День 1. Едем до Тюнгура на базу Высотник
Еще вчера днем я и подумать не могла, что соберусь в Горный.
Без двадцати восемь утра. Мы с Алексеем идем с рюкзаками к офису турфирмы, откуда отправимся с группой туристов до базы Высотник, с. Тюнгур. На улице возле небольшого микрика уже собрались туристы. Мы заходим в офис получить инструкции. Задача ясна — за 2 дня добраться до Аккемского озера, там найти место для размещения Vip-группы в составе 13 человек + повар+инструктор, также площадку для вертолета, затем поводить группу по окрестностям (это задание для Алексея), ну а мне — помочь повару почистить, помыть, порезать. Все просто, загружаемся в микроавтобус поехали.
Всю дорогу Алексей превосходно исполнял роль гида, рассказывал чуть ли не о каждом кусте. Не успели отъехать от Барнаула, как случилась незапланированная остановка. Сначала думали, авария, но потом увидели, что дорогу перекрыли военные. А вскоре из рощицы на дорогу стали вылазить огромные махины — ракетные установки, которые зовутся тополя.
Остальные остановки были, как правило, связаны с едой, покупкой сувениров. Вкуснее всего удалось покушать на рынке в Сростках. Кто еще не знает советую отведать тамошних пирожков или драников (Хотя на вскус и цвет товарищей нет). Здесь же можно купить алтайский мед, бальзамы и проч. Сросткинский рынок функционирует как днем, так и ночью, по крайней мере, в туристический сезон.
Приехали на базу часам к двенадцати, по дороге начался серьезный дождь. Нас, конечно, никто не встречал. Алексей пошел на поиски гида. Ему пришлось "стучаться" во все палатки, а их там было предостаточно. После того как его много раз послали, обругали, он таки добрался до нужного нам Володи и привел его к машине. Дождь к тому времени,слава богу, кончился.
Оказалось, что туристам не положили палаток. Это вызвало среди них недовольство и предложение поспать в машине было принято негативно. Полусонный Володя пошел брать в аренду палатку, без надежды, что сея затея выгорит. Мы составили ему компанию, но не затем, чтобы оказать поддержку, а чтобы познакомиться с местным кафе, наконец-то выпить горяченького чая и попробовать колбаски, которая так аппетитно пахла и не давала покоя всю дорогу.
В кафе царила веселая атмосфера. Несколько компаний то ли праздновали свое возвращение, то ли пили за удачный предстоящий поход. И надо сказать, сидели вроде все за разными столиками, но в кафе чувствовалось какое-то единение. Вдруг красивая девушка грузинской наружности начала раздеваться до термобелья, а потом, включив какую-то грузинскую мелодию, зажгла такой танец, что градус в кафе подскочил. Все стали друг другу еще ближе. Pа одним столиком затянули песню, к которой постепенно стали присоединяться все остальные.
К сожалению, долго засиживаться мы не могли, хотя уже поступило предложение отведать именинного кекса, с утра надо было рано вставать и впереди ждал, как мне казалось, непростой день.
День 2. Первый день похода.
Прощаемся с уже ставшей родной группой и идем к Аккемскому озеру. У нас есть 2 дня.
Дорога не составляет никакого труда. При подъеме на Кузуяк немного, конечно, вспотели, но не более.
Уже спускаясь с перевала, встретили трех мальчишек, попытались выяснить, откуда они. Это заняло какое-то время, мальчишки явно соображали с трудом.Шли они совсем уж налегке. Выяснилось, что у них почти не было еды, всего один спальник на троих и никакой палатки.
Вот и представьте их на высоте где-то 1950м над уровнем моря у Аккемского озера в проливной дождь.Под первалом откуда ни возьмись из кустов навстречу нам вышли погранцы, проверили документы. Очень забавно их было здесь встретить.
Замечательный привал и обед у моста через Аккем между перевалом Кузуяк и Стоянкой Три безезы. Удивительно, но здесь находится кафе, где в меню предлагается: салат из свежих огурцов и помидоров, блины, творог, манты, супы и т.д. Цены, конечно, завышены, но когда идешь с несколькими пачками китайской лапши и парой банок сайры, то встретить здесь такое кафе — просто чудо.
