Кирпичная печь своими руками

Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

 

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

 

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

 

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

 

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

 

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

________________________

 

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

 

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

 

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

 

_______________________________________

 

Описание и схемы порядовок

 

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

 

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

 

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

 

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

 

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

 

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

 

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

Читать далее...

НЕПОДВИЖНАЯ ТЕЛОГРЕЙКА — «ПЕЧЬ–РАКЕТА».


ПЕЧЬ РАКЕТА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА.

В данной статье речь пойдет о необычной для нашей Страны печи на реактивной тяге "печь-ракета". Само название говорит об уникальности данного сооружения. Что же отличает ее от обычных и привычных нам Русских печей, а отличает повышенная тяга и принцип сгорания твердого топлива, то есть дров в топочной камере.

Преимуществом данного изобретения является один из таких факторов, как без остаточное сгорание дров и даже сажи, частицы сажи догорают в куполе создавая дополнительное повышение температуры до 1200 градусов.

А на выходе из трубы дымохода практически нет дыма, а только вода и углекислый газ, что делает ее очень экологичной и экономной по отношению к другим печкам.

Кладется данная печь как и все на фундамент, глубина которого может составлять от 30 до 50 см. Дымоход расположен горизонтально, что позволяет в данном случае устроить лежанку, либо теплую скамью.

Что же следует перейти непосредственно к созданию данного творения автора, но сначала следует изучить перечень материалов и инструментов необходимых для кладки чудо-печки.

Материалы:
1) кирпич
2) глина
3) песок
4) керамзит
5) труба
6) бочка металлическая
7) колосники
8) заслонка
9) дверца
10) солома

Инструменты:
1) киянка
2) мастерок
3) шпатель
4) молоток
5) болгарка
6) дрель
7) лопата
8) емкость для раствора
9) уровень

И так чтобы понять суть действия данной печи, следует ознакомится со схемами и набросками автора.

Вот мастер набросал на листочек схемку.

И еще парочка схем:



Как было оговорено данную печь можно выполнить в разных вариантах, первый из них — это в виде скамьи.


Следующий вариант который нравится большему количеству людей-это лежанка.


Ну или вот такое расположение — поваляться на лавочке бока прогревая.



Пофантазировали и теперь перейдем непосредственно к авторской работе, сначала был подготовлен фундамент.

Затем мастер начинает работу по кладке.

Устанавливает трубы дымохода.

Выкладывается бункер для дров.

Пустоты между труб закладываются раствором на основе глины и керамзита.

Далее автор производит отделку стен печи раствором глины с добавлением соломы.

Вот что у него получилось в итоге.

Тут же мастер предоставил фото еще одной работы.

Здесь конструкция немного изменена, но принцип остался тот же.

Вот такую «печь-ракету» вы можете построить в своем загородном доме, и получать удовольствие от ее вида и экономии дров (особенно). Если я в мастерской себе сделаю с хлопцами такую «буржуинку», то замучают гости, хоть изо-студию открывай... Понравилась «турбовыдувалка» – телая жопа, а не печь. Надо попробовать...



На душе хорошо-то как – «Здравствуй жопа Новый год!»

Площадка для барбекю


Настроение сейчас - расчудесное

Сегодня у всех на слуху модное словечко «барбекю». В широком смысле оно означает особый способ приготовления продуктов {мяса, рыбы, овощей, хлеба) на углях или в электрическом нагревателе, который называется барбекю-смокер.
Некоторые проводят параллель между методом барбекю и грилем, но это не совсем верно — барбекюированные блюда не поджариваются, а коптятся при температуре не более 120 °С. В узком смысле барбекю — это пикник на свежем воздухе, сопровождающийся приготовлением мяса или сосисок на барбекю-смокере. В принципе, это то же самое, что мы, русские, называем «собраться на шашлык».

