У владельцев дачных участков или загородных домов хотя бы раз в жизни обязательно возникает проблема установки забора. Без исключения, все люди хотят, чтобы забор был красивый, недорогой, прочный, долговечный, экологически чистый и так далее. Сегодня существует огромное количество вариантов установки заборов. Проезжая по какой-нибудь деревне, обратите внимание — от разнообразия заборов просто рябит в глазах. Конечно, красота и качество напрямую зависит от количества денег, которые может потратить хозяин участка наустановку забора. Забор, построенный из дикого камня и облицовочного кирпича, может быть в сотни раз дороже забора из штакетника. Но тема данной статьи не предполагает сравнение разных видов заборов, в интернете про это написано много текста. Это скорее будет подробный фотоотчет или пошаговая инструкция «Установка забора своими руками». Повествование будет вестись от первого лица множественного числа, то есть Мы, строители.
Выбор материала для забора.
Имеем участок с домом и огородом с длиной по периметру 100 м,расположенный в обычной деревне где-то в центре России. Слева и справа от участка стоят соседские дома. Забор, который огораживал участок, был построен из штакетника в 80-ых годах прошлого века. За 30 лет он благополучно сгнил, так как был и не обработан, и не покрашен (за 30 лет сгнил бы даже покрашенный).Деревянные столбы, вкопанные в землю, высохли и покосились (им все-таки нашлось применение — они стали отличными дровами для приготовления шашлыка). По участку с удовольствием ходили соседские куры, вытаптывая посевы редиски и лука, а по ночам делали набеги бродячие собаки и доедали корм хозяйских кошек. В связи со всем этим и «для красоты» решено было установить новый забор вместо старого.
Вот здесь перед хозяевами и встала в полный рост непростая задача выбора материала для забора. Хорошо, что они люди адекватные и четко понимают, что хотят. Сначала — что не хотят. А не хотят они массивного забора из кирпича и камня (большие затраты по финансам и по времени, да и старый деревянный дом странно бы смотрелся на фоне такого забора), не хотят забора из профильного листа (летом железо нагревается так сильно, что около такого забора сгорает трава), не хотят забора из пластиковых секций. По их мнению, забор должен давать чувство защищенности территории, обозначать границы участка, совпадать по стилю с домом и дворовыми постройками, быть красивым, надежным, экологичным и относительно недорогим. После долгих споров и размышлений мы определили, что забор вокруг участка будет комбинированным: половина будет из дерева, половина из сетки-рабицы. Забор из рабицы будет установлен на огороде, ограждая овощные посадки от соседских кур и бродячих собак. А перед домом и по бокам участка решили установить забор из дерева, причем не из штакетника, а из обрезного, обструганного с 2-х сторон теса (чтоб легче красить было) шириной 10 см. В качестве столбов для забора было решено использовать металлические трубы квадратного профиля шириной 6 на 6 см. Этот размер был определен исходя из опыта эксплуатации соседских заборов. Конечно, под рабицу подошли бы и столбы меньшего диаметра, но на этом решили не экономить. В фасадной части забора планируется поставить ворота для въезда машины. Столбы под ворота будут размером 8 на 8 см. В качестве лаг решили использовать прямоугольные трубы размером 2 на 4 см. Определили и расстояние между столбами: для рабицы – 3 м, для дерева – 2,5 м, (если сделать больше, лаги будут провисать). Исходя из этого, посчитали количество столбов и лаг и отправились на рынок.
Столбы для забора. Подготовка.
После обхода местных строительных рынков сделали неутешительный вывод – готовые столбы для забора продаются только в одном варианте – диаметром 5 см (в крупных городах, возможно, все по-другому. Важное замечание: если есть возможность, лучше покупать готовые столбы, так как на их подготовку и покраску уходит большое количество времени и сил). Нам же, как было отмечено выше, нужен был размер столба 6 на 6 см. Пришлось ехать на металлобазу. Здесь нам предложили столбы 6 на 6 см стандартной 6-ти метровой длины. Опять возникла проблема – сколько брать в метрах, чтобы не было отходов. Подумали, посчитали и решили – высота столба для забора будет равняться 2,4 м, 1,5 метра сверху (высота сетки-рабицы), 90см в землю, для нашей почвы этой глубины будет достаточно (у соседей столбы закопаны еще мельче, зимой при замерзании грунта их не выдавливает). Тогда от 6-метровой трубы мы отрежем 2 столба, а в остатке останется отрезок 1,2 м. Эти 2 отрезка сварим между собой сваркой, получится один столб. Отходов – ноль, что очень хорошо. Определились с количеством столбов — и в кассу. Продавцы за отдельную плату обещали нам порезать столбы на нужные размеры. Так как наш бюджет ограничен, а отрезов нужно делать много (а дома есть болгарка), решили брать, как есть. В итоге привезли с базы все, что было нужно (это мы тогда так думали), столбы 6 на 6, лаги 2 на 4, столб для ворот 8 на 8. Цена и количество столбов здесь не указаны, так как для каждого случая они индивидуальны.