Кстати, для туристов с большим грузом или особо ленивых организована доставка до стоянки Три березы на Газ66. По стоимости сказать не могу, т.к. ни к тем, ни к другим не отношусь. Говорят, что по дороге подбирали и садили за 300р с человека.
День 3. Идем второй день к Аккемскому озеру.
Ночевали где-то на полпути между Тремя березами и водопадом на реке Текелю. Таежный пейзаж порядком поднадоел. Ну когда же, когда же покажется Царица Алтая. И вот, наконец, тайга расступилась, мы снова вышли к реке и вот она двуглавая вершина — Белухи. До этого я видела ее только на фотографиях и вот она передо мной. Действительно невероятно красива.Мой первый прижим. Идем по кромке каменной осыпи. Рядом пенится река. Вот здесь я вслух порадовалась, что иду пешком, а не еду верхом. Как-то слабо представляю, как преодолевают этот участок всадники, наверное, все же сходят с лошади.
Пришли к озеру в восьмом часу. Алексей занялся разведением костра и установкой палатки, я же помчалась за лепешками на метеостанцию. (Стоят они здесь по 40 р. каждая. Здесь это настоящий деликатес, даже очереди выстраиваются, ждать можно несколько часов.) Темнелось. Идти было недалеко, но участок дороги препротивнейший — болото. В резиновых шлепках я где-то по сухому, где-то по воде быстро добралась до "пекарни". Повезло и обошлось без грязевых фонтанчиков. Те, кто ходил по заболоченным участкам в резиновых шлепках, поймут, о чем я. Очередь оказалась небольшой — всего 2 человека передо мной, но все берут помногу, поэтому даже двух человек пришлось подождать прилично. В роли пекаря выступает работник метеостанции, по крайней мере, так он сообщил о себе. Родом он из Дагестана, попал сюда по распределению и почему-то занялся лепешками.
Пока дожидалась лепешек, поговорила с этим работником метеостанции и другими людьми. Вот, например, одна группа пришла сюда через перевал Кара-Тюрек с заходом на Кучерлинское озеро в таком составе: 2 мужчины, 2 женщины, ребенок лет 10, ребенок полтора года!!! и собака — огромный сенбернар.
Небольшое отступление. Мне скорее не повезло, что случилось побывать здесь в преддверии Солнечного затмения. Столько народа, что забываешь, где ты. Впечатление от места было подпорчено. Места под палатку не найти, с дровами вообще туго. Самое главное не почувствовала я здесь никакого энергического заряда. Может, не мое это место.
День 4. День отдыха.
Никуда не надо было идти, место застолбили, даже разжились дровами (оставили ушедшие с утра туристы). Поудобнее улеглись на кариматы и стали читать книгу о путешествиях по Африке, по нашим данным автор этой книги и один из участников путешествия будут в этой группе.
Где-то часа в три увидели вертолет, который облетел Белуху и явно целился сесть на озере. Я осталась сторожить место, а Алексей пошел встречать гостей.
Первым на нашей поляне с сумками и тазиками появился шустрый повар. Быстро развели костер и начали готовить борщ. Я, как и обещала, превратилась в помощника повара. Покружив по поляне, большинство из группы пошли любоваться местными красотами. Парочка осталась лежать под деревом.
За нарезкой, чисткой не заметила, как борщ был готов, поели и решили, что смысла оставаться здесь нет, надо перелетать в другую долину. Нас взяли с собой. Тут началась самая интересная часть этого дня — полет на вертолете.Блин, сейчас даже не могу описать свои ощущения и впечатления от полета. Да, интересно. Но чего-то особого во мне это не вызвало. Может, конечно, я, как это часто бывает, впала в ступор от страха. Хотя особо страшно не было. Правда, когда вертолет начал заходить на посадку, и издаваемые им звуки изменились, стало немного не по себе. Весь полет механик вертолета подбадривающе мне улыбался, мол ничего страшного. Вечером у костра летчики сообщили, что эта машина очень надежная, случись даже какая-то поломка, посадить ее можно всегда.
