КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ!

• Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм.
  К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.


• Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов.
  
   
  
  Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод.


• Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период.


• Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений.


• Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид.


• Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика.
 
Сорт "Жёлтый гигант"


• Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают. Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.
 
Сорт "Гордость России"

Полезное видео к теме о сортах ежевики и малины: 

Элитные сорта малины и ежевики 

Запомните! Вы сможете добиться хорошего урожая, посадив на садовом участке только элитные сорта малины!

Сорт всему голова - а остальное дело техники!

 

https://vk.com/funny.home

Серия сообщений "Ягодные культуры":

Как ухаживать за малиной, смородиной, крыжовником. Посадка и уход за земляникой.Как просто получить отличный урожай.

Часть 1 - Болезни красной смородины
Часть 2 - Как ухаживать за ежевикой
...
Часть 30 - Кто оставил меня без малины? Советы дня
Часть 31 - Как без ущерба для урожая омолодить свой малинник?!
Часть 32 - Секреты опытных садоводов. Малина
 

Серия сообщений "Советы садоводу":

Часть 1 - Как обрезать вишню
Часть 2 - Как удалить пень
...
Часть 25 - Как правильно выбрать и посадить саженец
Часть 26 - Я сам себе агроном! Обрезка винограда от А до Я. 
Часть 27 - Секреты опытных садоводов. Малина

ВЫСАДКА ПОМИДОР В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ!!!
Все вы знаете,что томат-это теплолюбивое растение,соответственно и место ему надо тепленькое!Выбираем под помидорки самый солнечный,самый открытый и хорошо проветриваемый участок(это в дальнейшем -хорошая профилактика против многих заболеваний)
Ширина между рядами помидор на нашей грядке 60-70 см,,а расстояние между растениями в ряду 40-50 см.
Начинаем делать ямки,копаем лопатой ямку 30-40 см глубина,в каждую лунку вносим 5 кг перегноя,горсть суперфосфата,горсть золы...!
Внимание:все это нужно очень хорошо перемешать с землей в ямке ,что бы не обжечь молодые корешки наших питомцев!
Внимание:Ни в коем случае не вносить свежий навоз,это рассадник болезней для помидор!!!
Каждую подготовленную лунку хорошо проливаем теплой ,это важно ,теплой водой с марганцовкой(темный раствор),если марган. нет,воспользуйтесь фитоспорином(раствор сделать по инструкции)

Итак, рассада готова!
Внимание:подвядшая рассада плохо укореняется ,а затем сильно отстает в росте,поэтому перед посадкой ее надо хорошо пролить за несколько часов до высадки.Если ваша рассада высокая ,т.е. переросшая,вы ее должны положитьи стебель засыпать землей,конечно это даст образование большего количества корней но в этом методе есть минус-эта посадка очень задерживает цветение первой кисти. Но у нас то с вами коренастая рассада (Не переросшая)и поэтому ,осторожно берем ком с растением и ставим в ямку.Хорошо присыпим стволик и сделаем лунку для полива.
Внимание:если нижние листья соприкасаются с землей ,их надо отщипнуть.После посадки хорошо пролейте ,5 литров на одно растение!
Полив делаем тоже с марганцовкой и не забываем ,что раствор у нас темный!При посадке я сразу забиваю кол и подвязываю томат.Если на следующий день после высадки погода жаркая и солнечная ,то растения нужно притенить(на худой конец сделать колпаки из газет),самое главное теперь беречь верхушку на которой первая цветочная кисть!

Внимание:Марганцовкой я советую поливать еще раза 2-3 каждые 10 дней.И тогда вы увидите своих деточек красивыми и здоровыми!
Внимание:Не советую высаживать помидоры рядом с картофелем,так как болезни у этих двух культур одинаковые!!!

Через 10 дней после высадки растения надо подкормить.Раствором коровяка разведенного 1:10 !
Хороша земля у березки,черненькая перепревшая,нагребаем в мешки и домой на свой участок!Этой земелькой и пользуемся!

Внимание:

Обязательно на своем участке сделайте компостную яму,она нужна как воздух.все отходы с огорода все складывать туда .И траву и листву и ботву и даже остатки пищи.все это надо перелопачивать и поливать навозной жижей,вот вам и готовый перегной на будущее!!

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ

?С точки зрения ботаники -это недостаток питательных веществ и прежде всего азота.Находим азото-содержащее удобрение и делаем подкормку.Внимание:1 спичечный коробок на 10 литров воды,а самое главное после любой корневой подкормки через несколько минут пролить простой водой!!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УСЫХАНИИ ЛИСТЬЕВ!!!

Причин несколько,грибковые заболевания,нехватка элементов питания,плохое проветривание,перепады температур (Ночных и дневных)Если у вас в теплице очень жарко примерно 35 градусов ,то темп. почвы 45-50 градусов,а это повышенное испарение влаги и как результат листочки начинают увядать и сохнуть!Что бы с этим справиться и остановить высыхание листьев надо полить или побрызгать "Биовитом", либо "Биостимом" можно пользоваться и "Ривермом"!
Не допускать пересушивание почвы.

Не поливать в жару (или сразу после нее.)
Полив проводим либо утром ,либо вечером !И не заливать!!!

Как и когда начинать пасынкование томата?

Томаты наши подросли ,окрепли,раскустились ,кое где навили себе кудри и это конечно нас радует!пришло время подумать о формировании куста.
Пасынок -это дополнительная веточка,которая образуется в пазухе между стеблем и листом.

Внимание!

чем раньше вы удалите пасынок тем меньше онуспеет забрать питательных веществ у куста!

Внимание!

Удалять пасынки нужно утром в солнечную погоду.В пасмурную погодуне стоит этого делать .так как ранка дольше не затягивается и через нее проникает инфекция!

Внимание!

Если вообще не удалять пасынки ,то у вас получатся помидорные заросли -"Джунгли" и плоды в таких зарослях будут очень мелкими!
Для себя вы должны отметить сколько вас стеблей на кусте нужно!Я формирую кусты в 2 стебля!Если будем формировать в 2 стебля ,то к главному побегу присоединяем пасынок ,который находится под первой цветочной кистью в пазухе листа.его мы не трогаем .Он впоследствии будет вторым стеблем!
Если же вы формируете в один стебель ,что часто делают люди выращивающие томаты в теплицах ,то вы должны сохранить один главный побег ,а все рядом из боковых пазух убрать!

Внимательно осматриваем куст и убираем пасынки которые заложены в боковых пазухах,между стеблем и листом!

Внимание!

Когда будете убирать пасынок ,то постарайтесь оставить небольшой пенек в 1 см ,,тогда на этом месте пасынок второй раз не появится!

Внимание!!!

ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ!!!
Как помочь при этом заболевании???Нужно регулярно и хорошо проливать своих питомцев!Если у вас болезнь уже случилась ,срочно разведите кальциевую селитру (5-10 гр на 1 литр воды)и опрыскайте растение 2 раза за неделю,опрыскиваем или вечером ,или утром не в пасмурную погоду!!!

ФИТОФТОРОЗ!!!

Меры борьбы:Срочно опрыскать все посадки помидор настоем чеснока, обработать Бордосской жидкостью ,можно обработать 10 % раствором поваренной соли.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ТЕПЛИЦУ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН!

В любой теплице всегда создается масса благоприятных условий для развития различных болезней.Конечно ,что бы добиться хорошего урожая ,необходимо тщательно обеззараживание наших теплиц. Внимание!!!Нам надо подавить инфекции и в надземной и в подземной части теплиц.

