бусы готовы!!! Или не бусы?! Хотя можно по-всякому носить!

Авторы модели: Лариса Егошииа и Светлана Пугачева


Размер: 46-48
Пряжа и материалы:
BAMBINO (100 акрил; 200м/50гр; Италия; «Сеам»)
•черного цвета - 300 гр.
•белого цвета - 300 гр.
Переплетения: кулирная гладь Вязальная машина: 4 класса Silver Reed LK-150 Плотность вязания: PL3* Петельная проба: Пг-1,96 п/см, Пв-3,13 р/см.

Рекомендации
Данное изделие можно выполнить двумя способами.
Вариант 1
Используя каретку Интарсия, вязать сразу двумя нитями (белой и черной), формируя наклонные линии по расчету.
Вариант 2
При работе с основной кареткой каждый цветной участок выполняется частичным вязанием (ЧВ) нитью одного цвета. При этом иглы выводятся из работы в ПНП по расчету, а затем возвращаются в обратном порядке (в РП).

Основные детали спинка и перед по контуру связаны одинаково, только цветные участки располагаются зеркально.

В рабочей зоне 45-0-45 выставить иглы по схеме 1 (1 игла в РП, 2 иглы в ЗНП). Нитью черного цвета набрать петли и на PL3* связать около 20 рядов. Потом петлеуло-вителем выполнить резинку 1x1, поднимая свободные протяжки как лицевые петельные столбики. Последнюю петлю навесить на левую свободную иглу. Затем деккером навесить полупетлю нижележащего ряда на правую свободную иглу.
Таким образом, в резинке будет на 1/3 меньше петель, чем в основном полотне. Счетчик обнулить.
Вариант 1
Перейти на работу с кареткой интарсия PL3* и вязать от двух мотков (черная и белая нити), выполняя наклонную линию: 11 раз по 8 петель в каждом 2-м ряду (+/-11x8*2).
Вариант 2
Настроить каретку на ЧВ и вязать черной нитью, выводя слева направо в ПНП 11 раз по 8 игл в каждом 2-м ряду (-11x8*2 в ПНП).
После 22-го ряда оставить черную нить на правой стороне, а каретку переместить на левую сторону, счетчик обнулить. Закрепить конец белой нити на крайней левой игле и вязать далее, возвращая слева направо 22 раза по 8 игл в каждом 2-м ряду из ПНП в РП (+11x8*2 в РП). Затем выставить эти иглы в ПНП в обратном порядке и после 44 ряда, оставить белую нить на левой стороне и переместить каретку на правую сторону. Установить счетчик на показатель 22 ряда, заправить черную нить и вязать следующий цветной участок возвращая/выставляя иглы и т.д.
На высоте 170 ряда выполнить проймы и убавить ЧВ с двух сторон 3 петли, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду (-3, 2x2, 3x1 *2 ЧВ). На уровне 230 ряда разделить работу на две части и вязать раздельно, убавляя от центра по вырезу горловины 15 петель, 5 петель и 3 петли в каждом 2-м ряду (-15, 5, 3*2 ЧВ). Одновременно выполнить скос плеча, убавляя 3 раза по 4 петли в каждом 2-м ряду (-3x4*2 ЧВ). После 236 ряда провязать сглаживающим рядом петли плечевого скоса и закрыть.
Довязав вторую половину зеркально, провязать и закрыть петли плечевого скоса, а затем провязать сглаживающим рядом по вырезу горловины и петли закрыть.
Вторую основную деталь связать аналогично, но с зеркальным рисунком.

Рукав (2 детали)
Нитью черного цвета набрать петли в зоне 30-0-30 и связать кулирной гладью на PL3* прямо 12 рядов. Затем приступить к выполнению оката рукава, убавляя с двух сторон 3 петли, 2 петли и б раз по 1 п. в каждом 2-м ряду (ЧВ, провязать сглаживающим рядом и закрыть). Затем убавить деккером 4 раза по 1 петле в каждом 4-м ряду; 6 раз по 1 петле, 2 петли и 3 петли в каждом 2-м ряду (-3, 2, 6x1*2; 4x1*4;6x1,2, 3.4*2). После 62-го ряда закрыть оставшиеся петли.
Второй рукав связать нитью белого цвета.

Съемный воротник
В зоне 40-0-40 набрать петли бросовой нитью и связать несколько рядов, 1 ряд катушечной нитью (слева направо). Ввести в работу нить черного цвета и на PL3* связать прямо 80 рядов. Затем поменять черную нить на белую и связать еще 80 рядов. Петли или снять на бросовую нить, или выполнить соединение детали на иглах машины. Для этого на иглы рабочей зоны навесить открытые петли первого ряда (черная нить), повернув деталь к себе лицевой стороной, петли завести за язычки игл. На эти же иглы навесить открытые петли последнего ряда (белая нить), навешивая петли на открытые иглы. Вручную провязать каждую иглу (петля в петлю), затем рабочей нитью закрыть петли.

Сборка
• Заправить все концы нитей, детали сметать и аккуратно подгладить.
• Сшить плечевые швы спинки и переда.
• Вырез горловины можно обработать крючком, обвязав срез одним рядом «рачьего шага».
• Вшить рукава в открытые проймы, в соответствии с цветом.
• Сшить боковые швы и швы рукавов, совмещая цветные участки.
• Если воротник не был соединен ранее, выполнить соединение открытых петель горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».




_________________

Нашла модель платья двуцветное частичным вязанием.К сожалению фото не загрузилось.






 

КАК СВЯЗАТЬ ШАПОЧКУ С УШКАМИ НА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Шапочка с ушками может быть и детской, и взрослой, и мужской, и женской. Все зависит от цвета, рисунка и деталей.

Она может быть украшена помпоном, кисточками, обработана крючком или декоративным шнуром — все в вашей власти.

Такого типа шапочка удобна и подходит к большинству типов лица и очень практична. Для детей это вообще самая удобная из вязанных головных уборов. Если проложить ее флисом, то она будет и легкой и теплой.

В числе прочих такая вязанная шапочка выбрана  в коллекцию одежды олимпийской сборной 2014 года.

Возможностей сделать ее неповторимой: стильной или забавной; строгой или  спортивной — великое множество. Как всегда, для творческого человека со вкусом.  Достаточно дать волю фантазии.

Любая вязальная машина, не обязательно перфокарточная или компьютерная, подойдет для вязания такого типа шапки.

Вы же можете связать носки на машине? Значит и шапочка получится у вас ничуть не хуже.

 

Связать ее можно на вязальной машине любого типа. Тонкость только в том, что, к примеру на Неве или Иналсе, вам придется переключать рычажки  или кнопки, предусмотренные для частичного вязания, конструкцией  именно вашей машины. Если у вас будут затруднения, то вопрос можно задать в комментариях и мы вместе найдем способ  решить проблему.

КАК ЕЕ СВЯЗАТЬ, ЭТУ ШАПОЧКУ С УШКАМИ, НА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЕ?

Я даю описание для вязальной машины Brother.

Для начала — 4 нити полушерсти 32/2 — это самое то.  В три нити шапочка выглядела  хлипковато, несмотря на более плотное вязание.  Поэтому, описание привожу для шапочки, связанной в 4 сложения, из полушерстяной бобинной нити на плотности 6.

 

 

Вот, собственно, и все.

«На закуску» фото и  схемка мужской шапочки с ушками, связанной по тому же принципу. Фото кликабельны.

Если свяжете описанную мной шапочку с ушками на вязальной машине любого типа, то мужская, с более низкой затылочной частью, по приведенному чертежу — тоже будет понятна. Если что — задавайте вопросы.сли что — задавайте вопросы.

Предлагаю вам связать для малыша теплую двойную шапочку с ушками, такая модель называется круглая шапочка с донышком, она хорошо закрывает и лоб и ушки ребенка. Своим деткам я вяжу именно такие шапочки. 

 

Снимаем следующие мерки:

1. Окружность головы (ОГ)

2. Высота шапки до спуска

3. Высота спуска (радиус донышка)

 

Для расчета шапочки нам нужен такой показатель как Ширина сетки (ШС). 

Ширина сетки (ШС) = ОГ - 2 см

Для того, чтобы шапочка плотно сидела отнимем от окружности головы 2 см.

 

Вяжем образец. Делаем измерения.
Расчет: 1 см = ... п = ... р

 

Набрать на иглы машины бросовой нитью  количество петель, необходимое по расчету, провязываем несколько рядов (около 6), провязываем один ряд более тонкой нитью контрастного цвета, и начинаем вязать полотно шапочки из нужных ниток.

Вяжем количество рядов, рассчитанное на высоту шапочки, выбранным узором.

 

Далее присупаем к вывязыванию спуска шапочки.

Все петли делим на 5 частей. Все части будем вязать отдельно, делая спуск петель каждой части. В конце вязания каждой части должно остаться коичество петель, равное 2-3 см.

 

Вывязываем усеченные треугольники начиная с правого. В работе оставляем иглы, необходимые для вывязывания одного треугольника, остальные выдвигаем в ПНП. Убавки по 1 игле делаем с каждой стороны в 1-м, 3-м, 5-м и т.д. рядах. Убавки делаем до расчетного количества игл и срезаем на бросовую нить. Тоже проделываем и с 4-мя оставшимися треугольниками.

