Соня Рикель: Мода меняется, стиль - вечен |
Дневник |
Соня Рикель - это воплощение стиля и утонченного вкуса во всем. Ткань чернее августовской ночи, швы наизнанку, материя, распущенная по краю бахромой, и знаменитые облегающие пуловеры... Сама Соня утверждает, что смогла найти своё место в Мире Моды только потому, что абсолютно ничего не знала об этой моде: "Мода для меня была чистой страницей, и, поскольку я о ней ничего не знала, то делала то, что хотела".
Чего только нельзя сделать из ниток! Соня Рикель доказывает это миру с 1962 года. Тогда она была беременна. Не сумев подыскать подходящие теплые платья, Соня связала их себе сама. В результате многие женщины захотели иметь такую же одежду, и Соня начала продавать свои модели в модном магазине своего мужа. Как только она разрешилась от бремени, за платьями для беременных последовали платья-свитера, подчеркивающие фигуру, а в скором времени - целые вязаные ансамбли, куда входили свитера, кофты, юбки, широкие брюки, шали и пелерины. Эта одежда была всегда мягкой и удобной, но никогда - обвисшей и мешковатой. Поэтому она полюбилась всем женщинам, которые хотели оставаться стройными и элегантными, даже выглядя по-домашнему.
В 1968 году Соня Рикель открыла свой собственный бутик в Париже. Через пять лет она стана вице-президентом Синдиката Pret-a-porter, каковым и оставалась на протяжении двадцати лет Американцы окрестили ее королевой трикотажа! Ее модели великолепно подходят для свободного времяпрепровождения, но отнюдь не в американском смысле, предполагающем спортивный стиль. Они выдержаны в чисто французском стиле и располагают к элегантному безделью.
Все развивалось как бы помимо ее желания. Соня занималась трикотажем, не имея ни малейшего понятия о том, что такое трикотаж и что такое мода. А потом ее вещи попали на обложку журнала "Elle", и через некоторое время ее уже называли королевой трикотажа. Только тогда она поняла, что надо что-то решать - либо начинать заниматься модой серьезно, либо заканчивать с этим вообще. Сделав свои первые шаги в начале 60-х, она приняла решение заниматься модой серьезно только в 74-м году.
Одержимость идеей "второй кожи" в 1974 году заставила модельера вывернуть одежду наизнанку: "Я хотела показать ту сторону, что прилегает к коже - она более красива. Швы, повторяющие форму тела, - это как своды храма. Очень символично!" В моде от Рикель нет ничего лишнего. Это раскрепощенный, свободный стиль, не ограничивающий движение тела. Более того, в конце 60-х, когда чёрный цвет был уместен лишь на похоронах или для пожилых женщин, никто иной, как Рикель, превратила его в универсальный цвет на все случаи жизни. И мода нынешнего сезона в очередной раз подтвердила ее правоту.
Вместе с успехом в мире моде рос коммерческий успех. В 1968 году она открывает свой первый бутик в шикарном парижском районе. В том же 1968 году парижская пресса сообщила, что годовой объем продаж Сони Рикель только в Америке составил 2 миллиона долларов. Сегодня ей принадлежат 400 магазинов во всех уголках мира, 45 бутиков носят ее имя. Замечательно, что Соня всего добилась сама. Она никогда не пользовалась поддержкой финансовых корпораций, в отличие от многих ее коллег. Зато клиентами Дома Сони Рикель стали такие символы элегантности, как супер-звезды Анук Эме, Изабель Аджани, Жанна Моро, Фанни Ардан.
Без сомнения, в богатом прошлом Сони есть одежда, которая принесла ей оглушительный успех. Это в первую очередь пуловер и трикотаж наизнанку. Есть вещи, которые продаются на протяжении десятилетий (например, очень красивые плиссированные юбки-брюки или пуловеры со швами наизнанку), и все равно остаются новинками сезона. Они всегда разные.