Лагерь организовали на берегу р. Иедыгем, недалеко от водопада Куркуре. Совсем другое место, не то, что на Аккеме - глухое, нехоженое. Инструктор, который прилетел с питерцами, сто пятьдесят пять раз акцентировал на этом внимание. Тут дикие звери, и люди тут ходят раз в год и т.д.
В очередной раз он отметил, в каком мы диком месте, как из леса вышел человек. За ним появился еще один. Гид Паша, издав счастливый возглас, пошел к путникам на встречу. Оказалось, это его знакомые из Москвы. Они пришли из Джазатора и теперь собирались подняться по леднику Менсу на Белуху. Группа состояла из 2 мужчин и одной девушки, с ними был также конюх из Джазатора, т.к. вещи туристов везли лошади. В момент, когда я увидела этих людей, я и подумать не могла, что они сыграют решающую роль в нашем дальнейшем приключении.
При слове Джазатор глаза мои сразу загорелись. Боже мой, отсюда можно дойти до села!!! Алексей также заинтересовался. Выспросив как и что, выяснили, что через основные реки Иедыгем и Кулагаш вновь навели мосты, поэтому теперь стало возможным добраться отсюда до Джазатора. На вопрос о том, как дорога. Получила такой ответ от девушки — полная задница, без палок для ходьбы соваться туда не стоит, очень травмоопасно. Удивленно я переспросила, но девушка все же стояла на своем, а вот конюх, улыбнувшись, дал понять, что не все так страшно)))
Поздно вечером, когда наши питерцы устали пить и разбрелись по своим палаткам, мы снова встретились с московскими туристами у нашего костра. Они ужинали мясом, которое казах-проводник жарил на палочке на костре. Угостили и меня. Я поразилась, мясо было приготовлено без всяких выкрутасов, все просто до предела, но так вкусно, пальчики оближешь.
Снова зашел разговор о дороге до Джазатора. «Раз выдался такой шанс, нужно его непременно использовать», — вот что мне сказал старший из группы.
Нужно обязательно идти, когда еще тебя подбросят в долину Иедыгема на вертолете.
День 5. Радиалка к Леднику Менсу и Иедыгемскому водопаду. Прошли около 20 км, туда и обратно.
Просыпаться пришлось ни свет ни заря: я ведь помощник повара. Помыла посуду, убрала со столов, нарезала, что дал повар к завтраку.
Сегодня дядя Паша быстро организовал питерцев, поэтому сразу после завтрака почти без задержек отправились в поход к леднику. Повар нехотя отпустил меня, немного побурчал по поводу того, как сложно ему будет крутиться целый день одному. Но я только развела руками.
Дядя Паша возглавлял процессию, мы замыкали. Как и предполагалось, группа растянулась. Все же трудно шлось многим с большого бодуна. Надо сказать, быть замыкающим — это не просто, от того что приходится постоянно ждать и идти медленно даже устаешь. Сначала дорога то шла по тайге, то по долине реки. Затем начались прижимы, которые мы преодолевали прямо по осыпям у кромки воды. В одном месте камни склона так выступали, что пришлось хорошенько к ним прижаться. Нервишки немного пощекотало, река за спиной бурлила и клокотала. Но красиво!!! Не устану повторять — красиво, красиво, красиво!!!
екоторые товарищи начали совсем сдуваться и в один прекрасный момент решили, что дальше не пойдут, а вернутся в лагерь. Дядя Паша и без того расстроенный нашим медленным перемещением, расстроился совсем. Посмотрел на Алексея и сказал, что тому, наверное, придется вести желающих назад. Но Алексею, как и дяде Паше, хотелось дойти до ледника, поэтому он предложил нежелающим подождать нас в очень удобном местечке, которое мы недавно проходили. После недолгих споров, нежелающие все же заявили, что дожидаться никого не будут, а спокойно дойдут до лагеря. На этом и порешили.
