Пекинскую капусту можно выращивать через рассаду. Семена сеют в ящики во влажную почву на глубину 0,5—1 см, предварительно перемешав с песком. Когда образуются 1—2 настоящих листа, сеянцы пикируют в питательные кубики или стаканчики. Предварительно закаленную рассаду пекинской капусты высаживают на постоянное место по схеме: 15х15 см для листовых форм, 25х30 см для кочанных форм. Выращивание рассады пекинской капусты без земли Читатели Антонова сада знают простой и необычный способ выращивания ранней рассады пекинской капусты. Самодельные емкости для рассады В последнее время я часто сею семена в самокрутки, которые мастерю из пищевых полиэтиленовых пакетов – делаются они очень просто и занимают немного места. Пакет уже сложен в 2 слоя, я его немного подгибаю снизу – чтобы шириной был как туалетная бумага. Раскладываю бумагу на пакет в 2–3 слоя и смачиваю ее раствором суспензии хлореллы. Сроки посева пекинской капусты на рассаду Пекинскую капусту нужно высаживать очень рано, иначе она может рано начать цвести, поскольку эта капуста относится к растениям короткого светового дня, а со второй половины мая день становится намного длиннее. Я ее обычно начинаю выращивать самой первой из всех капуст. Я обычно выращиваю на участке сорт пекинской капусты Нежность. Сею примерно 25 марта Если не удалось посеять пекинскую капусту до середины апреля, то лучше перенести посев на более поздний срок – например, вторую половину лета Скачать лунный календарь 2020 года Бесплатно от Авторов Антонова сада Здесь. Посев семян Затем на бумагу раскладываю семена через 0,5–1 см – лучше всего это делать зубочисткой, отступая 5 мм от верхнего края. Разложив семена, самокрутку нетуго сворачиваю. На дно стакана наливаю немного суспензии хлореллы или обычной воды и кладу в него свернутый пакетик. В стакане обязательно должна быть жидкость! Стакан помещаю в пакет и ставлю в теплое место около батареи – там температура примерно 25 °С. С помощью этого способа можно сеять на рассаду любые растения

Уход за рассадой Семена прорастают уже на 3–4 день. Примерно через 8–10 дней от посева (в первой декаде апреля) всходы дают хорошие корни и первые листья. В это время их нужно распикировать в отдельные стаканчики. Но если позволяет погода, можно высадить в грунт. Я сажаю в теплицу и накрываю пластиковыми стаканами или обрезанными бутылками. Нельзя долго держать рассаду в самокрутках на «голодном пайке» – у нее нет запасов питательных веществ! В чем преимущество такого способа выращивания? При посеве в апреле – мае сразу на грядки в холодный грунт семена будут прорастать примерно 2 недели, а в теплом помещении прорастут за несколько дней – получается огромный выигрыш во времени. А это значит, что первый урожай пекинской капусты можно получить уже в начале лета.

Если вы хотите вырастить тую самостоятельно, а не покупать готовый саженец, существует два способа размножения туи: Вегетативное размножение путём укоренения части растения — черенка туи. Генеративное — семенами, получение нового растения путём проращивания семян туи.

Выращивание туи из семян — процесс длительный, трудоёмкий и редко применяемый. Главный отрицательный момент — растения, выращенные из семян не наследуют родительские сортовые признаки: окраску, форму кроны. Вы получаете из семян россыпь гибридов со случайными характеристиками, как положительными, так и отрицательными. Но если очень хочется, то можно.