При этом создание красоты, новой коллекции для мадам Рикель - это всегда тяжелый изматывающий труд. Периоды полного счастья сменяются полным отчаянием: "Временами я испытываю к ней потрясающую нежность, как к человеческому существу, а временами, я просто не знаю, что я делаю, мне кажется, что ничего уже придумать нельзя. И, тем не менее, я должна что-то делать..." За шесть месяцев надо создать маленький спектакль на четверть часа, вложить в него душу, найти изюминку.
В мире моды мадам Рикель не ограничивается лишь трикотажем. Аксессуары, модные интерьеры, парфюмерия - и это еще далеко не все, чем она занимается. У нее есть очень забавные и интересные коллекции для детей. Для своей линии парфюмерии Рикель сама разработала дизайн флакона - забавный пуловер с короткими рукавами. "Лицом" рекламной кампании своего последнего парфюмерного творения мадам Рикель сделала дочь Натали. Такой выбор - не просто желание Сони Рикель познакомить весь мир со своей любимой дочерью, но следование основному принципу: создавать моду для обычных женщин.
Вообще, духи - это отдельная тема в жизни Сони Рикель. Ведь платье и духи - лучшие друзья, которые при неудачном выборе могут стать злейшими врагами. У самой Рикель три любимых аромата, и она пользуется ими всеми на протяжении одного дня. Просто ей нравится перемешивать разные духи между собой.
Соня Рикель всегда помнит о таких же обычных женщинах, как она сама, когда творит. Ее осенне-зимняя коллекция изобилует прекрасными костюмами и броскими дорогими шубами для роскошных женщин начала нового тысячелетия, однако Соня не забывает о тех достижениях в моде, которые принес век уходящий. Она сама говорит о своих работах как о шикарных, утонченных и несколько театральных. "Вдохновение мне придают женщины, - уверена Соня Рикель. - Женщины, которых я вижу, рядом с которыми живу, моя сестра, моя дочь, моя мать, мои подруги. Настоящее вдохновение всегда идет изнутри, из души тех, кто тебя окружает, и тот, кто думает иначе, ошибается".
Оставаясь в традиционных для себя рамках коллекций, каждый сезон она придумывает совершенно новый изобразительный язык. В осенне-зимней коллекции 2001/2002 она представила современную женщину, которая как бы зачарована своим изображением в холодном серебристом зеркале и в то же время увлечена яркими обложками модных глянцевых журналов. Поэтому в коллекции сочетается изысканная элегантность и яркая пестрота цветных полосок и пятен. А лозунг коллекции: "Вездесущая игривость без всякого предела!" Даже названия (а именно Соня Рикель, кстати говоря, ввела практику названий для коллекций одежды) говорят сами за себя - например, "Алый поцелуй".
Ее героиня сексуальна, и в то же время похожа на модный ныне тип андрогина - искусственного бесполого человека. Карт-бланш дан невероятно коротким юбкам в сочетании с высоким каблуком. В огромном количестве присутствуют куртки и брюки (причем брюки частенько явно мужского покроя). И конечно, на подиуме царят две традиционные для Сони Рикель тенденции - обилие трикотажа и обилие черного цвета.
Соня Рикель - 2011
(с)тянуто с простор инета: www.fashionbank.ru
коллекция: fashiony.ru
Метки: биография мода соня рикель одежда 2011 |
Кристиан Лубутен |
Дневник |
Кристиан Лубутен (фр. Christian Louboutin, родился в 1964 году в Париже, Франция) — французский дизайнер-модельер обуви. Является обладателем тонкого вкуса, что было заметно уже на раннем этапе творчества дизайнера, школьные тетради которого пестрели эскизами моделей обуви. Модели, выполненные из экзотических пород кожи, страз Сваровски и ручного кружева - по праву можно назвать произведением искусства.
История мастера — классический пример того, как, казалось бы, незначительный эпизод в жизни человека может предопределить его дальнейшую судьбу.
