Если проводишь много времени в гараже, если предпочитаешь ремонтировать свою машину сам - отопление в гараже просто необходимо. Когда в середине зимы вдруг подходит время замены масла или требует срочной замены ШРУС - очень остро чувствуешь преимущества работы в тесном пространстве в одной футболочке, а не в ватнике. Когда на улице мороз/ветер/осадки - хочется тепла и уюта там, где ты находишься. Когда в холодный период года приходишь в неотапливаемый гараж и остро чувствуешь запах сырости - понимаешь, что с этим надо что-то делать.


Гараж с центральным отоплением - вещь хорошая. В нём всегда тепло, и заботиться о поддержании этого тепла не нужно. Но и недостатки у этого гаража серьёзные. Во-первых, это оплата поставляемого тепла, сравнимая со стоимостью тепла в квартире. Во-вторых - невозможность самому регулировать температуру в гараже. Сосед слева как следует утеплился и требует понизить температуру, чтобы поменьше платить. Сосед справа имеет дырявые ворота, и ему всегда холодно. Он требует температуру повысить. Правление, имеющее ключи от теплоузла, выставляет температуру на некое усреднённое значение, которое устроит большинство членов кооператива.


Мы же рассмотрим способы отопления гаража, централизованное отопление к которому не подведено.
Вариантов отопления для гаража немного. Разные экзотические системы вроде геотермальных станций или использования энергии Солнца и ветра отпадают сразу, прежде всего по финансовым соображениям. Остаётся всего три: использование электроэнергии, энергии сгораемого топлива или постепенно набирающий популярность теплонасос.

В съёмном гараже отопления у меня практически не было. Если было совсем невмоготу - включал тепловентилятор на 1,5 кВт.


Электроэнергии он жрал много, а толку почти не было. И мощность мала для отопления 45 кубометров внутреннего пространства гаража, и гараж сам по себе был утеплён плохо, выдувалось всё через щели ворот и крыши. Если требовалось разморозить замёрзшую воду в бочке - использовал спарку здоровенных кипятильников общей мощностью 2,7 кВт. Но отопительной эту систему никак не назовёшь.
Отапливаться электричеством проще всего. Поставил отопитель, воткнул вилку в розетку и грейся. Но это и самый затратный способ. Чтобы не перегружать электросеть, не стоит использовать системы общей мощностью более 3-4 кВт. А чтобы как следует прогреть зимой гараж, такие слабые отопители должны быть включены круглосуточно. Легко представить, сколько электроэнергии будет истрачено, скажем, за неделю. "Самоделкины" в целях экономии средств практикуют воровство электричества - тайное подключение до счётчика. Но всё хорошо в меру, даже воровство. Два-три дня отопления за зиму ещё терпимо, но если таким образом греешься весь сезон, то в результате потребление электроэнергии превысит годовое энергопотребление всего гаражного кооператива в несколько раз, что, конечно, не останется незамеченным. Последствия очевидны. Так что электроотопление гаража - это дорого во всех смыслах.

Тепловой насос. По сути это тоже отопление за счёт потребления электроэнергии. Но если в обычном калорифере выделяет тепло проводник, нагреваемый протекающим сквозь него электрическим током, то в тепловом насосе электроэнергия тратится на забор и транспортировку тепла из окружающей среды внутрь гаража, то бишь на работу компрессора, перекачивающего хладагент сквозь два теплообменника. По сути это "кондиционер наоборот". Конфигурация трубки и свойства хладагента позволяют такой фокус, как отбор тепла у более холодного тела и передачу его более тёплому. По затратам электроэнергии такая система заметно экономичнее калорифера, но всё же обладает довольно значительным энергопотреблением. А ещё она самая дорогая из трёх вышеперечисленных и по себестоимости и по монтажу.
Существуют кондиционеры с возможностью реверса. В жару такое устройство охлаждает воздух в помещении, в мороз - греет. Применительно к гаражу помимо финансового нужно решить ещё один немаловажный вопрос - размещение внешнего теплообменника. Самое логичное - на крыше или стене гаража - часто оказывается неприемлемо по причине шаловливых ручек некоторых обитателей гаражей, в зоне доступности которых он оказывается.


