цианотипия - старый способ монохромной фотографической печати. историю и химию этого процесса несложно найти где-нибудь в сети, а здесь мне хочется поделиться некоторыми практическими моментами.

цианотипия удобна тем, что, сходив единственый раз в химический магазин, всё остальное можно делать "на коленке" без особых усилий.
в магазине нужно запастись следующими веществами:
аммония железа (III) цитрат
(синонимы:
- железо лимонноамиачное зелёное
- аммоний-железо лимоннокислое (III)
- аммоний-железо(III) дигидроцитрат, водный
- аммоний-железо дигидроцитрат-цитрат (1:1:1:2), водный)

 и ферроцианид калия
(он же
- красная кровяная соль,
- калий железосинеродистый
- калий гексацианоферрат(III) )

Далее, каждое вещество нужно растворить в воде. можно делать разные соотношения, но для простоты я беру по 25 мг вещества на 100 мл воды. тут хорошим помощником оказываются электронные весы, но если их нет, можно обойтись какими-нибудь кухонными мерными ложечками. плюс цианотипии в том, что она не страдает от неточностей обращения с ней. отмерив нужное количесво вещества, нужно растворить его в воде, а потом профильтровать через бумажный кофейный фильтр. в зависимости от концентрации растворов меняется конечный цвет отпечатка. если положить больше железа, цвет делается более светлым голубым, если больше калия - меняется в сторону тёмно-синего. каждый раствор нужно хранить отдельно в склянке тёмного стекла, плотно закрытым в тёмном нежарком месте. тогда он не испортится довольно долго. непосредственно перед использованием растворы смешивают в одинаковых пропорциях. этот смешанный рабочий раствор долго не хранится, равно как и обработанная им бумага, потому последовательность смешал-намазал-проэкспонировал лучше надолго не растягивать.

на один лист А4 уходит ~3 мл раствора. наносить его удобно какой-нибудь широкой кистью. здесь важно не переборщить, чтобы не образовалось луж и потёков, так как вместо них потом останутся пятна. впрочем, этот эффект можно использовать сознательно. но общий принцип таков: в один слой буквально полусухой кистью наносится минимальное количество раствора, нужное для того, чтобы бумага окрасилась. после промывки в воде на бумаге остаётся только тот тонкий слой, который в неё хорошо впитался, всё остальное смывается, так что если переборщить с краской, образовавшаяся на невпитавшейся поверхности картинка смоется тоже.
потом бумага отдыхает в удобной горизонтальной позе до полного высыхания.
все эти манипуляции можно осуществлять при обычном электрическом освещении или в тени, главное, не на ярком солнце.

картинка на плохо намазанном листе пошла потёками и пятнами:

в ход идёт любая бумага. важно, чтобы она могла хорошо впитывать жидкость и не рваться при этом. кроме того, на конечное впечатление от отпечатка влияет текстура бумаги. самый очевидный подходящий вариант - акварельная бумага. ещё можно использовать бумагу крафтовую (например, обёрточную из икеи или всяческие конверты, бумажные пакеты и т.п.), тонкую полупрозрачную бумагу, похожую на рисовую (но здесь наверняка не скажешь - нужно намочить пробный кусочек и посмотреть, выдерживает ли он вес воды, не разлезается ли). на этой рисовой бумаге светлые места отпечатка будут почти прозрачными, что выглядит магически :) вместо бумаги может быть ткань вроде льна, деревянная поверхность - что угодно, способное впитать в себя жидкость.
если охота сделать фотограмму (отпечаток листьев-перьев-семян и прочих условно плоских предметов), удобно использовать тонкую бумагу и мягкую подложку, например, из куска поролона. тогда все разной толщины черешки и усики окажутся прижатыми к бумаге равномерно.

картинка невыдержавшей бумаги:

а вот цианотип на крафтовой бумаге:

важно, чтобы негатив был прижат плотно, иначе бумага под неплотно прилегающими участками засвечивается. негативом может быть нечто с прозрачными и непрозрачными для ультрафиолета (солнечного света) участками. можно распечатать инвертированную картинку на прозрачной плёнке при помощи струйного или лазерного принтера. если плёнки нет, можно печатать на обычной бумаге, которую после промаслить подсолнечным маслом до полупрозрачности. можно использовать кальку. подходящими свойствами обладают засушенные растения и листья, птичьи перья, крылья бабочек, кружева и сеточки, аудиокассеты и что угодно ещё.