1.Тщательно убираем все растительные остатки .
2.Обязательно убираем все шпагаты ,веревки ,подвязки (все это надо сжечь),а шпагатную проволоку обеззаразить пламенем паяльной лампы.Если площадь в теплице не очень большая ,можно и так же пламенем продезинфицировать почву.
3.Стекло,трубы,стойки промыть хозяйственным мылом -добавив поваренную соль(крутой раствор),а затем все эти конструкции дезинфицировать раствором формалина.

Есть один хитрый способ ,который дает гибель большому количеству возбудителей болезней .В конце августа в сентябре ,когда дни стоят еще жаркие ,а теплицу мы уже убираем .После того как вы убрали все остатки своих растений ,нужно накрыть темной пленкой землю ,и закрыть теплицу на 2-3 дня.Температура днем под пленкой будет повышаться до 60 градусов и погубит много заразы ,снять пленку ,перекопать землю ,и так сделать еще 3-4 раза ,этим самым вы уничтожите большую часть болезней.

5,Весной перед посадкой в теплицу,я всю землю проливаю фитоспорином!!!

СОХНУТ И ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ У ПОМИДОР!

Причин высыхания листьев у томатов может быть много:это мозаика-вирусное заболевание,переувлажнение почвы,недополив почвы,нехватка элементов питания,а так же климатические условия.Допустим ,стоит жаркий день ,температура воздуха 30-35 градусов,а как вы думаете ,сколько градусов под помидорным кустом???вот ,вот ,то то и оно -а там все 45-50 градусов!Это то и приводит к повышенному испарению влаги.И конечный результат это высыхание листьев.что бы защитить растения от неблагоприятных факторов и остановить усыхание и пожелтение кустов надо полить под корень "Биостимом ",или "Биовитом".А так же вечером можно побрызгать кусты "Ривермом"

Не допускайте пересушивание почвы,не поливайте в жару или сразу после нее (можно получить ожоги на корешках)Проводите поливы вечером по позже или утром до солнышка яркого.И еще Внимание!!!Если кусты уже сильно пожелтели и начали просто засыхать с низу до макушки,не жалейте вырывайте и сжигайте,а землю подними сразу обработайте фитоспорином или темным раствором марганцовки!

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИЩИПЫВАТЬ МАКУШКУ У ПОМИДОР!!!

Итак сегодня будем заламывать или прищипывать кому как угодно -макушку!Находим главный стебель,(А их у нас 2- как я вас учила,формировать в 2 стебля)Вот с этих 2 стеблей нужно убрать верхушку-макушку.Верхушка все равно не успеет к концу сезона сформировать урожай.На главных стеблях прищипываем молоденькую цветущую кисть и все листочки .И ваш куст все силы начнет отдавать на налив плодов.
Внимание!!!Спустя некоторое время,после прищипывания ,из пазух удаленных ранее листьев вновь появятся пасынки.,что естественно отбирает у куста силы.Их надо будет срочно убрать!

Участок у меня небольшой, всего 5,5 соток: дом, теплица, цветники, грядки, место под машину, выгул для собаки и остается всего полсотки на картошку. Но как же жить в деревне и не посадить картошку? Соседи не поймут!

Пришлось поработать над агротехникой и схемой посадки. Эту идею я когда-то вычитала в каком-то журнале, сразу опробовала у себя, и сажаю так картошку уже 6 лет. Когда говорю, что я с полусоточки собираю до 7 мешков, думают, что я нагло и беззастенчиво вру.

А все дело – в правильно подобранных сортах, предпосевной подготовке и самой схеме посадки. Я перебрала много сортов, больше 30, сейчас у меня осталось 7 любимых: из ранних – Беллароза, Дарёнка; средние сорта – Алена, Криница и Скарб; средне-поздние – Лыбедь и Гранат.

Я сажу двойными рядочками, между осями этих рядочков приблизительно 105 см, влево и вправо от осевой линии  отступаю по 15 см (опять же приблизительно) и по этим двум строчкам высаживаю картофелины. В рядочке между клубнями около 30 см, меньше, если картошка небольшая. Относительно друг друга в этих двух рядках клубни лежат в шахматном порядке. Раскладываю картофелины не закапывая в землю,  а  лишь немного нагребаю тяпкой  земли сверху.  При этом  клубень укладываю носиком в сторону центра рядка, и рядок получается более стройным  

Окучиваю обычной тяпкой 3-4 раза по самые уши, стараюсь успеть после дождичка. К. тому времени, когда ряды сомкнутся, получаются высокие валки с ложбинкой по центру, в них можно заливать жидкую подкормку, чего я обычно не делаю, т.к. хорошо удобряю в лунку, да и земля хорошая.

После окучивания двойного ряда с ДВУХ сторон получается сплошной длинный валок с седловинкой по центру. Стоит размер 105 между центрами этих двойных рядов, а между соседними рядочками, соответственно, 105-15x2=75 см. Этих 75 см между рядами вполне достаточно для окучивания 2–3 раза.

Конечно, я давно уже не мерю постоянно все рулеткой, размечаю только осевые – ставлю через ~105 см по два колышка с натянутым шпагатом.

В конце июня, когда начинает палить солнце, я кладу в междурядья шланг и поливаю от души прямо из скважины. Рядки направлены с северо-запада на юго-восток, по-другому никак не получается, и уклон участка около 7%.

Обработка клубней. Достаю все свои 400 штук, замачиваю еще раз на 15–20 минут (осенью замачивала перед прозеленением первый раз) в растворе 0,5 г борной кислоты +0,5 г медного купороса +1 г марганцовки. Потом, когда клубни просохнут, делаю кольцевой надрез (он получается наклонным, т.к. глазки у картошки растут по винтовой линии) и кладу на проращивание. все это делается довольно быстро. Раньше проращивала в смоченных раствором удобрений опилках, но так много мороки!

В норме клубень кормит, основном,  только  верхние сильные глазки,  а почки на нижней половине клубня получают питания намного меньше, и чаще всего, так и остаются в спящем состоянии. Кольцевой надрез несколько замедляет этот поток питания, в результате  нижние почки получаются такие же сильные, как и из верхние.  Надо немного приноровиться, и надрез получается нормально, быстро, глубина не больше 1 см. Главное, чтобы не перерезать клубень напополам.

Раньше я делала кербовку – надрезала мякоть над каждой почкой (“бровь” над глазком), а теперь уже второй год – кольцевой надрез. У меня картошки немного, я потому с ней так и вожусь. Конечно, на больших площадях это навряд ли приемлемо.

Клубни должны быть обязательно чистые.  Чтобы не внести инфекцию  нож после каждого разреза окунаю в темный р-р маргаганцовки. Попробуйте на некотором кол-ве картошки, может и вас это устроит. У меня очень мало места, потому и придумываю всякие хитрости. И высаживаю, когда на березках листик с монетку. В лунку кладу по горсти золы, хорошо созревшего компоста, немного удобрения AVA. Выливаю ковшик розового кипятка (слабый раствор марганцовки).

Я считаю, что самое главное здесь – сама схема, при обычной посадке 70х30 на сотку уходит около 400 штук семенной картошки, у меня тоже количество заложено на полсотки. Питанием каждый куст не обделен, рядки стоят эдакими валами, кусты мощные. Опять же при желании можно дополнительно вносить удобрения в ложбинку на макушке валика.

Ваша Валентина Макарова, п. Култук, Иркутская область

Татьяна Моск.обл.
Дом домом, а без огорода как? И решили, огороду быть! только вот помня старые бабушкины-мамины грядки, решили что надо бы по радостнее их оформить, и на ум пришло вот это...

ширина отсыпных дорожек 30см, + сами бордюрчики по 10см, получается ширина между грядками для растений - 50см. Длину надо померять, не помню...