Читать далее

КИРПИЧНЫЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

Далее

Самые красивые мангалы на даче

Для любителей посиделок, праздников, собрать компанию и устроить шашлычок, для всех вас - Самые красивые мангалы на даче. Можно если у вас дом, тоже отличная идея! Произведете впечатления на родственников и друзей. 

Как самому сложить печь?

Как самому сложить печь?

Далее>>>

КИРПИЧНЫЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

мангал своими руками. идеи + чертежи

Для тех у кого руки - золотые!

3 секрета одной печи



Строительство классической современной отопительной печи "Катюша"



Печь камин с хлебопечкой - кладка, тест и сравнения с Русской печью



Русские печи Сергея Мотина



Русская печка.



Русская печь с лежанкой. www.stovestroy.ru



Кладка отопительно-варочной печи своими руками. Печи своими руками



Отопительно-варочная печь своими руками с порядовкой.



Мастер-класс по печам



Как правильно класть кирпич. Как сделать идеальные швы!

Голландка — маленькая печка для натурального дома

Для отопления небольшого дома поставьте простую и функциональную голландку.

Голландка — прямоугольная отопительная кирпичная печь, облицованная кирпичом. Основные свойства: функционал, надежность, экономичность, красота.

Читать далее »

Серия сообщений "Планета Мастеров":
Часть 1 - Шедевр!!! Цветочный дом!!!
Часть 2 - Как сделать колодец и настроить водоснабжение дома
...
Часть 36 - Горячая вода совершенно бесплатно
Часть 37 - 23 оригинальных идеи по оформлению потолка
Часть 38 - Голландка — маленькая печка для натурального дома
Часть 39 - Она разложила 20 поддонов в саду. Результат заставил меня по-доброму ей завидовать!

Стационарный очаг Сталика

 

Стационарный очаг Сталика

Со стационарным очагом всё куда проще, нежели с мобильным. Сейчас я расскажу и вы со мной согласитесь.
Но, с другой стороны, скажите, а дома или на даче, где вы живёте постоянно или регулярно, вы всегда только в казане готовите? А сковородки, кастрюли, прочую утварь не используете? Я думаю, что собираясь построить стационарный очаг для казана грех не устроить рядом обычную чугунную плиту.
Если вы согласны с моим мнением, то посмотрите, как я недавно решил этот вопрос.




Во-первых, нет никакой нужды строить всю конструкцию из шамотного жаропрочного кирпича – он и дороже обычного, а его способность впитывать влагу – не самое полезное для очага свойство.
Поэтому после гидроизоляции выкладываем два ряда обычного кирпича, а дальше уже в ход пойдёт шамотный. Поддувала, зольные ящики, колосники – нужны ли здесь комментарии?



Мне кажется, на фотографии всё это видно и понятно.
А вот как расставить клинообразные кирпичи, какой круг они должны образовать – это придётся выяснять вместе с тем казаном, который и собираетесь устанавливать. Вы же знаете, насколько он должен быть погружен в топку? Нет? Слушайте: две три его объёма должны находиться внутри, это минимум. Измерьте объём вашего казана при помощи воды и подручной посуды. Засеките, по какой линии проходит отметка двух третей объёма воды. Вот на эту глубину и сажайте казан, вот настолько широко и расставляйте кирпичи.



Очертите круг и выкладывайте.
После того, как выложите, примерьте казан ещё раз.



Скорее всего, придётся докладывать окружность топки до такой высоты, чтобы дрова свободно и не тесно укладывались на колосник, а над ними оставалось достаточное пространство для горения. Душная и тесная топка – зло. Будет коптить и не будет никакого жара. С другой стороны, встраивать казан слишком высоко тоже неверно. Ведь часть готовки будет происходить на углях, а эффективность инфракрасного излучения падает с расстоянием. Одним словом, чтобы жар не вылетал в трубу и горело нормально, опытно-историческим путём для казана в двадцать литров установлено расстояние от колосника до «ватерлинии» 40-45 см. Между дном казана правильной формы и колосником останется сантиметров 25, что как раз соответствует высоте стандартной дверцы для топки. Так что поверх первого ряда клинообразных кирпичей, поставленных на торец, придётся выложить ещё один ряд таких же половинок.