Мы двинули вперед. Еще один прижимчик, и мы в просторной долине, где река разливалась на несколько проток. Тут не обошлось без брода. Но кто-то выбрал наиболее спокойные и небольшие протоки, а кто-то решил погеройствовать. В итоге нам с Алексеем пришлось ждать, пока герои настраивались на преодоление бурного потока. Мы настроили камеру и фотоаппарат и сидели в готовности сделать классные кадры. Время шло, после нескольких безрезультатных попыток войти в поток, господа питерцы стали снимать обувь. "Плохая идея," — озвучил мои мысли Алексей. Пора было вмешаться. Мы стали маячить, что идти следует ниже, где река поспокойнее и что снимать обувь не следует. Одному удалось таки перебраться. Он стал перебрасывать оставшимся на другом берегу свои сандалии. Дело, конечно рискованное. Первый сандалик, перелетев полоску суши, чуть было не уплыл, но во время был схвачен.
Приобувшись, в воду полез второй! Удачно. Затем третий. Уфф, операция переправа завершилась благополучно.
Часам к трем подошли к моренным валам и увидели водопад. Назовем его Иедыгемским. К языку ледника подойти, к сожалению, не позволило отсутствие времени. Пришлось довольствоваться тем, что взглянули на его кончик издалека, а также тем, что видели из вертолета (оттуда видели, конечно, побольше)Обратно возвращались по другой "дороге". К этому времени воды в реке значительно прибавилось, и прижимы проходились еще веселее, поэтому дурацкий прижим с выступающими скалами решили обойти поверху (когда шли туда, мне, почему-то, казалось, что это невозможно). И как начали мы подниматься вверх, так и не успокоились, пока не забрались над уровнем леса (где-то метров на 180 над уровнем Иедыгема).
Первое время шла еле-как, по сторонам старалась не смотреть, полностью сосредоточилась на чуть заметной тропке. Но постепенно как-то освоилась. Как посмотришь вниз, то дух, конечно, захватывает. Периодически поросший травой склон прерывался каменистыми руслами высохших ручьев. Туристы, видимо, тоже чувствовали себя не очень комфортно на этой верхотуре, поэтому в наших рядах наметился раскол: кое-кто заявил, что пора бы по руслам уходить вниз. Но Алексей вел нас вперед. Дядя Паша же куда-то пропал по дороге, что вызвало не мало шуток и недовольства одновременно.
Наконец начали спуск вниз. Латвиец или литовец (их было 2 в группе) стал твердить, что идем не туда. Его слова нозили, итак идти трудно, ноги стерты, а он еще ворчит рядом. Вышли из русла на поляну, я погруженная в невеселые мысли о том, что идти нам еще да идти, вдруг, подняв глаза, с удивлением увидела наш лагерь. Приятно, когда такое происходит.
Понятно, что происходило в лагере. Восторженные рассказы о том, какое путешествие мы проделали, какие мы герои и проч. Потом не менее увлеченное поедание супа и плова. Ну а потом увлеченное распитие спиртных напитков.
Кстати, московские восходители, которые в этот день собирались также дойти до ледника, растерялись по дороге, разругались и вернулись на исходную точку, дойдя почти до ледника!!! Хорошее начало)))
День 6. Вертолет прощай, вперед к приключениям.
Начало путешествия немного омрачали думы о медведях, в голове не прекращая крутились слова Дяди Паши, что они тут ходят-бродят. Да еще и Лёшечка, словно прочитав мои мысли, убежал от меня немного, спрятался за корягой и, когда я проходила мимо, выпрыгнул с рычанием.
Но не прошло и часа, как я забыла про всех медведей и сосредоточилась на том, чтобы не оставить на ветках свои глаза. Шли по звериным тропам, которые петляли, пропадали, появлялись снова. То мы влипали в бурелом, то прорывались через кусты, то выходили к реке. Я шла и думала про группу москвичей, вернее про лошадок, которые везли их снаряжение. Им, бедным, здесь пришлось нелегко. Вышли на большую поляну, здесь ноги просто понесли сами. Жаль, что полянка скоро закончилась. Но нужно сказать, что чем дальше шли, тем тропа становилась более видимой. Вышли к охотничьему домику. Заглянули, там царило запустение. Крыша провалилась, как отметил Алексей, словно сюда провалился медведь.