Половинку шапочки необходимо намочить и отпарить.

 

На этой фотографии хорошо видно, почему нужно внимательно отнестись к выбору бросовой нити, особенно если изделие светлое. Эту шапочку мне пришлось перевязывать. 

 

Теперь будем вязать изнанку.

Плотность вязания лучше уменьшить на одно деление, это особенно важно, если изнанка другого цвета или на лицевой части шапочки есть рисунок.

Надеваем связанную лицевую половинку шапочки  на иглы машины. Петли ряда перегиба нам хорошо видны, т.к. бросовую нить от основной нити мы отделяли ниткой контрастного цвета.

Полотно надеваем изнанкой к себе!

Теперь можно удалить бросовую нить, для этого необходимо вытянуть контрастную нитку, для того чтобы это было сделать проще мы брали более тонкую нить.

 

Изнаночную часть шапочки вяжем аналогично лицевой.

 

Шапочку намочили, отпарили, теперь будем сшивать.

Сначала швы донышка шапочки сшиваем вертикальным трикотажным швом (ВТШ), прячем кончики ниток на изнанку, отпариваем шовчики. Следующим сшиваем ВТШ большой вертикальный шов.

 

Будем оформлять макушку.

На нитку набираем открытые петли донышка шапки (отдельно лицевой части, отдельно изнанки). Не удаляя бросовой нити! Внимательно проверьте, все ли петли попали на нить, если какую-то петлю пропустили, то она "уползет", и придется исправлять брак. Удаляем бросовую нить и стягиваем петли.

Макушку можно украсить помпоном, кистью, пуговкой или маленьким шнурочком.

Для совсем маленьких деток я предпочитаю последний вариант, так как такая "пипка" не мешает им спать.

 

Теперь можно связать ушки.

Если есть возможность (малыш под рукой ), то шапочку лучше всего примерить на ребенка, тогда можно точно понять какой ширины и длины их вязать, и где потом пришивать, так чтобы ушки ребенка были максимально хорошо прикрыты.

 

 

Ушко шапочки двойное, и мы будем вязать его укороченными рядами, начиная от основания.

Набираем на иглы машины количество петель по расчету основания ушка, делаем это обвитием игл.

Далее вяжем укороченными рядами, т.е. выводим из работы  по одной игле,   поочередно справа и слева; эти убавки делаем в каждом 4-м ряду. Слева это 3-й, 7-й и т.д. ряды, а справа 4-й, 8-й и т.д.

Довязываем до линии перегиба ушка и начинаем в зеркальном порядке вводить иглы в работу. Как только мы довязали вторую часть ушка, надеваем на иглы машины петли первого ряда (те, которыми обвивали иглы), и провязываем 1 ряд вместе, далее срезаем ушко на бросовую нить.

Второе ушко вяжите аналогично. Сейчас можно связать по шнурочку на каждом ушке.

 

Ушки шапочки выстирали и отпарили. Теперь их необходимо пришить.

Пришивать ушки будем горизонтальным трикотажным швом (ГТШ) с внутренней стороны шапочки так, чтобы получался небольшой напуск на ушко.

 

Заправляю нитки и шапочка готова!

Лунный календарь садовода-огородника на 2013 год

Ни один настоящий хозяин не упустит возможности выстроить свои планы, используя лунный календарь садовода-огородника на 2013 год.

Прежде, чем анализировать посевной календарь 2013, примите во внимание советы садоводам-огородникам по посеву и высадке растений:

• сеять семена корнеплодов следует на убывающей Луне в течение одной недели (в период четвертой фазы, за неделю до новолуния);
• высаживать рассаду свеклы, сажать картофель нужно на убывающей Луне в III фазе (сразу после полнолуния);
• семена овощей, зелени, в которых важна надземная часть, сеют при растущей Луне во II фазе (за неделю до полнолуния);
• высаживать рассаду необходимо при луне в I фазе (после новолуния).

Таким образом, сеем во II и в IV фазах, а сажаем в I и III фазах Луны.

 

Астрологи рекомендуют обратить внимание на полнолуние и новолуние. В эти дни не следует ничего сажать и сеять. А также за 12 часов до их наступления и спустя 12 часов после них.

Итак, сначала выделяем наиболее благоприятную фазу Луны (неделю) для посадки и посева культур, для работ, а после соотносим с благоприятными и неблагоприятными днями.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на январь 2013
  

Работы в январе:

• проверьте свои семена на срок годности, начните покупать новые;
• составьте график посевных работ на 2013 г.;
• начертите план высадки растений на вашем участке;
• распланируйте закупку удобрений;
• посетите участок и стряхните снег с деревьев, теплиц и крыш построек;
• забросайте снегом клубнику и сгребите снег к стволам груш и яблонь.

Фазы Луны в январе:

• с 1 по 5 января – III фаза Луны;
• с 5 по 11 января  –  IV фаза Луны;
• с 11 по 19 января – I фаза Луны;
• с 19 по 27 января – II фаза Луны;
• с 27 по 31 января – III фаза луны.

Середина периода убывающей Луны – 5 января (5:59).
Новолуние – 11 января (21:45).
Середина периода растущей Луны – 19 января (1:46).
Полнолуние – 27 января (6:39).

Благоприятные дни: 4 (с 03:12), 5, 6, 7, 8, 14 (с 12:51), 15, 16, 19 (с 03:37), 20, 21, 24 (с 05:01), 25, 26, 31 (с 08:36).
Неблагоприятные дни: 1, 11, 12, 13, 14 (до 12:51), 26 (с 17:21), 27, 28.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на февраль 2013
  

Работы в феврале:

• продолжайте покупку семян;
• купите грунт для посева семян на рассаду и защитников от возбудителей бактериальных и грибных болезней;
• закупите удобрения;
• купите пленки для теплиц;
• в конце февраля посейте сельдерей;
• высейте в конце февраля семена однолетних растений с мелкими семенами (бархатцы, петунию, табак и др.);
• высевайте в 20-х числах семена перцев, баклажанов.

Фазы Луны в феврале:

• с 1 по 3 февраля – III фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 3 по 10 февраля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 10 по 17 февраля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 17 по 25 февраля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 25 по 28 февраля – III фаза луны (посадка, полив, подкормка).

Середина периода убывающей Луны – 3 февраля (15:57).
Новолуние – 10 февраля (09:21).
Середина периода растущей Луны – 17 февраля (22:32).
Полнолуние – 25 февраля (22:27).

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 10 (с 23.21), 11, 12, 13, 15 (с 12:09), 16, 17, 20 (с 12:46), 21, 22, 27 (с 15:02), 28.
Неблагоприятные дни: 8 (с 19:18), 9, 10, 23 (с 00:13), 24, 25, 25 (с 8:53).

 

• Лунный календарь садовода-огородника на март 2013
  

Работы в марте:

• в первых числах марта сейте на рассаду высокорослые томаты, баклажаны и перцы (вовремя сделайте подкормку, обеспечьте освещение, до пикировки томатов полейте их почву раствором меди);
• переберите луковицы гладиолусов, клубни георгинов;
• разберите лук и чеснок;
• посейте на рассаду черешковый сельдерей;
• в конце марта посейте семена астр и бархатцев под пленку и поставьте в теплое место;
• наведите порядок на участке в конце марта;
• опрыскайте сад;
• уничтожьте лишайники на деревьях;
• заготовьте черенки на прививки;
• в конце марта проведите подзимний сев;
• сметите снег с грядок, если есть;
• защитите растения от болезней.

Фазы Луны в марте:

• с 1 по 4 марта – III фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 4 по 11 марта – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 11 по 19 марта – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 19 по 27 марта – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 27 по 31 марта – III фаза луны (посадка, полив, подкормка).

Середина периода убывающей Луны – 4 марта (23:54).
Новолуние – 11 марта (21:52).
Середина периода растущей Луны – 19 марта (19:28).
Полнолуние – 27 марта (11:28).

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 10 (с 08:20), 12, 14 (с 21:10), 15, 16, 17, 19 (с 20:56), 20, 21, 22, 28, 29 (с 02:54), 30, 31.
Неблагоприятные дни: 8 (с 06:03), 9, 11, 10, 22 (с 08:51), 23, 24, 27.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на апрель 2013
  

Работы в апреле:

• в начале апреля поставьте луковицы тюльпанов на подоконник;
• спустите с участка воду;
• снимите лапник с рано посаженных растений (с земляники, роз, лилий и др.);
• сделайте подкормку азотными удобрениями (ревеню, любистку, щавлю);
• на компостной куче на солнце посейте ранние сорта зелени (кресс-салат, кинзу, петрушку и др.);
• накройте кустики клубники пленкой для раннего урожая;
• в начале марта можно еще провести обрезку;
• в начале апреля срежьте черенки для прививки, а в конце используйте их для прививки;
• в конце апреля посейте в грунт семена однолетников, что не боятся заморозка (васильки, незабудки и др.);
• в конце апреля снимите укрытие с декоративных растений;
• в теплице примените препарат-стимулятор плодообразования.

Фазы Луны в апреле:

• с 1 по 3 апреля – III фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 3 по 10 апреля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 10 по 18 апреля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 18 по 25 апреля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 25 по 30 апреля – III фаза луны (посадка, полив, подкормка).