Поэтапных фоток укладки огорода нет к сожалению... Но всё делали вдвоём с мужем. Размечали натянутой по центру верёвкой. После намётки сделали две центральные перпендикулярные дорожки. Ну а потом, по намеченому, только место разгребали для проходов между лучами. Кстати, дорожки которые из плитки уложены по моему настоянию прямо на песок, без геотекстиля, сейчас ведут себя не лучшим образом, - трава прорастает ужасно, и трудно выдирается А вот там где гравийная отсыпка, муж не стал меня слушать, и проложил геотекстиль, ну и соответственно там намного проще избавляться от сорняков. Они растут конечно, но удаляются очень легко. 

Пластиковый бордюр, как видите, выглядит вполне прилично, а в этом году пятый сезон. И я думаю, что ещё постоит не один год. Чуть выгорел, но это не критично.

За "полусолнышком" у меня есть и обычные прямоугольные грядки. Там тоже посадки чередую. Вобщем всегда идёт переселение одних культур на место других. ;) Между грядками тоже плитка, чтоб удобней ходить. Раундапом пробовала сорняки поливать, но только в конце сезона, так как мне не нравится вид жёлтых погибающих растюх :(, хоть это и сорняки. Просто очень не красиво смотрится, когда всё вокруг зеленеет. А вот когда начинаю снимать урожай, тогда и желтизна после раундапа не так страшна.

Сейчас из слив с плодами стоит Неженка. Груша плодоносит только Лада (стоит одна у теплицы и вся усыпана плодами) А на газоне Велеса, Дюймовочка уже четвёртый год нарастают, но пока без плодов.
Из яблонь уже могу назвать любимку, это- Уэлси, она осеннего срока созревания, яблочки крупные, сочные, кисло-сладкие, оч долго лежат. Второй год плодоносит, хоть и не большая. Вишня в этом году Тургеневка была вся усыпана, остальные пока молчат. Ну и войлочная уже третий год даёт урожай. 

А ещё две Тургеневка и Шоколадница уже года четыре или пять растут, вот они и плодоносят. 
Зато купленая годом позже Лада в питомнике Чашниково завалила нас в прошлом году плодами. 

Груша беспроблемная в плане не вымерзает, хорошо растёт, пары у меня для неё нет. Может с других участков опыляется, хотя поблизости вроде цветущих небыло. А вот болячки нападают. Листики вечно подпорчены вредителями скока не борюсь с ними (долгоносиками). И болеет. Вроде тоже по весне и опрыскивала Абигой, но всё равно листва больная. Но в этом году она у меня без груш. Я сильно почикала ветки длинные весной и может поэтому, цветение было, но не обильное. Может она не ежегодно плодоносит.
Она сладкая, но не лёжкая. Мягкая очень. То есть сорвал и сьел. Я ещё варенье варила с лимончиком, всё слопали, в сравнении с ягодным. 

В лучах сидят патисончики, тыковки, и кабачки-цукини разных сортов. 

Вот рецепт
кабачки, у меня два больших, те что на фото (без зелёного :aga:)
лук - штучек пять
банка томатной пасты, маленькая 250
пакет кетчупа - 250
пакет майонеза - 250
соль, сахар по вкусу, примерно по две ложки, сахару можно больше
Кабачки и лук провернуть, и варить пока не будет густой консистенции, потом туда всё остальное и ещё полчаса примерно варить, в конце добавить грамм 20-30 уксуса столового. 

Малину можно назвать неженкой. Однако это не совсем так. Даже при самом плохом уходе она редко болеет, и даже умудряется дать какой-никакой урожай. Однако почему-то при выращивании одних и тех же сортов у одних хозяев они дают отличные урожаи, а у других – «с гулькин нос».

• Почти все сорта малины (за исключением нескольких суперновых) дают многочисленную поросль. Из нее стоит оставить не более пяти-шести самых сильных побегов, а все остальное весной вырезать. Благодаря такой «резне» оставшиеся побеги хорошо разрастаются и способны дать хороший урожай крупных ягод. 

• Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. 

• Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. 

• Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. 

• Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. 

• Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. 

• Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать на глубину 10-12 см. Азотсодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. 

• Во время налива ягод используйте фосфорные и калийные удобрения. 

• Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые семь-десять дней. В конце августа поливы прекращайте. 

• На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. 

• И помните: на одном месте малину можно выращивать не более десяти лет, потому что после этого урожаи резко падают.

hozvo.ru

Огород на скорую руку — как быстро освоить участок
 

Нетрадиционный способ быстрого освоения садового участка

Представьте себе вполне обычную ситуацию: вы только что стали счастливым обладателем собственного садового участка. Но не освоенного, на котором все уже давно посажено и благоухает, а настоящей целины либо участка настолько запущенного, что под категорию «освоенный» он уже давно не тянет.

В таком случае в вашем распоряжении окажутся кусты, камни и сплошной дерн. А вместо всего этого вы в ближайшем будущем планируете увидеть сказочный садик. Что же, все невозможное возможно, были бы только силы, знания и страстное желание осуществить свою мечту.

Но как обычно поступают все начинающие садоводы? Либо вручную начинают вскапывать простирающуюся перед ними целину, либо просто нанимают тракториста для перепахивания участка. И то, и другое совершенно неразумно. Вскапывание вручную потребует нечеловеческих сил и упорства и займет не один сезон, хотя таким образом вы и сможете методично выбрать все корни и камни из поверхностного слоя грунта. Перепахивание почвы трактором чаще всего вообще бессмысленно, поскольку в этом случае дерн и камни окажутся перемешанными, а корни и кочки – еще и разрезанными на множество более мелких корешков, и в дальнейшем потребуется весь этот грунт вновь перелопачивать (на этот раз уже вручную) и выбирать все камни и корни. Причем корни выбрать будет уже гораздо труднее по причине того, что они окажутся разрезанными. При этом в обоих случаях конечный результат окажется плачевным, так как пройдут десятилетия, прежде чем вы сможете похвастаться первыми кабачками и первым укропом. Про все остальное уже и говорить не приходиться.

Причина столь печального положения дел кроется в том, что при традиционном подходе к освоению участка перед начинающими садоводами встает несколько проблем:

1. Полное отсутствие плодородного гумусного слоя – наша уральская почва, вернее, то, что останется после тщательного обтрясывания дерна, в действительности, почвой не является – это подзол. На нем могут расти наши неприхотливые сорняки, но для садово-огородной деятельности он абсолютно не подходит. Да и слой этого подзола невелик – всего 3-5 см. А яблоне нужно порядка 1-2 м плодородной почвы, моркови – до 30 см и т.д.

2. Необходимость переработки целых гор многолетнего дерна. Обычно такой дерн принято отправлять в компостную яму – большинство новичков стоически вырывают на своем участке подобную яму, быстро заполняют ее дерном и благополучно о данной яме забывают, что и неудивительно, ведь дерн сам по себе (то есть без добавок другой органики) может перегнивать до трех лет и даже более. Часть новичков пытаются дерн сжигать. Оба решения очень трудоемки и совершенно неразумны, потому что для формирования грунта на участке нужна органика (причем не через три года, а сразу, сейчас), ведь без нее ничего расти не будет. А дерн при правильном использовании как раз и представляет собой достаточно неплохую органику.

3. Каменистый грунт. К сожалению, под тонким слоем подзола у многих на участках скрывается каменистый грунт, а то и настоящие скалы. Если это ваш случай, то вам с каждого квадратного метра площади, если вы пойдете традиционным путем (то есть будете вскапывать целину), придется вывернуть целую гору камней. Таким образом будет получен необходимый исходный материал для заливки фундаментов, но не почва, поскольку после отрясания дерна и отсеивания камней останется примерно трехсантиметровый слой подзола и ничего более.