В очередной раз подойдя к реке (надо сказать ее мы видели не часто), обнаружили прижим. Возник вопрос: идти внизу или обойти прижим поверху. Алексей объявил привал. Уселись на берегу и вот он перед нами десертик — усыпанные ягодами кусты черной смородины, ешь — не хочу. Пошли по верху, по курумнику. Наконец-то здесь не было колючих кустов, которые исцарапали мне все ноги, и соприкосновение с которыми становилось все нестерпимее.
Недалеко от устья Иедыгема встретили группу — 4 мужчины — маршрут по Иедыгему, а затем через перевал, не помню название, к Томским стоянкам. Они были явно удивлены, как и мы. Долго же они будут ломать голову над тем, как мы умудрились без снаряги добраться сюда из Тюнгура (откуда мы, спросить спросили, а как сюда попали, не поинтересовались).
Наконец-то вышли в степную зону. Подъемы и спуски были и здесь, но кусучие кусты, тайга с буреломом и курумники остались позади. Не смотря на то, что обзору ничего не мешало, мы никак не могли обнаружить тропу к мосту. Пошли по какой-то, и вышли в никуда, впереди довольно крутой каменистый склон. Алексей быстро спустился, а меня вдруг оставили силы, так велико было мое разочарование. Кое-как сползла вниз.
Но… внизу было так классно, так красиво и спокойно. Крутой склон с одной стороны, Аргут с другой, создавали впечатление уютного, безопасного пространства; красавицы березки; родимый Аргут в обрамлении каменных глыб — место для ночевки просто идеальное. Вот в таких местах поистине отдыхаешь не только телом, но и душой).
Прошли около 25 км.
День7. От устья Иедыгема до р. Карагем.
С сожалением покидала нашу стоянку, место здоровское.
Сегодня мост искать не пришлось, вышли на него сразу. На мосту невольно остановились, чтобы полюбоваться на невероятную мощь Иедыгема. Вчера реку видели редко, но слышали, как она таскает камни по дну. А тут вот она во всей своей красе.Река просто бешенная, по звуку заглушает Аргут. Такая силища, что мурашки по телу.
Отойдя немного от реки, встретили группу 5 человек из Красноярска и Кемерово (2 девочки, 3 мальчика). Вчера их приняли за "злых" алтайцев, которые будут требовать с нас деньги или водку за проход по мосту. Оказались очень дружелюбные ребята-путешественники, напоили нас чаем с сахаром. Они, кстати, разделили наше восхищение Иедыгемом. Сказали, что стояли на мосту и любовались рекой минут 20. Распрощались с ребятами (как оказалось потом не навсегда), двинули дальше.
Вдоль Аргута, наконец, появилась нормальная конная тропа. Идти стало легче в том плане, что не было чащобы: за ноги не цеплялись кусты, глазам не угрожали ветки, не приходилось пробираться через и между поваленных бревен. Однако если учесть, что жара стояла 42 градуса на солнце, вокруг ни деревца и постоянно приходилось то подниматься, то спускаться, преодолевая прижимы, то совсем легким наш путь не назовешь. (Например, перед р. Кулагаш подъем около 200м, после р. Кулагаш — 160м.) Зато красотища вокруг просто нет слов!!! Идешь по тропке где-то в 50 м, где-то в 100 м над рекой, любуешься Аргутом, который виден как на ладони, отрогами Северо-Чуйского хребта. Я то и дело просила Алексея фотографировать или снимать на камеру. Такое сильное желание запечатлеть все до мельчайших подробностей, чтобы потом как-нибудь сесть и вновь совершить теперь уже виртуальное путешествие по этим удивительным местам.К вечеру, часам 19, дошли до с. Аргут. Спросили у женщины, где найти переправщика. Но он нас уже увидел, вернее увидели (их было двое), и направлялись к нам. Откуда ни возмись возникли ребятишки и до переправы мы шли в сопровождении, причем народ постоянно прибавлялся. Дошли до места, там стояла надувная лодка, на дереве висели спас жилеты. Мне почему-то стало не по себе.
