Цитата сообщения gaberlikПрочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

Рекомендации по раскрою меховых лент

Вязание мехом методом "ввязывания"

Оплетение сетки-основы меховой нитью.

Для того чтобы оплетать сетку меховой нитью, делаем так. Для начала нам нужна сетка. Ее можно связать самой крючком и разной формы, например, берет или шапку или повязку, если вы хотите меховую вязаную шапку или берет и так далее. Сетку так же можно купить, но это немного проблематично, потому что сетка для гобеленов не подходит, так как она жесткая, и ячейки у нее не зафиксированы. Так что лучше связать самой, крючком, столбиками с накидом, при этом сразу нужной формы, главное, ячейки делать не меньше 5−7 мм. Не нужны будут лекала, чтобы вырезать из покупной сетки полотно. Дальше меховою нитью оплетаются столбики ячеек при помощи булавки или гобеленовой иглы. Количество пропущенных ячеек зависит от вида меха — чем длиннее ворс, тем реже и «воздушнее» плетение. Оплетаем, следим, чтобы мех был сверху, поправляем, где нужно. После завершения работы, пройдемся расческой — и с лица, и с изнанки. Ведь у нас получается двусторонняя вещь. Кстати, можно даже взять свою какую-то уже готовую и, может быть, даже ношеную вещь, вязанную крупной вязкой, и оплести эту вещь меховой нитью. Можно оплести полностью, а можно только края, или где-то посередине. Вообщем, включаем фантазию — и вперед!

Полезно знать!

Когда плетете по сетке — оставляйте по периметру выкроенной детали 2 см свободными (помимо припусков на сшивание). Оплетаете всю деталь, потом сшиваете, и оплетаете эти 2 см — тогда не будет резкого шва-стыка (это очень актуально в пройме рукава, а то может топорщиться и т. д.) Низ можно сразу подвернуть и оплетать до низа.

Начало меховой нити сначала никак не закрепляем — потом к ней крепим нить, чтобы «швы» оплести, в конце также — пускать в оплетку шва, потом в самом конце кончики пришиваем к сетке.

Меховую нить разворачиваем в конце ряда — вытаскиваем ее на изнанку и переводим в соседний столбик. Если оплетать вертикально — получаются коротким мехом «косички» на одной стороне и «маленькие полосочки» на второй. И ту, и ту сторону можно делать лицевой, — кому что нравится, но «принято» косичками.

 

В вязании мехом, чем прямее модель - тем лучше; полочки и спинку лучше выкраивать сразу целым полотном без боковых швов. И оплетать целиком, сначала подогнув низ и планки, где будут крючки, кнопки, пуговицы.

 

Оплетение сетки-основы меховой лентой.

Если мех нарезан вдоль шкурки и на разных полосках разная высота ворса, вязать мехом можно или вперемешку, или поочередности. Например, вяжем мехом шарф. Свяжем для начала сетку-основу нитками шерстяными или хлопковыми. Теперь приступим к оплетению мехом. Сначала оплетаем брюшками с самым коротким ворсом середину шарфа и плетем в одну сторону, а затем в другую этими брюшками. Потом пускаем в дело полосочки с боков, опять же, в обе стороны. Затем спинки, а под конец, полосочки с хребта, — получается плавный переход высоты ворса. А на кончиках, если есть у нас хвостики, можно сделать из хвостиков кисточки, будет очень красиво.

Можно плести по английской резинке, тогда мех будет только на лицевой стороне практически, на изнанке только чуть-чуть. Но тогда изделие получается более объемным, плотным. Если это будет шапка, то ее нужно связать плотно прилегающей по голове, потому что при оплетении мехом она растянется.

 

Хитрости в работе с мехом

 

ОБНОВЛЕНИЕ ВОРСА И СМЯГЧЕНИЕ МЕЗДРЫ

 

Где-то здесь вычитала совет, о том, что можно старую менздру приклеивать клеем "Момент" на сатин. Хочу, не отсоветовать, нет, но предостеречь - это самый крайний случай. 

Для начала советую использовать морозильную камеру, которая поддерживает -24 градуса. Старую шкуру надо поместить в такую камеру вывернутую мездрой вверх, и положенную в холщовый мешочек или в х/б наволочку. Шкурка должна там полежать неделю, От мороза мездра уплотнится. Когда я это делала впервые, то , вытащив пакет их холодильника стала сразу ее вытаскивать и разворачивать. Хорошо, что вовремя заметила, что она просто раскалывалась по сгибам. Оставила ее оттаить, чтобы мездра пришла в равновесное состояние с микроклиматом в вашей квартире. Пол-дня достаточно. Это первый шаг. Также при появлении моли помещать мех в морозилку на пару дней.

 

Второй. Если в городе есть меховое производство, там всегда есть (обычно в канистрах) всяческая химическая пропитка для кожи и мензры. За небольшую плату вам всегда отольют и расскажут как пользоваться. Если этот вариант исключен - в аптеку за глицерином. 1-1,5 столовые ложки на 1 стакан воды. Пропитать менздру и сложив ею друг к другу на пару тройку дней отложить шкурку. Этот способ кто-то из девочек уже описывал. (этот вариант использовать осторожно, т.к. - "Когда выпорола подкладку, оказалась, что мездра еле жива и кое -где просто отваливается от швов, а волосяной покров очень сильно зажирен глицерином.)

