Поль Пуаре родился в 1879 году в семье торговца в Париже. Он начинал работать у Дусе и Уорта, а в 1903 году открыл свой дом моды.
Пуаре создал могущественную империю моды. В наше время модные дома выпускают разную продукцию под одной маркой, но тогда это резко отличалось от общепринятых норм.
Созданный им силуэт освободил женщин от корсета: ниспадающая юбка, не доходящая до пола, завышенная линия талии. Это шло вразрез с правилами приличия. Но прошло всего два года и это новшество было принято.
Первым модельером нового века и выдающимся реформатором женского костюма был француз Поль Пуаре. Именно этот художник сумел выразить в одежде признаки тогда лишь рождавшегося образа новейшего времени и определил совершенно особое место кутюрье в современном мире. Он стал Диктатором моды, задающим не только фасон платья, но и стиль жизни. Проведённая Пуаре реформа костюма, освободившая женское тело от жёстких корсетов, оказалась необратимой.



Наделённый мощным артистическим темпераментом и творческой фантазией, Пуаре хорошо рисовал, ещё лучше кроил и шил, превосходно разбирался в тканях и фурнитуре, увлекался историей искусств и фольклором. Всё созданное им было талантливо, ярко, неординарно, смело. Пуаре отказался от амплуа портного и ловкого торговца, поставщика модных товаров, которым гордились Ворт и Дусе. Он заставил публику относиться к костюму как к важнейшей части культуры, как к истинному произведению искусства. Пуаре мы обязаны и возрождением уважительного отношения к человеческому телу, не спрятанному, а живущему в любом костюме и вместе с ним. Путь Поля Пуаре к славе был необычайно быстрым. За несколько лет не слишком удачливый торговец зонтами, предлагавший за бесценок свои эскизы дамского платья известным Домам моды, стал обладателем собственной марки. Уже в начале XX в. Пуаре попытался создать особую индустрию роскоши, производящую в стиле мастера и «за единой подписью» одежду, обувь, шляпы, аксессуары, духи, т.е. всё то, что насыщает и украшает жизнь, превращает серые будни в праздники, а обычную женщину - в королеву.




С женой Дениз они регулярно устраивали костюмированные маскарады. Как-то Пуаре в очередной раз посетил знаменитые дягилевские «Русские сезоны». На сцене шел балет «Клеопатра». Дизайнера настолько восхитила сказочно-восточная атмосфера, созданная Львом Бакстом, что ему захотелось устроить маскарад. Маскарад в восточных тонах, который он назвал «Тысяча и две ночи». В коллекции же самого Пуаре с тех пор появятся яркие, разнообразные цвета. И консервативные француженки вначале с опаской, а после с огромной радостью станут менять свой гардероб, добавляя в него краски художников с Монмартра.
Дениз Пуаре


В 1896 г. юный Поль, сын лавочника, поступил на работу в лучший парижский салон - к Жаку Дусе. Здесь он провёл годы, послужившие первыми ступеньками к Олимпу моды. Оценив талант начинающего художника, Дусе поручил ему обслуживать самых капризных клиенток - актрис Сару Бернар, Габриэль Режан и Мистангетт, деливших между собой столичную сцену и славу элегантнейших женщин Парижа. В книге «Одевая эпоху» (1930 г.) Пуаре с умилением вспоминает своё первое самостоятельное произведение, в буквальном смысле сочинённое для спектакля «Заза», в котором блистала Режан. Двойная широкая накидка-манто из чёрной тафты и тюля была от руки расписана белыми и сиреневыми ирисами, в полном соответствии с требованиями тогдашней моды в стиле раннего модерна - меланхоличной и витиеватой. Позднее он одевал танцовщицу Иду Рубинштейн, аристократок и певиц кабаре, русских великих княгинь и дам полусвета, придумал сотни оригинальных туалетов - от девически нежных до умопомрачительно экстравагантных...