Шишки туи собирают поздней осенью. После сбора их кладут в прохладное сухое место. После того, как они просохнут, из них легко извлечь семена. Семена туи до посадки требуют предварительной стратификации. Когда выпадает снег, семена туи укладывают в мешочках под слой снег в 30 сантиметров и оставляют до весны. Таким образом повторяют процесс естественной стратификации, которые семена туи проходят в природе. Ранней весной семена высевают в грядки на глубину не более 0,5 см, сверху мульчируют хвойными опилками. Желательно создать тепличку над этим посевом. Гораздо проще и увереннее выращивать тую с помощью черенкования. Этот способ позволяет сохранить все сортовые свойства материнского растения. Лучшее время для размножения туи черенками — летом, после окончания роста побегов. Черенки делают из двухлетних побегов, сантиметров 10-20 длиной, с пяточкой — кусочком многолетней древесины на конце. Черенки с пяточкой укореняются успешнее, чем без неё. Нижний конец черенка перед размещением в грунт обрабатывают стимуляторами корнеобразования, например опудривают порошком корневина, гетероауксина. Черенки высаживают в подготовленную почву: смешайте плодородную землю, торф и речной песок в одинаковых пропорциях. С помощью палочки делают отверстие под углом 45 градусов в почве и туда вставляют черенок туи на глубину до 5 сантиметров. Затем почву вокруг черенка уплотняют и утрамбовывают. После высадки черенки обильно поливают в 2 захода, давая воде впитаться чтобы почва как можно более плотно окутала черенки. Над черенками устраивают минипарничок с помощью плёнки, препятствующий быстрому испарению влаги из черенков, ведь у них ещё нет корневой системы и у них нет возможности пополнить запас влаги. Повышенная влажность почвы важна также для формирования корневой системы. Периодически, не менее одного раза в день также проводят опрыскивание укореняемых черенков водой. Осенью, до наступления морозов, молодые укоренённые саженцы следует утеплить для успешной зимовки. Для этого используют лапник, хвою, опавшие листья и другие подручные материалы. Куда посадить тую При определении места для высадки туи следует учитывать тот факт, что туя хотя и любит освещенные места, но постоянно жарящее солнце переносит плохо. Дело в том, что хвоя туи постоянно испаряет влагу и в особо засушливые сезоны она может от этого сгорать. Более подходящие места для высадки туи те, в которых солнце не печёт целый день. Для высадки саженцев туи готовят яму, превосходящую размерами земляной ком саженца. В яму добавляют плодородную землю. Обычное соотношение: 2 части дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть торфа. Хотя туя не особо требовательна к почвам и может расти на большинстве типов почв. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли или местность болотистая, яму делают поглубже и размещают на дне ямы дренаж из битого кирпича, гальки, щебни или других доступных материалов, чтобы избыточная влага уходила вниз, в дренажный слой. Уход за туей. Первое время, особенно молодые саженцы, которые вы выращивали, нуждаются в поливе. Если нет дождей, поливать надо хотя бы раз в неделю из расчёта 10 литров воды на одно растение. Взрослые растения обычно не нуждаются в дополнительном поливе, разве что год выдастся особенно засушливый.

Очень любит туя опрыскивание и дождевание. Вечером после захода солнца обрызгивайте её из шланга или из лейки. Растения после таких опрыскиваний начинают интенсивно источать аромат хвои. Подкармливают туи специализированными удобрениями для хвойных растений. Можно внести в приствольный круг 30-40 грамм нитроаммофоски, перемешав с землей и хорошенько полив. Больше нуждаются в удобрениях молодые растения, чем взрослые. Туя любит, когда вокруг неё нет сорняков и земля разрыхлена. Рыхлить приствольный круг следует неглубоко, до 10 сантиметров, чтобы не повредить её поверхностную корневую систему. Если у вас растёт туя, вы можете прислать нам свой отзыв о ней, историю или фотографию, мы разместим ваш отзыв или фотографию в этой статье с указанием автора (по желанию). Дополнительно можем добавить ссылку на ваш сайт/социальную сеть для связи с вами или другие контактные данные.