А дальше - просто. Во избежание утечки шкуры из швов. После раскроя меха, из ситца плохого качества (дешевый и редкий материал. перед употреблением обязательно постирать, чтобы дал усадку) кроим такие же детали, только с припусками на швы. Пришиваем ситец к меху большими косыми стежками. Соединяем детали сразу через 4 слоя - мех+ситец и ситец+мех. 

Почему ситец должен быть плохого качества? Он рыхлый, т.е. дырявый. Поэтому менздра будет дышать свободно. А вот потом только начинаем относится к такому меху, как к обычному, но все равно чуть более щадяще. Аккуратно увлажняем (вместе с ситцевой красотой) менздру, я обычно использую для этого не влажную губку, а пульверизатор, и растягиваем (без фанатизма, щадяще)на шите. После просушки расчесываем ворс и понимаем... мех еще хорош, еще послужит

 

расчесать и дать полежать подышать потом можно тряпочкой, смоченой раствором уксуса пройтись (1 чайная ложка на стакан воды) - просто пригладить, сильно не мочить - остевой ворс чтоб распрямился и заблестел 

шкурку саму разгладить. если скукоржена или сухая - намочиь составом = на стакан воды 1 чайная ложка глицерина (продается в аптеке) 

если сильно скукоржено-жестко то можно и побольше глицерина 

обработали раствором глицерина - разгладить и сложить в 2 раза мехом наружу - положите в пакет циелофановый на день-два пропитаться. потом достать и расправить

 

ОКРАС

 

1. Красила краской для волос Престиж, цвет баклажан. Все красила по инструкци к краске. Намазала , подождала полчаса, смыла, намазала бальзамом для волос, смыла. шкурки прибила степлером на фанерку, дождалась пока высохнут. Расчесала кошачьей щеткой. ПОкрасилось ровно, блестит, вид удовлетворительный. Промазала глицерином, стало помягче. не устраивала только светлая мездра. Ее я покрасила гелевой пастой в черный цвет. Стержень гелевой пасты выдула в примерно 20 гр водки и размешала. Красить надо на два раза. Все высохло, и разрезала на полоски бритвочкой.

 

НАРЕЗАНИЕ ПОЛОС

 

сетка 9*9 мм квадратики - лиса нормально плетется, получается и не рыхло и не туго.

1. Полоски толщиной около 3мм. Резала бесконечным зигзагом по направлению роста волоса. Удобно резать не доходя 3мм до конца шкурки а потом до конца подрезать. Из половинки воротника примерно 15 на 20 см получалось 6м меховой нити. Нитку соеденида с шерстяной, просто сложила и стала вязать .

 

2.если резать мех горизонтально (а не вдоль хребта) будет видна мездра.. пробовала сначала резать поперек направления роста меха,также думая этим скрывать белый цвет среза мездры...но этим увеличивается расход меха,т.к. нужно более плотно наматывать полоски меха, что бы срыть нахлестом ворса эту самую мездру. При поперечном нарезании с одной стороны (откуда направление роста меха) она слишком явно видна. Методом проб я все таки пришла к выводу,что нарезать полоски меха нужно вдоль( ИМХО),при этом при намотке мех встает и получается более пушистым и этим скрывает срезы. Ну а при не очень набивном мехе иногда кое где все таки видно срез, то его нужно закрасить в тон меха.

 

3. Вообще мех режется на весу. Я кладу шкурку на колено, верхнюю часть приподнимаю левой рукой и ей же отодвигаю срезанную полоску, а в правую беру ножик и режу по краю, причем правой же рукой придерживаю шкурку, чтобы не сползала. Надо наловчится и все получится. Мех не должен опадать, естественно будут небольшие остаточки при разрезании мездры, а так он весь остается.

 

4. целую шкурку "чулком" по спирали удобнее резать т к получится длинная нить - самое то для вязания и ворс будет весь в одну сторону - а это и есть залог того что мех не будет торчать во все стороны да и когда режем кусочки "как придется" то результат не "торчащего меха во все стороны" а "шубки" получается и вы ее потом ведь скручивать будете? - мех "ляжет" в одну сторону по нитке при скручивании (это удобно при самом процессе вязания) при плетении же длинная нитка даже мешает представьте себе - через ячейку протягивать весь моток

 

5. ширина полоски зависит от густоты меха. Я хвосты лисы нарезала по 1-2 мм. И еще: такой мех, как собака, лиса и пр. я бы только обвязывала

 

6. мерила шапку из чернобурки(такой недлинный волос),на трикотажную шапочку нашиты полоски меха шириной 5-6 см,так она смотрелась как из цельной шкурки

 

ОСНОВА

 

1. да 1*1 резинка английская.Но сразу предупреждаю,вяжите на размер меньше и вяжите туго, иначе растянется и будет большая.. И вяжите сразу полностью готовую вещь.Если опыта нет начните оплетать где нибудь под мышкой или со спинки, и не забывайте соблюдать направление ворса.Очень длинные полосочки не сшивайте будет неудобно оплетать,лучше сращивать по ходу работы.

 

как пришивать полоску меха? и как потом стирать? 

берете ленту тканевую (шириной так как вам удобно будет, ну такая... по брюкам внизу пускают и т п). тесемка в общем можно хоть кружевную! зависит от того какой жилет (может в 1 ниточку мохера - тогда "полегче" надо что-то например кружевную тесемку) 

накладываете на нее мех чтобы мех на 1-2 мм заходил на тесемку 

прострачикаете (можно мелким зигзагом) 

дальше 2 варианта: 

1. так и оставить - если мех "приличный" и изнанка у него, или если тоненькая полоска меха нужна "воздушная" 

2. мех складывается вдвое и непростроченный край вручную прихватывается к ленте (получается более толстая опушка т к мех с 2 сторон) 

опушечка готова ее можно пришить (тесемку под тканю заводят чтоб ее видно не было и прострочить - видно только мех), вшить в шов (как кант использовать в общем), прикрепить на кнопки, пуговицы

Идеи и техники со всего света, т.е. из нета.