В итоге при обычной технологии после огромных трудов в течение нескольких сезонов на участке оказываются горы камней и дерна и тонкий слой подзола, гордо именуемого почвой. При этом об урожае пока еще и речи нет, ведь реальные посадки можно будет сделать только после окончания полной перекопки участка, его выравнивания либо террасирования, внесения какой-то привозной органики и составления проекта собственного сада. Увы, посаженные растения (несмотря на предшествовавший посадке титанический труд) на подобной почве своим видом не радуют и урожаев не приносят, потому что плодородного грунта как не было, так и нет. В конечном итоге у многих новичков руки просто опускаются, другие продолжают ежегодно завозить на участок торф и навоз и, в конце концов, лет через десять все же получают более-менее приемлемый грунт, уже позволяющий что-то выращивать. Но на это уходят годы и годы жизни и очень много сил …

В то же время хочется иметь все сейчас и сразу, причем с минимумом усилий – и это до определенной степени правильно. Зачем затрачивать годы жизни на почти бессмысленный труд, если процесс можно и ускорить и существенно облегчить, подойдя к делу не совсем традиционно. Конечно, вырастить в первый год (то есть на дерне) высокорослые помидоры у вас вряд ли получится, хотя 1-2 растения и можно, посадив их в старые бочки, если таковые вам удастся раздобыть. Однако есть культуры, позволяющие получить при определенной технологии вполне приемлемый (для новичков) урожай уже в первый год освоения участка. Каким способом – вот об этом и поговорим.

Предварительная подготовка участка

Разумеется, прежде, чем высаживать что-то на дерне, все равно придется провести кое-какие предварительные работы. А именно: удалить выпирающие вверх камни, чтобы поверхность стала относительно ровной; удалить кустарники, если таковые на участке произрастали, а также пни. Конечно же, придется привезти по одной машине навоза, выветрившегося (то есть некислого) торфа и опилок и пару десятков пакетов комплексных удобрений, имеющих в составе биогумус, например, удобрения «Исполин». А если вы планируете посадку десятка кустов помидоров и кустовой фасоли, то еще и соответствующее количеству кустов число пакетов готового почвенного грунта. Также придется вручную вскопать небольшой клочок своего участка – это требуется лишь для того, чтобы получить несколько ведер подзола для добавления его на гряды. Можно этого и не делать, но в таком случае придется раздобыть соответствующее количество ведер листовой земли в лесу. Это несложно, если брать землю у старых разрушающихся пней, где ее обычно довольно много.

Первые посадки
Следует сказать, что без нормального почвенного слоя нельзя вырастить никакие корнеплоды: свеклу, морковь, репу, редьку, корневую петрушку и т.п. Но ничего страшного, посадите эти культуры на следующий год – не все же сразу. Зато при желании можно получить первые урожаи кабачков и тыкв, картофеля, ранней капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, листовой репы, листовой горчицы, лука на перо), репчатого лука из севка и даже низкорослых томатов и фасоли.

Кабачки и тыквы
И кабачки, и тыквы обожают расти на компостных кучах, которые при наличии торфа, опилок и навоза вполне можно сформировать прямо на дерне. Как это сделать? Есть два варианта.

Первый вариант. Можно сформировать высокую компостную грядку. Для этого вначале огородите старыми досками или иным подручным материалом небольшую территорию (размером примерно 2х1 м). Затем прямо на дерн уложите измельченные ветви удаленных кустарников и иной древесный органический мусор (щепки, кору и т.п.), собранный в ходе предварительной подготовки участка. После закройте все это слоем более мелкой и быстрее гниющей органики. В ее роли могут выступить многолетние высокорослые травянистые растения типа иван-чая, собранные на участке или возле него, или дерн. Следующим слоем уложите слой навоза и сделайте в нем лунки. Присыпьте всю поверхность, включая и лунки, слоем опилок и, наконец, слоем торфа. В завершение добавьте в лунки одну горсть удобрения с биогумусом и заполните лунки до уровня поверхности грядки слоем торфа с подзолом в соотношении 1:1, тщательно перемешайте содержимое лунок. Затем хорошо пролейте грядку водой и закройте пленкой – последняя операция необходима для того, чтобы избежать быстрого пересыхания грунта. После окончания всех этих операций сделайте в пленке на месте лунок отверстия, высадите в них рассаду кабачков или тыкв и полейте их.

Второй вариант. Можно пойти другим путем и на слое дерна сформировать небольшие компостные мини-грядки в виде миниатюрных компостных куч, которые огораживать досками не потребуется. Для одной такой грядки нужно по ведру дерна и навоза – нижним слоем уложите дерн, затем навоз, в котором сделайте большую лунку и все густо присыпьте несколькими горстями опилок. Затем в лунку насыпьте полведра смешанной с торфом лесной земли или подзола, добавьте одну горсть удобрения с биогумусом и содержимое лунки тщательно перемешайте. Таких куч можно сформировать несколько, разместив их на некотором расстоянии друг от друга – так, чтобы в дальнейшем растениям было достаточно свободно. Затем все кучи требуется хорошо пролить водой из лейки, чтобы добиться тщательного увлажнения всех компонентов, и укрыть их пленкой. На каждую кучу нужен свой кусок пленки. По краям ее нужно придавить камнями, чтобы не сносило ветром. В середине каждой мини-грядки сделайте небольшое круглое отверстие, высадите в него одно растение кабачка или тыквы и полейте их.

В обоих случаях урожай будет хороший. Правда, за сезон придется несколько раз подкормить растения золой и удобрениями («Пикса», «Исполин», «Кормилец» и т.п.). А если перед посадкой в каждую лунку зарыть по пакету долгодействующего удобрения под маркой Апион, то урожай и вообще окажется отменным (даже без всяких подкормок).
Продолжение следует

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Источник:http://www.floraprice.ru/2010/02/ogorod-na-skoruyu-ruku/

http://www.makvalen.ru/post357655928/

Я прихожу в магазин. Беру хороший дорогой товар. И плачу на кассе половину. А то и треть! Как? На совершенно законных основаниях! А Вас — при каждом посещении супермаркета-гипермаркета обманывают, нагло присваивая Ваши денежки в корпоративные карманы. Хотите как я? Знайте законы и отстаивайте свои права. Возможно, вместе мы заставим владельцев магазинов уважать своих покупателей и хоть немного меньше нас обманывать.

Наверняка у вас так бывало — видите товар по привлекательной цене, а на кассе продавец пробивает его намного дороже? Если вы это заметите (а в 90% случаев вы не замечаете и переплачиваете, либо замечаете дома) и пробуете возмутиться, кассир смотрит на вас как на идиота: «Ну вы же понимаете, что товар не может столько стоить!» Или же вступает в атаку «Куда вы смотрите! Да там же другой товар на ценнике!». Тоже самое с акциями — огромная табличка «Скидка!», а товар пробивается по обычной цене. «Ой, акция утром закончилась, табличку не успели снять». И вы либо пробиваете товар по бОльшей цене, либо возвращаете его и идете домой не солоно хлебавши.

Я-нет. Со мной такие номера не проходят. С нежностью глядя в глаза кассиру, я сообщаю: «Это не мои проблемы, а ваши. Зовите вашего директора — сейчас вы будете пробивать мне товар именно по той цене, которая была указана. В соответствии с законами Российской Федерации и правилами торговли». (Я укажу их ниже).