Середина периода убывающей Луны – 3 апреля (06:38).
Новолуние – 10 апреля (11:36).
Середина периода растущей Луны – 18 апреля (14:32).
Полнолуние – 25 апреля (21:58).

Благоприятные дни: 6 (с 15:02), 7, 8, 11 (с 05:23), 12, 13, 16 (с 05:51), 17, 18, 23 (с 09:26), 24, 26, 27.
Неблагоприятные дни: 4 (с 10:43), 5, 6, 10, 18 (с 17:15), 19, 20, 21, 25.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на май 2013
  

Работы в мае:

• проверьте рассаду – нет ли паутинного клеща, тли и т.п.;
• при необходимости подкормите рассаду;
• высадите рассаду томатов в теплицу;
• раскупируйте рассаду однолетних цветов, укропа, петрушки;
• опрыскайте растения в момент разворачивания листьев;
• сделайте прививку яблони;
• в середине мая высевайте семена арбузов, дынь;
• пересадите рассаду томатов, баклажанов, перцев в середине месяца – накройте их;
• 9-10 мая (при температуре 6-10^оС) высейте в грунт горох и бобы;
• в первых числах мая в теплицах посейте семена огурцов, тыкв и кабачков;
• после 15 мая сажайте лук-репку и лук-севок;
• в середине мая высадите тыкву и кабачки;
• в грунт высадите в конце мая рассаду цветной капусты;
• опрыскайте пионы для защиты от гнили;
• картофель пора высаживать в момент цветения черемухи;
• посейте редис;
• в конце мая отсадите от материнских кустов розетки клубники;
• весь мая сажайте плодовые деревья;
• в мае нельзя подкармливать азотом никакие растения.

Фазы Луны в мае:

• с 1 по 2 мая – III фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• со 2 по 10 мая – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 10 по 18 мая – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 18 по 25 мая – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 25 по 31 мая – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 31 мая – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Середина периода убывающей Луны – 2 мая (13:16), 31 мая (20:59).
Новолуние – 10 мая (02:30).
Середина периода растущей Луны – 18 мая (06:36).
Полнолуние – 25 мая (06:26).

Благоприятные дни: 3 (с 20:27), 4, 5, 6, 8 (с 12:11), 9, 13 (с 11:58), 14, 15, 20 (19:08), 21, 22, 23, 24, 31 (с 02:31).
Неблагоприятные дни: 1 (с 16:31), 2, 3, 10, 16 (с 00:39), 17, 18, 24 (с 23:50), 28 (с 23:49).

 

• Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2013
  

Работы в июне:

• в начале июня высейте позднюю морковь;
• опрыскайте молодые завязи крыжовника, яблони;
• уничтожьте молодые сорняки, скосите траву, не давая заколоситься;
• сделайте сетки от птиц на созревающую жимолость;
• поливайте облепиху, черную смородину, клубнику, капусту, корнеплоды и др.;
• обрежьте концы веток малины, как только она достигнет 1 м в высоту;
• подкормите пионы, флоксы, розы, малину, тыквы, кабачки, огурцы и др.;
• в конце июня снимите созревающие ягоды черной смородины и крыжовника – их нужно сжечь, чтобы убить личинки пилильщика;
• выщипайте стрелки чеснока и лука;
• срежьте отцветшие кисти сирени, нарциссы и тюльпаны;
• последний раз сделайте окучивание картофеля.

Фазы Луны в июне:

• с 1 по 8 июня – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 8 по 16 июня – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 16 по 23 июня – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 23 по 30 июня – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 30 июня – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Новолуние – 8 июня (17:57).
Середина периода растущей Луны – 16 июня (19:25).
Полнолуние – 23 июня (13:33).
Середина периода убывающей Луны – 30 июня (06:55).

Благоприятные дни: 1, 2, 4 (с 17:55), 5, 6, 7, 9 (с 18:17), 10, 11, 12, 17 (с 03:19), 18, 19, 20, 21, 27 (с 10:32), 28, 29.
Неблагоприятные дни: 8, 12 (с 06:59), 13, 14, 23 (с 10:08), 25 (с 09:27), 26, 27.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на июль 2013
  

Работы в июле:

• позаботьтесь о здоровье тепличных огурцов (защитите от паутинного клеща), перцев и томатов;
• в начале июле спасайте крыжовник и красную смородину от гусеницы;
• в конце июле сделайте вершкование томатов;
• уменьшите поступление питательных веществ плодовым для быстрого созревания плодов, сократите полив;
• в середине июля защищайтесь от бабочки-белянки;
• в конце июля спасайте перец от гнили, а малину - от пурпуровой пятнистости стеблей;
• в конце июля обработайте клубнику;
• начните заготовки на зиму.

Фазы Луны в июле:

• с 1 по 8 июля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 8 по 16 июля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 16 по 22 июля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 22 по 29 июля – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 29 июля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Новолуние – 8 июля (09:15).
Середина периода растущей Луны – 16 июля (05:19).
Полнолуние – 22 июля (20:17).
Середина периода убывающей Луны – 29 июля (19:45).

Благоприятные дни: 1 (с 23:44), 2, 3, 4, 7 (с 0:15), 9, 14 (с 09:42), 15, 16, 17, 18, 24 (с 20:22), 25, 26, 28 (с 06:43), 30, 31.
Неблагоприятные дни: 8, 9 (с 12:49), 10, 11, 22, 23, 24.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на август 2013
  

Работы в августе:

• в начале августа после сбора урожая подкормите и обработайте смородину и крыжовник;
• проведите внекорневые подкормки;
• защищайте от болезней и вредителей огурцы, капусту, томаты;
• сделайте посадку чеснока под зиму в конце августа;
• в конце августа заложите новую плантацию клубники;
• уберите корневую поросль у слив, вишен, сирени и облепихи.

Фазы Луны в августе:

• с 1 по 6 августа – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 6 по 14 августа – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 14 по 21 августа – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 21 по 28 августа – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 28 августа – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Новолуние – 6 августа (23:52).
Середина периода растущей Луны – 14 августа (12:17).
Полнолуние – 21 августа (03:46).
Середина периода убывающей Луны – 28 августа (11:36).

Благоприятные дни: 3 (с 06:31), 4, 5, 10 (с 15:09), 11, 12, 13, 14, 15, 21 (с 06:43), 22, 23, 25 (с 15:14), 26, 27, 30 (с 13:33), 31.
Неблагоприятные дни: 5 (18:59), 6, 7, 8, 19 (с 06:07), 20, 21.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2013
  

Работы в сентябре:

• в начале сентября посадите озимый чеснок;
• если еще не собрали, в начале сентября уберите картофель, за неделю скосив ботву;
• срежьте цветы у гладиолуса в начале сентября;
• до 10-15 сентября посадите клубнику;
• после первых заморозков срежьте ботву георгин;
• в конце сентября срежьте надземную часть флоксов и пионов;
• после первого заморозка уберите морковь на зиму;
• соберите урожай свеклы;
• весь сентябрь сажайте ягодные кустарники (крыжовник, смородину, орехи и др.);
• обмотайте стволы деревьев;
• скосите газоны;
• перекопайте грядки и приствольные круги.

Фазы Луны в сентябре:

• с 1 по 5 сентября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 5 по 12 сентября – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 12 по 19 сентября – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 19 по 27 сентября – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 27 сентября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Новолуние – 5 сентября (09:15).
Середина периода растущей Луны – 12 сентября (05:19).
Полнолуние – 19 сентября (20:17).
Середина периода убывающей Луны – 27 сентября (19:45).

Благоприятные дни: 1, 2, 6 (с 21:14), 7, 8, 9, 10, 11, 17 (с 15:58), 18, 22 (с 00:33), 23, 24, 26 (с 21:26), 27, 28.
Неблагоприятные дни: 2 (с 02:02), 3, 4, 5, 15 (с 14:06), 16, 17, 29 (с 09:58).

 

• Лунный календарь садовода-огородника на октябрь 2013
  

Работы в октябре:

• в конце октября уничтожайте возбудителей болезней, вредителей;
• в сухой октябрь напоите сад водой;
• в конце октября срежьте многолетние хризантемы и астры, подсыпьте под ни золу;
• в конце октября очистите стволы деревьев от лишайников;
• выкопайте корневой сельдерей, лук-порей;
• срежьте кочанную и брюссельскую капусту.

Фазы Луны в октябре:

• с 1 по 4 октября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 4 по 12 октября – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 12 по 19 октября – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 19 по 27 октября – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 27 октября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Новолуние – 4 октября (23:52).
Середина периода растущей Луны – 12 октября (12:17).
Полнолуние – 19 октября (03:46).
Середина периода убывающей Луны – 27 октября (11:36).

Благоприятные дни: 6, 7, 8, 14 (с 23:06), 16, 17, 19 (с 09:27), 20, 21, 24 (с 05:37), 25, 26, 31 (с 14:23).
Неблагоприятные дни: 1, 4 (с 05:01), 5, 12 (с 20:01), 13, 14, 18, 19, 26 (с 18:13), 27, 28, 29.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2013
  

Работы в ноябре:

• если листья не опадут с первым снегом, отряхните их с деревьев;
• побелите стволы у яблонь;
• в начале ноября обрызгайте деревья от зимующих вредителей;
• оставьте в садовом скворечнике пищу для птиц;
• займитесь закупкой семян.