В 1903 г., после военной службы и недолгой работы в Доме Ворта (1901-1903 гг.), Пуаре открыл собственный салон на Рю-Аубер, 5, в котором всё, от роскошной мебели и высоких зеркал до таинственно мерцающей витрины, украшенной китайскими вышивками, цветами и пожелтевшими осенними листьями, представлялось новым, неожиданным и манящим. Это было не просто дорогое ателье, это был дом Хорошего Вкуса, выставочный зал, центр искусств, клуб избранных, наконец. Сам модельер выступал в образе гостеприимного, но властного хозяина, а его прелестная жена и муза Дениз - в роли лучшей подруги постоянных заказчиц.
Впереые в Москву, а может быть и в Россию, «реформированные» платья Поля Пуаре привезла Анна Николаевна Бурышкина, жена наследника богатейшего «Товарищества мануфактурных товаров А. В. Бурышкина», красавица и щеголиха. В своей книге «Москва купеческая» её супруг П.А. Бурышкин вспоминая, что она надевала новомодные платья «к некоторому смущению тех, к кому мы ездили в гости».




В 1911 году он стал первым дизайнером, представившим свою собственную линию духов. Она была названа «Розан» в честь старшей дочери. В открытом им Доме Мод в 1903 году разрабатывались ткани не только для одежды, но и для интерьеров домов – от обоев до мебели. И Пуаре первым понял, насколько важна роскошная и необычная одежда для знаменитых актрис. Ведь она так подчеркивает индивидуальность каждой из них.



Пуаре учил женщин чувствовать, знать, любить собственное тело, учил не на словах, а демонстрируя всё новые и новые модели, рождённые неистощимой фантазией. Начиная с 1907 г. мастер предлагал клиенткам соблазнительные платья в стиле Директории, Консульства и Империи. Они не требовали использования жёсткого длинного корсета, превращавшего женскую фигуру в подобие песочных часов и придававшего телу S-образный изгиб (речь идёт о жёстком корсете с косточками из китового уса или металла, которым сильно сдавливали талию и подпирали грудь и против которого в печати высказывались врачи). Теперь юбки падали прямыми стройными складками: у вечерних платьев - по-прежнему до самой земли, у прогулочных и визитных - до щиколотки. Линия талии сместилась под грудь, что позволяло создать более цельный образ, сгладить переходы от одного объёма к другому. Пуаре заставил модниц отказаться от шуршащих нижних юбок, украшенных вышивкой, мережками и кружевами, - тех, что дюжинами включали в приданое любой уважающей себя девицы заботливые матери и что годами накапливались в шкафах и сундуках у каждой рачительной хозяйки. Впервые за последние 100 лет женщина получила возможность одеваться самостоятельно, без помощи горничной, которая шнуровала традиционный корсет.



Пуаре давал моделям громкие имена, взывающие к исторической памяти: лилово-фиолетовое платье «1811 год», белоснежная «Жозефина», тёмно-красная «Евгения». Он использовал в своих композициях классическую основу и мотивы японского национального костюма, античный орнамент, арабскую вязь и пёструю украинскую вышивку.
Привычную гамму цветов, пастельную и «неврастеничную» (по выражению Пуаре), мастер заменил фейерверком алых, зелёных, королевских синих, оранжевых, лимонных, всегда ярких и чувственных красок. Зимой 1907/08 г. он одел Париж «плотоядными восточными шелками», дерзко сочетая в вечерних туалетах изумрудный атлас основных деталей с фиолетовой подкладкой и розово-алый шёлк с голубой отделкой. Лучшими работами Пуаре дразнил и искушал публику, создавал настроение праздника, волшебного приключения. Платья самого простого фасона, но сшитые из панбархата и тюля, в цветах, бисере, перламутре, в искусственном жемчуге и кружевах, предвосхищали композиции в стиле ар деко. Знаменитое бархатное манто «Исфахан», почти вульгарное в своей изобильной позолоте, было похоже на кафтан персидского шаха.