Пример (Детский мир — Мега Дыбенко): присмотритесь к фото — я хочу купить поильник, радуюсь цене в 119 рублей, беру 2 штуки. На кассе обнаруживается, что на ценнике ТАРЕЛКА!!! И питейники эти стоят около 350 или 390 рублей за штуку!!! Ничего себе так ошибочка.

 

 

Заодно беру понравившуюся мне бутылочку за 199 ре. На кассе также выясняется, что она стоит около 350-360 руб, точно уже не помню. Хотя на ценнике «Поильник», но «как бы» не тот.

 

 

А вот мои трофеи уже дома — да, мне их пробивают именно по МОИМ ценам — и я трачу на них около 440 рублей, а не около 1100 рублей!!!

 

 

 

 

 

Извините за помятость чека — не думала, что пригодится, случайно сохранила)

Увы, культуры многим работникам торговли в момент, когда их уличают в обмане, не хватает…Так что тут надо быть готовым, что сейчас начнется «Не нравится — сдавайте!», «Да вы посмотрите, там на ценнике вообще кактус написано!», «Да вы хотите взять товар бесплатно», «Директора нет», «Никто вам ничего не вернет»… Вернут, как миленькие, разницу, если уже пробили. Или пробьют по ВАШЕЙ стоимости, если еще не успели пробить. Что вы должны делать? Столь же мило улыбаясь сказать — «пройдемте посмотрим на ценники и висящий товар. Если я ошиблась — я извинюсь. Если ценник висит у товара — извиняться будете вы». Не надо скандалить — будьте спокойны.

А теперь внимание! 
1. Это действует в крупных сетевых магазинах. В мелких магазинишках и ларьках продавец тут же разучится понимать по-русски.
2. Вы должны убедиться, что ценники действительно перепутаны. То есть, к примеру. Висит пять одинаковых предметов, четко над ними ценник. Все, правда ваша. А если кто-то из покупателей просто поставил-повесил вещь не на место, других подобных нет — ничего не докажете. Впрочем, вы это должны осознавать еще когда берете товар с полки, если за синей футболкой висит десять красных курток — сами понимаете… Должно быть видно — ценник висит над/у данного товара и вы тут не причем!
3.Старайтесь сфотографировать хотя бы на телефон. Фраза «и у меня есть доказательства — я сфотографировал ценник и висящий под ним товар» действует на дирекцию магически.

Я обычно фотографирую уже на стадии «ой, а что это так дешево». Даже не сверяя коды и ценники — фото на мобильник карман не тянет. Если обнаруживаю подвох поздно — иду быстрее продавца и быстро щелкаю. А иногда и беру на понт — сообщаю, что и на фото, и на видео сняла.

Продолжим
Увидев, что вы правы, продавец-менеджер-директор так просто не сдастся. Теперь задача оппонента доказать Вам, что вы лох. Уж простите.
1. Начинается: «Здесь другой штрих-код». Спокойно заявляете — это не моя проблема. Вы (работники магазина) ОБЯЗАНЫ отслеживать, чтобы ценник у товара соответствовал его стоимости. Помните, покупатель НИКОГДА не должен сверять мелкие коды на ценниках и товаре. Вы вообще не обязаны знать о наличии какого-то кода.
2.»Вы сами поменяли ценник» — спокойно требуете доказательств и напоминаете, что по закону Российской Федерации (Статья 49 Конституции РФ) лично вы ничего не должны доказывать, ибо существует презумпция невиновности. Так что либо они сейчас предоставят видеозапись, на которой видно, что вы меняли ценник, либо извиняются, так как это уже оскорбление личности, что карается судом и вполне приличной материальной компенсацией.
3. Давление на жалость: это продавцу придется платить из своего кармана. Не правда! Менять так ценники — указ руководства (объясню ниже, почему я так считаю), так что платить будут из бюджета магазина на такой случай. А уж откуда такой бюджет формируется — лучше не думать. (Сдачу не додали…ой, проговорилась).

 

 

С этой тетей не договориться — пришлось звонить региональному менеджеру по телефону на стенде

4. «Привет, Советский Союз!» Хуже всего бороться с тетями, которые нашли себе местечко, где можно считать себя пупом земли и реализовывать свои амбиции, не считаясь с законом. Такие обычно говорят, мол, я тут начальник и ничего я вам не дам. Редко, но встречаются. Я таким говорю — предъявите вашу фамилию-имя и официально предупреждаю — я буду использовать ваше фото в своих интересах и в суде по мере надобности. (Из жалости отрезала часть лица на фото, не буду уж позорить до конца человека за некомпетентность. И повторюсь — я предупреждала, мне ответили «да используйте сколько угодно»). 

Теперь о главном. Сначала ваша задача, простите за тавтологию, — найти самого главного. Как только появляется директор в 90% случаев все тут же решается в вашу пользу. Потому что вы правы и точка. Если же директора реально нет — спокойно подходим кглавному стенду. Обратите внимание — в каждом крупном магазине есть такой информационный стенд — на нем пишется полезная информация, висит книга жалоб, права потребителей, но главное — телефоны вышестоящих органов. Обычно — региональный менеджер, главный директор такой-то и выше. И у каждого указан телефон. Я начинаю звонить с главного.

Позвонили: ваша задача четко и верно (в свою пользу) изложить ситуацию: Я нахожусь сейчас в магазине «…» по адресу (в торговом центре…), Приобрела товар. Четко над ним и остальным таким же товаром висит ценник. Моей ошибки нет — ценник повешен именно к этому товару. По закону Российской федерации и правилам торговли требую продать мне товар за указанную цену. Фотодоказательство — ценник на фоне товара имею». Все. Или сразу просят к телефону персонал, или перезванивают им в течении 5 минут (в которые вы без стеснения пишете дифирамбы и оды в книгу отзывов (не забудьте указывать фамилии тех, кто вам хамил — с них премии снимут и ваши контакты и дату, иначе жалоба не действительна). И вам тут же возвращают лишние денежки/пробивают товар по цене, которая намного ниже своей стоимости.

Никаких вопросов к Икеа. Повесили неправильный ценник на полотенце за 399 ре — 299.
На кассе пробили 399. Предъявила фото ниже — в отделе сервиса сразу подарили 100 рублей. Еще как-то детское белье брала — тоже самое.

 

Обман

 

Ценник рядом на другом вообще полотенце от этого

Еще пример
Магазин Верный, Народная ул. На шикарных яблочках ценник 49-90. Пробивают по 120 рублей кило и еще орут — вы что, не видели, как выглядят мятые страшные яблоки «Семейная покупка»?! Нет, не видела — и даже смотреть не собираюсь. Я смотрю на ценник — в результате звонок директору (номер на стенде за кассой) и через 5 минут я получаю свои яблоки по законной для меня цене.

 

 

Я это называю «приз за внимательность» ) Надеюсь, вы понимаете, моя цель не товар подешевле купить, мне денег хватает. А именно бороться с наглым обманом потребителей, создавать прецеденты!
А теперь — почему мне их не жалко. Я не про персонал — людей мне жалко, они не виноваты, я про тех, кто пытается меня СОЗНАТЕЛЬНО обмануть)

Во-первых, вы когда-нибудь встречали ситуацию, чтобы магазин ошибся не в свою пользу? Я возвращаю деньги КАЖДЫЙ раз, к примеру, при посещении Ашана-дыбенко, почти каждый при посещении Ленты, через раз при посещении Детского мира (это тройка лидеров в моем списке). И ни разу не было, чтобы товар неожиданно пробили дешевле, чем на ценнике.

Фото через неделю!

Но это еще не все. Недавно схлестнулась с теткой совдеповского образца в Ашане на Старой деревне. Даже директор ее еле заставила мне деньги вернуть. (Тоже такая — «Я главная и ничего вам не верну, плевать мне на закон»). Там на одной партии половников висел ценник с меньшей суммой (естественно, напротив глаз), а ниже, где не видно — такой же ряд половников с правильной ценой. Фото можете увеличить. Когда мы пошли проверять — тетка прям рванула. Я, почуяв недоброе, опередила ее и нагло сфоткала прям перед ее носом. Она (!) выхватила неправильный ценник и унесла с собой на стойку информации. Т е ценника там не осталось вовсе. Конечно, путем кто кого знаниями я победила и мне деньги — разницу вернули. НО!!!! Через неделю зашла в магазин, и… На том же самом месте снова висел меньший ценник!!!! То есть, зная, что он не правильный, вернув деньги — они пошли и СОЗНАТЕЛЬНО повесили его обратно! И ведь даже штрих-коды проверяли! Какой вывод? Им надо продать эти поварежки и они СПЕЦИАЛЬНО обманывают покупателей. Кто-то даже не заметит циферки в чеке, кто-то плюнет и не станет ругаться. Фото сделано через неделю.
(UPDATE: возможно добавили похожие поварежки по меньшей ценое, т к сейчас все магазины массово меняют ценники из-за того, что мою статью прочитали несколько миллионов человек! Но тогда билось именно так — с верхней полки по нижней цене!!!)

Ниже будет буква закона, а сейчас — еще немного фоток трофеев. Увы, не все фотографирую, да и мало фоток осталось, но кое-что нашла. А вообще из самых приятных «призов» — футболка по цене пальто, детский велосипед в Ашане за 1500 вместо 5500, автонасос за четверть цены и сотни(!) других товаров.

 

 

Выше — акция обещает смешную цену. А пробивается… коробка за 1350!!! И мне еще доказывали — да это прошлогодний ценник… Самое смешное, что там даже штрих-коды совпали. Угадайте, почем я взяла две коробки? Разница в 1100 рублей — спасибо) Вообще — именно на подгузниках любят «путать цену»

 

Марципаны задаром...

А вот марципаны в Ленде на Владимирской. Ясно дело, я даже не сомневалась, что таких цен на марципаны в природе быть не может. Пришлось взять две упаковки из принципа. Уже не помню, сколько они на самом деле стоить должны были — то ли по 135, то ли по 160 ре пачка (или две)… не отложилось. К чести директора магазина — без слова возражения пробили по 31 ре. А сколько людей до меня купились и приобрели марципаны по такой-то цене? Тем более, контингент людей, покупающих в этом магазине, чеки обычно не проверяет.

 

 

А вот еще фотка нашлась — моя любимая история) Посмотрела в Ашане на ценник, пошла взвешивать, а пробивает уже по 190 или что-то около того! Хорошо, на весах сразу видно. Сфоткала ценник, пошла к кассам. Пока пробивала — кто-то поменял ценники. И когда я пошла проверять с менеджером, оказалось… Что я вроде как не права. Но фотография же есть! Вызвали главного менеджера по фамилии «Добренький». Добренький опросил персонал, который там вообще по-русски не понимает, те решили, что что-то натворили и ушли в отказ. Так менеджер Добренький пытался доказать мне, что это я в фотошопе (!!!) сделала фотку и пришла требовать деньги, специально продумав махинацию с патиссонами))) Эх, жаль всего два купила) Надеюсь, вы догадываетесь, что Добренький проиграл). В следующий раз мы встретились, когда муж купил там же пирожки. Они продавались по два вместе в упаковке, лежа дном друг к другу. Когда он съел один, обнаружил, что из второго вытекла вся начинка ранее (когда снимали с противня, видимо, порвали его немного. Естественно, я вернула этот пирожок. И, хотя один уже почил в животе супруга, деньги вернули за оба, т к цена была указана за два. Деньги мне уже в Ашане возвращают просто молча — в лицо знают. 

ЗАКОНЫ на вашей стороне. Никогда еще не спрашивали, но на всякий случай — запомните пару цифр.
Что за законы, по которым товар должны продать по цене на ценнике:

3aкон PФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «O зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй» — вы не должны платить сумму, которая выше, чем на ценнике.
Пункт 1 статья 10 этого закона. Пункт 2 статьи 10 уточняет: на ценнике должна быть точная цена в рублях вплоть до копейки и полные условия приобретения товара.

Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55. Согласно п. 19 Правил, на каждом товаре продавец обязан помещать ценник с точной и правильной ценой.

А также вам в помощь - Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 14.7. Предоставление недостоверной информации о цене товара — прямой обман потребителей.

Если вам все же отказываются продать товар по цене, которая на ценнике или не хотят возвращать разницу, когда чек уже пробит — не спешите уходить. Берите книгу отзывов, подробно пишите жалобу, указывайте все свои данные. Если вдруг и книгу жалоб не дают (совсем фантастический вариант), пишите жалобу в Роспотребнадзор и в организацию по защите прав потребителей. Желательно приложить фото ценника, чека и свидетельские показания.

Сообщите администрации магазина, что их ждет проверка магазина и административный штрафы на основании статьей 14.7 КоАП на 10-20 тысяч рублей, а работникам — на 1-2 тысячи рублей каждому. Поверьте — до этого никто доводить не будет и ваши денежки вернутся к вам в карман. Вместе с трофейным товаром!

Так что будьте спокойны, добивайтесь своей ЗАКОННОЙ правды и экон

Мало у кого на дачном участке нет кустов черной смородины. Многие считают смородину растением, почти не требующим ухода, и задумываются об обрезке куста и борьбе с вредителями, только когда сильно снижается урожай. Да, черная смородина неприхотлива к почве, выдерживает сильные морозы, но нуждается во внимании садовода, особенно весной. Рассказываем, с чего начать.

Обрезка смородины: как правильно

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не в августе или в начале сентября, потому что при ранней осенней обрезке на концах веток пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке, в ноябре, через ранки может произойти обморожение древесины. И в том и в другом случае концы веток снова придется следующей весной обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.

Если ветви растут внутрь куста, то они только загущают куст, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже следует убрать.

Если не вырастают прикорневые побеги, то надо сделать сильную обрезку нескольких веток, укоротив их примерно на треть длины. Если такая укорачивающая обрезка не помогла, следует нарушить равновесие между надземной частью и корнями, вырезав одну-две слабые ветки до самой земли. Корни окажутся мощнее надземной части, и, чтобы восстановить равновесие, сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег.

Во взрослом кусте черной смородины (которой 5–6 лет) должно быть примерно 12–15 побегов разного возраста. Как этого добиться? Регулярным (ежегодным) вырезанием устаревших стеблей. Как только вы вырезаете старый стебель до основания, не оставляя пенька, из почвы появляется новый прикорневой побег, который следующей весной надо укоротить, оставив всего три-четыре почки над землей. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то следует оставлять ежегодно не более двух, остальные удалять.

Как отличить старый стебель от молодого? Во-первых, у него старая, серая кора. Во-вторых, на старом побеге практически нет ягод. Это хорошо видно весной, так как на старых побегах нет цветочных кистей. На ветках видны колечки — показатели числа лет. Ветки старше 5–6 лет обязательно ежегодно удаляют, иначе урожаи падают.

Черная смородина плодоносит в основном на приростах прошлого года. Их хорошо видно — они светлее, чем остальная часть веток. Главный показатель для обрезки смородины весной — прирост прошлого года. Если он слаб и мал (около 10 см), то надо спуститься вниз по ветке до того места, где растет много плодушек или растет сильный волчок (он всегда появляется, если в верхней части ветки дела обстоят неважно), и срезать верхнюю часть ветки до этого места.

Черная смородина довольно морозоустойчива. Ее крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до —40 градусов. Цветочные почки — до —35 градусов, а вот корни выдерживают всего —15 градусов мороза. Бутоны сохраняются до 5 градусов мороза, а открытые цветки — до 3 градусов. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые выдерживают только 2 градуса мороза.

Если после морозной зимы древесина на срезе темная, то она погибла от слишком низкой температуры, и ветку следует срезать постепенно, до здоровой, белой древесины.

Как омолодить старый куст?

Если кусту больше 20–25 лет, то его надо выкорчевать и сжечь, никакое омоложение уже не поможет. Если кусту около 15–17 лет, то сначала надо вырезать примерно треть стеблей, до самого основания. Из появившихся побегов замещения следует оставить три самых сильных, остальные вырезать.

Затем на следующий год надо вырезать еще треть старых ветвей и снова оставить не более трех новых побегов замещения. И только на третий год убрать все остальные старые стебли. Срезать весь куст сразу нежелательно, хотя и можно.

Если в центре куста растут хилые прикорневые побеги, то их сразу надо вырезать, не оставляя пеньков. Слабые, тонкие веточки тоже необходимо удалять, вырезая их до места прикрепления к более толстой ветке.

Теперь следует внимательно посмотреть на эту ветку, точнее, на ее верхнюю часть. Если верхняя часть стебля имеет мало плодушек (небольших плодовых веточек, расположенных по всему стеблю), то ее тоже надо срезать.

Куст стареет, если из земли не появляются новые прикорневые побеги (побеги нулевого порядка). Их появление вызывает сильная обрезка. После любой обрезки все срезанные части надо сразу же сжигать!

Уход за смородиной

Смородину регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду — не менее 2–3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней.

Не следует лить воду в центр куста. Во-первых, там нет сосущих корней, а во-вторых, в почве вокруг стеблей образуются зазоры, по которым осенью проникнет вода и затем замерзает в морозы, что плохо скажется на самочувствии растения. Поливы следует делать по периметру кроны.

Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.

Смородина не любит пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии. Проще всего весной замульчировать почву под кустами — можно использовать торф, мох-сфагнум и даже просто газеты.

При мульчировании газетами можно одновременно и бороться с вредителями. Накрывать газетами почву следует в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвратить испарение влаги из почвы. Газеты можно заменить черным лутрасилом, который не дает расти сорнякам и позволяет делать поливы прямо по материалу.

Как я ухаживаю за черной смородиной

Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни 1 стакан «Аквадона», 1 ст. ложку гранулированного удобрения AVA и 1 стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, чтобы дать возможность для роста прикорневых побегов, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.

«Аквадон» дает мне возможность больше о поливах в течение трех недель не думать, а удобрение AVA вообще вносится один раз в три года, так что о подкормках, в том числе и микроэлементами, я больше не забочусь.

Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки я оставляю тут же, под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен.

Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчой и предохраняют почву от высыхания, а меня — от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу.

Размножение смородины черенками и отводками

Черную смородину размножают семенами, прошлогодними черенками (одревесневшими черенками), зелеными черенками, которые выросли в текущем году, отводками. Расскажем о самых распространенных и надежных способах.

Размножение черенками. Черенки прошлого года берут в начале мая с концов веток, то есть с прошлогодних приростов. Они должны быть толщиной и длиной с карандаш. Нижний конец отсекают наклонно, а верхний срезают прямо. Снимают все листья. В специально подготовленный череночник их высаживают наклонно, заглубив три нижние почки в песок. Затем все черенки накрывают пленкой, натянутой на дуги.

Череночник не должен быть расположен на солнце, и в нем должны быть постоянно влажные воздух и почва. Этого можно добиться, соорудив самодельное устройство для автополива, или же просто каждый вечер поливать песок, а черенки опрыскивать водой. Как только появятся новые листья, черенки прижились, и пленку можно снимать. Осенью их уже можно пересадить на место.

Как сделать череночник? Выбрать подходящее место в тени или в полутени. Вскопать, выбрав корни и корневища многолетних сорняков. Добавить хорошо перепревший компост или навоз. Обильно полить. Сверху насыпать промытый песок высотой около 10–12 см. Вот в этот песок и будем втыкать черенки.

Размножение отводками. Можно пригнуть одну из нижних веток, пришпилить ее к почве деревянными рогатками, сделав предварительно несколько царапин на коре. Место прикопки надо сверху присыпать влажной почвой и прикрыть пленкой, чтобы не пересыхало. Верхнюю часть прикопанной ветки не обрезают. На следующий год укоренившуюся ветку отделяют от материнского куста и пересаживают на место. Отводок зацветает в этот же год.

В следующий раз мы расскажем о болезнях и вредителях черной смородины.

Источник 7ya.ru

Хотите в июне лакомиться собственными ягодами садовой земляники, крупными, сочными, ароматными? Тогда уделите ей больше внимания прямо сейчас.

Весенний уход за земляникой - процесс трудоемкий, но именно от того, насколько качественно будут выполнены работы на грядках весной, в большой степени зависит количество вкусных спелых ягод летом.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И РЫХЛЕНИЕ

Первое, что нужно сделать, после того как сошел снег и подсох-ла почва, убрать с земляничных грядок прошлогоднюю листву. Чтобы не повредить растения, засохшие листья лучше срезать ножницами. Затем сухие листья и старую мульчу (2-3 см верхнего слоя) нужно собрать и вынести за пределы участка. Это уменьшит вероятность распространения возможных заболеваний и частично избавит от насекомых-вредителей, которые зимовали прямо на грядке.

После этого обязательно прорыхлите землю вокруг кустиков (если грядки не закрыты пленкой или укрывным материалом) и в междурядьях. Это нужно для того, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы и увеличить приток кислорода к корням. Чем раньше проведете эту операцию, тем больше получите ягод.

ВЕСЕННИЕ ПОДКОРМКИ

За один сезон земляника выносит с 1 м² занимаемой площади 25 г калия, 20 г азота и 6 г фосфора, поэтому свое-временная подкормка - одно из важнейших условий получения высокого урожая. Однако следует учитывать, что данная культура не любит свежего навоза, хлора и чрезмерных доз минеральных удобрений.

Когда на кустиках появятся молодые листочки - это сигнал к первой подкормке. Ее готовят следующим образом: ст. ложку сульфата аммония и 2 стакана жидкого коровяка разводят в 10 л воды. На каждое растение достаточно по 1 л. А перед цветением применяют другой раствор: 2 стакана нитрофоски и небольшую ложку сульфата калия на 10 л воды. На каждый куст расходуют 0,5 л раствора.

Если растения выходят после зимы ослабленными и медленно отрастают, хорошие результаты дает подкормка комбинированным жидким удобрением (раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20 с добавлением 150 г древесной золы и 60 г простого суперфосфата на 10 л воды). Проводят ее в начале мая. С обеих сторон земляничных рядков делают бороздки (глубиной 5 см), в которые наливают раствор из расчета 1 ведро на 5 погонных метров. Затем бороздки засыпают и проливают сверху чистой водой.

ПОЛИВЫ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ

В период отрастания новых листьев и во время цветения землянике требуется много влаги, поэтому поливы крайне важны, особенно в сухую погоду, ведь корни у нее расположены неглубоко. Поливать землянику следует отстоявшейся теплой водой, лучше вечером, не допуская попадания воды на растения и ягоды. На каждый куст расходуют 0,5-1 л воды.

Некоторые садоводы практикуют полив по бороздам, сделанным на расстоянии 30 см от центра кустов.