Фазы Луны в ноябре:

• с 1 по 3 ноября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 3 по 10 ноября – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 10 по 17 ноября – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 17 по 25 ноября – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 25 ноября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Новолуние – 3 ноября (14:51).
Середина периода растущей Луны – 10 ноября (07:58).
Полнолуние – 17 ноября (17:17).
Середина периода убывающей Луны – 25 ноября (21:29).

Благоприятные дни: 1, 2, 4, 11 (с 04:37), 12, 13, 15 (с 16:50), 16, 18, 20 (с 13:24), 21, 22, 28 (с 00:01), 29, 30.
Неблагоприятные дни: 3, 9 (с 01:31), 10, 11, 17, 23 (с 01:58), 24, 25.

 

• Лунный календарь садовода-огородника на декабрь 2013
  

Работы в декабре:

• залечите поломанные от мокрого снега ветки в саду;
• пересмотрите овощи, которые заготовили на зиму, уберите плохие;
• собирайте, сушите спитую чайную заварку для почвы рассады;
• почитайте литературу для садоводов-огородников.

Фазы Луны в декабре:

• с 1 по 3 декабря – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 3 по 9 декабря – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
• с 9 по 17 декабря – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
• с 17 по 25 декабря – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
• с 25 декабря – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).

Новолуние – 3 декабря (02:23).
Середина периода растущей Луны – 9 декабря (17:13).
Полнолуние – 17 декабря (11:29).
Середина периода убывающей Луны – 25 декабря (15:49).

Благоприятные дни: 1, 2, 8 (с 10:35), 9, 10, 12 (с 22:41), 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25 (с 08:18), 26, 27, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 2 (с 08:32), 3, 6 (с 08:54), 7, 8, 17, 20 (с 08:49), 21, 22.

1

(1) Отрезаем крыло


2

|< >|
(2) Режем пополам



3
|< >|
(3) Отделяем филе



4
|< >|
(4) Получается вот так
 

5
|< >|
(5) Зачищаем косточку



6
|< >|
(6) Отделяем малое филе от большого



7
|< >|
(7) Отбиваем



8
|< >|
(8 ) Подрезаем жилку



9
|< >|
(9) Солим, перчим, фаршируем маслом, накрываем отбитым малым филе



10
|< >|
(10) Мокрыми руками придаем форму сигары, так чтобы масло плотно было
закрыто



11
|< >|
(11) Панируем полуфабрикат: мука-яйцо-хлебная крошка-яйцо-хлебная крошка.... Жарим во фритюре в раскаленом масле


12
|< >|
(12) Уф!!!...и получаем результат!!!

хттп://kuking.net/t21.htm

Петуния – один самых красивых и самых «радостных» летников нашего сада. А радует она нас не только яркими красками, но и пышным долгим цветением, а также относительной неприхотливостью. Есть одна маленькая, но досадная неприятность у этого замечательного растения петуния – выращивание рассады. Однако многие и многие садоводы, не доверяя посадке семян в грунт, каждый сезон стараются получить здоровые и крепкие растения, выращивая рассаду прямо на подоконнике. И, надо сказать, что весьма в этом преуспевают.

Учитывая, что готовый посадочный материал все-таки дорог, а выбор семян очень большой, давайте и мы попробуем самостоятельно вырастить саженцы петунии. Тем более, что февраль и март для того самое подходящее время. Именно в конце зимы сажают семена на рассаду не только овощных культур (огурцы, томаты, перец), но и однолетних цветов (тагетис, портулак, петуния). Итак, выбираем семена и приступаем к этому поистине волшебному действу.

Посев семян

Если посеять семена этих цветов в феврале, то наши петунии зацветут очень рано, и уже в апреле-мае порадуют нас своими первыми бутонами. Но если такой возможности нет, то посадку можно отложить до марта. Хуже от этого не будет. Учитывая, что рассаде требуется немало солнечного света (а в феврале его еще недостаточно), мартовские сеянцы не только догоняют февральскую рассаду, но зачастую перегоняют ее.

Для посева семян можно использовать небольшие плошки с дренажными отверстиями, рассадные ящички или популярные сейчас торфяные таблетки. Если сажать семена в пластиковую тару, то ее необходимо обработать антисептиками (например, марганцовкой), а на дно деревянных ящиков положить слой толстой бумаги. Сеять семена следует в питательную и рыхлую землю, слой которой должен быть не меньше шести сантиметров. Для выращивания рассады петунии подойдут разные почвенные смеси, главное, чтобы они не были щелочными и слабокислыми. В тару для посадки землю насыпают практически до верха, оставив открытыми бортики в полтора или два с половиной сантиметра. Перед высадкой семян землю хорошенько просеивают и увлажняют.

Семена петунии светловсхожие (для прорастания им необходим свет), поэтому их не заделывают в землю и даже не присыпают, а лишь слегка прижимают для лучшего контакта с почвой. Так как семена этого растения очень (даже «через чур») мелкие, их смешивают с сухим песком для равномерного распределения по влажному грунту. Сажая семена в торфяные таблетки, на каждый диск в специальное углубление аккуратно пинцетом помещают по одному зернышку.

После этого посаженные семена необходимо накрыть бумагой или стеклом, создав парниковый эффект (для прорастания семян нужна достаточно высокая температура). Некоторые цветоводы рекомендуют использовать для укрывания нетканый материал (агротекс, геосад), считая, что под такой защитой создается более благоприятный климат для прорастания. Объясняют они это тем, что так сохраняется нужная влажность, а петуния имеет возможность «дышать».

Самый оптимальный температурный режим для прорастания семян от двадцати до двадцати четырех градусов. Петуния известных старых сортов вполне может довольствоваться и более низкой температурой (но не ниже семнадцати градусов). Однако современные сложные гибриды требуют постоянной высокой температуры, достаточной влажности и освещения. При низкой температуре они просто не прорастут, а при более высокой сеянцы получатся слишком вытянутыми и восприимчивыми к заболеваниям. Поливать посаженные семена ни в коем случае нельзя – с водой они уйдут в землю. Для поддержания постоянной влажности их необходимо несколько раз в день опрыскивать, кстати, воду для опрыскивания неплохо добавить марганцовки. В таких «правильных» условиях петуния обязательно прорастет, и случится это уже на пятый, седьмой день после посева.

Уход за всходами

Сразу после прорастания всходов нетканый материал снимают. Если для укрывания используют стекло или прозрачный пластик, то его убирают постепенно. Сначала крышку снимают раз в день, оставляя всходы без укрытия примерно на пять или десять минут, а затем с каждой неделей интервалы увеличивают до тех пор, пока на сеянцах не появятся первые настоящие листья. Только после этого укрытие снимают совсем. Так сеянцы смогут адаптироваться к комнатным условиям и не будут падать, что, увы, часто случается.

После появления первых настоящих листочков сеянцы петунии пикируют, высаживая их в индивидуальную тару (торфяные или одноразовые стаканчики). Пикировку можно также провести и в общий, но больший контейнер. Однако для того, чтобы растение развивалось свободно и было здоровым, предпочтительнее индивидуальные контейнеры. Да и при пересадке в открытый грунт это избавляет от многих проблем. Чтобы сеянец образовал хорошие корни, при пикировке его желательно немного углубить (вплоть до пары настоящих листьев). Опытные цветоводы отмечают, что при таком способе пикировки пересаженные ростки не полегают и не болеют «черной ножкой».

Для успешного выращивания рассады петунии необходим аккуратный полив – своевременный и умеренный. Если дать почве пересохнуть, рассада погибнет, а переувлажнение грунта обеспечит «черную ножку», из-за которой мелкие сеянцы начнут подгнивать и падать. Рассада петунии нуждается также и в закаливании. Для этого можно понижать в комнате температуру, открывая окно на десять минут. Приучая растения к более низкой температуре, необходимо защищать их от прямых потоков холодного воздуха. Помните, что понизиться должна только комнатная температура, а у рассады и земли – нет.

Первый месяц рассада петунии растет медленно. Но это не должно вас пугать – молодая петуния наращивает корневую систему. Месяца через полтора и надземная часть сеянцев начнет активно расти и развиваться.

Подкормка рассады

Залог обильно цветения петуний – богатая и грамотная подкормка. Цветоводы говорят, что петуния удивительно «прожорлива», поэтому подкормку начинают уже через пару недель после пикировки. Удобряют рассаду под корень, а также делают внекорневые подкормки по листьям.

Начинать нужно с некорневой подкормки, как только сеянец даст три-четыре настоящих листа. Петуния опрыскивается через два-три дня, поочередно меняя удобрения и стимуляторы роста. Для этого можно использовать любое водорастворимое комплексное минеральное удобрение (например, нитроаммофоска), но в меньшей концентрации. Главное, чтобы удобрения содержали азот, ответственный за рост рассады.

Полезные советы

1. 1Семена в оболочке (обычно у дорогих и редких сортов) лучше проращивать в торфяных таблетках.
2. 2Для предотвращения «черной ножки» землю для рассады нужно обработать обеззараживающим раствором или прокалить в духовке.
3. 3При появлении корки на поверхности почвы, ее необходимо взрыхлять, чтобы сеянцы не задохнулись.
4. 4Если всходы начинают излишне вытягиваться, можно подсыпать смесь земли, песка и древесного угля.
5. 5Для более раннего цветения растения нужно досвечивать.
6. 6Для обильного цветения и пышного куста, на раннем этапе выращивания рассады световой день нужно сократить.
7. 7Если корни рассады заполнят весь субстрат, необходимо срочно пересадить растение в емкость большего объема, в противном случае их рост затормозится.

Конечно, выращивание рассады дело хлопотное. Многие предпочтут купить готовые саженцы или рискнут высевать семена прямо в открытый грунт (авось взойдут!). Но, согласитесь, что цветы, выращенные самостоятельно из крохотного семечки, станут гордостью любого цветовода. А уж если речь заходит о красавице петунии, то, как говорится, «игра стоит свеч». А повод для эксперимента – феерия красок и буйство цвета, которые обеспечит петуния в летнем саду.

Болезни плодовых деревьев

Грибок — возбудитель заболевания зимует на опавших листьях яблони, а у груши на молодых побегах. После обильных осадков плодовые тела гриба набухают и, растрескиваясь, с силой выбрасывают споры в воздух. Попадая на молодые листья, а в дальнейшем на плоды и побеги, споры при наличии капель влаги и соответствующей температуры прорастают, образуют грибницу, которая проникает в ткань растений, вызывая их повреждение. В течение лета парша распространяется летними спорами. Наиболее сильно парша проявляется в годы с влажным и теплым летом.

Меры борьбы. Ранней весной по спящим почкам или после листопада проводить искореняющее опрыскивание почвы приствольных кругов и находящихся на них опавших пораженных листьев раствором 1 кг сульфата аммония или 700 г мочевины, или 1 кг нитрофоски на 10 л воды. Расход раствора на взрослое дерево 3—5 л, или 1 —1,2 л на 1 м2.

Хорошие результаты дает обработка деревьев бордоской жидкостью или хлорокисью меди в концентрации: первый раз — ранней весной, до распускания почек — 300 г медного купороса и 300 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л воды; вторично — после опадения лепестков — 100 г медного купороса и 100 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л

При слабом поражении концентрацию бордоской жидко-в ПрИ первом опрыскивании можно снизить до 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды.

Ранней весной до распускания почек можно использовать нитрофен в концентрации 200 г на 10 л воды. Однако злоупотреблять им не следует. После опадения лепестков и затем через две недели опрыскивать бордоской жидкостью — 100 г медного купороса и 100 г извести или хлорокисью меди — 30—40г на 10 л воды.

Полезно практиковать внекорневую подкормку яблони и груши незадолго до опадения листьев раствором мочевины — 60— 70 г на 10 л воды. Необходимо регулярно собирать и уничтожать больные плоды летом и сохранившиеся засохшие плоды на ветках деревьев зимой.

Проводить регулярное прореживание и формирование кроны дерева, а также укорачивание проводников. Крона при этом будет лучше проветриваться, что снизит степень зараженности паршой. Для уничтожения зимующих спор парши в опавших листьях осенью, после листопада, провести рыхление приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев. Опавшие листья на сильно зараженных участках можно осенью или ранней весной собирать и складывать в компостную кучу. Вырезать и сжигать сухие и больные побеги и ветки, особенно у груши, а также очищать отмершие части коры с поверхности стволов и скелетных ветвей.

Полезно также весной до набухания почек провести опрыскивание деревьев трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Целесообразно вести борьбу с паршой путем опрыскивания заболевших деревьев раствором столовой горчицы: 5—6 ложек порошка горчицы заварить кипятком и разбавить в 10 л воды.

Плодовая гниль. Поражает плоды яблони, груши и сливы. На них появляются вначале небольшие буроватые пятна, которые быстро увеличиваются в размере, охватывают весь плод или большую часть его. На поверхности появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Зараженные ^нилью плоды вначале загнивают, затем сморщиваются и опадают или, оставаясь висеть на деревьях, засыхают — мумифицируются, приобретая блестящую, черную окраску. Мумифици-№анные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой, приметь поздно осенью и рано весной опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком из расчета 1—2 кг извести на 10 л воды.

Пятнистость листьев. Появляется в июле на листьях яблони и груши в виде пятен белого цвета округлой или неправильной формы. На пятнах наблюдаются бурые точки — плодовые образования гриба со спорами. Коричневая пятнистость поражает листья яблони, на которых образуются округлые пятна коричневого цвета.

Серая пятнистость листьев груши проявляется в середине лета. Грибок образует на листьях серовато-белые, резко отграниченные от здоровой ткани округлые пятна. Позднее середина пятен делается тонкой, прозрачной и покрывается черными точками плодовых тел гриба со спорами.

В середине лета на листьях черноплодной рябины образуются бурые округлые пятна без ободка. Особенно сильно поражаются старые, запущенные насаждения черноплодной рябины. Болезнь вызывает преждевременное старение листьев, в июле они приобретают осеннюю окраску и начинают опадать.

Дырчатая пятнистость поражает листья, почки, ветки и цветки сливы, вишни и других косточковых пород. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму. На больных ветвях образуются красноватые пятна, заболевшая кора растрескивается, появляются ранки, выделяется камедь. Молодые ветви ослабляются и подмерзают весной. Пораженные деревья преждевременно теряют лист, урожайность резко снижается.

Гриб зимует в ранках побегов и в опавших листьях. Его распространению благоприятствует дождливая погода.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой и плодовой гнилью, необходимо своевременно лечить камедные раны. Зачистить и продезинфицировать их раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), а также натирать свежими листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут и замазать садовым варом — петралатумом.

Не допускать загущения, своевременно проводить прореживание кроны и удалять сорняки. До набухания почек применять опрыскивание деревьев раствором железного купороса (500 г на 10 л воды). Провести ранневесеннее искореняющее опрыскивание раствором нитрофена (300 г на 10 л воды).

Сажистый грибок. На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его заключается в том, что он затрудняет доступ света и воздуха в клетки растений и ухудшает их ассимиляцию, портит внешний вид деревьев и плодов.

Меры борьбы. Необходимо прежде всего выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Млечный блеск листьев. Проявляется после суровых зим на пострадавших от мороза семечковых и косточковых плодовых деревьях, имеющих повреждения кроны и древесины. Листья приобретают беловатый, блестящий, с серебристым отливом, как бы перламутровый цвет. Затем на них появляются участки с отмирающей тканью. Листья становятся хрупкими и постепенно засыхают. Древесина приобретает темную окраску, как при подмерзании. Иногда на отмирающих ветвях и стволах появляются плодовые тела гриба, паразитирующего в древесине.

Млечный блеск — следствие заражения деревьев грибом. Плодовые тела гриба — это кожистые пластинки шириной 2—3 см, плотно прикрепленные боком к коре или растилающиеся на ее поверхности. Цвет их сверху серый, а с нижней стороны фиолетовый, затем коричневый (на семечковых породах) и оранжевый (на косточковых породах).

Меры борьбы. Повышать зимостойкость плодовых деревьев, применяя меры ухода, обеспечивающие хорошее вызревание древесины за летний сезон Для предупреждения поражений вет вей и стволов морозобоинами и солнечными ожогами проводить правильное формирование кроны деревьев, обвязывать на зиму оголенные штамбы и основания скелетных ветвей защитными материалами и опрыскивать стволы и ветви известковым молоком поздно осенью и ранней весной.

После суровых зим усилить уход за деревьями проводить своевременно полив и подкормку фосфорно-калииными и азотными удобрениями. Своевременно лечить на деревьях открытые раны и другие повреждения коры. Поврежденную кору полезно обматывать полиэтиленовой пленкой и затенять ее от солнечных лучей.

Вырезку пораженных усыхающих ветвей на кольцо лучше Производить в июле-а’вгусте, когда деревья бывают невосприимчивы к болезни Если заболевшие деревья не поддаются лечению и начинают отмирать, то заболевшие ветви и деревья необходимо удалять вместе с корнями и сжигать, чтобы они не стали источником инфекции.

Сопротивляемость деревьев к заболеванию повышается, когда в саду применяется дерново-перегнойная система содержания почвы. Источником распространения спор млечного блеска являются плодовые тела трутовиков, поэтому их надо уничтожать как на территории сада, так и в его окрестностях.

Крючки для пригибания стланцев и подставки под ветви деревьев штамбовой формы нельзя готовить из древесины плодовых пород. Следует правильно формировать крону деревьев, чтобы предупредить морозобоины и солнечные ожоги.

Трутовики - грибы, вызывающие разрушение древесины у плодовых деревьев. Заражаются деревья спорами трутовиков через раны, появляющиеся на коре в результате различных механических повреждений,— морозобоины, солнечные ожоги, повреждения насекомыми. Проросшие споры образуют грибницу, которая через рану постепенно распространяется по древесине, разрушая ее. Поврежденные деревья становятся хрупкими и легко обламываются. На них образуются дупла, сокращающие срок жизни дерева. После проникновения грибницы в ткани на коре появляются плодовые тела. На них с нижней стороны образуются мелкие трубочки, в которых появляются споры.

Поражают растения чаще всего ложный и серо-желтый трутовики. Ложный трутовик вызывает белую сердцевидную гниль древесины, которая становится мягкой и очень легкой. Серо-желтый трутовик создает бурую гниль древесины, в которой образуются трещины, где хорошо заметна пленка грибницы. Пораженная древесина распадается.