По многочисленным просьбам раскрыть секреты посадки рукава, наконец-то , предоставляю вам - втачной рукав .  Заняло долго не потому, что не хотела делиться секретами , а потому что не знала в чём они. Расскажу всё, что знаю, а вы уже сами решите, что было секретом )))


 

В России рюши вошли в обиход во второй половине 18 века, но наибольшее распространение получили в 19 веке, когда их нашивали гирляндами на юбки, обшивали ими вырезы платьев, низ рукавов и даже край головных уборов.
Из журнала мод 1860 года

Исчезнув из моды в 1900 годах, рюши вновь появляются в 30-х, затем в 50-х и 70-х и уже в наши дни, отражая пристрастие моды к женственному, романтическому стилю.

http://club.season.ru/index.php?s=d9cbbbee30fceaa95d0138d6d67ac5df&showtopic=24973&st=300&p=502122&#entry502122

http://www.season.ru/sovety/ugol_pok/test_gor.html

Ткань для брюк. Сколько ткани нужно на брюки?

Когда вы стоите перед тем, какую же ткань для брюк выбрать, вы еще стоите и перед таким вопросом, как, сколько ткани нужно на брюки.

Ткань для брюк выбирается, в основном, на усмотрение каждого человека лично.

Хотя, есть несколько общих правил выбора, но об этом как-нибудь потом.

Сегодня же хочется рассмотреть поподробнее, сколько ткани нужно на брюки.

А, как на практике решить, какой метраж ткани купить и не промахнуться?

Для того чтобы понимать этот вопрос не абстрактно, а со знанием дела, то нужно знать еще то, как происходит раскрой брюк на ткани.

Давайте посмотрим, как наглядно выглядит раскладка.

По рисунку видно, что брюки небольшого размера хорошо проходят в одну длину ткани, при ширине 150 см.

Раскладка брюк на ткани:

Расчет расхода количества ткани для пошива:

Если брюки небольшого размера (до ОБ = 96-100), при ширине 1 м 40 см — 1м 50 см, то все детали можно уложить в одну длину.
В таком случае расход ткани равен = Дб (длина брюк) + 15 см (на усадку и припуски).
Если по низу сделаны манжеты, то нужно еще прибавить длину манжет (примерно 10 см).

Если же ОБ больше 96-100, то брюки нужно кроить со сдвигом.

Если же брюки не влезают, а ткань хочется сэкономить, то можно немного схитрить — клин задней половинки можно сделать притачным. Но мне такое очень не нравится, и я таки не делаю в новосшитых брюках.
Вот, если протерлись брючки между ног, то можно и пришить клинышек.

Для размера ОБ = 116 и свыше нужно покупать 1,5 длины ткани и делать раскладку вальтом. При этом нужно еще учитывать то, что ткань должна быть равноокрашена, без ворса и блеска. Если же есть какой-то пункт из предыдущего предложения, то нужно покупать две длины ткани и делать раскладку в одну сторону.

Еще хочу отметить, что на расход ткани очень влияет построение, а конкретно, отводка задней половинки брюк (а отводка зависит от формы ягодиц).

http://katushenka.ru/2011/01/27/kak...golf/#more-1901

Пояс обычно выкраивают поперек ткани.

Иглы бывают двух видов: одинарные и двойные (тройные). Число, указанное на коробочке и на самой одинарной игле, указывает на толщину иглы. У двойных игл первое число указывает на величину расстояния между иглами в миллиметрах, второе число это толщина иглы.

Чтобы исключить плохое качество строчки, меняйте иглы через каждые 10-12 часов шитья или после двух сшитых изделий. Также не забывайте выбирать нить для шитья в соответствии с номером иглы и выбранной тканью. Тонкие нити и иглы, как правило, используются для шитья тонких тканей, а более толстые иглы и нити для шитья тяжелых тканей.

Верхняя и нижняя нити должны быть одинаковыми.

Правильно устанавливайте новую иглу (для машинок с передней заправкой):

Автор: Лариса Смирнова

  Добрый день!
 

     Прочитав пост  Ольги о косой бейке, хочу продолжить разговор. Вы, наверное, подумаете: "Ну что ещё можно об этом рассказать?! Тема избитая..." . Но всё же, хочу предложить вашему вниманию всю подноготную косой бейки )  (где же музыка из фильма "Розовая пантера"?).

        Начнём с определения.

Этот ресурс содержит море полезной инфы по технике шитья - ниже выложены уроки оттуда, но се вытащить нереально. Вот прямая ссылка - там можно порыться :)))))

http://portnoy.nm.ru/kniga01/oglavlenie.html

 Важно: На всех картинках сплошные линии обозначают контуры деталей до исправления, штриховые - предлагаемые исправления.

Глава 1. Недостаточные размеры деталей одежды.

