Копилка - вязание и шитье!

Дух свободы 60-х  плавно перетек в 70-е  годы. Индивидуальность становилась все более  популярной и акцент делался именно на ней. Это проявлялось абсолютно во всем и конечно в одежде. Семидесятые наслаждались свободой, а мода стала веселым развлечением. Совершенно не важно было какой у человека социальный статус и количество денег на банковском счете. Законы и ограничения исчезли. Американский журнал «Time» призывал: «Создавайте свою собственную моду, так как в 1970-х  именно это и является модой». Мода 70-х годов прошлого столетия подарила миру много замечательных имен, некоторые из которых  были популярными всего несколько лет, а другие вошли в историю модной индустрии.  Автор статьи Ирина Широкова

К середине 70-х годов сложилось два основных направления — классическая комфортная одежда и ультрамодная, экстравагантная. Влиянию и развитию моды стали подвержены многие страны и наряду с Парижем и Лондоном центрами моды становятся Нью-Йорк и Милан. Источниками вдохновения служило абсолютно все — от достижений технического прогресса до обращение к истокам народного творчества.

Начавшаяся еще в 60-е  тенденция 
выхода подиумной одежды на улицу продолжала свое движение с огромной скоростью. Метр французской моды Пьер Карден  в 1977 году запустил новую линию одежды, которую назвал "прет-а-кутюр". Это что-то среднее между высокой модой и готовым платьем. В 70-е годы Пьеру Кардену пришлось пересмотреть свое отношение к творчеству, которое он начинал как истинный футурист. Короткие юбки пришлось заменить на длинные, а для своей музы Майи Плисецкой он создал платье-радугу, которое вполне соответствовало царствующему в  начале десятилетия стилю хиппи.

Ив Сен-Лоран также продолжал творить свою историю. «Как Будда, Магомет  или Иисус Христос, Ив Сен-Лоран  не мог быть существом из плоти и крови, — вспоминает Ги Монреаль, знакомый с  Сен-Лораном много лет, — Он был для людей иконой. Мифом, пылающей надписью на небесах  haute couture...» Его вклад в мир моды сложно переоценить. Он вывел на мировые подиумы  пэчворк, благодаря ему женщины добавили в свой гардероб адаптированный смокинг, приобщились к новому стилю «сафари», ввел новую длину под названием «миди», а весь мир увидел одежду с интерпретацией русских мотивов. В 1976 году Сен-Лоран  создал  коллекцию  «Opera-Ballets russes», в которой было 110 моделей. Он любил русскую литературу, русскую музыку и это стало вдохновением для создания самой известной из его коллекций.

В 1971 году Ив Сен-Лоран выпустил первую мужскую линию парфюмерии. Фотограф Жан Лу Сьефф специально для рекламной компании снял дизайнера обнаженным, чем вызвал шок у публики. Такое случилось впервые, Сен-Лоран и здесь стал первопроходцем.

Появились дизайнеры, которые работали только для линии прет — а — порте. Одной из них была Соня Рикель, получившая титул королевы трикотажа. В 1962  году она сделала свой первый свитер, а в разгар студенческих волнений в 1968 году открыла свой первый магазин на Рю де Гренель в Париже.

Ее одежда имела огромную популярность, так как была носибельна в любых ситуациях. В стиле самой Рикель преобладает трикотажная одежда, длинные боа, ее любимый черный цвет, как символ элегантности, стразы  и маленькие вязаные  шляпки.

А все началось с того, что  будучи беременной в свои 28 лет Соня поняла, что она никак не помещается в  одежду, которую диктовала мода того времени и стала искать для себя выходы из этой ситуации. Она рисует свитер своей мечты и заказывает его у итальянского поставщика своего мужа. Серый, простой, немного облегающий, но очень удобный  понравился ей настолько, что именно с него началась карьера дизайнера Сони Рикель. Вот так из одной маленькой идеи вышла большая судьба стилиста!

Американцы по сей день считают ее истинной преемницей Коко Шанель. Дизайнер с красной гривой, она продолжала линию пропаганды свободной и удобной одежды для женщин. Рикель ломала стереотипы и каноны, диктуемые великими творцами и адаптировала одежду в соответствии с индивидуальным подходом.