Меры борьбы. Предохранять кору от повреждений. Периодически осматривать деревья и срезать появляющиеся плодовые тела трутовиков, чтобы не допустить разлета спор. Раны, образовавшиеся после удаления плодовых тел гриба, сразу же замазывать садовым варом, лучше петралатумом. Для дезинфекции ран на коре полезно опрыскивание раствором нитрофена — 200 г или медного купороса — 100 г на 10 л воды.

Хлороз — вредное физиологическое заболевание плодовых деревьев и ягодных кустарников, нарушающее жизненные функции растений. Им поражаются чаще всего яблоня, иногда груша, смородина, малина, земляника и вишня. Более устойчивы к нему крыжовник и слива. Болеют хлорозом деревья, растущие на почвах с близким залеганием мела, мергеля и известняка. Заболевание усиливается высоким уровнем грунтовых вод, при неправильных приемах агротехники и несоответствии подвоев.

У деревьев развивается поверхностная корневая система, а вертитикальные корни отсутствуют. Рост всасывающих корней при хлорозе ослабляется, и растения не получают питательные вещества из всего объема почвы. При недостатке питания в листьях разрушается хлорофилл, они желтеют и преждевременно опадают. Это ослабляет рост молодых деревьев, задерживает вступление их в пору плодоношения, часто приводит к гибели. Продуктивность плодоносящих растений снижается, нередко они усыхают.

Для правильного лечения заболевших деревьев надо прежде всего установить, какие условия вызывают появление хлороза, и после этого разработать комплекс мероприятий по борьбе с ними. Лечебные мероприятия должны быть направлены на улучшение условий жизнедеятельности корневой системы. Для этого надо добиваться ослабления карбонатности почвы, снижения уровня грунтовых вод и рассоления почвы. Не рекомендуется длительное время содержать почву под черным паром. Целесообразнее применять дерново-перегнойную систему, добиваться, чтобы приствольные круги и полосы в саду были покрыты травяной мульчой; Для полива использовать воду из открытых водоемов — реки, пруда, озера. Воду из колодца применять только после предварительного анализа, если в ней нет карбонатов и легкорастворимых солей — сульфатов и хлоридов.

Из удобрений давать в первую очередь азотные. Суперфосфат в чистом виде и свежий навоз усиливают заболевание хлорозом. Калийные удобрения вносить в малых дозах.

Ослабить хлороз можно внесением перегноя, компоста, торфа или лесной подстилки. Эти удобрения вносят раз в 2—3 года по 5—6 кг на 1 м2 удобряемой площади. Полезно проводить удобрительные поливы, добавляя к воде птичий помет, который разбавлять водой в 10—12 раз.

Для лечения хлороза необходимо рано весной опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л во-Ды). Заболевание заметно затухает, если в период активного роста побегов (конец мая-июнь) провести не менее трех раз, с промежутками 10—12 дней, опрыскивание деревьев раствором железного купороса (50—70 г на 10 л воды). Для предохранения листьев от ожогов надо концентрацию раствора железного купороса проверить сначала на отдельных ветках, а потом уже обрабатывать все дерево. Опрыскивание проводить вечером или утром.

В момент активного роста всасывающих корней (конец августа, сентябрь, начало октября) одновременно с обильным поливом вносят от 1 до 2 кг железного купороса на дерево, в зависимости от возраста и карбонатности почвы. Железный купорос лучше перемешать с перегноем, компостом или с почвой верхнего слоя и внести по окружности кроны в 4—6 ямок шириною 40—50 см, глубиной до 60 см. Под одно дерево вносят по 35—40 кг смеси. В состав смеси включают на 1 ц перегноя 1,5 кг железного купороса.

Для улучшения кислородного режима в зоне деятельности корней полезно использовать марганцовокислый калий (30—40 г на 10 л воды). Его вносят в увлажненную почву по границе кроны на глубину 30—40 см по 10—15 л на одно дерево.

Хорошие результаты дает устройство дренажа. Вокруг дерева роют с двух сторон траншею на глубину 60—80 см, которую заполняют слоем песка и глины. Этим улучшается воздушный режим и создаются благоприятные условия для проникновения корней в более глубокие слои.

Лишайники и мхи. Они поселяются на стволах и ветвях деревьев и нарушают правильный приток воздуха в их внутренние части.

Меры борьбы. Соскабливать лишайники и мхи -со стволов и ветвей деревянными скребками. Опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л воды). Проводить опрыскивание стволов и ветвей известковым молоком (1 кг извести на 10 л воды). Эффективен раствор нитрофена (200 г на 10 л воды). Если после опрыскивания растений пройдут дожди, то обработку следует повторить.

Эндомикоз облепихи — одно из наиболее вредоносных грибных заболеваний этой культуры. В конце лета при созревании облепихи среди оранжевых ярко окрашенных плодов появляются мутно-белые постепенно сморщивающиеся и лопающиеся плоды. Мякоть их заполнена мицелием гриба который остается зимовать на оболочках и весной вызывает новые заражения.

Меры борьбы. Проводить сбор плодов так, чтобы на дереве не оставались плодоножки с кусочками оболочек. Собирать и сжигать пораженные ягоды и ветки Весной до распускания листьев применять опрыскивание растений нитрофеном (300 г на 10 л воды).

Камедетечение Болезнь поражает сливу и вишню. Она сопровождается выделением из трещин коры штамба и ветвей густой бесцветной, желтоватой или коричневой клейкой жидкости (камеди), которая застывает в виде стекловидных образовании разной формы Это сильно ослабляет деревья, а иногда приводит их к гибели.

Камедетечением заболевают в результате каких-либо неблагоприятных условий. Чаще всего болезнь проявляется на растениях, имеющих механические повреждения коры и древесины, пострадавших в период зимовки (подмерзание, морозобойные трещины, солнечные ожоги и т. п.) или пораженных грибными болезнями и вирусами. Вызывает заболевание избыток в почве влаги и азота, а также размещение растений на тяжелых, кислых, заплывающих почвах.

Меры борьбы. При уходе за деревьями проводить комплекс нических мероприятий, повышающих их зимостойкость и устойчивость к вредителям и болезням, не допускать механических повреждений коры штамба и ветвей. Раны немедленно зачистить и продезинфицировать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), замазать петралатумом или другим садовым варом. Больные места после очистки отмершей коры натирать листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут, а затем замазать садовым варом или обвязать полиэтиленовой пленкой и обязательно затенить ее бумагой, картоном или другим материалом.

Для предохранения от солнечных ожогов проводить опрыскивание деревьев известковым молоком осенью и ранней весной. В конце лета вносить известь: на тяжелых почвах по 250 г, а на легких — по 150 г на 1 м2 площади. Для профилактики заболеваемости убирать и сжигать пораженные сучья.

Когда лучше всего опрыскивать плодовые деревья?

Highslide JS

Слева: Опрыскивание от вредителей.


От цветоеда, тли и других вредителей - при распускании почек. От парши, монилиоза и др. болезней - в фазе розового бутона. Через неделю после цветения обработку повторить. анатолий яковлев


Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) пoздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих нa растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их!

Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» ( «Аурум-С» ). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.

Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

В борьбе с садовыми вредителями старайтесь по возможности не использовать химические яды. Галина

Таблицы калорийности продуктов

• Основная база
• Рецепты
• Американские продукты
• Скачать

Таблицы калорийности и химического состава  продуктов питания (с витаминами и минералами)

	Алкогольные напитки		Вода, соки и безалкогольные напитки
	Грибы		Жиры растителные и животные
	Кондитерские изделия		Крупы, злаки и зернобобовые
	Молоко и молочные продукты		Мука, крахмал и макаронные изделия
	Мясо, птица и мясные продукты		Овощи и зелень
	Орехи и семена		Рыба и морепродукты
	Специи, приправы и соусы		Фрукты и ягоды
	Хлеб и хлебобулочные изделия		Яйца и продукты из них

 

Источник:    Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: Справочник. Скурихин И. М., Тутельян В. А.

База продуктов питания  без минералов и витаминов (только калории, белки, жиры  углеводы):

• KFC
• Фаст фуд
• Бондюэль
• Японская кухня
• Чипсы, сушеная рыба, сухарики
• Продукты по производителям

Откуда берется лишний жир

Далеко не все жиры так хорошо заметны, как «глазки» жира в копченой колбасе.

Именно поэтому их съедается гораздо больше, чем надо. Чтобы определить свою личную норму белков, жиров и углеводов в день, потратьте одну минуту и воспользуйтесь нашим калькулятором потребности в питательных веществах.

Как определить наиболее жирные продукты, если у вас нет особой чувствительности к вкусу жира, и как сократить его количество в рационе?

Как искать лишние килокалории?

Лишние килокалории можно получить из любого жира — и растительного, и животного — если употреблять его больше рекомендованной нормы. Диетологи рекомендуют получать в день не более 400 ккал из жиров — это примерно 40 г или 8 чайных ложек. При этом наиболее здоровое сочетание растительных и животных жиров – 3:1. 

Самый «жирный» и калорийный, но очень полезный — рыбий жир, в 100 г содержится 100 г жиров калорийностью 900 ккал. А в 100 г вредного свиного сала жира «всего» 82 процента и 730 ккал.

Где жира больше всего?