Горизонтальная складка на спинке под воротником

Горизонтальная складка в верхней части спинки

Горизонтальные складки под проймой спинки

Горизонтальные складки выше линии бедер

Вертикальные складки в верхней части спинки

Вертикальные складки в нижней части спинки

Горизонтальные напряженные складки в локтевой части оката рукава

Горизонтальные напряженные складки передней части оката рукава

Напряженные горизонтальные складки в верхней части рукава

Напряженные горизонтальные складки по локтевому перекату рукава

Напряженные горизонтальные складки около вершины переднего переката рукава

Вертикальные напряженные складки на рукавах

Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк

Напряженные горизонтальные складки под передним швом брюк

Напряженные горизонтальные складки по боковой части брюк

Напряженные горизонтальные складки на верхней части задней половинки брюк

Напряженные горизонтальные складки под средним швом брюк

Напряженные вертикальные складки на деталях брюк

Напряженные горизонтальные складки на деталях юбки

Напряженные вертикальные складки на деталях юбки

 

Глава 2. Излишние размеры деталей одежды.

Горизонтальные складки в верхней части спинки

Свободные горизонтальные складки в передней части корпусной одежды

Свободные горизонтальные складки на рукаве

Свободные горизонтальные складки на воротнике

Свободные вертикальные складки на спинке

Свободные вертикальные складки на передней части одежды

Свободные вертикальные складки на рукаве

Свободные вертикальные складки на передней половинке брюк

Свободные вертикальные складки на задней половинке брюк

Свободные вертикальные складки на юбке

 

Глава 3. Перекосы деталей одежды.

Наклонные складки наиболее часто встречаются в практике конструктора

Наклонные складки у проймы спинки

Наклонные складки (заломы) у бокового шва

Наклонные складки у линии талии спинки

Наклонные складки по среднему шву спинки

Наклонные складки по плечевому шву, идущие от среднего шва спинки

Натяжение верхней части полочки у линии горловины

Наклонные складки у проймы полочки

Натяжение полочки у проймы

Напряженные складки на полочке, направленные от линии горловины к боковому шву

Наклонные складки у линии талии полочки

Наклонные складки от вершины оката рукава

Наклонные складки у рукава реглан

Напряженные наклонные складки по локтевому перекату рукава

Наклонные свободные складки у локтевого переката рукава

Напряженные наклонные складки по переднему перекату рукава

Наклонные складки на шаговых швах брюк

Наклонные складки на боковых швах брюк

Напряженные наклонные складки по боковому шву передней половинки брюк

Наклонные складки по боковым сторонам юбки

Наклонные складки посередине юбки

 

Глава 4. Несовпадение пространственных форм поверхностей одежды и фигуры человека.

Недостаточная выпуклость спинки в верхней части

Угловые заломы на спинке с кокеткой

Угловые заломы на спинке с вертикальными разрезами

Несовпадение форм фигуры человека и одежды в плечевой области

Недостаточная выпуклость полочки в области живота

Недостаточная выпуклость полочки в области груди

Угловые заломы на боковом участке поясного изделия

Угловые заломы по сгибу задней половинки брюк

Угловые заломы воротников

 

Глава 5. Нарушение равновесного положения изделия.

Короткая спинка

Длинная спинка

Короткая полочка

Длинная полочка

Кручение рукава

Отклонение рукава назад

Отклонение рукава вперед

Удлинение передних половинок брюк

Удлинение задней половинки брюк

Смещение линии сгиба передней половинки брюк в сторону бокового края изделия

Смещение линии сгиба передней половинки в сторону шагового среза

 

Глава 6. Дефекты динамического несоответствия.

Затруднение поднимания рук

Затруднение поднимания ног

 

Глава 7. Дефекты, возникающие при смещении конструктивных точек.

 

Глава 8. Уточнение конструкции одежды для фигур разного телосложения.

Изменение конструкции деталей одежды для сутулой фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для перегибистой фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с низкими плечами

Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с высокими плечами

Изменение конструкции деталей одежды для полной фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для женской фигуры с увеличенным размером грудных желез

Уточнение раствора вытачек юбок

. Заготовить лекало равное по ширине 2*высоту рамки, выкроить две мешковины и обтачку равную 4*высоту рамки+1см.

 Проклеить изнанку обтачки и изнаночную сторону изделия в месте будущего кармана.

 Оверложить одну из длинных сторон обтачки, разметить на лицевой стороне изделия линию приложения обтачки выше верхней линии будущего кармана на 1/2 высоты рамки и отметить длину кармана (пунктиром показано положение будущего кармана)

Заутюжить обрезной край обтачки к центру лекала.

Обметанный срез заутюжить поверх, вынуть лекало. Проверить ширину получившейся обтачки.

. На изнаночную сторону изделия прикрепить булавками мешковину (верхнюю) лицевой стороной вверх на уровне отмелки с лицевой стороны.

Проложите сдерживающие строчки на расстоянии 1/2 высоты рамки от сгибов или выставьте на лапке с навесным кронштейном необходимое расстояние. Следите, чтобы с изнанки оверложенный край обтачки не попал под строчку.

Накладываем обтачку к линии разметки на изделии, цельной стороной вниз, располагая припуски по боковым срезам симметрично рамке, чтобы оверложенный срез при отгибании был направлен к низу изделия.

Проложите строчки по сдерживающим так, чтобы закрепки не выходили за пределы рамки.

Вот что должно получиться на лицевой стороне.

 С изнанки линия, проведенная между концами строчек, должна быть перпендикулярна самим строчкам. Если это не так, то дострачиваем или соответственно распарываем до нужной длины рамки одну из строчек.

С изнанки прорезаем вход в карман посередине между строчками, начиная с центра в обе стороны, отогнув запасы шва на лицевой стороне.