Переправщик сказал: "Давайте договоримся так…" Моя первая мысль при этих словах, в случае если лодка перевернется действовать так-то и так-то. Но он продолжил так: "если есть бутылка, то женщину провезу бесплатно". Бутылки у нас не оказалось, при чем нам упорно не хотели верить. В итоге уселись, поехали. Переправщики вывели лодку на середину, а потом отчаянно стали грести. Лодку несло довольно быстро, в какой-то момент мне показалось, что пеший поход сменится сплавом, но они все же выгребли. Билет на другой берег стоил 500 р с человека.
Время доходило до восьми, но мы решили дойти до р. Карагем. Казалось, осталось совсем немного. В итоге протопали часа два. Было уже темно, когда наконец-то спустились к воде, подумали, что это протока Карагема. Перебрели на другой берег протоки и стали разбивать лагерь.
Так хорошо, подзаправившись супчиком из китайской лапшички и чаем, сидеть в темноте, слушать журчание ручья, любоваться звездным небом и наслаждаться спокойствием и тишиной, нарушаемой только птичками и зверьками.
В кустах что-то зашевелилось, и разговор зашел о медведях. Ох, как я все же рада, что нам не посчастливилось встретить их в долине Иедыгема, особенно медведицу с медвежатами.
Прошли около 32 км.
День 8. Р.Карагем - р. Беляши
Перешли по мосту р. Карагем. До моста сделали 2 ходки (50 мин идем, 10 отдыхаем). Тем же макаром к началу подъема на Карагемский перевал. Опять жара. Ноги в мозолях, идти плохо. Вроде бы дорога, но очень каменистая и каждый камешек дает о себе знать.
Встретили группу туристов из Чехии. Они под предводительством казаха из Джазатора совершали верховую прогулку от Джазатора до Карагема. Казах, понятно, остановился спросить кто, откуда и куда. Спросили, скоро ли до ручья. На такой жаре все во рту пересохло, а пешком преодолеть перевал — путь не близкий (подъем около 307м над уровнем начала подъема). "Пить хотите?" — спросил он. "Очень." "Девчонки", — обратился по-свойски казах к чешкам, — "дайте воды". Одна из всадниц достала полторашку, которую мы практически осушили, оставив ради приличия немного на донышке. Интересно, что подумала по этому поводу чешка. Мне кажется, ей невдомек, что на Алтае пить можно прямо из рек и ручьев.
Еще на перевале увидели, что позади идут туристы, думали, что нас догоняет сборная Красноярск-Кемерово. Но оказалось, что это 2 бравых омоновца из Самары. Вчера, подходя к Карагему, видели их палатку, только на противоположной стороне. Они шли по маршруту, описанному в путеводителе Лебедева. Примерно он проходил так: Высотник — р. Аккем, затем по мосту через Аккем и до р. Каир, брод через Каир — р. Аргут и дальше вдоль Аргута до Джазатора. У ручья, спустившись с перевала, сделали недолгий привал и как раз побеседовали с самарцами. Они рассказали, как сбились с тропы и лазили на большой высоте по каменным осыпям, а потом как преодолевали коварную реку Каир.
Мы пошли вперед, они остались еще отдыхать. Без отдыха добрались до того места, где мы стояли в том году и устроили 30минутный привал. По дороге в небольшой заводи увидели сарлыка — редкое здесь зрелище, в основном их можно увидеть в районе реки Тархата. Всезнающий Алексей рассказал, что когда-то сарлыков разводили в Джазаторе, но когда совхоз прекратил свое существование, сарлыков разделили и раздали по семьям. И почему-то люди поспешили от них избавиться. Немного позже таксист, который доставлял нас до Кош-Агача, сообщил, что помаленьку в Джазаторе снова начинают разводить сарлыков, т.к. их мясо считается самым вкусным.
Как всегда первым делом я понеслась к реке на водопой, тут вода оказалась теплой, поэтому время отдыха я потратила на то, чтобы помыть голову, которая просто кричала: "Помой меня!!!" И снова в путь и снова встретили доблестных омоновцев. Они щедро угостили нас орехами, что было ооочень кстати. Так хотелось побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.