«Когда мне было 8 лет, я посетил музей искусства Африки и Океании. Там был великолепный мозаичный пол, а у входа — огромный, похожий на дорожный, знак с изображением перечеркнутой туфельки на высоком каблуке.
Именно тогда во мне проснулся интерес к обуви. А не так давно я оказался на банкете в одном большом особняке, являющимся памятником культуры. Пол там был выложен удивительной красоты паркетом, по которому женщины ходили босиком. И опять я увидел тот самый запрещающий знак. В моей памяти всплыл эпизод из детства».
В юности дизайнер много времени проводил за кулисами мьюзик-холлов. С неизменным альбомом эскизов в руках, он постоянно крутился за кулисами, отчасти для того, чтобы получить удовольствие от самого представления и насладиться созерцанием богатой отделки сценических костюмов; но в первую очередь его интересовали движения, а именно — походка танцоров, будь то кабаре Лидо или Фоли Бержер.
Знание особенностей «функционирования каблука в экстремальной ситуации» (ведь танцорам приходится взбираться по лестнице, прыгать и садиться на шпагат во время представления) очень пригодилось ему в дальнейшей работе.
В возрасте 18 лет Кристиан Лубутен после собеседования у Элен де Мортмар отправился изучать основы дизайнерского искусства в дом Шарль Журдан. «Там я два года занимался изготовлением образцов туфель и постиг все тонкости этого ремесла». Нет сомнений, что сегодня Кристиан Лубутен является непревзойденным мэтром в области производства женской обуви.
"Торговая марка" Лубутена - красные подошвы туфель, на самом деле возникла благодаря одной из его сотрудников. Однажды, во время показа, Лубутен почувстовал что представленной модели чего-то не хватает - а одна из его сотрудниц как раз держала в руках красный лак для ногтей - он представил что наносит его на подошву и это стало "подписью" для всех его моделей.
Сейчас красные подошвы туфель Christian Louboutin можно увидеть на неделях Haute Couture и Pret-a-porte - с ним работают Жан Поль Готье, Balmain, Jeremy Scott, Chloe, Givenchy, Julien Macdonald, Victor&Rolf, Александр Мэтью, Лоуренс Стиль, Диан фон Фюрстенберг, Клементе Рибейро, Эндрю Джи Эн.
(с)тянуто с просторов инета: ru.wikipedia.org/wiki/Кристиан_Лубутен
персональный сайт Кристиана Лубутена: www.christianlouboutin.com/
Метки: биография мода кристиан лубутен обувь туфли |
Биография Мэрилин Монро |
Дневник |
Мэрили́н Монро́ (англ. Marilyn Monroe, при рождении Но́рма Джин Мо́ртенсен, англ. Norma Jeane Mortensen, в крещении Но́рма Джин Бе́йкер, англ. Norma Jeane Baker; 1 июня 1926, Лос-Анджелес, США — 5 августа 1962, Брентвуд, Калифорния, США) — американскаякиноактриса, певица, секс-символ.\
Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Её мать, Глэдис Монро Бейкер, назвала девочку в честь популярной тогда актрисы Нормы Толмэдж. В возрасте двух недель Норма была отдана в приёмную семью, где прожила 6 лет.
19 июня 1942 года Норма вышла замуж за Джима Догерти, после чего бросила школу и поселилась у него. Через год после свадьбы он нанялся в торговый флот, а Норма Джин пошла работать на авиационный завод, выпускающий ДПЛА Radioplane OQ-2. Через некоторое время она бросает завод, чтобы начать карьеру модели. В конце 1944 года, когда Норма Джин работала на заводе, там появился армейский фотограф, который предложил ей позировать за 5 долларов в час, и Норма Джин согласилась.
В августе 1946 года она получила обещание заключить контракт на киностудии «Двадцатый век Фокс», куда её брали статисткой. На студии ей предложили имена Кэрол Линд, Клэр Норман, Мэрилин Миллер, но в итоге остановились на имени, под которым она впоследствии и стала знаменитой, — Мэрилин Монро. Фамилия Монро принадлежала её бабушке.