Не доходя до конца строчек 1-1,5см, разрез заканчивают наклонными рассечками до каждой строчки, не дорезая 0,1см до них.

Изделие переворачиваем на лицевую сторону.

 Выворачиваем обтачки на изнаночную сторону через разрез.

 Сводим вместе две обтачки. Выравниваем прямоугольник путем подтягивания обтачек. Если в уголках рамки образовались СИЛЬНЫЕ наклонные заломы, то необходимо вывернуть обтачки обратно и дорезать наклонные надсечки ближе к строчкам.

 Отгибаем изделие, выправляем уголки.

Закрепляем уголки машинной строчкой.

Закладываем на изнанку изделия мешковину (нижнюю) лицевой стороной вниз, совмещая срезы.

Отгибаем верхнюю часть мешковин и прокладываем строчку вплотную к шву притачивания верхней обтачки. Для удобства стачивание производят со стороны верхней мешковины.

 Отгибаем нижнюю мешковину, оверложенный срез обтачки закрепляем на верхней мешковине, направляя шов посредине оверлочной строчки. Опускаем нижнюю мешковину обратно.

Соединяем обтачки и прокладываем временную строчку "в желобок" к шву притачивания нижней обтачки. Шов делаем без закрепок и на средней трети этого шва. Строчка нужна для дальнейшего удобства утюжки и обтачивания мешковин.

. Обтачиваем мешковины шириной шва 1-1,5см и оверложиваем. если изделие с подкладкой, то срезы можно не обметывать.

Отутюживаем готовое изделие. при необходимости временную строчку - удалите сразу.

автор: Тихомирова Наталья
Взято с ОСИНКИ

автор: Узунова Татьяна
Взято с Осинки
Автору спасибо большое!!!

 Наметить линию верхнего среза юбки в готовом виде.

 Отрезать лишнее,оставляя 1см на притачивание обтачки.

Обвести контуры верхнего среза юбки на бумаге.

Дочертить обтачку шириной 6см.

Выкроить из основной ткани обтачки с припусками 1.5см по боковым швам

Продублировать обтачки.

Стачать правый боковой шов на 1.5см от края.

 Разутюжить шов.

Обработать нижний срез обтачки косой бейкой и настрочить её на подкладку,совмещая верхние срезы.

Сколоть подкладку с юбкой, совмещая верхние срезы.

 Стачать подкладку с юбкой на расстоянии 1см от края.

Настрочить припуски шва на обтачку на 0.1см от края.

Притачать необработанные края подкладки к срезам бокового шва.

Пришить петли-вешалки по боковым швам к нижним срезам обтачки

 Выметать верхний срез юбки с перекантом на изнанку.

Подшить обтачку к юбке по боковым швам.

Приутюжить,удалить наметку.

01. Для подшивания брюк и создания манжет, нам понадобится:

- Брюки с необработанным краем
- Тесьма для брюк
-Нитки
-Мел
-Иголки

02. Выровняйте брюки и отметьте длину брюк мылом (мелом). К этой длине прибавьте высоту манжеты, дважды (манжета 2 см), и длину подгибки (1 см). Итого получается 2+2+1=5 см.

03. Теперь необходимо пришить тесьму. Я сначала наметала ее положение.

04. Прикладываем к нижней разметке тесьму толстым краем (которым брюки будут касаться обуви).

05. Сразу под машинку. Получается, что нижний край брюк окажется под тесьмой и его не нужно обрабатывать.

07. Пришиваем вкруговую, т.е. тесьма на стыке находит друг на друга.

08. Вот такой вид у вас должен получится. Стык тесьмы можно загнуть и пристрочить сразу машинкой. Я оставила его свободным, и приклеила текстильным клеем.

09. Пришиваем тесьму по ее верхнему краю к брюкам.

10. Снимаем наметку.

Отутюжить

13. Вот так выгляди отглаженная манжета
.

14. Далее, подшиваем к среднему шаговому и внешнему шву манжету, отогнув ее на 5 мм.

http://vechernie-posidelki.blogspot.com/2010/05/blog-post.html 

Аккуратная сборка даже самых простых вещей требует знания некоторых хитростей. Причем большинство из них, ну вроде такая очевидная вещь, а осеняет далеко не сразу... только после n-ого доставания швейной машины. Во всяком случае у меня так. В общем, этот пост о маленьких "полезностях", которые, надеюсь, пригодятся тем, кто начинает "дружить" с шитьем.

Как обрезать припуски на швы для идеального выворачивания? 

Этот вопрос встает особенно остро при сборке изделий сложных форм, таких, как на фотографии. Что надо сделать для того, чтобы после выворачивания швы не топорщились и все линии и изгибы легли ровно? На самом деле, нет ничего сложного.

1) После сшивания изделия, необходимо срезать припуски на швы близко к строчке, оставив не более 5 мм, а в особо сложных местах и на мелких изделиях срезать больше. Припуски на швы вдоль отверстия, оставленного для выворачивания, не срезать!
2) На вогнутых швах сделать перпендикулярные насечки. Чем круче изгиб, тем больше насечек (фото 1). На выгнутых швах вырезать маленькие треугольники. Чем сильнее выгиб, тем больше треугольников надо вырезать (фото 2).

3) Все имеющиеся уголки срезать (например, углы у подушек, низ у сердечка и т.д.).
4) Если ткань очень рыхлая и есть опасение, что края могут осыпаться, особенно в процессе выворачивания, то перед тем, как срезать припуски и делать насечки, можно приутюжить к детали тонкий клеевой флизелин. Он несколько стабилизирует края и помогает избежать осыпания.

