отсюда

    При снятии форсунок для проверки на стенде на автомобиле Ssang Yong Kyron с двигателем  D20DT  объемом 2.0л возникли проблемы. Форсунка четвертого цилиндра не извлекалась.

 Применение съемника с обратным молотком тоже не дало результата также как и замачивание жидкостью для очистки карбюраторов и WD-40.

Продолжение рассказа

       Позвонил владелец Транзита говорит лампочка AIRBAG опять загорелась. Повторные эксперименты я счел нецелесообразными тем более заранее мы обговорили подобный вариант развития событий.

напоминаю номер детали:

в каталоге имеется:

стрелочка внизу еще.

навскидку только такое вот попалось:  bestzapchast.ru

и то по альтернативному номеру.

Как бы не пришлось паять по новой.

Прикупил, наконец, линзу в Чип и Дипе:

С ней гораздо все проще. Проводники из медной фольги зачищаем с обоих сторон

с помощью лезвия безопасной бритвы:

осталось облудить и припаять к разъему

        Что еще забыл сказать: внутри корпуса помимо контактной ленты (помечена синей стрелочкой на рисунке) находится еще и тройная пластиковая лента ( красные стрелочки).Она предназначена для обеспечения правильной укладки контактной ленты при вращении рулевого колеса.Один конец этой пластиковой ленты (со стороны внутренней подвижной части конструкции) зажат вместе с контактной лентой, второй конец имеет форму крючочка и зацепляется за соответствующий выступ.

Собрал, прозвонил и обнаружил отсутствие контакта на некоторых из проводников. Пришлось проделать аналогичную операцию и с внутренней (подвижной) стороны конструкции. Снова зачищать и паять.

Вновь прозвонил - все работает. Повернул против часовой стрелки до упора, затем сделал четыре (вместо трех рекомендованных ) оборотов по часовой стрелке так как первый оборот шел туговато.Выставил рулевое колесо посередине, установил все на место, ошибка сбросилась, однако загорелась лампочка ESP. Провел адаптацию датчика рулевого колеса при помощи IDS. Кстати заработал и звуковой сигнал.

Пока работает.

      Подъехала машинка, побывавшая в аварии. После приведения в порядок кузовной и подкапотной части осталась небольшая проблема: не работает звуковой сигнал и горит лампочка AIRBAG. Руль с подушкой был поставлен новый. Сканер показал ошибку : "обрыв пневмоподушки водителя".

     Подушка подключена к блоку напрямую:

через часовую пружину , таким же образом подключен и звуковой сигнал.

РАЗЪЕМ ПОДУШКИ НА РУЛЕ :

Снимаем подушку, рулевое колесо,и ту самую часовую пружину с датчиком угла поворота руля в сборе.

Традиционно уже прошу извинения за качество изображений. Я исправлюсь чесслово.

    На корпусе надпись на двух нерусских языках примерно такого содержания: "Повернуть против часовой стрелки до крайнего положения, затем обратно три оборота это и есть центр". После длительного кручения против часовой стрелки понял: обрыв.

Разбираем:

НОМЕР ДЕТАЛИ на случай ЗАМЕНЫ:

    Датчик угла поворота рулевого колеса (внизу) легко отделился от общей конструкции без всякого риска отломать какую нибудь пластмассовую застежку , даже винтики , которые видно на картинке открутил я зазря ,поэтому набор отверток ,показанный здесь абсолютно не нужен. Зато наверняка потребуется адаптация датчика угла поворота рулевого колеса после окончания работы, что возможно видимо только при помощи сканера . Корпус, внутри которого находится пластмассовая лента с плоскими медными проводниками именуемая часовой пружиной, располовинился тоже довольно легко. Все застежки остались целыми :)

    Как видно из рисунка , один конец ленты никуда не закреплен.Он просто вырван из разьема, к которому были прикреплены контактной сваркой проводники из медной фольги.

Разъем в полуразобранном виде выглядит примерно так: 

Придется подпаять проводники к этому разъему. Работа мелкая надо что то увеличительное купить.  Проедусь до Чипа и Дипа...