Чтобы получить богатый урожай, нужна регулярная подкормка! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто: Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Такие подкормки можно проводить раз в неделю Полученную закваску разбавляю водой 1:3 и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст. С начала цветения и до начала увядания. Если желтеют листья, значит не хватает калия. Хорошо опрыскивать настоем золы (2 ст золы на литр кипятка и настаивать двое суток) такой настой поможет и при мучнистой росе на крыжовнике (лучше это делать во время распускания почек и посла цветения) или так: Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды(30 гр.)добавьте 1 ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков От мучнистой росы обрызгайте кислым молоком ( 1:1) , процедив конечно перед этим (что бы не заморачиваться с процеживанием можно взять опрыскать веником). Всё как рукой снимет, хоть и есть масса препаратов против американской сферотеки (гибрид с местной) , но вот это единственный простой и действенный способ , безопасный к тому же. Брызгать придется 1 в неделю точно. издержки биометода От мучнистой росы поможет раствор соды пищевой 50 гр. на 10 л. воды + 50 гр. мыла. и обильно опрыскать

толковый способ посева рассады кабачков. Ценность его в том, что можно получить ранние кабачки и повысить их урожай. Кабачки - культура не требовательная, легко всхожая. Но именно впечатляющие результаты она показывает при посеве в кокосовый субстрат. Кабачку нравится рыхлость кокогрунта и его кислотность. Всходы появляются уже на 3 день, а на 5 день рассаду можно будет пикировать по стаканчикам и корневая система вас удивит! Итак, кабачки мы сажаем за 30-35 дней до высадки в грунт. Для посева берем подходящую емкость, наполняем влажным, заранее напитанным водой кокосовым грунтом. Выкладываем семена, немного заглубляя и накрываем посудину пленкой. Всхожесть 100%, росточки появляются крепенькие и развиваются очень быстро. Пленку сразу же надо снять. Через 5 дней вот такие развитые хорошие корешки у нашей рассады! Этот способ один из лучших, который показал такие результаты. А как вы знаете, развитые корни = здоровое и крепкое растение = хороший урожай. Берем 200-граммовые стаканы, на дно до половины насыпаем грунт. Кладем туда наши сеянцы. Корешки не приминаем и вообще не трогаем, а аккуратно присыпаем сверху. Утрамбовывать землю не нужно, пусть остается рыхлой и дышащей. Увлажняем и готово. Кабачки адаптируются в новом грунте очень быстро благодаря хорошим корням и активно пойдут в рост. Через месяц у нас будет отличная рассада, готовая к высадке в открытый грунт!

Обрезка винограда  Одно из самых сложных мероприятий для большинства дачников – обрезка растений. Поди пойми, что удалять, а что оставлять. Но если с деревьями и кустарниками многие худо-бедно совладали, то вот продраться сквозь дебри винограда получилось не у многих. Одни названия чего стоят: пятка, плечи, голова… Тут у самого голова пойдет кругом! Так давайте, наконец, во всем разберемся. Из чего же, из чего же… У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека! Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни. Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.

Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги. Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги. Глазки. Они же почки. Как видите, все очень просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить. Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8–12 глазков. Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2-4 почки. Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.

Ну а теперь, когда все стало ясно и понятно, пора приниматься за обрезку. Не пришей к лозе рукав Секреты обрезки Начинающие садоводы нередко допускают грубую ошибку: просто подвязывают виноградную лозу в вертикальном положении. Это приводит к мощному росту побегов из верхних глазков, и куст превращается в гигантскую массу длинных побегов, на которых в лучшем случае созревает пара-тройка гроздей. А чтобы получить большой урожай, надо поступать с точностью до наоборот – пускать побеги не вертикально, а горизонтально! Вообще существует огромное количество видов формирования лозы, но мы остановимся на самом простом и понятном. Не пришей к лозе рукав В первый год. Формировать молодой виноград начинают весной. Для началана центральном побеге выбирают две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны. Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – оставляем на нем 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).