Как пришить тонкую тесьму?

 Ну, с широкой тесьмой все ясно: прикололи булавками и прострочили - никаких проблем. А вот с тонкой тесьмой (причем, чем тоньше тесьма, тем хуже) возникают сложности. Приколоть ее невозможно, тесьма "убегает" из под лапки швейной машины, перекашивается и никак не удается получить ровную линию. А если тесьму надо выложить, например, по кругу, то тут ситуация бывает еще хуже... Намучилась я с этой тесьмой и практически отчаялась, когда придумался таки способ! Итак, можно решить эту проблему следующим образом. Перед тем, как пристрачивать тесьму, приклеить ее к ткани прозрачной двухсторонней липкой лентой для текстиля (я использую универсальную ленту "Insta-Bond Tape" от Hemline). Возможны два варианта: вырезать тонкую полосочку и приклеить по всей длине тесьмы, затем снять защитный слой и приклеить на ткань. Либо наоборот, полосочку ленты приклеить на ткань на место будущего пришивания тесьмы (если длина большая, то не мучайтесь, отрезайте небольшие кусочки ленты и наклеивайте их друг за другом), снять защитный слой и приклеить тесьму. Второй способ мне показался удобнее. Выровнять, расправить (прелесть липкой ленты в том, что тесьму можно отклеивать и приклеивать заново несколько раз) и пристрочить. Вуаля! Получается идеально ровно. Если вы не рассчитали ширину липкой ленты и в каких-то местах она торчит из под тесьмы, то обрезать ее нужно до (!) проглаживания. Этот способ отлично подходит для жесткой тесьмы. Нежную тесьму (атласную или шелковую ленту) лучше пришивать вручную. Трюк с липкой лентой не пройдет, она делает такую тесьму жесткой и неживой, да и машинная строчка ей не очень к лицу. Я подбираю мулине как можно ближе к цвету тесьмы и пришиваю крошечными наметочными стежками по центру тесьмы. Если стежки класть точно параллельно нитям тесьмы, то они "тонут" в них и почти полностью сливаются.

Как проложить ровную линию? 

Еще одно применение липкой ленты, причем не обязательно специальной ленты для ткани, а самого обычного скотча. Если нужно вышить, прошить или простегать ровную линию, ее можно, конечно, начертить, но я опасаюсь делать это лишний раз, особенно на светлой ткани, а к тому же, есть более быстрый способ. В качестве ориентира можно приклеить на ткань липкую ленту и шить вдоль ее края. Быстро и точно. Данный способ подойдет для прокладывания декоративных линий, таких, как на фотографии или, допустим, при прострачивании кулиски на мешочке.

Как точно совместить детали? 

А вернее, как точно совместить швы? Несмотря на то, что в качестве иллюстрации я положила фотографию блоков пэчворка, где, безусловно, все швы должны быть идеально состыкованы, проблема совмещения возникает довольно часто и при шитье других изделий. Например, боковые швы на сумке и на подкладке должны точно совпасть при сшивании их друг с другом. Скажу честно, я долго не могла взять в толк, почему у меня не получается идеальной состыковки, пока, наконец, не дошло :). А оказалось, всего-то надо сколоть булавкой сами швы, которые должны быть совмещены. Причем, вколоть булавку точно сквозь оба шва (фото 1). И вывести булавку наружу также точно сквозь оба шва (фото 2). Проложить строчку на машинке не вынимая (!) булавки (фото 3). Идеальное совмещение гарантировано (фото4).
 

Аппликацию можно пришивать и не подворачивая вовнутрь края ткани. Иногда это вполне допустимо и уместно. Но, если требуется, чтобы срезов не было видно, то нужно сделать следующее.
1) Вырезать из плотной бумаги или картона шаблон точно по размеру детали без припусков на подгибку. Подготовить припуски на подгибку, сделав насечки или вырезав треугольники в зависимости от того, какие изгибы имеет деталь (фото 1).
2) Приложить шаблон к детали с изнаночной стороны и заутюжить на него припуски на подгибку (фото 2). В тех местах, где ткань подгибается плохо, сделать дополнительные насечки или вырезать треугольники.
3) Шаблон вынуть. Аппликацию можно пришивать.

 

Примечание мое Иримед : не знаю, как Вы, а я в полном восторге!

Применение.
Очень узенькая подгибка края.
Низ изделия, низ рукавов, край воланов, рюшей и т. п., отделок, декольте.

Ткани.
Тонкие и тонко-средние. Хлопок, шёлк, шифон, крепдешин, вискоза.

Особенности.
Применяется на любых срезах: прямых, косых, фигурных.
Представляет из себя закрученный и зашитый краешек ткани.
Красиво выглядит и с лица, и с изнанки.
Допускает исполнение с растягиванием края и образованием волны.

Исполнение
Из всех известных мне способов узенькой заделки края (пикировка простая, пикировка с подгибкой, московский шов, подгибка улиткой итд) - подшивка взакрутку мне кажется самой красивой и ненасилующей ткань.
По краю получается тонюсенький плотный рулик. И что очень важно, край не имеет тенденции заворачиваться внутрь или наружу.
Припуск на закрутку - от 5 до 10 мм.