В 70 — е  годы силуэт от Сони  Рикель в стиле 30 — х годов  приобрел огромную популярность. Ее принцип — » Свобода показать все лучшее  и прятать то, что  не столь хорошо». Не смотря на свое пристрастие к черному цвету в своих коллекциях она играет красками и цветовыми акцентами, а полоски считаются ее фирменным знаком. В 1973 году Соню Рикель  избрали вице — президентом Синдиката  прет — а — порте, этот пост она занимала  20 лет.

Карл Лагерфельд в это время являлся ведущим модельером Дома Хлоэ, который создавал одежду прет — а — порте класса люкс. В его творчестве переплетались мода, великолепное ремесло и знание истории искусств, в которой он всегда черпал вдохновение. В  70 — е годы Лагерфельд  увлекся стилизацией костюмов  и платьев  30 — 40 — х  годов, благодаря этому в моду опять вошли пышные орнаменты и графика в стиле ар  деко.

В  Париже представляли свои коллекции и модельеры из других стран. Наиболее яркими их представителями были Ханаэ Мори, Кэндзо Такада, Йоджи Ямамото. На их творчестве отразилось увлечение этническими мотивами, что еще начиная с 60 — х годов стало очень популярно.

Кэндзо, приехавший учиться в Париж в конце 60 — х годов  безусловно был звездой парижской моды. Он черпал  вдохновение из всех уголков мира, с фантастической жизнерадостностью смешивая западные и восточные направления, инстинктивно понимая, чего хотят его заказчики.

Его плавные линии, необычные принты, умные аксессуары и украшения, что было невиданным до этого времени, очень многое изменили в представлениях о моде. Его считают основателем этнической моды и большое влияние на его творчество оказала субкультура хиппи. Одежда Кэндзо очень яркая, дающая ощущение радости и веселого карнавала. Красный — его любимый цвет, а символом дома Кэндзо стал цветок мака, который часто появляется в виде принта  в нарядах этого Дома.

Ханаэ Мори — единственный японский дизайнер, принятый в цитадель высокой моды. В её искусстве, которое очаровало французских академиков вкуса, также соединились традиции Запада и Востока, так как они  присутствовали в её жизни с самого детства. Отец Ханаэ любил, чтобы семья одевалась на западный манер, а сам всегда носил костюмы, сшитые у русских портных. Но в отличии от остальных она не стала  революционером кроя, который был безупречен или манеры ношения одежды. Её модели — это пример виртуозного французского кроя с правильными акцентами на груди, талии и бедрах. Она отдавала предпочтение европейской одежде, дополняя её лишь некоторыми восточными элементами.

Шелковое платье, украшенное узором в виде каллиграфии, вечерний туалет с очень длинной юбкой и рукавами кимоно, воротник — стойка в стиле Мао и, конечно, самый любимый  дизайнером орнамент в виде летящих бабочек. Этот рисунок стал её авторским знаком.

"Я дорожу своей индивидуальностью японской женщины и пытаюсь отразить это в своей работе таким образом, чтобы донести это ощущение до интернациональной аудитории" —  говорила  Ханаэ  Мори. 

 Этническое направление постоянно претерпевало  изменения. В 1972 году, после посещения Никсоном Китая, дизайнеры увлеклись китайскими мотивами, а в 1976 году пришла мода на русское направление (коллекция Ив Сен-Лорана). После выставки сокровищ гробницы Тутанхамона  в 1977 году появились египетские мотивы, а в 1980 году захлестнул интерес к Японии.

Италия всегда была лидером по производству тканей класса люкс. В 70-е годы она бросила вызов Парижу, а внутри страны происходила борьба за титул столицы моды между Римом, Флоренцией и Миланом. Победил Милан. Главной особенностью итальянской моды всегда была элегантность, яркость, оптимизм с чувством меры и мягкий гламур. В 1975 году  состоялось первое шоу прет-а-порте в  Милане и с тех пор оно занимает важнейшее место в мире моды.

В  70-х годах стали известны Дома Валентино и Милы Шон. Когда в 1971 году  в моду опять вошло макси, Валентино предложил длинную юбку с высоким разрезом, под которую надевали мини-шорты. Воплощением его стиля стал мягкий гламур, перед которым мир не смог устоять. Превосходный крой и прекрасные ткани покорили всех. К 1972 году Валентино выпускает мужскую и женскую коллекции прет-а-порте.

Дом Милы Шон  творил в рамках альта — моды ( итальянского от-кутюр). Её стиль — это робкая элегантность в сочетании с простыми линиями, прямоугольным четким силуэтом, дорогими  двусторонними  материалами и вышивками. Женственные вечерние платья  пользовались большой популярностью среди амбициозных богатых итальянок и американок.

Одним из законодателей итальянской моды становится Джорджио Армани. Первую свою мужскую коллекцию Армани выпустил в 1975 году. Он сделал переворот в мужской моде, превратив жесткий костюм  в  более мягкий и удобный. А в 1976 году выходит женская коллекция  одежды. Она была  динамичная, элегантная, городская, андрогинная и вдохновенная. Он предложил немного сдержанный стиль, внеся в него некоторые элементы из мужского костюма, что только увеличило число его клиенток, которые занимали достаточно высокие должности  в сфере бизнеса. В это же время появляется знаменитый логотип Армани — орел. Это было начало грандиозной карьеры, которая продолжится  в 80-х годах.

Нино Черрути открыл свой первый бутик, покупателями которого были мужчины, ещё в 1957 году. В его Доме в 1964 году начинал свою деятельность Джорджио Армани. Черрути, как человек со вкусом и проницательностью, в 1976 году  представил свою первую коллекцию для женщин.

Ещё одной яркой личностью на горизонте итальянской моды, которую отличают внимание к клиенту и забота о его нуждах, стала  Лаура Бьяджотти. Её первая коллекция появилась в 1972 году. Платья из кашемира позволили элегантно решить проблему больших размеров. Бьяджотти  ввела моду на этот материал , а журнал  "Time" назвал её королевой кашемира.

В 1972 году начинает свою активную деятельность Джанни Версаче. Он оказывается в Милане, который кардинально меняет его жизнь. Помогая с детских лет своей матери в пошиве женской одежды, он был знаком со всем технологическим процессом. Попав в Милан он получает очень хорошие заказы и сотрудничает с известными Домами  моды, мечтая о своем собственном. Но на его открытие, к сожалению, нет нужной суммы и Джанни обращается за помощью к младшему брату Санте. Пригласив брата на должность финансового директора, Джанни регистрирует свою компанию, а сестра Донателла на первых порах занимается пиаром нового бренда.

28 марта 1978 года в Милане  проходит первая презентация женской одежды под именем Gianni Versace. Не смотря на то, что она не имела большого успеха у прессы, итальянский и французский  Vogue выбрали несколько комплектов для своей редакции.

Ещё учась в школе, на уроках истории он срисовал из учебника  медузу Ронданини. Это мраморная голова, выполненная по греческому оригиналу, представляет собой символ превращения  омерзительного бесполого существа в  прекрасную женщину. По легенде голова горгоны Медузы завораживала своим взглядом. Таким же свойством обладали и платья Версаче.

Джанни постоянно экспериментировал с тканями и  стилями, ища свой отличительный почерк. То он стилизовал эпоху Возрождения, то обращался к современности  и даже к японскому стилю оригами. Голова Медузы  стала логотипом его бренда, а чувственность и сексуальность главными составляющими его творчества. Глубокие декольте, открытые спины, короткие юбки, облегающие силуэты и прекрасные шелка завораживали модниц  70-х годов. Его костюмы были яркими и откровенными, не похожими на одежду других дизайнеров.

Семидесятые годы — это период огромной популярности бренда Миссони (основатель бренда - Оттавио Миссони), начавший свою деятельность еще в 60-е годы и завоевание им международной признательности.

Миссони называют символом итальянского дизайна  и вручают награды одну за другой. Оригинальный трикотаж с его зигзагообразными узорами этой марки считают лучшим в мире, а его образцы продают в мировые музеи. Семья Миссони выпускает первую коллекцию для дома, а в 1979 году в свет выходит первая мужская коллекция.

В 70-е годы стремительно развивалась и японская мода. В 1968 году завершился этап практически полной изоляции страны от остального мира и Япония открыла границы. Среди образованной части населения европейская мода получила широкое признание, так как воспринималась как символ прогресса. Тем не менее японские каноны красоты всегда отличались от европейских, а привлекательность и очарование рассматривались как духовные качества.

Японская мода — это философия, поиск выражения сущности человека. В отличии от европейских дизайнеров японские первыми придумали динамическую одежду, у которой можно было отстегнуть рукава, изменить длину и переделать воротник. В  начале 70 -х открывается Дом Рэй Кавакубо и студия Иссэй Миякэ. Их творчество непредсказуемо и удивительно. Использование необычных материалов и странных силуэтов не всегда воспринимали положительно, но уж точно неравнодушно. Девизом японской моды был авангард во всех его проявлениях.

Американцам же не совсем по вкусу пришлась мода на макси, которая появилась в конце 60-х годов. Некоторые все же предпочитали малюсенькие шорты, пришедшие из Европы, хотя такая одежда красиво смотрелась только на стройных  ногах и длинные юбки с разрезом практически до пояса. К середине 70-х  основными фигурами американской  модной индустрии стали Кельвин Кляйн, Хальстон и Джефри Бин.

Рой Хальстон в то время являлся суперзвездой американской моды и королем танцпола Studio 54. Будучи очаровательным голубоглазым мужчиной он имел массу поклонниц.

Долгие годы его музой была итальянка Эльза Перетти, которая в 1974 году стала ведущим ювелирным дизайнером Tiffany. Перетти вдохновляла мастера на новые творения своим бурным характером и неиссякаемой жизненной энергией. Она была ходячей рекламой для его образов и помощницей в создании коллекций.

Рой Хальстон творил в стиле минимализма. Чистота линий, простой силуэт, который выглядел шикарно, сексуально и комфортно завоевал популярность в высшем свете. Его клиентками были Жаклин Кеннеди и Лайза Миннелли. Кстати, именно Хальстон, начинавший свою модную карьеру как шляпник, создал знаменитую шляпку-таблетку для Жаклин Кеннеди, надетой ею на инаугурацию мужа.

Его считали главным американским светским дизайнером  70-х годов. Он создавал ансамбли из широких брюк и туник, прямые Т — образные платья и длинные свитера. Джерси, кашемир, шелк-джерси были его любимыми материалами, а ультратонкая замша — его фирменным.

Именно Хальстон придумал воплощать бренд в образе жизни и имидже дизайнера, задолго до того, как Том Форд запустил свой сексуальный образ для раскрутки обновленного Gucci.

В это время начинает свою карьеру и Ральф Лорен, приверженец консервативного стиля в одежде. Ему удачно удавалось соединить классический и спортивный стили, а в 1971 году он предложил женский вариант рубашки с воротником поло, и именно так —  "Polo" — стала называться его марка. Лорен сотрудничал с кинематографом и в  1974 году   он  создает  костюмы  для   фильма,    снятого  по  одноименному   произведению     Ф. Фицджеральда «Великий Гэтсби». В этот период выходят фильмы, связанные с 20-30-ми годами и в моду входит стиль ретро, возрождая стиль ар деко.

В   70-е годы в  Америке также активно снимаются ковбойские фильмы, благодаря чему появляется одежда в этом стиле. Для ковбойского стиля характерны вещи из кожи с бахромой, ковбойские сапоги и шляпы, прочные  натуральные материалы не ярких цветов.

Английские дизайнеры в это время экспериментировали с тканями, а некоторые из них  даже собственноручно ткали  и красили материю. Зандра Роудс и Осси Кларк  были популярны среди лондонской богемы, а в целом преобладали фантазийно — романтические настроения. Полная свобода и раскрепощенность в мире моды и выборе одежды позволила заявить о себе первым молодым анархистам, которые стали отрицать любую моду, взбунтовавшиеся против всяких правил. В конце 70 — х годов в Лондоне появились панки, как яркие представители антимоды своего времени.

Основной линией семидесятых была аутентичность. Люди стремились выразить себя в одежде и быть самими собой. В  это время появляется такое понятие, как «сексизм». Женщин начинает обижать тот факт, что их рассматривают только как объект желаний. Эмансипация давала свои горестные плоды. Откровенные наряды, мини 60 — х  уже не так радовали, а некоторых и настораживали. В общественном сознании стали появляться мысли об одежде не так сильно подчеркивающую пол.

Это отразилось на деловом костюме, а также на одежде для отдыха. Кельвин Кляйн, первый дизайнер, который  вывел на подиум джинсы и провозгласил  «унисекс». Теперь мужчины и женщины могли одеваться абсолютно одинаково, практически не отличаясь друг от друга.

Одновременно в моде были и наряды из «бабушкиного сундука» в стиле 19 столетия — рюшки, воланы, оборки, высокие воротники, шали… Упростились прически. Вместо начесов в моду вошли длинные распущенные волосы, развевающиеся на ветру.

И конечно самой большой новинкой были новые синтетические ткани — легкие, красивые и очень практичные, требующие минимум ухода. Из них стали шить очень многие вещи: купальники, вечерние платья, спортивные костюмы и белье.

В  СССР  70-е года, которые были крайне противоречивые, принято сравнивать с периодом застоя Брежневского времени. С одной стороны, гигантские государственные стройки, а с другой — тотальный дефицит. Тем не менее западное влияние  и многоликая музыка  привели к изменениям и в советской моде того десятилетия. Она оказалась гораздо ярче по цветовой гамме, чем предыдущие 60-е годы.

Появившаяся новая  мировая субкультура хиппи оказала огромное влияние на моду в стране. Оно заключалось в безумной любви к новой рок музыке, природе, миру и несло в себе традиции востока. Длинные волосы, повязки на головах, фенечки, множество бижутерии и вещей ручной работы, янтарные и бисерные украшения — все это характерно для стиля  хиппи . В моду вошли индийские сандалии, бусы, браслеты. А  мини 60 — х сменили юбки макси. Также в моде были клешеные джинсы и брюки, а обувь на толстом каблуке и платформе.

Но все эти вещи в СССР было очень трудно достать. Появились фарцовщики, которые занимались перепродажей фирменных заграничных вещей. Джинсы могли стоить месячного жалования среднестатистического работника. Тем не менее, иметь их хотели очень многие. Поэтому иностранные туристы стали основными поставщиками модной одежды в СССР.  Заграничными вещами были наполнены барахолки, рынки и комиссионные магазины, а в стране  процветала  торговля «из под прилавка». Иностранный лейбл был пределом мечтаний большого количества молодежи.

Отечественная легкая промышленность не могла удовлетворить запросы населения и появился так называемый  «самострок». Люди стали шить вещи сами в домашних условиях по выкройкам из журналов. Некоторые даже зарабатывали на этом, пришивая к своим изделиям лейблы и  продавали, выдавая их за иностранные. Выглядело это достаточно примитивно, так как технология пошива явно отличалась от фабричной. Многие занимались так называемой  «спекуляцией » — перепродажей  фирменной одежды.

Многие женщины не только шили, но и вязали, достигнув в этом деле большого мастерства. Рукоделие было очень  распространено в то время, к тому же в моду вошли фольклорные направления. Во второй половине 70-х годов были востребованы русские тенденции в мире. Вспомним  русскую  коллекцию Ив Сен-Лорана в 1976 году. Люди, работавшие с ним многие годы, говорят, что это была самая удачная и известная из его коллекций. Крупные шали, платки со славянскими рисунками были очень популярны.

Возможности советской моды были сильно ограничены, поэтому она на некоторое время отставала от западной. Ведущим модельером СССР был Вячеслав Зайцев, работавший в Москве, в известном Доме моды на Кузнецком мосту. Его коллекции всегда были акцентированы на русском стиле и имели большую популярность в мире. Они демонстрировались в Париже, Нью-Йорке и Милане.

В ходу были самые разные стили — комфортный унисекс (джинсы и свитер), практичный (платья — рубашки, костюмы, твидовые юбки) и романтически — этнический (вышивки, кружева, брюки — клеш, длинные платья). Все они мирно уживались друг с другом, что и является характерной чертой постмодернизма. Мода  70 -х годов прошлого столетия была пестра и разнообразна, продолжила идею индивидуальности. Появление большого количества дизайнеров, которые становились новыми законодателями мод, способствовало возможности выбора различных стилей и направлений. Многие из них продолжили свое творчество в 80-е годы и позднее, создав великие модные империи, живущие по сей день.

Вот мы и совершили небольшой экскурс в интересные семидесятые. Наверняка кто-то может вспомнить их лично, а для кого-то это оказалось занятной историей. Источник

koko_shik