Для сохранения влаги в почве грядки с земляникой лучше замульчировать перегноем, листьями, опилками, соломой, укрывным материалом и т. д. Мульча еще препятствует и росту сорняков. Таким грядкам требуется меньше поливов, а значит, снижается вероятность появления серой гнили. Поспевающие ягоды остаются чистыми и редко подгнивают.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Один из самых опасных вредителей садовой земляники -земляничный клещ. Увидеть невооруженным глазом эту живность (0,2 мм) практически невозможно, но на ее присутствие укажут молодые сморщенные листья с желтовато-маслянистым оттенком.

В начале весны после появления зеленых листочков зараженные кусты необходимо обработатьколлоидной серой (50-60 г на 10 л воды, 1-2 л раствора вносят на 10 м²). Опрыскивать можно при температуре воздуха не ниже +10^оС.

Другой злостный вредитель - малинно-земляничный долгоносик. По весне, когда возобновляется рост земляничных кустиков, жучки выходят из мест зимовки и начинают питаться свежими листьями, выгрызая в них мелкие сквозные дыры. А когда завязываются бутоны, самки долгоносика откладывают в них по одному яйцу. Из яиц появляются личинки, которые повреждают листья и бутоны, подгрызая их. Заметили на растениях жучков? Опрыскайте их децисом, искрой, конфидором, но не позднее чем за неделю до цветения.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ

•  Присыпать оголившиеся корни почвой или перегноем, следя за тем, чтобы точка роста новых листиков (сердечко) оставалась открытой.
•   В дождливую погоду во время цветения и созревания ягод прикрыть земляничную грядку пленкой, чтобы не допустить переувлажнения почвы и растений. В противном случае ягоды станут водянистыми и могут развиться болезни.
•  Для отпугивания вредителей на грядку, где растет земляника, можно высадить несколько растений томата, бархатцев, укропа. Хорошими соседями станут лук и чеснок.
•  При возвратных заморозках необходимо укрыть плантацию земляники утепляющими материалами: пленкой или спанбондом. Утепляющий материал не должен касаться листьев и цветоносов.
•  Регулярно выпалывать сорняки, ведь они не только забирают часть питания и угнетают культурные растения, но и являются рассадниками болезней и вредителей.
•  В середине мая (до начала цветения) можно опрыснуть кусты земляникираствором мочевины (30 г на 10 л воды). Это повышает урожайность на 20-30%.

Александр Куленкамп, к.с.-х.н.

Еще замечательная подкормка для земляники.это..на 10 л воды 3 г марганцовки. 0,5 ч.д. борной кислоты.1 ст.л. мочевины и 0.5 стакана золы.. побрызгать по листам и полить под корень..

6 БЕСЦЕННЫХ СОВЕТОВ, ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней

 

 

. 2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1 л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.

 

 

 

3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150 г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.

 

 

4. 700-граммовую банку луковой шелухивысыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1 л настоя – 4 л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.

 

5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1 л сыворотки на 5 л воды.

 

 

 

6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная

 

УДОБРЕНИЕ ПОД НОГАМИ

Хочу поделиться своим опытом изготовления удобрений из сорняков. Это абсолютно ничего не будет вам стоить, а главное — поможет решить проблему, как подкормить растения, особенно тем, у кого нет скота, а значит, возможности заготовлять навоз. Единственная, так сказать, инвестиция в это дело — 200-литровая бочка (желательно пластиковая), в которой вы и будете заготовлять питательную «сорняковую болтушку».

 

 

Бочку лучше размещать на солнечном месте, чтобы она хорошо нагревалась. Тогда и процесс брожения будет происходить лучше. Иногда с этой целью ее даже советуют покрасить в черный цвет. Емкость до половины заполняют травой и заливают водой так, чтобы соотношение составляло 1:1. Травы может быть и больше — тогда раствор будет гуще. Воду следует наливать не до самых краев, поскольку в процессе брожения объем жидкости немного увеличивается.

Бочку накрывают крышкой и ждут одну-две недели. Чем теплее погода, тем быстрее удобрение будет готово. Вместо крышки можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, которую обматывают веревкой. В крышке или в пленке необходимо сделать несколько небольших отверстий. Раз в день жидкость надо помешивать длинной палкой, чтобы воздух попадал в нижние слои. Готовая жидкость имеет не очень приятный запах и приобретает мутный желто-зеленый цвет (напоминает навозную жижу). К этому времени она должна прекратить пениться.

 

 

Усовершенствовать рецепт можно, добавив в жидкость суперфосфат (30 г на 10 л настоя) или коровяк (1,5 кг на 10 л). Можно добавить птичий помет или древесный пепел. В чистом виде удобрение не применяют. Его разводят водой 1:10. Важно, чтобы в жидкость не попали семена, которые потом могут прорасти. Зеленую массу, оставшуюся в бочке, можно еще раз залить водой или заложить в компостную яму. А еще — вынуть с помощью вил и замульчировать ею растения.

Готовый настой содержит много питательных веществ. Ведь травы, которые мы закладываем на удобрение, накапливают такие необходимые элементы, как калий, кальций, фосфор, азот, железо, магний и др. Хорошее удобрение получается из мокрицы, крапивы, пастушьей сумки, одуванчика, лопуха, окопника. Ближе к осени появляется также ботва овощных культур, которую также можно закладывать в бочку.

 

 

Такая «целебная жидкость» не только благоприятно воздействует на растения, но и оздоровляет почву. К тому же ее можно использовать и для внекорневой подкормки путем опрыскивания листьев каждые 2—3 недели. Настой для этого разводят 1:20. Кроме того, полезно удобрением из сорняков поливать и компостную яму.

В процессе подкормки растений важно не перестараться. Помните, что излишек азотных удобрений может привести к развитию зеленой массы в ущерб плодоношению. Кроме того, азотные удобрения применяют прежде всего в первой половине лета. Внесение их в конце года негативно сказывается на зимостойкости многолетних растений и качестве плодов.

botanichka.ru

 

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ТОМАТОВ

 

 

Подкормки. 
Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка, под каждое растение - по 0,5 л раствора.
В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, Под корень - 1 л.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.
При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.
При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки. Под каждое растение - по 1 л.
При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).
Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.
Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.
Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.
Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.
Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна. 

 

СЕКРЕТЫ НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

Любой из дачников хочет, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие. А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

 

 

 Секрет 1:

 

полезное опрыскивание

 

 

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах

 

 

. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

 

 

 

 небольшая встряска

 

 

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен

 

. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

 

 

Секрет 3:

хитрая география

 

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

 

 

Секрет 4:

 

сильные корни

 

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста

 

 

? Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения.

 

 

Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

 

 

Секрет 5:

 

«своя земля»

 

 

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

 

 

Секрет 6:

 

пасынкование

 

 

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

 

 

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

 

 

Секрет 7:

удаление листьев

 

 

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия.

 

 

Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

 

 

Секрет 8:

внекорневые подкормки

 

 

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнитель

 

Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая.

 

 

Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая

 

. Секрет 9:

 

десерт для плодов

 

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

 

 

Рецепт 1:

 

зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

 

 

Рецепт 2:

 

минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

 

 

Рецепт 3:

 

дрожжи

 

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст. Полив и подкормка томатов

 

Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся

 

 

«Как часто поливать?

 

 

» и «Как лучше всего подкормить?»

 

 

, чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам)) Полив томатов Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно?

 

 

 

Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно. Что мы должны знать Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха —

http://samozvetik.ru/blog/43529057304/Dlya-lyubite...rtesen.ru&paid=1&pad=1