Шифон и креп-шифон удобнее всего раскраивать дисковым ножом на специальной подложке для раскроя, а детали бумажной выкройки прикалывать тонкими портновскими булавками с безупречным острием, так как любая зазубринка способна серьезно повредить нежную ткань. Детали бумажной выкройки можно также приклеить тонкими клеевыми полосками или клеем-спреем (например, от Gold-Zack). Для этого нужно наложить деталь выкройки на ткань по долевой/поперечной нити, поместить в центре грузик, края детали приподнять, обработать клеем-спреем, дать клею схватиться и прижать края детали к ткани.

Так как переводить контуры деталей и разметку на шифон с помощью копировальной бумаги  и зубчатого колесика нельзя, то лучше всего выкроить все детали с одинаковыми припусками на швы, а затем стачать соответствующие срезы на установленную ширину. Внутренняя разметка выполняется сметочными стежками только тонкой иглой и тонкими нитками.

Утюжка

Шелковый шифон утюжат только всухую — при попадании влаги ткань может сморщиться (терморегулятор утюга находится в позиции 1—2). Поверхность утюга должна быть идеально чистой и гладкой, без единой царапины. Чтобы защитить ткань от повреждений при утюжке, можно наложить на нее папиросную бумагу.

Прокладка

Для дублирования деталей кроя из шифона идеально подходит полупрозрачная тканая прокладка — флизелин G 785 (от Freudenberg). Этот вид флизелина приутюживается всухую слабо нагретым утюгом.

Пошив

Детали кроя из шифона стачивают только тонкой иглой (Microtexnadel)№ 60 или 70 тонкими нитками для машинной вышивки (длина стежка 1,5—2 мм). При стачивании деталей кроя надо подложить под них папиросную бумагу, чтобы транспортер швейной

машины не повредил тонкую ткань.

Припуски швов на шелковых тканях обметывают особенно тщательно: на расстоянии 5 мм от среза припуска прокладывается зигзагообразная строчка, а затем припуск срезается близко к ней. Можно выполнить французский (двойной) шов: сложить детали кроя изнаночными сторонами, стачать припуски на шов по линии их середины, разутюжить припуски, сложить детали лицевыми сторонами и проложить строчку точно по размеченной линии шва, при этом срезы спрячутся внутри, а первый шов будет проходить точно вдоль сгиба.

Этот  пост предназначен тем, кто хочет сшить юбку американку или другие изделия с рюшами, но боится сложностей.Вот такая уникальная лапка позволит Вам выполнить сразу две операции: создать сборку и пришить ее к изделию.С помощью данной лапки для швейной машинки такие модели шить очень просто и быстро.

http://blog.t-stile.info/kak-shit-nitkoj-rezinkoj

АВТОР: Лариса Клепачева © 2011.

Как шить ниткой резинкой?

В данной статье пойдет разговор о шитье специальной эластичной ниткой, которая представляет собой сердечник из резиновой жилки, оплетенный текстильными нитями. Такую нитку в обиходе называют резиновой или спандексной ниткой.



Важно знать, что для шитья также применяют просто резиновую жилку без оплетки, технология работы с ней несколько другая и в этой статье рассматриваться не будет.

Резиновая нитка позволяет получать равномерные эластичные, т.е. растягивающиеся сборки, которые позволяют изделию плотно прилегать к телу, но при этом ничуть не ограничивают его свободу движений, позволяя телу свободно «жить» и «дышать». Эластичные сборки используются по краю горловины, низу рукава, линии талии или даже целой детали, например, лифа сарафана.



Повторюсь еще раз, сегодня разговор пойдет О ШИТЬЕ резиновой ниткой, т.е об использовании резиновой нитки в качестве одной из ниток, заправляемых в швейную машину. Дело в том, что резиновую нитку можно использовать не только заправляя в машинку, но и подкладывая под строчку, этот вариант здесь сегодня рассматриваться не будет.

Вступление закончено, переходим к технологии шитья.

Заправка нижней нитки

Для получения эластичной сборки резиновая нитка используется в качестве НИЖНЕЙ НИТКИ и наматывается на шпульку.
Наматывать можно как вручную, так и автоматически. Специально растягивать нитку при намотке не надо, она в любом случае намотается с некоторым растяжением, при автоматической намотке это растяжение может быть бОльшим.

Но это не принципиально, потому что основное растяжение резиновой нитки будет происходить во время ее подачи из шпульного колпачка. Вот это уже важно! Необходимо отрегулировать натяжение нижней нитки. Регулировка осуществляется ослаблением винта



Нитка из шпульного колпачка должна идти не слабо и не туго, а с некоторым усилием. К сожалению, это трудно описать словами .
Попробуйте вытянуть нитку, она должна сначала растянуться, а затем уже сматываться со шпульки.

Ослабляя или затягивая винт можно добиться разного растяжения нитки, а значит и разной степени сосбаривания

Переходим дальше.

Заправка верхней нитки

В качестве верхней нитки используется обычная нитка, желательно прочная, т.е. не х/б, а армированная (подробнее про нитки), т.к. строчка во время эксплуатации изделия всегда будет испытывать серьезные нагрузки.

Натяжение верхней нитки следует ослабить, чтобы переплетение ниток происходило на нижней стороне материала. Длину стежка установить максимальную.

Пробный образец

В обязательном порядке выполняем пробный образец строчки на лоскутке ткани.

Важно! Для пробы использовать именно ту ткань, из которой будет шиться изделие!Выполняем строчку по лицевой стороне ткани, строчим как обычно, строчка будет образовываться сама собой за счет растяжения резиновой нитки со шпульки (рис 1):



Оцениваем качество строчки и сборки ( рис.2 – с лицевой стороны, рис.3-с изнаночной стороны).