Устраиваем хайло, ведущее в дымоход, пространство между наружными стенками конструкции и топкой засыпаем керамзитом и стягиваем раствором.
Поверх стяжки и топки укладываем шамотную плитку.



Ничего, что отверстие получилось прямоугольным, после того, как глина схватится не будет никакой проблемы вырезать болгаркой круглое отверстие требуемого диаметра и под требуемым для казана углом. Вот так, чтобы слой глины, которым придётся промазать между топкой и казаном оказался минимальным.



Над поверхностью очага лучше возвести хотя бы небольшую стену, ограждающую казан и плиту от дождя, листьев и прочего, что может прилететь из внешней среды под навес. Дымоход, разумеется, должен иметь поворотную задвижку или заслонку, а поднимать его надо выше навеса, да и подумать о тяге не помешает. Хотя, скажу вам, что и высоты 180-200 см при сечении 25*25 см для образования достаточной тяги из двух топок вполне довольно.



Вот, смотрите, горит и хорошо тянет даже и из недостроенной трубы.



А уж из трубы такой высоты так потянет, что ещё и заслонку зольного ящика прикрывать придётся, чтобы дрова не сгорали слишком быстро. Кстати, не забудьте о том, что дымоход придётся прочищать – установите прочистки.
Топка под плитой не случайно смещена вправо, под одно из съёмных колец. Там, под плитой, между двумя кольцами, устроена небольшая кирпичная перегородка, не доходящая до самой плиты. Огонь горит только под правой частью плиты, но уходящие в дымоход горячие газы, нагревают и левую часть плиты. Таким образом на плите всегда будет место где очень горячо и место где будет просто горячо – там еда может томиться, там могут неспешно кипеть бульоны итд итп.
Но! Видите отверстие под левой частью плиты? Туда будет вставлена газовая труба, ведущая к… горелке под вок. Хотите готовить в воке? Да ради всего святого – снимаете кольцо, зажигаете газ и Бог в помощь!
Не пугайтесь свободного пространства вокруг плиты и казана: специи поставить, шумовку положить, вспомогательную посуду какую – свободное место здесь необходимо!
После того, как конструкция просохнет, будет прокалена и мы убедимся, что всё сделано правильно, надо будет позвать отделочников. Кафель, мрамор, барельефы Сталика, стразы – вопрос финансов и вашего вкуса. А с нас – удобство в готовке, как залог успеха и стабильного результата.
 

Безусловно, казан на хорошем очаге да плита могут многое. Многое, да не всё! Как ни крутись, а есть блюда, которые лучше всего делать в печи. В такой хорошей, большой дровяной печи.