Один мой знакомый оборудовал свой гараж как раз таким устройством. Внешний теплообменник спрятал в подвал под гаражом. Результатом вполне доволен. В гараже всё время поддерживается заданная температура, всё удобно и красиво. А то, что в подвале у него поселились Арктика с Антарктикой, для него не принципиально.
Существуют также системы, спроектированные именно как тепловые насосы, и применяющиеся для отопления частных домов. Принципиальная разница с реверсивным кондиционером в том, что внешний теплообменник не вывешивается на улицу на проветривание, а закапывается в землю на определённую глубину. Дело в том, что на глубине земля не промерзает ни в какие морозы и имеет постоянную температуру +2 - +4 градуса Цельсия. За счёт этого достигается ещё большая экономия энергии, особенно в сильные морозы - ведь забирать тепло приходится не у воздуха с температурой -20, а у земли (и грунтовых вод) с температурой +3 градуса.


Чтобы установить такую систему в гараже, необходимо произвести довольно масштабные строительные работы. Разломать бетонный пол, если есть яма или кессон, то и их, зарыть теплообменник ниже всех помещений, а затем отстроить заново всё разрушенное. По стоимости эти работы сравнимы уже с ценой гаража, поэтому, думается, мало кто решается на них. Можно, конечно, как на картинке закопать теплообменник не под гаражом, а рядом с ним, но в гаражном кооперативе с плотной застройкой чаще всего такой возможности нет.

Отопление гаража сгораемым топливом - самый дешёвый вариант по стоимости энергоносителя. Самые распространённые печки - на дровах и на отработанном масле. Газовое отопление, как привило, труднодоступно и сравнительно недёшево, но при наличии большого желания нет ничего невозможного.
Взвешивая все "за" и "против", я пришёл к выводу, что для моего гаража самая лучшая печка - на дровах. Да, печка на отработке - очень удобная вещь. Может быстро протопить гараж, не требует к себе много внимания, то есть постоянного подкидывания дров, не требует много места для хранения запаса топлива, а продвинутые устройства позволяют длительное время поддерживать заданную температуру, автоматически регулируя подачу топлива в камеру сгорания.


Но есть для меня в этой печке один недостаток. Это труднодоступность топлива. За все 13 лет, что я содержу и обслуживаю машину, у меня скопилось дай Бог если 60 литров отработки. И я сильно сомневаюсь, что их хватит печке надолго. В лучшем случае на одну зиму. А потом что? Ездить по автосервисам и клянчить отработку у них? Но они её не хранят, сдают на утилизацию. Или сжигают в собственных печках. Близких знакомых-сервисменов, которые могли бы "откладывать" для меня этот товар, у меня нет.
Другое дело дрова. Всегда находятся знакомые, которые меняют у себя в квартире дверь или окно или даже пол в комнате, и не знают, куда девать старое дерево. А в последнее время появился знакомый, который профессионально занимается ремонтом квартир. Двух-трёх квартир (межкомнатные двери + дверные косяки + кое-какая старая мебель + иногда половые доски) достаточно, чтобы обеспечить гараж топливом на пару лет. Причём топливо это бесплатное и сразу готовое к употреблению - деревяшки, которые провели 20-30 лет в отапливаемой квартире, в сушке не нуждаются. Их, правда, нужно в гараж привезти и распилить, чтобы влезли в печку.
Таким образом доступность топлива - главный фактор, определяющий тип отопительного прибора для гаража.

У дров есть два очевидных достоинства. Это крайне низкая цена и наилучшая экологичность при сгорании. И одно не столь очевидное, но важное - печка на дровах во время работы является отличным "вентилятором", дополнительной системы вентиляции для вывода влаги из помещения не требуется. В остальном же использование дров - сплошные недостатки.
Во-первых дрова занимают много места. Запас дров, скажем, на один зимний сезон - это 2-3 кубометра. Рядом с печкой их все хранить не будешь, иначе и машину-то загнать будет некуда. Практика показывает, что рядом с печкой необходимо держать "оперативный запас" на 2-3 дня топки, а основной - где-нибудь подальше, чтоб не мешался.
Во-вторых требуется немало времени на распиловку этих самых дров.
В-третьих нужно чистить печку от золы 3-4 раза за отопительный сезон, и один раз - трубу от сажи.
В-четвёртых во время топки нужно периодически отвлекаться от своих занятий, чтобы подкинуть в печку дрова. Времени это занимает немного - 2-3 минуты раз в час, но иногда так увлечёшься, что просто забываешь это сделать.