 

Продукт	Сколько жира в 100 г продукта	Сколько калорий из жира, ккал в 100 г продукта
Растительные масла	100 г / 20 ч. ложек	900
Сливочное масло	82 г / 16,5 ч. ложек	738
Грецкие орехи	65 г / 13 ч. ложек	585
Жирная свинина	50 г / 10 ч. ложек	450
Молочный шоколад	35 г / 6 ч. ложек	315
Сыр твердых сортов 70% жирности	70 г / 14 ч. ложек	630

Где жира меньше всего?

 

Продукт	Сколько жира в 100 г	Сколько калорий из жира: ккал на 100 г продукта
Яичная лапша	3 г / 0,6 ч. ложки	27
Филе телятины	3 г / 0,6 ч. ложки	27
Креветки	3 г / 0,6 ч. ложки	27
Обезжиренный сыр	2% / 0,4 ч. ложки	18
Куриная грудка	2% / 0,4 ч. ложки	18
Молоко 1,5 процента жира	2 г / 0,4 ч. ложки	18
Филе трески	1 г / 0,2 ч. ложки	9
Рис	1 г / 0,2 ч. ложки	9
Мидии	1 г / 0,2ч. ложки	9

Скрытые жиры

Много жира прячется в продуктах, о которых мы не привыкли думать как о жирных: авокадо, докторской колбасе («Ведь там нет «глазков»!») или шоколаде. Таких скрытых жиров в день незаметно для себя человек может съедать 100 и больше граммов.

 

Продукт	Сколько скрытых жиров в процентах/чайных ложках на порцию	Сколько ккал из жиров
Красная икра, баночка 140 г	15 г / 3 ч. ложки	135
Семга слабосоленая, 100 г	12,5 г / 3,5 ч. ложки	157
Сарделька свиная 200 г	60 г / 12 ч. ложки	540
Сырокопченая колбаса, 50 г	25 г / 5 ч. ложек	225
Вареная колбаса, 250 г	75 г / 15 ч. ложек	675
Торт с масляным кремом, 120 г	45 г / 9 ч. ложек	405

Как есть меньше жиров?

— Заправляйте салаты натуральным йогуртом без фруктовых добавок или кефиром. Такая заправка заменит растительное масло, которого добавляют в салаты слишком много — столовую ложку на порцию вместо такого же количества на всю салатную миску.

— Откажитесь от майонеза, даже в качестве заправки салатов, супов или запеканок. В «стандартном» провансальском майонезе жира не меньше 67 процентов, а «легких» и диетических майонезов на самом деле не существует: даже у тех, которые вы готовите дома, жирность не меньше 45 г на 100 г соуса. Лучше заменить майонез обычной сметаной — в самой густой обычно не больше 30 процентов жира.

— Запекайте мясо и птицу в духовке на решетке или в фольге. Используйте сковороды с антипригарным покрытием или сковороды-гриль. На первых можно готовить без добавления лишнего жира, а вторые за счет специальных канавок на поверхности собирают стекающий с пищи жир и не дают ему шансов попасть на тарелку.

— Старайтесь реже есть твердые сорта сыра. А вот нежирный творог, брынзу и йогурт можно есть каждый день. Кроме всего прочего, — они источник легко усваиваемого кальция, нужного человеку любого возраста.

— Назначьте на каждый третий обед или ужин в неделю рыбное блюдо. Выбирайте морскую рыбу, богатую жирными кислотами : скумбрию, сельдь, лосося. Или нежирную белую рыбу и морепродукты — они содержат витамины группы В: хека, треску, креветки.

— При приготовлении птицу освобождайте от кожицы. В ней — практически все жировые отложения тушки, и нет полезных веществ.

— Перейдите с цельного молока на обезжиренное. Результаты тестов показывают, что на вкус нежирное молоко не хуже стандартного, а жира в нем в два с лишним раза меньше.

— Трезво оценивайте количество не очень заметного жира — в мороженом, шоколаде, пицце или картошке-фри. Например, в сливочном мороженом в шоколадной глазури — 20 г жира на порцию в 100 г, а это всего три шарика! А в сладкой творожной массе жира может набраться и на полную дневную норму — в 100 г продукта 23 г жира, а в пачке, которую вы легко можете съесть на завтрак, получается 46 г. Чем ее заменить? Есть менее жирные варианты завтраков.

— Вареную колбасу, сосиски и сардельки замените отварной или запеченной куском говядиной, телятиной или индейкой. Разнообразные специи и овощные приправы помогут приготовить пикантное блюдо, способное заменить любые колбасные изделия.

— Замените сливки для кофе цельным молоком. Вкус продукта это не испортит, но как минимум в два раза жирность чашечки кофе сократит (в сливках — 10 г жира на 100 г, а в самом жирном молоке «для каши» — 5 г).

— Шоколад, торты и пирожные замените мармеладом, фруктовым желе или зефиром. В этих продуктах почти нет жира. Но не забывайте контролировать количество полученного из них сахара, который вреден для организма не меньше, чем жир. И обязательно обращайте внимание на состав — в таких продуктах часто встречаются искусственные красители и другие не слишком полезные добавки.

— После того как вы рассчитали свои нормы, научитесь пользоваться нашей таблицей содержания питательных веществ в продуктах. Вы можете отсортировать продукты по категориям и содержанию жира: низкому, среднему и высокому (более 15 г на 100 г продукта). Так, например, выглядит результат выдачи для запроса «Мясо, низкое содержание жира».

Подведем итоги. Жиры организму необходимы, но употреблять их надо в меру и, желательно, «правильные» — Омега-3 и Омега-6, содержащиеся, например, в оливковом масле и красной рыбе. Поэтому надо внимательно следить за тем, сколько жиров попадает на тарелку, стараться избегать слишком жирной еды и тех продуктов, в которых есть скрытые жиры, и всегда помнить о своей дневной норме.

Источник: "Здоровая Россия"

Ажурный берет
Размер: 48 см.

Вам потребуется: 60 г пряжи "OREN BAY AN. MADAME TRICOTE' (100% хлопка. 200 м/20 г) белого цвета; крючок № 1.
Основные узоры: элементы по схемам 1-2; "хаотичная" сетка с "шишечками" ("сетка", выполненная арками из 2-10 в. п. и ст/н - ст/4н, арки из в. п. закреплять ст. б/н, на "сетке" произвольно выполнять "шишечки"). Выполнение.

Внимание! Выполнение этого изделия требует определенных навыков и аккуратности
Поэтому рекомендуем Вам придерживаться данных ниже рекомендаций. Работу разбить на несколько этапов:

1. Сделать выкройку круглой детали (донышка и основы берета) в натуральную величину диаметром 36-40 см.

2. Связать пряжей в 2 нити "цветок" по ex. 1, "листья" по сх. 2 (придать им форму "листьев", подгибая боковые стороны, подшить).
Выложить детали на выкройке, закрепить иголочками. Всю оставшуюся плоскость заполнить пряжей в 1 нить "хаотичной сеткой" с "шишечками", присоединяясь к цветочным элементам.

3. Цветочные элементы и "сетку" отпарить через влажную ткань. Снять деталь с выкройки.
4. Обвязать деталь по контуру узором по сх. 3.

5. Отметить центр переда детали и, отступив по 6 см от него, связать козырек по сх. 4, обвязать козырек по контуру 1 -им р. ст/н.

6.Обвязать низ изделия 1-им р. "рачьего шага".






Схема вязания ажурного берета

Пальто и шапочка для девочки
Размер: 86

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 300 г для пальто и 100г для шаочки кремовой или розовой пряжи Mondial Evolution (100% шерсти, 80 м/50г)

Двойная резинка: контрастной нитью набрать половину требуемых петель;
1-й р.: рабочей нитью вязать *1 лиц., 1 накид*, повторять от * до *;
2-й р.: 'провязать накид лиц., снять 1 п. как изн., не провязывая, нить перед работой*, повторять ОТ * ДО *;
3-й и последующие ряды: *1 лиц., снять 1 п. как изн., нить перед работой*, повторять от * до *; в готовой детали контрастную нить распустить.

Резинка 2/2: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. -лиц. п.

Коса (ширина 10 п.): вязать по схеме.
1-й, 3-й, 7-й, 9-й и 11-й р.: 2 изн., 6 лиц., 2 изн.;
2-й и все четные ряды: вязать по рисунку; 5-й р.: 2 изн., 6 п. перекрестить направо |= оставить 3 п. на вспом. спице за работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.), 2 изн.;
13-й р.: повторять раппорт с 5-го р.
Плотность вязания, лицевая гладь: 16 п. и 21 р. = 10 x 10 см.

ПАЛЬТО

СПИНКА: на спицы № 5,5 набрать 58 п. и связать 4 р. двойной резинкой и 6 р. резинкой 2/2 (всего 4 см). Перейти на спицы № 6 и связать 42 р. лиц. гладью (= 24 см от начала работы), затем 40 р. косами. При этом через 27 см от наборного края для скосов пройм закрыть с обеих сторон 1 х 2 п. Через 40 см от наборного края отложить оставшиеся 54 п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА: на спицы № 5,5 набрать 27 п. и вязать, как спинку, но через 35 см для выреза горловины закрыть справа 1 х 3 п. и затем закрыть справа в каждом 2-м р. 5 х 2 п. Через 40 см от резинки отложить оставшиеся 12 п.
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА: вязать симметрично.