На зиму обрезанную лозу снимаем со шпалеры и укрываем листьями. На второй год. Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны. Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста. Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4. Из них получатся плодовые стрелки. После этого лозу снимаем и укрываем в зиму. На третий год. Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально. В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10–20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю. В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год. Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5–6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать

1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно. 2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см. 3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы. 4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить. 5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай. 6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт. 7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо. 8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом. 9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья. 10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи. 11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать. 12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.

 

 

 

 

 

 

Вам понадобится: 1. Отстоянная вода 2. перекись водорода 3. йод. Смешать 1 мл перекиси с 1 литром воды. Добавить 0,6 мл йода. Все хорошенько перемешать. Перед поливом герани убедитесь, что земля абсолютно сухая. Поливать герань.Пусть ваше растение цветет пышно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня хочу поделиться очень полезной подкормкой я ее называю витаминной, она будет интересна для тех у кого огурцы остановились в росте или плохо растут и развиваются, после такой поливки у вас они не только тронутся в рост но и урожая будет очень много, плоды будут завязываться веселее, кусты мощные и крепкие. Итак нам понадобится 0,5 литра воды комнатной температуры, 1 ст.ложка дрожжей у меня сухие, перемешиваем тщательно и добавляем 1 ст.ложку сахара еще раз перемешать, поставить в теплое место и пусть настаивается 2-3 часа. Этот раствор мы приготовили на 5 литров воды, выливаем его, перемешиваем. Теперь берем литровую банку этого раствора и заливаем в 10 литров воды, получается мы его разводим два раза. Далее поливаем огурцы сначала простой водой, затем немного припудрим грядки сухой золой и заделаем ее в почву, а только потом поливаем готовым раствором который мы приготовили под каждый куст огурцов. Вот такая вот полезная витаминная подкормка для урожайности огурцов. Важно провести такую подкормку 1 раз, когда у огурцов будет два настоящих листа.

Этот cпоcоб обpaботки лукa пepeд поcaдкой подходит кaк для оceни, тaк и для вecны. Зaмaчивaниe лукa в cодe cпоcобcтвуeт увeличeнию уpожaя и пpeпятcтвуeт cтpeлковaнию. Вeсь сeкрeт отличных рeзультатов данного способа заключаeтся в антисeптичeских свойствах соды, а такжe в тeмпeратурe раствора. Βода должна быть почти горячeй! Минимум 45 градусов, а лучшe 55-60. Тогда эффeкт от зaмaчивaния будет мaкcимaльный. Дoзиpoвкa coды 1 чaйнaя лoжкa c гopкoй пищевoй coды 1 литp гopячей вoды (темпеpaтуpa 45-60 С). Βpемя зaмaчивaния – 30 минут. Чтoбы pacтвop быcтpo не ocтыл, ёмкocть нaкpoйте кpышкoй и укутaйтe в стapoe oдeялo. Πepeд зaмaчивaниeм лукoвицы нужнa слeгкa oсвoбoдить oт чeшуи. Ηo пoлнoстью oчищaть oт вepхнeй шeлухи нeльзя. Πpи oсeннeй пoсaдкe лук нeльзя oбpeзaть, пoтoму чтo этo пpoвoциpуeт забoлeвания. Такжe coду иcпoльзуют для pаcкиcлeния пoчвы. Её мoжнo иcпoльзoвать вo вpeмя пocадки лука вмecтo зoлы или дoлoмитoвoй муки. Лунки cлeгка oпудpивают пищeвoй coдoй и cpазу выcаживают лук.