Деды и отцы наши подходили к делу до предела рационально: керамическая кувшиноподобная посудина, изготовленная из особой глины с примесью овечьей шерсти решала для них все вопросы по выпечке хлеба и приготовлению ряда блюд. Впрочем, выпечка хлеба была главной целью, а приготовление особых блюд в тандыре в наших краях было, скорее, экзотикой, нежели повседневностью.
Но постепенно своё законное место в тандыре заняла самса, следом за ней распространился по всему Узбекистану дух от мяса, запечённого в тандыре, а там пошла-поехала и тандыр-шурпа, замаячили на подходе особые тандырные пловы и самые разные другие блюда.
Одним словом, тандыр показал себя во всей красе, веками пребывая неизменным – глиняным сосудом с минимальными удобствами. И, я вам скажу, тандыр оставался примитивным устройством не потому, что вот так лучше, а потому что так дешевле, да и опыт наработан столетиями – мастера-тандырщики есть в каждом городе, любой мужик умеет установить его у себя во дворе и каждая женщина знает, как именно им пользоваться.
Столетия и опыт это, безусловно, сильный аргумент. Но можем ли мы не двигаться дальше, имея в своём распоряжении опыт всего человечества?
Я решил, что нет, что мы должны двигаться дальше и сегодня хотел бы поделиться с вами некоторыми результатами своей работы в этом направлении.
Вот задачи, которые я ставил перед печью, которую собирался построить:
Печь хлеб на стенках и сводах, печь самсу, подвешивать и запекать крупные куски мяса, ставить в неё горшки, таджины и противни с самыми разными блюдами для долгого томления, выпекать подовый хлеб, пироги и прочие изделия типа пиццы, ну и всё остальное, что может придти в голову кулинару, вплоть до пахлавы.
Выбирая тип тандыра я остановился на горизонтально устанавливаемым, потому что пока не вижу способа, как можно поставить и вынуть в вертикальный тандыр тот же таджин или как использовать под, которого в вертикальном тандыре попросту нет. Одним словом, вертикальный тандыр, как устройство заточенное под ограниченные задачи мною был отвергнут.
Горизонтальные тандыры и в Узбекистане тоже обычно засыпают глиной, устраивая в тандыре нечто вроде ровного пола. Я учёл это.
В некоторых регионах тандыры имеют глухую заднюю стенку и приток воздуха, как и отвод продуктов горения происходит через горловину.  В других регионах горизонтальные тандыры имеют в верхней части задней стенки отверстие, через которое выходит дым. Но почти везде во время выпекания в тандыре его горловину прикрывают листом железа, а где-то и ватными одеялами. Запомним и этот факт.
Но почему именно глина, почему такой тандыр не построить из блоков или кирпичей? Ответ прост – а не было такой практики, вот и всё!
На Кавказе, в Турции и далее везде подобные печи выстраивают из блоков или кирпича и ничего - и хлеб пекут и мясо готовят, включая ляванги из птицы и рыбы. Особая глина, необходимая для постройки традиционного среднеазиатского тандыра менее доступна в России, нежели шамотный кирпич. Да и специалистов, умеющих выстроить глинобитный тандыр здесь гораздо меньше, нежели хороших каменщиков. Поэтому в качестве материала я выбрал шамотный кирпич, а в качестве исполнителей своих идей – белорусских каменщиков, трудолюбивых и рукастых людей, умеющих работать как следует.





Сначала пришлось кое-как вспомнить уроки черчения и прорисовать-просчитать предстоящую конструкцию, не столько даже для себя, сколько для удобства исполнителей, потому что объяснять на пальцах такую конструкцию задача не из лёгких.



Под тандыр следовало построить постамент, решили устроить его в виде двух арок, под которыми будет удобно и к месту хранить дрова, уголь итп. Одновременно, как единое целое, вместе с постаментом строился и фундамент под дымоход.



Вместо верхнего ряда кирпичей на постаменте была устроена стяжка из керамзитобетона – не столько ради того, чтобы нижние ряды кирпичей не нагревались, сколько ради предотвращения теплопотерь из тандыра.



Готовый постамент был выложен шамотными плитами и на них начали возводить арку с радиусом пол метра, с центром, расположенном на высоте примерно пятнадцать сантиметров, шириной один метр и глубиной в шестьдесят пять сантиметров. С одной стороны арки, в шамотном основании был устроен колосник и встроено поддувало. Почему только с одной стороны я объясню позднее.



В тандыр предполагалось вставить дверь размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров, поэтому  передняя стенка тандыра выстраивалась вот с такими сложностями. Но аккуратность, болгарка с диском по камню и упорство преодолели все препятствия.


В верхней части передней стенки, на высоте пятьдесят сантиметров была устроена арка с тем же радиусом, что и основная, но её дуга проходила на десять сантиметров ниже основной.



Между двумя арками был устроен дымоход, чтобы дым и горячие газы выходили наружу минуя двери и лицо пекаря и его любопытных болельщиков.