Так что продолжение -  завтра :)

      Все это время машинка ездила без циркуляционного насоса, но с разблокированным догревателем. Владелец сообщил : отопитель срабатывал, и действительно происходило повышение температуры антифриза. Подключив сканер, обнаружили однократно проявившийся сбой воспламенения. Решили не обращать пока на это внимания так как перед установкой многократно проводили проверку исполнительных механизмов в том числе и дозирующего насоса и налили в камеру сгорания порядочно солярки так что она даже начала капать из патрубка для выхода выхлопных газов. Что интересно: на отсутствие насоса блок управления не ругался.

      Циркуляционный насос, полученный из ремонта :

от аккумулятора крутит довольно бодренько однако  со сканера активировать его снова не удается . Проверить в штатном режиме не было возможности так как на датчике температуры  12 градусов плюс. догреватель не включится.

     Отправили для дальнейших ходовых испытаний.

Поиск по сайтам и форумам автомобильной тематики.

      Вытащил из своих закладок все сайты и форумы, где можно нарыть что то полезное при поиске информации по диагностике и ремонту автомобиля (получилось че то в районе сотни) и запихнул это в пользовательский поиск Гугла. На полноту информации не претендует. Однако точно там не будет ничего лишнего. Удобно ли пользоваться? Пока не знаю. Опыт эксплуатации покажет. Скрипт, который Гугл предлагает вставить у меня вставить никуда не получилось. Да я и не специалист.

Пробуем:

 Google avtoremont

Перво - наперво раскурочиваем моторчик:

Плату преобразователя пришлось отпаять. Припаяна была в четырех точках к обмотке очень похожей на ротор обычного моторчика, но неподвижной. Так, что это статор. 

Переходим к осмотру платы преобразователя: лицевая сторона.

Просим пардона за качество изображения.

Тыльная сторона.

Вобщем визуальный осмотр ничего не дал . Пришлось обратиться к одному заслуженному человеку по имени Андрей и вот , некоторое время назад он отзвонился мол что то нашел и уже работает.

С моторчиком более - менее понятно, теперь надо разблокировать блок управления отопителем. Из информации по ссылке указанной ранее адаптация группа 042 заменить ноль на единицу. Заходим в адаптацию при помощи Vag Rus (можно и Кармансканом но как то русский язык ближе) Никакой 042 группы не обнаруживаем.

Доступны следующие группы : 

1. 00 - сброс на заводские установки (что сгоряча и было проделано возможно зря и не помогло)
2. 01 -старое значение 5 и изменить его не удается.
3. 03 - старое значение 1
4. 04 - старое значение 0
5. 05 - старое значение 1
6. 06 - старое значение 0
7. 07 - старое значение 143
8. 08 -старое значение 0

При таком изобилии понятно не хочется действовать методом научного тыка. 

          Выходим во всемирную паутину с телефона и довольно быстро находим среди разного рода высказываний по интересующей нас проблеме в том числе таких: Вы поучите жену борщ варить  интересующую нас информацию.: " канал 3 прописать(даже если стоит 1) 1 и сохранить."    В то время как здесь предлагается сделать как раз обратную операцию "На форуме Т5 пишут что нужно в 03 канале 1 на 0 заменить..."  

       Поскольку в 3 канале у нас и так стоит единичка пробуем поставить ноль. Со второго раза, ругнувшись на брелок, которого нет вебаста разблокировалась. И ошибок больше не высвечивает. Теперь остается забрать из ремонта циркуляционный насос и продолжить тестирование . Машину пока отправили покататься. 

Продолжение следует. :)

Вот оно:

 Не  включается догреватель

Автомобиль VOLKSWAGEN T5  дизель.

Номер на кожухе догревателя : 7H0 815 071C

Номер циркуляционного насоса  V55 : 7HO 965 561

CARMANSCAN  выдал ошибки :

01406 NO FLAME

02251 HEATER UNIT LOCKED

01126 ENGINE SPEED SIGNAL.

После сброса осталась 02251

При проверке (активации) исполнительных механизмов обнаружено:

1. Нагнетатель воздуха V6 жужжит значит еще жив.

2.Свечи не проверяли пока.

3.Циркуляционный насос V55 не жужжит и не дергается.