Если есть необходимость, регулируем длину стежка и натяжение нитки.

После выполнения первой строчки у вас может возникнуть ощущение, что строчка «слабовата». Так и есть, поэтому для получения устойчивой сборки выполняют не одну, а, как минимум 2-3 параллельные строчки.

Если вы решили использовать эластичную сборку на большом участке изделия, например, на лифе платья, то вам необходимо определить коэффициент сжатия.

Для этого необходимо подготовить прямоугольный кусочек ткани определенного размера, например 25×15 см. Наметить на лицевой стороне ткани линии строчек.

Выполнить первую строчку (рис.1), дойдя до конца детали, развернуться на 90⁰ (рис.2), спуститься вниз до следующей линии разметки, еще раз повернуть на 90⁰ и выполнить 2 строчку (рис.3). При этом следует растягивать ткань руками, чтобы ткань под лапку подавалась без сборок.



В результате получится вот так



Теперь наша задача определить, на сколько сжалась ткань.



Если образец ткани был шириной 25см, то участок под сборку шириной 23 см ( 2 см отнимаем не сосборенные края). После выполнения строчек участок со сборками получился шириной 11,5 см.

Коэффициент сборки 23/11,5 = 2.

Следовательно, для этой ткани с этими настройки строчки с этими нитками потребуется ткани в 2 раза больше, чем ширина детали в готовом виде.
Для другой ткани коэффициент будет другим. Каждый раз нужно высчитывать свой коэффициент.

И еще несколько замечаний в завершение темы.

•В начале строчки не делаем закрепки, оставляем хвостики ниток подлиннее, верхнюю нитку протягиваем на изнаночную сторону материала, связываем с резиновой и закрепляем дополнительными стежками в ручную, чтобы не выскочило (главная проблема рыночных вещей)
•Резиновая нитка выпускается всех цветов и подбирается в соответствии с цветом пошиваемой ткани. Я для подготовки иллюстраций этого поста использовала нитку контрастного цвета для большей наглядности.
•Строчки-сборки лучше делать на отдельных деталях, а затем собирать изделие воедино.
•Если ваше будущее платье (блузка) представляет собой один прямоугольный кусок ткани, у которого строчки –сборки будут выполнены на участке лифа, то единственный шов такого платья желательно расположить не сзади, а сбоку.
•Эластичная строчка в один ряд может применяться при изготовлении обыкновенных оборок в качестве вспомогательной строчки: проложили эластичную строчку по притачному краю оборки, притачали оборку, удали эластичную строчку.
И еще раз повторюсь. Коэффициент сборки зависит от вида ткани, вида ниток, степени натяжения ниток, длины стежка, поэтому заранее сказать «сколько нужно ткани» никак нельзя.

Обработка криволинейных срезов косой бейкой

Автор: Лариса Клепачева

Для соединения отдельных деталей изделия между собой необходимы припуски на швы.

Величина припусков на швы зависит:

• конструкции шва (шов вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с закрытым срезом, шов вподгибку с окантованным срезом,…)
• вида материала (ткань, трикотаж, мех, кожа…)
• свойств материала (тонкий, толстый, прозрачный, сильно осыпающийся,…)
• от вида изделия (юбка, пальто, наволочка…),
• области применения шва (втачивание рукава, стачивание боковых срезов, притачивание надставки,…)

Именно по этому, рекомендуемые величины припусков на швы имеют очень широкий диапазон. Так, например, припуски стачного шва могут быть от 5мм до 2см, припуски шва вподгибку — от 7мм до 6см.

• На величину припусков влияет также способ производства швейных изделий.

Если изделия изготавливаются на потоке большими сериями, то производится очень точный крой, исключающей несовпадения и подрезки, припуски на швы закладываются минимальные.

Если изделия изготавливаются единично в условиях ателье с примерками, то при раскрое закладываются дополнительные припуски на уточнение и подгонку кроя (они еще называются запасами)

Справочные данные «Припуски на швы и запасы» можно скачать здесь.

Продолжение статьи здесь: 

http://blog.t-stile.info/pripuski-na-shvy-ot-chego-zavisyat-i-kak-ix-opredelit

Как вшить кружевную тесьму....

Автор: D__Irina59

http://www.burdastyle.ru/master-klassy-ot-polzovat...mozhet-poluchitsya-v-rezultate

  http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Master-class/11_08/ 

 Автор: Пояркова Светлана 

В процессе шитья всегда есть свои тонкости. Есть они и в такой простой на первый взгляд операции, как пошив воротника с острыми уголками. И сегодня в мастер-классе такими вот "воротниковыми" премудростями с нами делится Пояркова Светлана - конструктор-модельер с 35-ти летним стажем работы. Она усовершенствовала обработку многих узлов, исключив наметку. Пошив происходит с применением булавок и утюга, что, несомненно, очень удобно.

Светлана Пояркова: "Я расскажу, как сделать воротник с острыми уголками, без единой наметки, без выметки так, чтобы уголки вывернулись не пипками, а действительно острыми. Затрата времени на изготовление такого воротника 15-20 минут."  

Обработка разреза в рукаве рубашки!МК

Оформление гульфика в джинсах!Подробный мастер-класс

Притачной воротник-стойка. Мастер-класс.

Мастер класс "Застежка поло" 

Круживо пришивается не разрезая предварительно ткань

http://club.osinka.ru/topic-69449?p=3925323#3925323

[