В октябре 1948 года вышел в прокат фильм «Хористки», созданный на киностудии «Коламбиа пикчерс». Это был первый фильм, в котором Мэрилин говорила и пела. Мэрилин Монро получает семилетний контракт со студией «XX век Фокс» и участие в фильме «Асфальтовые джунгли» в главной роли.
В январе 1954 года она вышла замуж за бейсболиста Джо ДиМаджо. Этот брак продержался всего 9 месяцев. После свадьбы с Ди Маджо киностудия «XX век Фокс» пригласила её сняться в мюзикле «Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес».
В марте 1954 года Мэрилин получила награду «Самая популярная актриса». В январе 1955 года Мэрилин объявила о создании собственной корпорации «Мэрилин Монро Продакшнс», в которой она являлась президентом и владелицей контрольного пакета акций.
В 1951 году Мэрилин познакомилась с Джоном Кеннеди, который впоследствии стал президентом США. Ходили слухи об их романе, а также о романе Мэрилин с его братом Робертом Кеннеди, к которому Мэрилин относилась очень хорошо. Все эти слухи доказательств не имеют.
Мэрилин Монро скончалась в ночь на 5 августа 1962 года в Брентвуде (Калифорния) в возрасте 36 лет от смертельной дозы снотворного. Существует пять версий причины её смерти:
Какова была истинная причина — неизвестно до настоящего времени.
Сразу после смерти актрисы версия о передозировке наркотиков широко обсуждалась в американской печати, вызвав эффект Вертера, в результате чего сотни американцев последовали её примеру.[2]
Согласно The Guardian, о Монро написано около 300 книг, диссертаций и пр.[3] Первая и единственная прижизненная публикация была в 1961 году — «Мэрилин Монро» биографа Мориса Золотова.
На русском языке:
| Год | Фильм | Оригинальное название | Роль |
| 1947 | Ужасная мисс Пилгрим | The Shocking Miss Pilgrim | Оператор на телефоне |
| 1947 | Опасные годы | Dangerous Years | Иви |
| 1948 | Скудда-у! Скудда-эй! | Scudda Hoo! Scudda Hay! | Девушка в каноэ (сцены на озере) Девушка, выходящая из церкви |
| 1948 | Хористки | Ladies of the Chorus | Пегги Мартин |
| 1949 | Счастливая любовь | Love Happy | Клиентка Груниона |
| 1950 | Билет в Томагавк | A Ticket to Tomahawk | Клара |
| 1950 | Правый крест | Right Cross | Dusky Ledoux |
| 1950 | Огненный шар | The Fireball | Полли |
| 1950 | Асфальтовые джунгли | The Asphalt Jungle | Анджела Финлей |
| 1950 | Все о Еве | All About Eve | Мисс Казуэлл |
| 1951 | Любовное гнездышко | Love Nest | Роберта 'Бобби' Стивенс |
| 1951 | Моложе себя и не почувствуешь | As Young as You Feel | Гарриет |
| 1951 | Из жизни родного города | Home Town Story | Ирис Мартин |
| 1951 | Давай поженимся | Let’s Make It Legal | Джойс Маннеринг |
| 1952 | Стычка в ночи | Clash by Night | Пегги |
| 1952 | Мы не женаты | We’re Not Married | Аннабел Джоунс Норрис |
| 1952 | Вождь краснокожих и другие… | O. Henry’s Full House | Проститутка («Фараон и хорал») |
| 1952 | Обезьяньи шалости | Monkey Business | Мисс Лоуис Лорел |
| 1952 | Можно входить без стука | Don’t Bother to Knock | Нелл Форбс |
| 1953 | Ниагара | Niagara | Роуз Лумис |
| 1953 | Как выйти замуж за миллионера | How to Marry a Millionaire |
Метки: мэрилин монро биография кино актриса |
| Страницы: | [1] |