Как я решаю эти проблемы?
Так получилось, что недалеко от основного гаража у меня есть ещё один. И весь гаражный бардак, который неизбежно появляется, "живёт" там. Там хранятся сезонные комплекты резины на обе машины, там стоят старые велосипеды, там лежит куча всяческих железяк, которые когда-нибудь могут пригодиться. Там складируется и основной запас дров. А для транспортировки их к месту сжигания там же хранится и обычная садовая двухколёсная тачка - чтобы машину не пачкать. Две полных тачки - это "оперативный запас" дров на 2-3 дня.
Пилю дрова в основном гараже. Пару выходных в год приходится тратить на это развлечение, делать нечего.
До сих пор не решил, как же лучше: выгребать гвозди и прочую железную фурнитуру из золы, или демонтировать их с деревяшек до распиловки. Пробовал и так и этак. Вытаскивать гвозди заранее - тяжелее и дольше, чем из золы, зато золу без гвоздей выгребать из печки намного легче и быстрее. Иногда, особенно в мороз, это достаточно актуально.

Получается, что отопление гаража - это не один лишь отопительный прибор, а прежде всего целый комплекс мер по обеспечению его длительной безотказной и безопасной работы. И далеко не последнюю роль здесь играет утепление помещения. Но эта тема требует отдельного поста.

На этом теория отопления гаража заканчивается. Далее следует длинное повествование о создании и эксплуатации моей собственной локальной системы водяного отопления гаража на основе обыкновенной "буржуйки".




Развитие. Появление водяного отопления.


Печка-буржуйка досталась мне вместе с гаражом от прежнего хозяина. Правда, без трубы. Трубу из нержавейки я купил и установил сам, заодно раз и навсегда определив местоположение печки.
В гараже свободного пространства, как правило, немного. Поэтому соблюдать правила пожарной безопасности по расстоянию от печки до горючих предметов получается не всегда. У меня, например, не получилось. Деревянная "стенка" стоит вплотную к печке с одной стороны, деревянная же полка нависает рядышком с другой. Сама печка своей третьей стороной стоит вплотную к оштукатуренной и крашеной стене. А при определённых условиях даже штукатурка - горючий материал. Так что без систем безопасности никак. Сзади и со стороны стены приварил к печке тепловые экраны. Сзади - простой лист железа, сбоку тепловым экраном стал старый плоский радиатор отопления. Со стороны, противоположной стене, и сзади, позади теплового экрана сложил стенку из кирпичей. Вокруг первых двух метров трубы - самой горячей её части - также установил тепловой экран из оцинкованной жести. Многолетняя эксплуатация печки показала, что экраны и стенки вполне успешно справляются со своими обязанностями - предметы вокруг неё практически не нагреваются от прямого инфракрасного излучения.


Старый радиатор отопления между печкой и стеной со временем навёл меня на мысль использовать его для дополнительного водяного отопления. Как раз в это время мне под руку попался огромный чугунный радиатор с большим количеством секций, и я, не долго думая, повесил его на стену рядом с печкой, соединил шлангами с радиатором печки и залил водой. Как ни странно, эта система работала! Когда печка разогревалась, вода начинала циркулировать в системе за счёт термосифонного эффекта, и верхняя часть огромного чугунного радиатора нагревалась до +30 - +40 градусов Цельсия. Нижняя, правда, оставалась холодной - скорость циркуляции была слишком маленькой. Конечно, не обошлось и без ЧП. Однажды, когда я очень хорошо перетопил печку, верхний шланг бахнул с громкостью ружейного выстрела, и горячий пар заполнил гараж. Ничего удивительного - система у меня была полностью закрытой, о расширительном бачке я вообще не думал. А года через три чугунный радиатор приказал долго жить - лопнул в мороз из-за неслитой из системы воды.
На фото: справа печка, по центру белыми ламинированными листами ДСП оттелано место, где висел чугунный радиатор. Сейчас крюки, на которых он висел, используются для хранения обрезков металла.


Затем, когда в гараже поселился гидрофор и простенький водопровод для обслуживания Керхера, у меня появилась мысль греть воду печкой, чтобы можно было мыть руки не только холодной, но и горячей водой. Разумеется, плоский радиатор печки поучаствовал и здесь.
Нагреватель получился трёхступенчатым. Первая ступень - этот самый радиатор. В него подаётся холодная вода для предварительного подогрева. Вторая ступень - стальная трубка, свёрнутая спиралью вокруг начального участка трубы. В этом месте при хорошей топке дымовая труба нагревается настолько, что в темноте начинает светиться малиновым светом. Для лучшего теплообмена трубка окрашена в чёрный цвет, а также вокруг неё установлен жестяной тепловой экран, обшитый изнутри алюминиевой фольгой - для отражения инфракрасного излучения на трубку. Длина трубки в спирали - примерно 5-7 метров. Третья ступень - двойная петля из этой же трубки, находящаяся внутри топки. Здесь происходит окончательный нагрев воды до рабочей температуры.


Но нагреть воду в трубке - это далеко не всё. Чтобы она не закипела в нагревателе, необходима постоянная её циркуляция. Чтобы не ждать слишком долго горячую воду из крана, нужна опять же циркуляция. Причём чем короче трубка от контура циркуляции до водопроводного крана, тем лучше. Трубку для циркуляции воды я проложил под полом гаража по его периметру. В шкафу под мойкой установил простейший радиатор из медной трубки диаметром 12 мм, который является частью контура. От него же сделал отвод на кран мойки.


Под верстаком установил насосную станцию. В обычном состоянии её практически не видно. Зато слева от неё виден водораспределительный щит (если хотите - теплоузел), с помощью которого производится управление системой.


Второй небольшой радиатор, представляющий собой простую петлю из той же самой медной трубки, я установил на стену за насосной станцией. После него и перед выходом на водораспределительный щит стоит кран, регулирующий циркуляцию. А перед краном - небольшое ответвление на краник для выпуска воздуха из системы.
Над печкой поселились две бочки по 120 литров каждая. Они являются одновременно водохранилищем и расширительным баком. Такое их расположение во-первых освобождает драгоценное пространство на полу гаража и во-вторых позволяет воде в них дополнительно нагреваться за счёт конвекционных потоков воздуха от печки.


Между бочек видна дымовая труба, укрытая экранами. Вверху длинный и узкий - основной, внизу широкий - экран вокруг спирали второй ступени нагрева воды. Основной экран является основным нагревателем воздуха в гараже. Воздух в зазоре между экраном и трубой нагревается до очень высокой температуры, а благодаря свободному входу снизу и свободному выходу наверху он движется под экраном снизу вверх очень быстро. Получается такая мощная "тепловая пушка", работающая в потолок.


Циркуляцию воды в системе обеспечивает тот же самый гидрофор, который создаёт давление в холодной ветви водопровода и снабжает водой Керхер. Установить дополнительный циркуляционный насос для горячего контура конечно можно, но он стоит дороговато и требует для себя пусть немного но всё же места, и отдельную линию питания, а также не позволяет регулировать скорость циркуляции воды в контуре. Но гидрофор ставит свой вопрос. Он рассчитан на работу с водой максимальной температурой 60 градусов, а печной водонагреватель в принципе спобобен выдать даже пар, перегретый до 120 градусов. Воду на входе в гидрофор нужно как-то остужать. Вопрос решился сам собой. Во-первых, гидрофор стоит в самой "холодной" точке контура, после всех радиаторов, в которых вода отдаёт своё тепло. А во-вторых, отработанная вода из контура поступает не прямо в гидрофор, а в бочки-водохранилище, где смешивается с холодной водой, и уже после этого всасывается гидрофором.

Таким образом в гараже появилась практически полноценная система водяного отопления, два радиатора, обогревающие самые проблемные места, и в каком-то смысле пол с подогревом.

Рассмотрим поподробнее насосную станцию и водораспределительный щит. Я как раз собрался провести технический осмотр и почистить фильтры, ибо со времени последней ревизии прошло уже около двух лет.
Когда из-под верстака убираешь тумбочку, становится виден деревянный капот насосной станции, из-под которого слегка выглядывает её рама.


В нижнем левом углу три патрубка соединяют станцию со щитом. В верхнем левом находятся электрические разъёмы. Также виден корпус фильтра тонкой очистки воды, через который вода поступает в водопровод.


Для ревизии станции необходимо разъединить патрубки, электроразъёмы, демонтировать корпус фильтра и выкатить станцию из-под верстака. Демонтаж фильтра - вынужденная мера, т. к. компоновка щита очень плотная. Расположение фильтра в каком-то другом месте отняло бы лишнее пространство и заставило бы существенно удлинять трубопроводы. В передней верхней части капота как раз виден полукруглый вырез под фильтр.


Капот снят. Если считать, что патрубки и ручка для транспортировки находятся спереди, то это - вид справа. В задней части установлен гидрофор (насос + ресивер) производительностью 3000 литров в час. В середине внизу стоит помпа производительностью 4000 л/ч. Над ней - блок из четырёх фильтров грубой очистки. Теоретическая пропускная способность каждого - около 1600 л/ч. Все четыре соединены параллельно и доработаны для возможности работы при пониженном давлении - на пути потока воды они стоят перед насосами, а не после них. Предназначены для отсеивания глины и песка при засасывании воды из грунтового бассейна. В передней части станции - трубы и краны для управления ею.


Почему я решил объединить всё это на одной раме? Ведь можно было все эти агрегаты установить по отдельности. Уже и не припомню. Видимо, перфекционист внутри меня заявил, что в таком виде обслуживать и ремонтировать систему будет удобнее.
Вид спереди. Три патрубка внизу слева направо: входной, выход на водопровод, выход на дренаж. Да, станция предназначена не только для обслуживания водопрвода, но и при необходимости для осушения бассейна под гаражом.
Изогнутая трубка в середине с краном соединяет выходы помпы и гидрофора. Если открыть кран, то поток воды с обоих насосов направляется на любой выход. По логике - на более широкий дренажный. Это позволяет откачивать воду со скоростью теоретически 7000 л/ч (на самом деле меньше из-за сопротивления труб и фильтров), то есть ускоряет работу.
Вверху из левого фильтра торчит патрубок с краном. Он нужен для заполнения системы водой при первичном запуске.


Вид слева.


Песка в фильтрах оказалось совсем немного. А гидрофор впервые за пять лет потребовал обслуживания датчика давления воды, патрубок и мембрана которого забились продуктами коррозии. Это грозило заклиниванием датчика во включенном состоянии и, соответственно, перегрузкой насоса гидрофора.
После обслуживания станция временно подключается к системе без капота - для контроля возможных протечек воды.


Всё в порядке, протечек нет. Надеваю капот, ставлю станцию на место, подключаю все патрубки, электропитание, ставлю новый картридж в фильтр тонкой очистки воды. Чисто демонстрационный кадр - установка длинной воронки для проливки системы водой при первичном запуске. В данном случае это не требовалось, ибо из насосов воду я не сливал, а фильтры заполнились водой из вышерасположенных бочек - самотёком.


Водораспределительный щит. Вверху слева направо: кран забора воды из бочек (открыт), кран подачи воды в бочки (закрыт), кран подачи воды в горячий контур (открыт), блок из двух электроавтоматов, выполняющих функции обычных тумблеров для включения/выключения насосов. За правой ножкой верстака прячется труба подачи воды в холодных контур. Она без крана. Давление в холодном контуре есть всё время, пока включен гидрофор. Внизу в центре виден блестящий корпус крана забора воды из бассейна (закрыт). Такое положение кранов - обычное для работы водопровода и циркуляции воды в горячем контуре.


Водораспределительный щит с обратной стороны. Внизу недалеко от ножки верстака виден кран циркуляции. Он слегка приоткрыт. Вверху недалеко от электроавтоматов на медной трубке - маленький краник для выпуска воздуха из горячего контура при запуске системы в работу.





Как оно работает?

Работает на удивление стабильно, надёжно и неприхотливо. Разжигаешь печку, ставишь кран циркуляции на минимальный поток, и минут через 15-20 можешь мыть руки тёплой водичкой. Ещё минут через десять вода в контуре разогревается до состояния кипятка, и для мытья рук приходится разбавлять её водой из холодного крана. Так как холодный и горячий контуры связаны между собой (имеют общее водохранилище), то при интенсивном использовании холодной воды она через какое-то время становится тёпленькой. Это позволяет через 40-60 минут после растопки (если как следует "зарядить" печку хорошими сухими дровами) помыть машину с помощью Керхера тёплой (+35 - +40 градусов) водой. Особенно это актуально поздней осенью и ранней весной, когда на улице холодно и грязи предостаточно, а автошампунь на холоде пенится не очень хорошо. Бонусом - удивлённые взгляды соседей по гаражу, когда от струи воды и помытой машины идёт пар: "Ты что, горячей водой её моешь?" Это при том, что у большинства даже банального умывальника на воротах нет, а грязные руки моют в ближайшей луже... Руки можно опять же помыть горячей водой с мылом - как дома. И даже после того как в печке погаснет огонь, нагретая вода в бочках остаётся тепленькой ещё несколько часов.