Одновременно с этим возводились и вертикальные боковые стенки тандыра. Пространство между ними и сводом тандыра предполагалось засыпать керамзитом.



Задняя стенка тандыра оставалась открытой не случайно. После того, как кладка схватилась и были снята лекала и убрано железо, к нутру тандыра оставался просторный доступ. Этот доступ был необходим для того, чтобы можно было зашлифовать неизбежные мелкие неровности кладки, чтобы из кирпичей свода образовалась одна гладкая и ровная поверхность.



Верхняя часть свода тандыра была покрыта толстым слоем шамотной глины.



Фронт печи приобрёл законченные формы.



После этого была золжена кирпичом задняя стенка тандыра, в которой было оставлено отверстие для прочистки дымохода. Между задней стенкой тандыра и наружней кирпичной кладкой оставался просвет, который заполняли керамзитом.



В образовавшиеся между боковыми стенками и сводами тандыра полости был засыпан керамзит, поверх него была устроена стяжка и выложен ещё один ряд кирпичей.



В сводах тандыра было просверлено два отверстия, в которые вставили крюки.
Но оставалась одна проблема: дымоход из тандыра получался в ту часть беседки, что была на тот момент уже накрыта красивой черепичной кровлей и дорогим рельефным потолком; портить чужой труд категорически не хотелось.



Было принято решение построить газоотводный канал от передней части тандыра к задней, где проходил стандартный дымоход с внутренним сечением 25*25 см.
В дымоход была вставлена поворотная задвижка, ручка от неё была выведена через стержень к передней стенке. Так же в дымоходе, напротив газоотводного канала была установлена дополнительная прочистка.



Тандыр смещён относительно оси постамента влево не потому, что мы не знали, как определить середину, а потому что справа от тандыра нам было важно оставить пространство для некоторых инструментов и утвари, необходимой для работы с тандыром.




Теперь о том, как всё это работает, какие возможности у этого устройства, которое и называть-то тандыром уже и язык не поворачивается.
Разогреть такую махину понадобится две-три вязанки дров. После того, Своды тандыра разогреваются до требуемой температуры (270-400С, в зависимости от поставленных задач).
Если требуется постепенно падающая температура, то остатки угля собираются в центре и перекрывается заслонка колосника и поворотная заслонка дымохода.
Если есть необходимость поддерживать постоянную температуру, то угли  сдвигаются влево, на колосник и к ним подкалывается свежий, не прогоревший уголь. В этом случае заслонки регулируются таким образом, чтобы температура не падала и не поднималась.
Если есть необходимость быстрого запекания чего либо на поде, например, изделий вроде пиццы, то после прогрева печи дрова сдвигаются влево и огонь поддерживается – дрова надо подкладывать постоянно, а выпекать что либо придётся справа.
После выпечки хлеба, самсы, итп, тандыр можно использовать для длительного запекания больших кусков мяса. При температуре воздуха в тандыре 160-180 С, но при ещё довольно горячих сводах, на крюки укладывается стальной стержень, а уже на него подвешивается мясо, птица итп, чего душа пожелает. Вдоль стержня подставляется поддон, может быть, просто с водой, а может быть, и с овощами, в которые будут стекать соки от мяса.
Можно после прогрева тандыра разложить на поде уголь ровным слоем, а поверх него положить решётку на ножках высотой сантиметров 12-15. После прогрева решётки на неё можно выложить рыбу целиком или толстые куски мяса (типа стейков). Всё обжарится и запечётся наилучшим образом.
В конце концов, на верхний стержень можно просто повесить несколько шампуров с крупными кусками мяса. Для тех, кто любит шашлык непременно огромными кусками это будет наилучшим способом его приготовления, лучше, чем на любом мангале, о котором мы сейчас с вами продолжим говорить.

Самое востребованное, самое простое и при этом самое многострадальное устройство из тех, что полагается иметь на летней кухне – мангал. Металлическими  мобильными мангалами ныне завалены все рынки и хозяйственные магазины. Рассматривать все ошибки и конструктивные недочёты большинства из них просто не хватит времени. Обуреваемый алчностью технический гений ужасен в своей бестолковости и порождает чудовищ и монстров, главное достоинство которых это размеры, вес и помпезность. Готовить на всём этом металлоломе нельзя, поверьте мне, мои дорогие читатели.

Поверьте и проверьте: соорудите в местах вашего регулярного летнего времяпрепровождения простейший кирпичный мангал и убедитесь, что готовить шашлык - самое обыкновенное дело, которое настолько просто, что и гордиться этим просто глупо, а уж становиться ради нескольких кусков сгоревшего мяса центром внимания – так просто моветон.
А тон хороший – это спокойно и легко приготовить вкусную и праздничную еду без введения в суету и стресс себя и всех окружающих, как это обычно случается.

Смотрите, всё очень, очень просто.

Встаньте прямо и согните руки в локте, представляя, что вы поворачиваете шампуры. Посмотрите, на какой высоте оказались кисти ваших рук. Вот это и есть высота вашего персонального мангала. Вы же брюки примеряете прежде, чем их купить? Так вот и к мангалу надо примериться прежде, чем начинать его строить – чтобы не сгибаться потом в три погибели и не вставать на носочки, чтобы разглядеть, что там происходит.

Все остальные параметры мангала так же рассчитываются исходя из размеров человека, а вернее, из возможностей его пищеварительного тракта.

Сто пятьдесят, максимум двести граммов мяса – вот то количество, которое может съесть человек, за то время, пока последний кусочек из этой партии останется хоть сколько-то тёплым. Остальное просто остынет – или верьте на слово или проверяйте. К чему, скажите мне, жарить метровых размеров шашлыки, если пока слушаешь тост, да запиваешь первые пережёванные куски мяса вином, последние уже безнадёжно остыли?

Мясо кусочками в два с половиной–три сантиметра является оптимальным размером для поедания человеком без помощи ножа и вилки. Поскольку вилка и нож рядом с шампуром выглядят забавным оксюмороном (шашлык хорошо есть прямо с шампура), то становится ясно, что шашлык длиною двадцать-двадцать пять сантиметров, или шесть-восемь кусков мяса на одном шампуре оптимален.

Таким образом, приходим к выводу, что мангал должен иметь ширину сантиметров тридцать, всё остальное просто лишнее. Остальное будет греть воздух вокруг, да жарить мясо, которое остынет и его отдадут собакам. Съел, выпил, закусил? Подходи за новым шампуром горячего и сочного мяса и не ругайся, что на предыдущем мяса было не очень много – зато ты съел его пока оно находилось в наилучшей кондиции!

Длина у мангала может быть какой угодно, но не льстите себе – вы не сможете уследить одновременно даже и за десятком шампуров, так что мангала длиной в метр – более, чем достаточно. Здесь поместятся десяток шампуров, с которыми вы работаете в данный момент, здесь поместится подостывший уголь для того, чтобы подогревать или держать в подогретом состоянии (увы, иногда приходится так поступать) и даже просто свободное место, куда можно на время отодвинуть шампуры с мясом, чтобы поправить уголь, например.

Что такое хорошо поджаренное мясо? Это мясо поспевшее внутри, но сохранившее в себе максимум соков, при этом хорошо зарумяненное снаружи и потому издающее замечательный аромат. Чтобы получить такой результат с кусочками мяса выше оговоренных размеров, с бараньей корейкой или люля-кебаб нам нужен мангал с глубиной в
один кирпич, т.е. 12-13 сантиметров и слой некрупных, свежих, хорошо разгоревшихся угольков в три сантиметра с равномерным и устойчивым жаром.

Основание трубы - всё очень просто.

