К примеру, вот такое (но так же можно сделать и любое другое - главное фантазия):
Для конкретно этого дерева мне понадобилось 3 мотка проволоки (моток по 1 м), 2 пакетика зелёного бисера (по 15 г, я брала 2 разных оттенка и смешивала), пол-пакетика золотистого бисера и самая обыкновенная малярная лента (фото 1), продающаяся в любом супермаркете - взамен флористической ленты белого, которую сложно достать, а так же кусок более толстой проволоки - для каркаса ствола дерева.
Бисер смешиваем в нужной пропорции (я сразу смешала в баночке два оттенка зелёного), а потом в выкладываем порциями в удобную крышку, чтоб было легко брать его пальцами, и добавляем немного золотистого - для эффекта ранне-осенних берёзовых листьев. И нанизываем его на проволоку, не отрывая её от мотка, пока не надоест (
фото 2). Нанизав достаточно, приступаем к скручиванию бисерных петелек. По 6 бисеринок через равные промежутки (от 0,5 см до 1 см). Чем чаще петельки - тем гуще листики на веточке. (
фото 3) Я делала ветки длиной от 5 до 13 петелек. Кто-то делает все первичные ветки одинаковыми, а потом уж из них составляет разные. Сделав столько
веточек заготовок, сколько позволило кол-во нанизанного на проволоку бисера, приступаем к скручиванию веточек. Складываем заготовку вдвое (
фото 4) и скручиваем две стороны между собой. Получается первичная веточка. (
фото 5)
Из разных или одинаковых первичных веточек скручиваем вторичные, прикладывая их друг к другу так, как нравится. (
фото 6) А из двух или, реже, трёх вторичных веточек скручиваем третичные. (
фото 7) И вот уже эти, достаточно большие, обматываем "корой" - кусочком малярной ленты, начиная так, как показано на
фото 8. Малярная лента крайне удобна для обматывания проволоки, особенно для начинающего: она достаточно прочная, слегка тянется и легко деформируется, клейкая с одной стороны и шершавая как кора с другой. Благодаря клейкой стороне её можно обжимать по форме стволика, создавать складочки и прочие "неровности коры". (
фото 9) Обмотав ветку - обжимаем пальцами, чтоб окончательно приклеить и нивелировать витки обмотки. Из двух-трёх третичных и обмотанных вторичных веточек можно сделать веточки побольше, скрутив их вместе частью обмотанных стволов (малярная лента эластична и при скручивании двух обмотанных ею проволочек друг с другом - не рвётся) и обмотав полученный новый стволик по верху малярной лентой опять (
фото 10) - пропустив верхний конец обмоточной ленты между скрученными стволиками, чтоб добиться плавности развилки, и примотав хвостик следующими витками ленты. Затем, когда скрученные ветки кончатся, повторяем всю процедуру с нанизыванием сначала, пока не надоест, потом переходим к следующему пункту. Кто-то делает сразу все 200 или сколько нужно первичных веточки. Я чередовала занятия, чтоб не было так скучно и нудно работать. 7-10 первичных веточек, несколько вторичных, одну-две третичных, и далее сначала.
Когда достаточное кол-во разных веток сделано, можно приступить к приматыванию их к каркасной проволоке, изображающей ствол. (
фото 11) Я скручивала ствол из двух достаточно толстых проволочек. Можно было обойтись и одной, но на скрученных проволоках легче фиксировать ветви - чисто за счёт неровности скрутки. Ветка приматывается проволокой своего хвостика, если надо, фиксируется дополнительным кусочком тонкой бисерной проволоки. И - каждая вновь приделанная к стволу ветка заматывается на стволе куском малярной ленты (
фото 12) пропустив верхний конец обмоточной ленты между скрученными стволом и веткой, чтоб добиться плавности развилки и спрятать всю проволоку, в хвостик, торчащий вниз, приматывается следующими витками ленты. Затем лента обжимается пальцами. Естественно,
все ветки приматываются строго сверху вниз, начиная с верхушки. Когда все ветки - возможно, вам придётся по ходу дела доделать несколько веточек - примотаны к стволу (
фото 13), наступает самый неприятный момент. До этого достаточная толщина ствола (см.
фото 11-13) достигалась просто приматываемыми ветками. Теперь же нам надо чем-то утолщить каркас, остающийся без веток - для достижения достаточной реалистичности. Сгодится всё, что угодно. Я использовала ненужные проволочки, продающиеся вместе с "пакетами для завтрака" (
фото 14). Наматываем проволоку кусками на каркас ствола и приматываем - закрываем её малярной лентой (
фото 15). Следующий кусок наматываем слегка внахлёст - так будет прочнее и плавнее контур ствола (
фото 16).
И вот наш ствол полностью утолщён и замотан лентой. Я сделала три корешка у основания ствола (
фото 17),
но на будущее (и вам советую) - если делать корни, то чуть повыше основания, чтоб их было лучше видно, когда дерево будет "посажено" - ведь плошка тоже имеет высоту. Мне же пришлось изгибать корни, и ставить на возвышение дерево при заливке цементом. Но это я забегаю вперёд. Итак, полностью замотав лентой ствол можно приступать к её покраске. Если вы делаете не_берёзу - вам надо будет покрасить весь ствол в нужный оттенок. Я же просто рисовала чёрные полоски на коре (
фото 18). Под берёзку.
Затем передо мной встал вопрос - куда дерево сажать. Поскольку под рукой не было красивого японистого горшочка или плошечки, я решила просто сделать контур будущей полянки. Для этого я использовала тонкую (очень тонкую) жесть, (
фото 19) отрезав от неё 2 полоски нужной мне ширины (
фото 20). Моя полянка высотой 2,5 см. Возможно, вам захочется сделать более
плоскую низкую.
Складываю вместе полосочки - и сгибаю край (
фото 21), затем сгибаю ещё раз (
фото 22) - и разворачиваю получившуюся из двух кусков ленту со швом (
фото 23) посередине. Повторяю процедуру, замыкая ленту в круг. Затем изгибаем получившееся кольцо, придавая границе полянки нужную нам форму (
фото 24). У меня это стилизованное сердечко. Ставим нашу границу полянки на полиэтиленовый пакет, внутри неё устанавливаем деревце (мне, как я уже писала, пришлось ставить деревце на возвышение, чтоб корешки были видны, в качестве возвышения была использована ненужная формочка для печенья) так, как нам нравится и готовим цементный раствор, которым и зальём полянку (
фото 25). Вообще-то, рекомендуют использовать алебастр - но у меня его не было, а цемент был. Это решило дело.
Итак, заливаем установленное в жестяные границы дерево цементом :-) (
фото 26) - не обращая внимание на то, что вода сочится снизу. Её легко можно промокнуть салфеткой, а застывший порошок цемента с жестяной полоски - убрать ваткой. Разравниваем сверху и ждём, пока цемент застынет. (
фото 27) Затем покрываем лаком ствол и цементную полянку
и быстро, пока лак не начал засыхать-впитываться в цемент, посыпаем полянку оставшимся бисером - делаем как бы траву (
фото 28). После того как лак высохнет, красим жестяной бортик поляны золотой краской (
фото 29) - для пущей красоты. А потом покрываем всё вместе, и покрашенный бортик и бисерную полянку ещё одним слоем лака (
фото 30). Для облегчения грядущей борьбы с пылью.
И - наслаждаемся полученным результатом.