При долгой протопке печки (в морозную погоду) вся вода в системе постепенно разогревается. И наступает ситуация, когда открываешь холодную воду, а она не то что не холодная, а слишком горячая. Значит, пора охлаждать гидрофор. Открываешь кран циркуляции сильнее, чтобы увеличить скорость потока. В бочках вода всегда холоднее, чем даже в холодном контуре, и за счёт более активной циркуляции температура контура слегка понижается. Если не помогает, переключаешь водозабор гидрофора с бочек на "бассейн" грунтовой воды под гаражом. Эта вода всегда холодная, как в роднике. Система перестаёт быть закольцованной, вода течёт по маршруту "бассейн - гидрофор - нагреватель - контур с радиаторами - бочки". В бочках практически всегда есть свободное пространство, а медленный поток воды в контуре даёт прилично времени на охлаждение. Скажем, если в бочках 40 литров свободного объёма, это даёт час-полтора времени на охлаждение системы. Если проворонишь - бочки наполнятся доверху, и вода потечёт с них прямо на раскалённую печку. Начнёт испаряться и громко шипеть при этом - сразу услышишь. На деле достаточно 15-20 минут, чтобы вода в контуре основательно остыла.

Пара слов о регулировке циркуляции. Скорость потока и, соответственно, его температура регулируются упомянутым уже краном. Регулировка происходит на слух. Чуть начала вода шуметь в кране - это минимальная циркуляция. Чуть приоткроешь - шумит сильнее. При открытии крана на 50% шум исчезает - кран перестаёт быть серьёзным препятствием для потока воды. Но такой режим никогда не требуется.
При малой циркуляции (малой скорости потока) вода в нагревателе нагревается очень сильно, но так же сильно она отдаёт тепло в трубах и радиаторах. Разница температур между самой горячей и самой холодной точкой контура максимальная. Такой режим хорош для разогрева системы (первые 1-2 часа топки). При увеличении циркуляции контур нагревается более равномерно и более медленно, а максимальная температура воды уменьшается. Ну и в режиме охлаждения гидрофора с использованием бассейна кран циркуляции влияет не только на температуру контура, но и на время заполнения свободного пространства в бочках. Как правило, в таком режиме используется его положение от малого до среднего.
Может ли наступить перегрев всей системы при продолжительной протопке? Ведь пока печка топится - вода греется. Теоретически да, может. Но на практике такого не происходило ни разу по двум причинам. Во-первых, печка никогда не топится дольше восьми часов подряд. Потому что я всё же не живу в гараже, а прихожу туда на время, потом ухожу домой. За это время 200 литров воды в бочках (240 максимум) не успевают достичь критической отметки в 60 градусов. Максимум разогреваются до 30-40. Во-вторых, печка греет не только воду, но и воздух в гараже. Даже если за воротами -30 и сильный ветер, через 4-6 часов топки температура в гараже поднимается до +35 градусов, после чего ты волей-неволей интенсивность топки снижаешь или вовсе тушишь печку, ибо слишком жарко - тоже некомфортно. Вот и сегодня - вроде бы и топил без фанатизма, и печка погасла больше часа назад, а термометр (центральный циферблат) на стенке у ворот показывает +27. И это не у самой печки, а на максимальном от неё удалении! На улице за воротами - около нуля.


Были ли аварии системы? Были, куда ж без них. Лопнула пластиковая труба на выходе воды из нагревателя.
Надо сказать, что вся гидросистема у меня собрана на трубах двух типов: медная труба диаметром 12 мм и ПНД (пластик низкого давления) - это чёрная пластиковая труба диаметром 25 или 32 мм, которую используют обычно для поливочных систем на даче. Вопреки названию и основному назначению, труба эта вполне держит и высокое водопроводное давление (2,5-3 атм.) и высокую температуру и даже их сочетание. Правда, от высокой температуры она размягчается, поэтому на особо "горячих" участках стандартные переходники не работают: резиновая манжета, обжимая трубу, продавливает в ней канавку и перестаёт что-либо уплотнять. Поэтому первые два стыка у меня собраны с латунными штуцерами и винтовыми хомутами. После 1-2 протопок печки такое соединение требует подтяжки хомутов (труба размягчается и обжимается на штуцере), после этого работает годами и не требует к себе внимания.
А лопнула эта труба потому что находилась слишком близко от водонагревателя (около 1 метра), где температура воды превышает возможности трубы. Пришлось следующие 1,5 метра трубы заменить на медяшку. Проблема исчезла.
Все остальные аварии связаны исключительно с морозом. Ну лень мне в преддверии морозов сливать воду из системы, тем более что гараж может потребоваться в любое время, и горячая вода в нём, особенно в мороз, оказывается очень кстати. Последние две-три зимы я воду и не сливал.
При морозе в 10-15 градусов нужно раз в три дня хотя бы пару часов протапливать гараж, чтобы не замёрз. При более сильном морозе, разумеется, чаще. Раньше я так и делал, а впоследствии нашёл способ лучше. Использовал принцип теплового насоса. Труба горячего контура проложена под полом, а там температура всегда плюсовая, и грунтовая вода никогда не замерзает. Включаю циркуляцию на самый минимум и так оставляю. При тех же 10-15 градусах мороза можно неделю не заглядывать в гараж и быть уверенным, что система не замёрзла. Ну а при большем морозе, конечно, приходится подтапливать. Но обстоятельства в жизни бывают разные, и... упускаешь момент. Сначала замерзает самое проблемное место - выход труб из-под пола под мойкой. Циркуляция прекращается, и через день-два замерзают все трубы, находящиеся выше пола. Так умер плоский радиатор, который был первой ступенью нагревателя. Замёрз и потёк впоследствии. Пришлось его отключить от системы. Вместо него сделал спираль из медной трубки, уложил её на печку сверху и накрыл кирпичами. Печка стала ещё более "холодной" - это плюс для безопасности.


Также поставил кран для слива воды на выходе из нагревателя (на фото он слева). Бывает так: придёшь в гараж, трубы под мойкой уже замёрзли, а всё остальное ещё нет. Печку топить нельзя - вода в нагревателе закипит, и где-нибудь бахнет труба. Приходилось электрическим феном отогревать трубы, и только после этого запускать отопление. А с краном намного проще. Печку растапливаешь сразу, открываешь кран и подставляешь под него ведро. Горячая вода наполняет ведро, которое ты потом выливаешь в мойку. Трубы слива и водопровода в полу находятся рядом, достаточно двух-трёх вёдер кипятка, чтобы трубы оттаяли. После этого закрываешь кран у водонагревателя, и система разогревает сама себя.


Однажды замёрз гидрофор. Отогреть я его отогрел, но с насоса потекла вода. Льдом вытянуло нержавеющий корпус помпы. Пришлось насос разбирать, рихтовать корпус и собирать обратно.
Как-то один знакомый собрался установить гидрофор себе на дачу и консультировался у меня, какой взять - с чугунным корпусом насоса или нержавеющим. А я и не знал, что ответить. Я и сейчас не знаю. Всё зависит от того, до какой степени ты собираешься его замораживать с водой внутри. В конечном итоге, конечно, сломаются оба, но чугунный прочнее, значит продержится немного дольше. Зато нержавеющий более ремонтопригодный. Лопнувшую чугунину остаётся только выкинуть. Это так, лирическое отсутпление.
Все же остальные компоненты системы вполне выдержали несколько не слишком сильных заморозок. Пластиковые и медные трубки, стальная трубка водонагревателя, переходники, краны, пластиковые корпуса водяных фильтров - всё держится.

Не помню уже, когда я впервые запустил эту систему, но лет пять как минимум она у меня работает. Требованиям своим вполне отвечает и очень меня радует в холодные зимние месяцы. Но не стоит думать, что она появилась вдруг и заработала сразу. Рождалась она долго и мучительно. Одна только рама для насосной станции, недоваренная и некрашенная, валялась в гараже-"бардачке" года два в ожидании моего вдохновения. Да и вся водопроводная фурнитура - краны, переходники, медь, латунь, не говоря уж о насосах - стоит столько, что купить всё за раз просто нереально.

И ещё пару слов про "пол с подогревом". Казалось бы, что может одинокая пластиковая труба диаметром 25 мм, лежащая под холодным бетонным полом на холодном же песке? И как определить, греется ли от неё пол хоть чуть-чуть, если ходишь по нему только в рабочих ботинках? Однако заметил такую вещь: вода, пролитая на пол, зимой высыхает значительно быстрее, чем летом. Только ли одна печка этому способствует?..