Откуда в любой момент можно получить свежий, хорошо разгоревшийся уголь, не пахнущий вонючей жидкостью для розжига? Из этой трубы, которую вы видите у мангала справа. Устроена она очень просто. Снизу колосник и зольный ящик с поддувалом. Сзади, в нижней части трубы, несколько щелей для вентиляции.



Вид на мангал сзади. Слева видны щели, через которые вентилируется труба для розжига угля.

Как она работает? В самом начале закладываешь в трубу шесть-семь кусков угля среднего размера. Под колосник подкладываешь подожжённую бумажку и через десять-пятнадцать минут первые угли уже пылают. Теперь в трубу можно закладывать весь остальной уголь, хоть целый мешок. Когда разгорится достаточное количество угля (а разгораться будет снизу вверх), то совком можно вынуть сколько необходимо горящих углей и разложить их по мангалу. Если угля для готовки разгорелось уже достаточно, то можно прикрыть трубу крышкой сверху и перекрыть поддувало. Конечно, хорошо бы прикрыть и арку, выходящую в мангал – это можно сделать прогоревшим углём или золой. Но вообще, в следующий раз я устрою в этом месте обычную металлическую задвижку.

Вот и весь мангал. В его лаконичности – его гениальность. Всякие вытяжки сверху, которые перекрывают вид на шашлык, всякие стенки по бокам «от ветра», которые не дают спокойно работать, всякие отверстия в стенках мангала «для вентиляции» - есть излишество и проявление недостатка опыта при излишке энергии.

Дым всё равно будет, не бывает шашлыка без дыма. Если ваш мангал строится под навесом, то от ветра и осадков достаточно построить одну заднюю стену. Для вентиляции достаточно простого опахала – никто не придумал пока ничего лучшего.



Если вам хочется сделать процесс приготовления ещё приятнее, то позаботьтесь о том, чтобы рядом был стол, где вы будете подготавливать шашлык, мойка для рук и посуды и стол для выкладки готовой еды – вот это важно, а вся эта кованная красота хороша на парковых оградах да воротах, демонстрирующих достигнутый вами уровень благосостояния. На вкус шашлыка всё это не влияет никак.

PS Сегодня я рассказал вам о постройке кухни, максимально приспособленной для приготовления той еды, которую я обычно готовлю. Конечно, я не рассказал о том, что на этой кухне должно быть специально отведённое место для разделки мяса, для подготовки, для мойки итд итп - об этом всём в другой раз. Но устройства для приготовления пищи: казан, мангал, плита и печь описаны достаточно подробно, чтобы мои советы могли учесть профессионалы или любители, но с руками и головой. Те, кто не смогут решиться на подобное строительство самостоятельно, могут обратиться к строителям, помогавшим мне в этой стройке. Они умеют хорошо, качественно и быстро работать и, самое главное, теперь знают как это следует строить. Да, дорого. Но  это и не просто кухня, вообще-то, это как дорогой, хорошо настроенный концертный рояль, а её главное отличие от всего остального, предлагаемого строительными фирмами и фирмочками, что в неё вложен опыт людей, не по наслышке знакомых с потребностями кулинаров-любителей.
А я... я как ни будь ещё покажу вам результаты с этой кухни. Потерпите )))

 

Мангал из кирпича своими руками


Способов сделать мангал из кирпича своими руками много. Как залить основание, как правильно выложить кирпич, какие должны быть организованы служебные отсеки и перегородки все это будет подробно изложено в этих статьях:

Далее>>>>>>>>>>

Печь для дачи в венгерском стиле

В Венгрии пользуются печами интересной конструкции,как мне показалось. Но надо учесть,что климат там теплее нашего,Уральского,и печи служат в основном для приготовления пищи,ну и для обогрева тоже конечно,но я думаю,что без дымоходов эта функция печи не очень выражена.Конструкция печей проверена веками,так,что ,наверное, она очень удобна и полезна... Особенно как представлю,что в прохладную , дождливую погоду можно привалиться к теплому бочку печи...

Читать далее...