Костюмы Пуаре в камерном, интимном варианте производили такое же впечатление, как и грандиозные декорации Льва Бакста к балету «Клеопатра», впервые увиденному парижской публикой в 1909 г. В них были тот же наивный, сказочный, свирепый, но не опасный ориентализм (от лат. oriental is - «восточный», «свойственный странам Востока»), та же мечта усталого европейца о полуденном Востоке, что нашли воплощение в некогда скандальных полотнах Эжена Делакруа «Смерть Сарданапала» и «Алжирские женщины». Благодаря творчеству Поля Пуаре мода на всё восточное с невероятной быстротой проникла во дворцы наследственной знати и финансовых магнатов, в квартиры адвокатов и врачей, в салоны светских дам, в мансарды журналистов.



В 1911 г. Поль Пуаре устроил грандиозный театрализованный праздник «Тысяча вторая ночь, или Торжество по-персидски». Сам хозяин, выбирая костюм, отдал предпочтение просторному атласному халату, тунике из белой тафты и красному тюрбану. Как положено настоящему султану, вид у него был не просто внушительный, но царственный и одновременно милостивый. Гости, облачённые в необъятные шёлковые шаровары, бархатные безрукавки и сметные юбки-абажуры, увешанные настоящими и поддельными драгоценностями, загримированные, как на сцене, пировали и веселились, забыв о Париже в дивном «оазисе» Востока.
И впоследствии, устраивая подобные торжества, мастер стремился создать на один день или на одну ночь органичную среду обитания для произведений своего искусства. Например, на «Празднике Вакха», устроенном через год, главным героем стал античный костюм. Перед новоявленными богами, нимфами, сатирами Пуаре предстал в роли Юпитера.



Платья-туники, расшитые бисером и блёстками; манто с рукавами-кимоно из парчи всех оттенков золота и серебра, подобные ризам священников; платья-сак, имевшие вид простой рубашки; легкомысленные узкие юбки; свободные юбки-брюки для пижам, а затем шёлковые шаровары для утренних туалетов вызывали если не восторг, то изумление Парижа и других столиц мира. Кроме драгоценных шелков Пуаре часто использовал набивные ткани фантастических расцветок, созданные для пего знаменитым художником-декоратором Раулем Дюфи. На таком ярком фоне бриллианты в изящной оправе терялись, и предпочтение отдавалось крупным цветным камням, массивным золотым и серебряным украшениям, эмалям. Более того, Пуаре решительно упразднил пышные причёски, фальшивые локоны и шиньоны; модными стали гладкие, желательно тёмные волосы, а в качестве дополнений - ленты, эгреты (перья) и небольшие тюрбаны.



Желая сделать свою моду и новый стиль доступными широкой аудитории, Пуаре пригласил к сотрудничеству известнейших художников-иллюстраторов и уже в 1908 г. выпустил в свет малотиражный альбом «Платья Поля Пуаре, увиденные Полем Ирибом». Через четыре гола появилось ещё одно роскошное издание - альбом Жоржа Лепапа «Вещи Поля Пуаре», который всему свету продемонстрировал достижения выдающегося модельера и усилил его влияние в художественном мире. В 1911г. слава Пуаре достигла апогея: он организовал первое в истории высокого шитья турне по столицам Европы с участием манекенщиц, или, как тогда говорили, живых манекенов, открыл фирму по производству духов и косметической продукции, школу искусств.



Поль Ириб (1883—1935), друг и помощник великого Пуаре, — известный художник, успешно работавший в жанре карикатуры, в графике, а также для театра и кино. Он считался одним из самых одаренных и стальных иллюстраторов многочисленных журналов мод, особенно в тот период, когда рисунки в них раскрашивались через трафарет. Тираж подобных журналов был невелик — от 1200 до 2500 экземпляров. Часть из них (около 30 экземпляров), предназначенная для постоянных читателей, печаталась на лучшей мелованной бумаге и оформлялась как подарочный альбом.
Ириб проектировал мебель в стиле ар нуво и делал картоны для декоративных тканей. В 1912 г. он с блеском оформил новый салон Жака Дусе, после 1914 г. работал в американском кино и театре, а в 30-х гг. — снова в Париже, он придумывает и даже делает ювелирные украшения для Дома Шанель. Его собственный стиль отличался замечательной гибкостью и органично сливался с ведущим стилем конкретной исторической эпохи.