комбинация "негативов" - сеточка от мочалки, перо от птицы и распечатанные цветочки, бумага - кусочек старой советской перфокарты:

время экспонирования зависит от яркости освещения и от прозрачности негатива. при ярком солнечном свете за полчаса-час уже всё готово. при зимнем пасмуре картинка на подоконнике может экспонироваться и два световых дня. можно использовать в качестве источника света всякие лампы а-ля домашний солярий, можно гонять лампу сканера стопицот раз, положив отпечаток на стекло, он проэкспонируется. опыт показывает, что негативы со струйного принтера гораздо более прозрачны, чем с лазерного, перья прозрачнее листьев и так далее) считается, что отпечаток на свету лучше передержать, чем недодержать, поскольку переэкспонирование можно нивелировать дополнительным промыванием в воде, а недоэкспонирование уже не поправишь.

следующие две картинки с одного и того же негатива - на первой отпечаток перележал на солнце, после чего очень долго отмокал в воде, отчего полезла лишняя структура бумаги и упал контраст; второй был снят вовремя.

при промывании с отпечатка удаляются непрореагировавшие вещества, остаётся только образовавшийся под воздействием ультрафиолета устойчивый прусский голубой (он же берлинская лазурь), который чувствителен к кислотности среды. кислая среда усиливает цвет, щелочная - ослабляет его вплоть до полного исчезновения. и то, и другое обратимо - можно не раз "убирать" и возвращать картинку.

промывать лучше в ванночке или тазике, несколько раз сменив воду. если используемая вода слишком жёсткая, первую ванночку можно слегка подкислить (например, уксусом) для сохранения цвета отпечатка. промывать нужно до тех пор, пока белые участки не станут цвета чистой бумаги. иначе есть вероятность, что повешенный на стенку недомытый отпечаток через несколько дней превратится в чёрный квадрат) Цианотипы вообще подвижны в своём состоянии - на свету выцветают, но если положить в тёмное место, вновь приобретают насыщенность.

не обязательно оставлять отпечаток в аутентичном синем цвете, его можно по-всякому тонировать. популярное красящее вещество таннин содержится в чае и разных травках. сочетая его, кислоту и щёлочь, можно получать разные цвета. применяя одну щёлочь (например, соду, стиральный порошок или другое моющее средство) можно получить зелёный, если подержать чуть дольше - жёлтый, если передержать - вообще никакого цвета, поскольку картинка исчезнет. но в этом случае её можно восстановить, полив лимонной кислотой, уксусом или перекисью водорода, она снова приобретёт синий цвет. применение неразбавленной перекиси водорода к свежепромытой картинке придаёт ей глубокий синий цвет.
чай для тонирования нужно заварить крепко-крепко, лучше прокипятить его некоторое время на огне. промытую, но ещё мокрую картинку залить этим горячим неразбавленным чаем, в нём оставить минут на десять (на практике время варьируется от двух до двадцати минут, в зависимости от конкретной заварки и предыдущей обработки отпечатка). всё это время ванночку с картинкой чуть покачивать, чтобы окрашивание произошло более равномерно. после достижения нужного оттенка отпечаток промыть водой от остатков чая.

тонированные картинки:

мате

зверобой

обычный чай

перекись водорода

на последней картинке видно различие в резкости разных участков изображения - размытие получилось там, где лист не был плотно прижат к бумаге.

сушить лучше в вертикальном положении, на прищепках на верёвочке, чтобы оставшаяся в бумаге жидкость равномерно стекала, не оставляя пятен. в дальнейшем при хранении цвет отпечатка несколько меняется. например, если перед тонированием ничего с картинкой не делать, то со временем через танинный коричневый начнёт проступать цианный синий. если же предварительно чуть подержать картинку в щелочной среде (или добавить ложку соды непосредственно в тонирующий чай), то коричневый будет оставаться коричневым, разве что немного посветлеет. также где-то я встречала упоминания о том, что если обработать картинку перекисью, то окрашивание почти не затронет светлые участки изображения, хорошо сработав на тёмных, однако практика показывает, что в этом случае тонирование ложится хуже, времени для него требуется больше, а белое всё равно не остаётся белым.

в любом случае, "бытовая химия" в процессе очень развлекательна, а конечный её результат можно не только смотреть, но и трогать, отчего все эти несложные манипуляции очень хорошо ложатся в милый мне принцип diy.