По пути с базы прикупили пару дисков для болгарки. Здесь отметим, что дисков понадобилось еще 2, так как при интенсивной работе диск стачивается, его диаметр уменьшается и резать становится неудобно. На участке нарезали столбы нужной длины. Резать удобнее болгаркой большого размера, чтобы диску хватало места отрезать трубу за один раз. Когда диск стачивался, приходилось трубу резать за 2 приема, сначала с одной стороны, потом с другой. В итоге у нас получилось несколько целых столбов длиной 2,4 м, и несколько половинок по 1,2 м. Эти половинки мы аккуратно сварили между собой при помощи сварки. Если у вас нет сварочного аппарата, можно договориться со знакомым сварщиком (можно даже с незнакомым), сегодня это не проблема. Сварной шов почистили болгаркой с широким диском (бывают диски отрезные, а бывают шлифовальные, они пошире). Получилось очень хорошо, даже слишком.
Теперь возникла еще одна проблема. Знающие люди подсказали, что столбы сверху нужно обязательно закрыть крышками, чтобы осадки в виде дождя и снега не попадали внутрь и не создавали лишнюю влагу. Попробовали для этого дела приспособить пластиковые бутылки, вышло некрасиво. Опять поехали на металлобазу. Там оказалось, что не одни мы такие умные, что люди уже искали такие крышки.Поэтому на базе были в продаже металлические квадраты всех размеров. Стоили они недорого, а так как мы взяли много, нам еще и скидку сделали. Оставалось дело за малым — приварить крышки к столбам. Это оказалось сделать не так просто. Столб высокий, чтобы приварить крышку сверху, нужно пользоваться или стремянкой, или искать какую-нибудь подставку, да и без помощника не обойтись. Немного подумав, сделали вот что: положили столб на землю, приложили к нему крышку и прикрепили её к столбу обычным скотчем. После этого прихватывали крышку сваркой в каком-нибудь месте. Скотч убирали, крышка уже держалась на сварке, потом спокойно обваривали её по периметру. В конце отшлифовали место сварки и все – столб с крышкой готов к покраске.
Для покраски выбрали эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 серого цвета, в магазинах огромный выбор любых марок и любых цветов. Так как забор мы строили долговечный, решили нижнюю часть забора обработать мастикой. Получилось у нас так: 1,5 м столба, надземная часть, покрашено в серый цвет, а 90 см обработано обычной мастикой на битумной основе.Лаги мы тоже покрасили в серый цвет. Подождали, пока краска и мастика высохнет и начали устанавливать столбы для забора. Продолжение в статье Установка забора. Часть вторая.
Монтаж распашных ворот
Установка забора. Часть вторая.
Установка столбов для забора и лаг.
Продолжение статьи Установка забора. Часть первая. Прежде чем начать установку столбов для забора, нужно подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур, шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода и емкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен. В работе мы использовали бур с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала нужно отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат и растягиваем его до места, где будет установлен последний столб для забора. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы для столбов вдоль растянутого шпагата. Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора расстояние между столбами составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м. Не стоит устанавливать столбы более 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.
Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на столб на расстоянии 1,5 м, но уже от верха столба и проверяем, чтобы высота столба над землей была равна этому расстоянию. Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич и кидаем её в яму между рубероидом и столбом. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень и выравниваем столб по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, нужно оставить примерно 10-15 см для цементного раствора. На этом начальная установка первого столба для забора закончена.
Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовалигидроуровень. Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб сначала посередине, а уже третий - в конце.
Гидроуровнем пользоваться очень просто и удобно: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому и выравниваем столб по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем столб в яме и засыпаем его щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одном уровне.
Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию.Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все столбы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к монтажу лаг.
Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами:приварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек. Мы пробовали двумя способами: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами, болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в лаге и столбе и болтом с гайкой закрепляем лагу. Здесь главное, чтобы лаги крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметрузабора и приступаем к монтажу сетки-рабицы и деревянного теса.http://stroimzanovo.ru/