Поль Ириб (1883—1935), друг и помощник великого Пуаре, — известный художник, успешно работавший в жанре карикатуры, в графике, а также для театра и кино. Он считался одним из самых одаренных и стальных иллюстраторов многочисленных журналов мод, особенно в тот период, когда рисунки в них раскрашивались через трафарет. Тираж подобных журналов был невелик — от 1200 до 2500 экземпляров. Часть из них (около 30 экземпляров), предназначенная для постоянных читателей, печаталась на лучшей мелованной бумаге и оформлялась как подарочный альбом.
Ириб проектировал мебель в стиле ар нуво и делал картоны для декоративных тканей. В 1912 г. он с блеском оформил новый салон Жака Дусе, после 1914 г. работал в американском кино и театре, а в 30-х гг. — снова в Париже, он придумывает и даже делает ювелирные украшения для Дома Шанель. Его собственный стиль отличался замечательной гибкостью и органично сливался с ведущим стилем конкретной исторической эпохи.



Система преподавания в школе, так же как и принципы обучения персонала в Ломе Пуаре, была неортодоксальной. Пуаре не спешил, как когда-то Чарлз Ворт, «учить руки», он хотел развить душу, воспитать личность, обострить зрение, пробудить любовь к прекрасному. Его подопечные занимались в музеях, писали этюды в Люксембургском саду, посещали выставки, театральные представления и скачки, много читали.





В 20-х гг. Поль Пуаре вновь проявил чутье прирождённого новатора, впервые использовав в своих коллекциях чулки телесного цвета и бюстгальтеры современной формы. В его планы входило издание еженедельника, рассчитанного на так называемую среднюю женщину, в котором появлялись бы сделанные и подписанные им выкройки одежды. Между тем безудержная энергия и фантазия художника далеко не всегда подкреплялись трезвым деловым расчётом. Многие интересные начинания были крайне невыгодными в финансовом отношении.



В результате накопился огромный долг. В 1926 г., надеясь спасти своё предприятие, хозяин распродал личную коллекцию — десятки полотен Матисса, Кеса ван Донгена, Вламинка и Пикассо, драгоценности жены. Но вырученных денег катастрофически не хватало, и прославленный Лом Пуаре пришлось закрыть. Ещё около десяти лет Пуаре работал в театре, издавал мемуары и книги по кулинарии, занимался любимой им живописью.



Он умер за несколько дней до открытия ретроспективной выставки его работ, организованной одним из немногих верных друзей — поэтом, драматургом, театральным деятелем Жаном Кокто. После смерти беспокойного человека возник культ великого Мастера, его имя стало легендарным, а история жизни уподобилась мифу. Эпоха с почтением возвращалась к своим истокам.



Титул "Короля моды" парижанин Поль Пуаре (1879-1944) присвоил себе сам, но для этого у него были веские основания. Недаром многие историки костюма склоны считать его отцом моды ХХ столетия. Хотя в истории моды он, в первую очередь, остался не как создатель ошеломляющих нарядов из "плотоядных восточных шелков", а как человек, освободивший женское тело из плена корсета, нижних юбок и панталон.



«Моде необходим тиран», - провозглашает Поль Пуаре. Тем самым он, пусть и по эгоистическим соображениям, потому что в роли деспота-освободителя он видит лишь себя, точно сформулировал, чего же недостает моде на рубеже столетий. Среди всей этой сумятицы должен просто появиться кто-то, указывающий путь, и у этого человека должны быть новые идеи. Он должен любить жизнь, искусство и женщин, у него должна быть неутолимая жажда прекрасного и стремление реализовать себя.





http://www.blauz.by/moda/puare/moda.htm

http://www.glamurnenko.ru/modules.php?name=Newsdesigners&file=article&sid=9
http://www.fashiontime.ru/article/6223.html

http://www.museum.ru/N31433

http://www.jmod.ru/8