РУКАВА: на спицы № 5,5 набрать 24 п. и связать 4 р. двойной резинкой и 6 р. резинкой 2/2. Перейти на спицы № 6 и вязать лиц. гладью, прибавляя с обеих сторон в каждом 6-м р. 7 х 1 п., начиная с 1-го р. Через 24 см для оката рукава закрыть с обеих сторон 1 х 2 п. и затем убавить после 2 первых и перед 2 последними петлями в каждом 2-м р. 4 х 1 п. Через 30 см отложить оставшиеся 26 п.

СБОРКА: для планки правой полочки на спицы № 5,5 набрать 81 п. по центральному краю правой полочки и связать 8 р. резинкой 2/2 и 4 р. двойной резинкой, выполнив в 5-м р. с равным интервалом 3 отверстия для пуговиц (см. фото]; закрыть все петли трикотажным швом. Так же связать планку левой полочки, но без отверстий для пуговиц. Выполнить плечевые швы. Для воротника набрать по горловине 61 п., связать 4 р двойной резинкой и 15 р. изн. гладью (на отвороте воротника будет лиц. гладь).

Набрать 20 п. по левому краю воротника, 55 п. по центральному краю и 20 п. по правому краю воротника и связать 4 р. резинкой 2/2, прибавив по 2 п. в углах воротника; затем связать 4 р. двойной резинкой и закрыть петли трикотажным швом. Пришить крайние 3 см планки воротника к планкам полочек. Вшить рукава и выполнить швы рукавов. Пришить пуговицы.

ШАПОЧКА

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: на спицы № 5,5 набрать 72 п. и связать 4 р. двойной резинкой и 8 р. резинкой 2/2. Перейти на спицы № 6 и связать косами 14 см.
Далее выполнять следующие убавления: в 27-м р. убавить 18 п. (провязывая по 2 п. вместе: первую лиц. косы с предшествующей ей изн. той же косы и последнюю лиц. косы со следующей за ней изн. той же косы];

в 29-м р. убавить 18 п. (провязывать по 2 п. вместе: первые 2 лиц. косы и последние 2 лиц. косы = коса шириной 4 п.); в 31-м р. убавить 18 п.; в 33-м р. убавить 9 п. и в 35-м р. убавить 5 п. На оставшихся 4 п. связать еще 6 р. лиц. гладью и отложить эти петли. Обрезать нить, оставив длинный конец нити. Продеть конец нити в отложенные петли и стянуть; выполнить шов шапочки.

Вязанная куртка, гетры связанные вытянутыми петлями для малышки

Производитель пряжи - Schachenmayr SMC.
Вам потребуется: 250 (275; 325; 350; 400) г пряжи BABY WOOL (100% мериносовая шерсть; 25 г/85 м) № 00002 цвета экрю. Спицы № 2,5. 4 кнопки-пуговицы.

Возраст 3 (6; 9; 12; 18) месяца.
Рост 62 (68; 74; 80; 86) см.

Узоры и виды петель
Узор «вытянутые ппетли.»:
1-й р. (изн. сторона): все п. лиц. приемом;

2-й р.: кром. п., * 1 вытянутая п. (= провязать 1 лиц. п., сн. ее обратно на левую спицу, нить расположить перед работой и с помощью большого пальца левой руки зытянуть п. примерно 4 см длиной, нить снова расположить за работой и провязанную п, вяз. еще раз лиц. приемом, сн. ее вновь на левую спицу, сделать 1 нак. (на правую спицу) и протянуть через него п. и провязанную п.), 1 лиц. п. *, повт. от ' до кром. п.;

3-й р.: все п. лиц. приемом;
4-й р.: кром. п., * 1 лиц. п., 1 вытянутая п. ", повт. от * до *, кром. п.
Повт. 1—4-й р.
Плотность вязания: 10 х 10 см = 22 п. х 40 р.

Выполнение работы
Вязанная куртка для малышки

Спинка: набрать 68 (72; 76; 82; 86) п. и вяз. узором «вытянутые п.». Для боковых скосов уб. с обеих сторон в каждом 14-м р. 2 раза по 1 п. и в каждом 12-м р.
2 раза по 1 п. (в след. 16-м р. 1 раз 1 п. и в каждом 14-м р. 3 раза по 1 п.; в каждом 16-м р. 4 раза по 1 п.; в каждом 18-м р. 2 раза по 1 п. и в каждом 16-м р.

2 раза по 1 п.; в каждом 18-м р. 4 раза по 1 п.) = 60 (64; 68; 72; 78) п.
На высоте 16 (18; 20; 21; 22) см для формирования пройм закрыть с обеих сторон s каждом 2-м р. 1 раз 3 п.. 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. = 46 (50; 54; 58; 64) п.

На высоте 28 (31; 34; 36; 38) см для формирования плечевых скосов закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 раза по 4 п. (2 раза по 4 п. и 1 раз 5 п.; 1 раз 4 п. и 1 раз 5 п.; 3 раза по 5 п.; 1 раз 5 п. и 2 раза по 6 п.).

Одновременно с выполнением плечевых скосов в 1-м р. для формирования выреза горловины закрыть центральные 8 (10; 12; 14; 16) п. и оба плеча закончить отдельно, при этом от центра в след. 2-м р. закрыть еще 1 раз 7 п.

Правая полочка: набрать 39 (41; 43; 46; 48) п. и вяз. узором «вытянутые п.», при этом уб. с левого края так же, как на спинке = 35 (37; 39; 42; 44) п.
На высоте 16 (18; 20; 21; 22) см сформировать пройму с левого края так же, как на спинке = 28 (30; 32; 35; 37) п.

На высоте 24 (27; 29; 31; 33) см для формирования выреза горловины закрыть с правого края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п., г след. 4-м р. еще 1 раз 1 п. (в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п., в след. 4-м р. еще 1 раз 1 п.; в каждом 2-м р. 1 раз 4 п.,

2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п., в каждом 4-м р. еще 2 раза по 1 п.; г каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 6 раз по 1 п.; в каждом 2-м p. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 6 раз по 1 п.).

Одновременно на высоте 28 (31; 34; 36; 38) см с левой стороны начать закрывать п. для плечевого скоса так же, как на спинке.
Левая полочка: вяз. симметрично правой полочке.

Рукав: набрать 42 (44; 46; 48; 50) п. и вяз. узором «вытянутые п.», приб. с обеих сторон (= выполнить приб. из поперечной нити через 2 п. от края и провязать лиц. приемом за заднюю стенку) в каждом 10-м р. 4 раза по 1 п. и в след. 8-м р. 1 раз 1 п. (в каждом 8-м р. 7 раз по 1 п.; в каждом 10-м р. 2 раза по 1 п. и в каждом 8-м р. 6 раз по 1 п.; в каждом 10-м р. 2 раза по 1 п. и в каждом 8-м р. 7 раз по 1 п.; в каждом 8-м р. 10 раз по 1 п.) = 52 (58; 62; 66; 70) п.

На высоте 14 (16; 19; 21; 22) см для оката закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п., 1 раз 1 п., 1 раз 2 п., 1 раз 3 п. и 1 раз 4 п. (1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п., 2 раза по 3 п. и 1 раз 4 п.; 2 раза по 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п., 1 раз 3 п. и 2 раза по 4 п.; 2 раза по 4 п., 4 раза по 3 п. и 2 раза по 4 п.; 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 4 раза по 3 п., 1 раз 4 п. и 1 раз 5 п.).
На высоте 18 (20; 23; 25; 26) см закрыть оставшиеся 10 п. Второй рукав вяз. так же.

Сборка и обработка
Выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить кнопки-пуговицы на равном расстоянии друг от друга.

Гетры связанные для малышки

Вам потребуется: 50 (75; 75; 100; 100) г пряжи BABY WOOL (100% мериносовая шерсть; 25 г/85 м) N° 00002 цвета экрю. Спицы № 2,5.

Возраст 3 (6; 9; 12; 18) месяца.
Рост 62 (68; 74; 80; 86) см.

Узоры и виды петель

Узор «вытянутые петли.»:
1-й р. (изн. сторона): все п. лиц. приемом;
2-й р.: кром. п., * 1 вытянутая п. (= провязать 1 лиц. п., сн. ее обратно на левую спицу, нить расположить перед работой и с помощью большого пальца левой руки вытянуть п. примерно 4 см длиной, нить снова расположить за работой и провязанную п. вяз. еще раз лиц. приемом, сн. ее вновь на левую спицу, сделать 1 нак. (на правую спицу) и протянуть через него п. и провязанную п.), 1 лиц. п. *, повт. от * до ', кром. п.;

3-й р.: все п. лиц. приемом;
4-й р.: кром. п., * 1 лиц. п., 1 вытянутая п. ", повт. от * до *, кром. п.
Повт. 1—4-й р.
Плотность вязания 10 х 10 см = 22 п. х 40 р.

Выполнение работы

Для обхвата примерно 14 (15; 16; 17; 18) см набрать 34 (36; 38; 40; 42) п. и вяз. узором «вытянутые п.».
На высоте 12 (12; 13; 13; 14) см свободно закрыть все п.
Вторую гетру вяз. так же.

Сборка и обработка
Выполнить боковые швы.

Мое хобби - вязание крючком и спицами.Люблю рукодельничать.
Хочу показать свои работы и поучиться у других.