Затмение встретили на вершине перевала (или точнее сказать прижима) Тьюмойнак (296м над началом подъема), в итоге потеряли кучу времени. (кстати, если хотите сократить время и не забираться на перевал, то выбирайте тропу вдоль Аргута).
После такого продолжительного отдыха мозоли на ногах просто взбунтовались, идти стало ужасно сложно. Мечта о холодном грейпфрутовом соке не давала покоя, хотелось побыстрее дойти до Джазатора, где нормальная еда, чай, сок и прочие блага жизни. Казах, которого встретили на перевале Карагемском, сказал, что в 5 км не доходя от Джазатора есть кафе и баня. Алексей твердо был уверен, что туда доберемся не к ночи и на ужин лапшичку заваривать не придется.
На полянке встретили знакомые лица. Там пили водку, любуясь отрогами Катунского хребта, три казаха, которые подвозили на УАЗике сборную группу Кемерово-Красноярск. Они нас огорчили, сказав, что кафешка, к которой мы так стремились, не работает, и покушать там мы ничего не получим. В самом Джазаторе кафе также было закрыто, т.к. сейчас пора сенокоса и все заняты заготовкой сена. Я спросила, где можно, по крайней мере, купить хлеба и молока. Водитель предложил зайти к нему и попросить у жены. Видя наши расстроенные лица, а также обрадовавшись, что в лице Алексея нашли собрата — бывшего пограничника, казахи дали нам с собой банку консервы, причем мы могли даже выбрать консервы в масле или томатном соусе))) Настрой мой, конечно, упал, не хотелось снова варить эту китайскую лапшу. У Алексея все же оставалась надежда поесть в придорожном кафе.
Уже начало смеркаться, когда мы дошли до описанной нам юрты — типа кафе. Я даже подходить не хотела, но Алексей все же решил испытать удачу. Я поплелась нехотя за ним, пришлось сходить с дороги и сделать пару лишних метров))) Как я и предполагала, ничего нам здесь не обломилось.
Зря только потратили время и сделали крюк, - зло подумала я.
По крайней мере, есть еще надежда дойти до моста через Аргут и встать там, я отлично помнила, что местечко, в общем-то, неплохое, а самое главное Аргут в том месте довольно спокойный и есть шанс покупаться. Алексей, наверное, решил не возвращаться на дорогу и пошел напрямик. В итоге мы забурились в какие-то дебри и вдобавок ко всему курумник. Откуда ни возьмись налетели комары. Я совсем уже начала терять терпение, что выражалось в ворчании на Алексея. Какого черта мы опять поперлись по бурелому. Но с другой стороны, это оказалось кстати, т.к. я к удивлению обнаружила, что Аргута здесь и в помине нет, хотя всегда была уверена, что дорога все время идет вдоль него. Здесь же протекал непонятный и незнакомый ручей.
Короче выбрались снова на дорогу и вскоре дошли до мостика через этот самый ручей, там встретили рыбачка, который сообщил, что данный водный источник носит название Беляши. Вот здесь-то и решили провести ночь. Немного отойдя от моста и от дороги в лесок, в темноте разбили лагерь. Не успели расположиться, как на дорожке вдоль ручья показались наши старые знакомые из Самары. Они очень удивились, что догнали нас, а я совсем расстроилась, что мы так медленно шли. Силы меня совсем оставили, я начала жаловаться Лешечке, как мы могли так медленно идти, как на наш огонек заглянул один из парней, Александр, и пригласил на ужин. Слова его подействовали чудотворно, и я почувствовала себя снова бодрячком.
До назначенного времени оставалось минут 20, и мы решили подзаправиться пока чайком. Успели напиться сами, вскипятили полный котелок (чтоб не с пустыми руками идти) и пошли в гости. Парни на горелке варили суп. Нас тем временем угостили сушеным мясом. У них уже было нарезано 4 кусочка хлеба с салом. Пока суп варился, выпили чая с травами. Все это время Алексей рассказывал о своих путешествиях, а парни с завистью охали и ахали и задавали кучу вопросов. Я молчала и с нетерпением ждала супа, поглядывая на аппетитные кусочки хлеба.