Посадки огурцов и кабачков не должны превращаться в джунгли. И от старых, отыгравших свою роль листьев на этих растениях необходимо избавляться.   Предлагаю простую схему-шпаргалку, которая поможет с первого раза разобраться, какие же листья стоит удалять. Записывать не придется. Все будет понятно с первого прочтения.   Шпаргалка-схема 1) Удаляем все нездоровые листья — те, которые болеют, сморщиваются, желтеют, подсыхают. Этим самым избавляемся от а инфекций.   2) Удаляем все листья, которые растут ниже самого первого плода, то есть от земли. Эти листья — ненужный балласт, который не стоит тащить на своих плечах растениям. Они уже сыграли свою роль. Зачастую они старые и больные.   3) Удаляем по схеме «1 огурец — 1 лист». А теперь главный пункт схемы-шпаргалки. Нужно помнить, что один плод у огурцов (кабачков) кормится за счет одного листа. Если сорвали огурец (кабачок) — значит, должны сорвать и лист над ним, который кормил этот плод.   В итоге на кусте остаются нужные листья, которые растут вместе с зеленцами и кабачками.   Такой способ избавления от листьев считается омолаживающим. Благодаря ему растягивается период плодоношения огурцов на все лето.

На 10 л воды - 3 г марганцовки, 0,5 ч.л. борной кислоты, 1ст.л. мочевины, 0,5 стакана золы. Всё хорошенько перемешать. На большой куст - 1л.

5 Хитростей посадки озимого чеснока: как увеличить урожай  Осенняя посадка озимого чеснока уже давно стала для меня обязательной процедурой. За эти годы я приметила для себя несколько хитростей, которые помогают увеличить будущий урожай чуть ли не в 1,5 раза. Сегодня я хочу поделиться этими наблюдениями с вами. Хитрость №1. Ванны из марганцовки и соли Большой урожай может принести только здоровое растение, поэтому перед посадкой зубчики чеснока нужно обеззаразить. Сделать это можно двумя способами. Способ 1. Ванночка из марганцовки Перед посадкой зубчики чеснока отправляются на 2,5-3 часа в ванночки из раствора марганцовки. Обычно, я развожу марганцовку так, чтобы вода стала розового цвета. Не нужно делать слишком концентрированный раствор. Способ 2. Ванночка с солью Если под рукой не оказалось марганцовки, ее можно заменить солью. Для этого разводим в 3 литрах воды 4 столовые ложки поваренной соли и опускаем туда зубчики. Время пребывания чеснока в таком растворе должно быть минимальным - не более 2,5 минут. Хитрость №2. Всегда сажать на разные места Озимый чеснок это одна из тех культур, которые очень не любят посадок на одно и то же место. Все дело в том, что после предыдущего поколения в почве образуется дефицит важных для этой культуры питательных элементов, что приводит к плохому последующему урожаю. На одно и то же место сажать чеснок можно не раньше чем через 3-4 года. За это время почва успеет восстановиться и насытиться нужными для чеснока микроэлементами. Хитрость №3. Не использовать навоз Не стоит использовать навоз для удобрения грядок, на которых будет посажен озимый чеснок. Все дело в том, что этот корнеплод предпочитает нейтральные почвы, а добавление навоза будет закислять среду и насыщать ее азотом. Кроме этого, озимый чеснок предпочитает только сухие и солнечные места. Для него лучше выбрать место повыше. Хитрость №4. Обязательное мульчирование После посадки чеснока замульчируйте ямки торфом или перегноем. Толщина мульчирующего слоя должна быть около 3-4 см. Я бы еще рекомендовала положить на грядку слой веток для задержки снега. Снежный покров позволит сохранять тепло даже в сильные морозы. Хитрость №5. Никогда не давите на чеснок Никогда не давите на зубчики чеснока при посадке. Это повредит их и замедлит рост и развитие корней. Сделайте отверстие на глубину указательного пальца и аккуратно положите туда зубчик. До поверхности должно оставаться около 3 см.