4.Топливный насос щелкает значит жив еще.

5. Есть еще клапан (COOL BLOCKING VALVE)  при активации не слыхать ниоткуда его признаков жизни.

      Интернета под рукой не было вечером нашел как разблокировать блок управления: КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЕБАСТО  завтра попробуем.

Некоторое удивление вызвал насос V55:  

    Ротор в виде постоянного магнита. Под крышкой много электронных компонентов.

         И СТОИТ, КАК ЧУГУННЫЙ МОСТ

      Видимо для того, чтобы работал моторчик с таким ротором необходимо создать переменный ток, что и обеспечивает эта схема.Тем не менее при подключении к аккумулятору признаков жизни моторчик не подает, хотя крыльчатка от руки вращается свободно.При активации моторчика со сканера на разъеме напряжение не появляется. При включении зажигания тем не менее кратковременно присутствует напряжение на этом разъеме. 

    Подождем завтрашнего дня. Возможно если удастся разблокировать догреватель появится и ошибка по этому моторчику.

Продолжение

Окончание

  Энергосберегающие лампы всё шире входят в нашу жизнь. Они действительно экономят электроэнергию, но далеко не всегда оправдывают средства, потраченные на их покупку. Это происходит из-за преждевременного выхода лампы из строя. Не спешите с ней расставаться — зачастую путём несложных манипуляций удаётся продлить её жизнь.

Энергосберегающая лампа состоит из двух частей: светящейся колбы и электронной схемы поджига, спрятанной внутри корпуса. Секрет состоит в том, что крайне редко выходят из строя одновременно оба компонента. Как следствие, зачастую удаётся собрать из двух неисправных ламп одну рабочую, причём послужить она может ещё очень долго.

Итак, возьмите в руки перегоревшую лампу и внимательно рассмотрите её. На первый взгляд она кажется неразборной, но это - обманчивое впечатление. В верхней части корпуса, ближе к колбе, расположена неглубокая канавка. Узким лезвием или небольшой отвёрткой попытайтесь разделить корпус на две части. После некоторых усилий вам это удастся. Сложности возникают только в первый раз — впоследствии вы будете проводить эту операцию за считанные секунды.

Внутри мы видим круглую плату с, как правило, почерневшими от перегрева радиоэлементами. По краям платы расположены попарно четыре штырька квадратного сечения, к которым примотаны проводки от колбы. Обращаю ваше внимание, что они именно примотаны — никакой пайки и т. п.

Пинцетом аккуратно раскрутите проводники, стараясь не обломить их. Сейчас омметром проверьте спирали на обрыв. На обоих концах колбы находится по два вывода. Нужно замерить сопротивление между ними. Если хотя бы на одной стороне оно стремится к бесконечности — колбу можно выбрасывать. В этом случае велика вероятность того, что схема поджига исправна.

   Если же спирали колбы целы, а лампа не горит — вышла из строя электронная схема. Она тоже поддаётся ремонту, но это требует определённой квалификации и в рамках данной статьи не рассматривается.

   Теперь нам нужно взять исправные колбу с верхней частью корпуса от одной лампы и схему с нижней частью от другой, аккуратно прикрутить выводы к штырькам и соединить половинки. Таким образом, имея 2 - 4 перегоревших лампы, мы можем собрать хотя бы одну, а если повезёт, то и две рабочие.

   В подавляющем числе случаев виновником поломки является перегрев внутренних электронных компонентов. Особенно часто это происходит при установке лампы колбой вниз и, тем более, внутри закрытого светильника в условиях ограниченного естественного охлаждения.

   Теперь, когда вы представляете внутреннее устройство лампы, для улучшения вентиляции просверлите в пластмассовом корпусе несколько отверстий диаметром 3-5 мм. Данную операцию нужно выполнять очень аккуратно, чтоб не повредить внутренние элементы. Сверление также рекомендуется и для новых ламп. Это значительно увеличивает их срок службы.

источник

      Это действительно дневник. Завел для того, чтобы ничего не забыть и использовать свои записи в дальнейшем. Если они окажутся полезными еще кому то - на здоровье. Оформлением заниматься особо некогда пока.Так что не взыщите.