Прошли 37км.
День 9 Джазатор, задержание в погран. комендатуре, выезд в Кош-Агач, дорога до Бийска
Утро выдалось снова солнечное, хотя ночью гремел гром и накрапывал дождик. Наши самарские друзья не смотря на то что встали рано, часов в шесть, еще собирались. Делали это настолько неспешно, что мы успели позавтракать собраться и выйти гораздо раньше их. А вчера они долго спорили между собой, что вставать и стартовать нужно как можно раньше. Договорились, что встретимся в Джазаторе и вместе поедем на такси до Кош-Агача.
Я приготовилась к тому, что идти нам еще да идти, но оказалось, что у казахов плохо с определением расстояний. Паренек, которого мы вчера встретили у р. Беляши, заверил, что до Джазатора осталось 7 км. Но мы и заметить не успели, как дошли до села.
Пошли к комендатуре, пошутив, что тут у нас могут быть проблемы. Прямо в точку. Нас задержали за нарушение погранрежима, так как в пропуске не было указано, что мы собираемся в Джазатор. И снова нас посадили в знакомую мне беседку для ожидания начальника. Алексей ушел в магазин за вкусностями. Я наблюдала, что происходит на заставе. Так удалось увидеть церемонию заступления на пост. Довольно весело. Старший по чину выстраивает двух человек (при этом увидев, что мне смешно, улыбается в ответ), снаряженных оружием и еще какими-то прибамбасами. Выходит еще более старший по чину, зачитывает двум заступающим какой-то текст, типа ….. Затем звучит команда вольно и все расходятся кто куда.
Комендант еще не прибыл, когда я услышала знакомые голоса самарцев. У них с документами было все в порядке, три минуты и можно ехать, но они решили дождаться нас. Пока мы отдыхали в беседке, самарцы уже успели найти такси.
Прибыл долгожданный комендант. С серьезным лицом сообщил, что по закону обязан нас задержать на 3 часа и оштрафовать. Ну что же делать, готовы понести ответственность. В здании комендатуры заполнили какие-то документы. Вся бумажная волокита заняла как раз часа два. В разговоре выяснилось, что комендант также помнит наш прошлогодний визит в Джазатор. Поговорили еще и с казахом. Он прояснил нам по поводу пожара, который мы видели в районе р. Коксу. Виной тому - гроза, и горит тайга уже месяц. Ужасно жаль, надеюсь, что пройдет такой дождь, что все там затушит. Обсудили броды через Карагем. По словам, казаха, самая большая вода в реке где-то в конце июля — августе.
Попрощались с пограничниками, обещали в этом году еще вернуться. Сели в такси и поехали.
Таксист, Элдос, оказался довольно общительным. Обещал мне подарить джуркан (меховое одеяло), как буду в селе в следующий раз. В итоге содрал с нас по 500р, попрощался, пересадив в другое такси, с водителем которого мы договорились за штуку с носа доехать до Бийска.
Поездочка с ним была довольно жесткой. Дорога постоянно петляла, крутые повороты один за одним, спуски и подъемы и т.д. На первой остановке один из Самарцев пожаловался, что его от такой дороги колбасит.
Не спалось, таксист так гнал, тормоза так визжали на поворотах, что было немного не до сна, хотя в таких случаях лучше уж спать.
Наконец-то удалось познакомиться с кафе на стрелке Чуя-Катунь "Чуй-Оозы", мне давно говорили, что именно там можно попробовать национальные алтайские блюда. Кафе, конечно, чистое, обстановка приятная. Но большого выбора национальных блюд я не заметила, поэтому совсем не впечатлилась.
По дороге стали попадаться стопщики. На Семинском остановились попить чая. Там-то и узнали, что на Алтае в честь затмения проводился фестиваль этнической музыки, и теперь все двинулись домой. Кому-то не повезло, и сломался автобус, теперь ребята куковали в кафешке на Семинском.