Применение борной кислоты в огороде   Такое вещество, как бор, необходим растениям для того, чтобы максимально снабдить корневую систему кислородом. Его отсутствие значительно снижает уровень поступления кальция к органам растения. Для того чтобы был всегда цветущий, красивый сад, а в огороде — щедрый урожай, в арсенале любого садовода и огородника имеется одно необходимое средство с содержанием бора.   Применение борной кислоты в саду и огороде.   Благодаря подкормке, в состав, которой входит борная кислота, растения становятся более устойчивыми не только к болезням, но и к неблагоприятным метеоусловиям. Специалисты отмечают, что благодаря борной кислоте, урожай увеличивается в среднем на 20%, а то и 25%. Особенно, такие высокие показатели у огурцов, томатов, капусты. Борной кислотой обрабатывают семена перед посадкой – их замачивают на 12-24 часа (в литре воды разводят 0,2 г борной кислоты). Борную кислоту вносят непосредственно в почву перед высадкой рассады или семян (2 г на 10 литров воды). Борной кислотой опрыскивают листья (5 г на 10 литров). Кроме чистой борной кислоты применяют также такое готовое удобрение как боросуперфосфат: гранулированный или двойной. Непосредственно до посева, семена желательно замочить на время в растворе с борной кислотой. Этим вы можете ускорить процесс прорастания ваших семян. Обычно семена таких овощей как лук, помидоры, морковь или свекла замачивать необходимо в течение суток. А вот, к примеру, кабачки, огурцы, капусту – можно меньше, им будет достаточно двенадцать часов.   Для основного внесения микроудобрения в почву, нужно, перед тем как высаживать рассаду или проросшие семена цветов, плодовых или ягодных культур, два грамма борной кислоты развести в десяти литрах воды и обильно полить землю с таким расчетом: разведенный состав на десять квадратных метров. Очень хороший эффект дало использование борной кислоты для цветов. Ее требуется добавлять в почву с большим количеством торфа, потому как она слишком бедная на содержание бора. В этом нуждаются такие цветы, как фиалки. Бор помогает скорейшему усвоению кальция и обильному образованию бутонов. Для внекорневых подкормок используют 0,1%-ный раствор борной кислоты (10 г на 10 л). При внекорневой подкормке бором совместно с другими микроудобрениями концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения.   Розы. Очень хорошие результаты дает весеннее опрыскивание раствором борной кислоты в пропорции 10 г на 10 л. Для профилактики грибных заболеваний черенки роз погружают на 2-3 мин. в раствор борной кислоты (20 г на 10 л воды).   Гладиолусы. Раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды) используют для подкормки гладиолусов в фазе 3-4 листьев и в период цветения для получения более крупных клубнелуковиц.   Георгины. Опрыскивание борной кислотой в смеси с марганцовокислым калием (5 г +2 г на 10 л воды) благоприятно сказывается на развитии и цветении растений. Подкормку делают 2-3 раза до массового цветения вечером с интервалом в 15-20 дней.   Еще замечено, что очень хорошее воздействие борная кислота оказала на розы, и у них повысилась сопротивляемость к грибковым заболеваниям. Борная кислота в саду и в огороде – это практически одно из лучших средств на нынешний день.   Подкормка под корень. Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.   Полезно знать   Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.   Клубника: признаки нехватки бора: искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход – примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).   Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы залейте литром кипятка и настаивайте, периодически помешивая, сутки, после чего процедите через марлю -и настой готов.   Томаты: признаки нехватки бора Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.   Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.   Виноград Признаки нехватки бора: появление хлоротичных пятен между жилками листовых пластинок, которые постепенно разрастаются, отсутствие нормальных завязей на кистях (торошение). Новый саженец погибает в течение года или через 1-2 года после высадки на постоянное место. Даже однократная обработка в период бутонизации за счет сохранения цветков и меньшего осыпания завязей увеличивает урожай более чем на 20%. С учетом особенностей винограда добавляйте к борной кислоте соли цинка (10 л воды, 5 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка).   Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.    

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ? Ольга Чернова 3 июля

БОРНАЯ КИСЛОТА-ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ СУПЕР УРОЖАЯ КЛУБНИКИ!УХОД ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ!