Открытие дорог с помощью рунных формул СТАВ "ВЕРНЫЙ ПУТЬ"...
Рунический став - " WINNER ."Автор Ragnar Lodbrok - (0)Рунический став - " WINNER ."Автор Ragnar Lodbrok Рунический став - " WINNER ."...
КОЛЛЕКЦИЯ ОГОВОРОВ ДЛЯ СТАВОВ НА ОМОЛОЖЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ - (0)КОЛЛЕКЦИЯ ОГОВОРОВ ДЛЯ СТАВОВ НА ОМОЛОЖЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ Пусть, своей силой, данный ...
Без заголовка - (0)Vörður. Авторский материал ©С Каменский. Защита вашего дома поможет избежать мн...
Без заголовка - (0)Снизить давление до нормального рунами Filomena Тейваз - повышенное давление Тейваз пер. -- сни...
Корсет -любой фасончик на любой размерчик. |
Построение и последующее «вылизывание» лекал корсета – процесс трудоемкий, долгий, и чрезвычайно творческий. При пошиве корсетов на заказ совершенно нерентабельно строить каждый корсет. Гораздо быстрее, удобнее и, главное, результативнее — пользоваться проверенными базовыми лекалами (фото 1).
Это вовсе не значит, что все корсеты будут одинаковыми. Базовую основу корсета можно (с минимальными затратами сил, времени и нервов!!!) макетировать — допустим, отрезать по линии талии прямо на манекене, и сочинить платьице (фото2).
Это ничего, что макетировали посреди ремонта, из обрывка старой шторы и черной бязевой половой тряпки (полы ею не мыли, только собирались) – потом, наигравшись макетом, платьице можно хорошо декорировать (фото 3).
Еще базовый корсет можно моделировать. Слегка – например, изменив лишь линию декольте (фото 4).
Или основательно – меняя до неузнаваемости сами лекала (фото 5).
Конечно, с базовых лекал можно достроить любой размер (фото 6).
Базовые лекала созданы именно так, чтобы линии рельефов располагались и полностью соответствовали линиям формообразования тела. Поэтому их легко и удобно преобразовывать по фасону и подгонять по фигуре человека – любой фасончик на любой размерчик!!! В облегченном варианте процесс выглядит так:
1) Кроим базу (фото 7).
2) Собираем примерку (фото 8).
3) Подгоняем по фигуре (фото 9).
4) Прошиваем корсет (фото 10).
Лекала выбраны, ткань дублирована – пора кроить корсет.
1) Первым делом раскладываем лекала на ткани, стараясь соблюдать долевую нить. Однако, если ткань узковата (или заказчица широковата) – долевой можно пренебречь ради плотности раскладки. В таком случае следим за долевыми:
а) По середине переда – отдай, не греши! Хоть тресни, что называется. Иначе может перекосить весь корсет!
б) По середине спинки – весьма желательно.
в) По боковым швам – хорошо бы, но в крайности не критично.
г) По остальным швам – как пойдет.
Если корсет НЕ вышит, НЕ задрапирован, или НЕ застелен кружевом – верх и низ деталей также стараемся соблюдать. Детали не переворачиваем, чтобы не было разнотона. Я таких «голых» корсетиков не люблю – уж слишком требовательны, малейший дефект виден. Это, конечно, не значит, что на драпированных и украшенных можно расслабиться.
2) Лекала обводим острым карандашом, или тонким фломастером — обводка все равно срежется. И не дай Бог потерять хоть одну надсечку! Не стоит обводить мелом – линия будет толстой, и наверняка исчезнет в процессе раскроя. Такое недопустимо – корсет слишком строгая и точная конструкция. Корсет – не то, что можно было бы кроить «примерно» и «приблизительно». Корсет требует дисциплины – это очень суровая вещь.
После обводки детали скалываем булавками – Вот такими, тонкими троечками с плоским ушком. Не толстенными негнущимися гвоздиками, деформирующими ткань, не булавками с шариками, мешающими резать, а вот именно такими троечками, продающимися по 1000 штук в пачке (кстати, если вы купили новую пачку, булавки придется хорошенько протереть салфеткой, и хранить в очень сухом месте, чтобы они не заржавели, и не испачкали вещи)! На углах булавки устанавливаются по диагонали, по длинным сторонам ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО срезу. Никак не параллельно – во избежание деформации срезов. Расстояние между булавками – не более 10 см.
При «голом» корсете – с этой минуты начинаем бояться, чтобы булавки не оставили следа на ткани, поэтому шевелимся быстро-быстро, и детали скалываем по очереди. Сколола – вырезала – сняла булавки на одной деталюшке, а уж потом приступила к другой!
3) Если середина переда кроится со швом – деталь укладываем не ближе, чем 0,5 см к сгибу. И сгиб обязательно срезаем. Не разрезаем, просунув лезвие ножниц в сгиб, а именно СРЕЗАЕМ оба слоя ткани. Все затем же – добиваясь абсолютной чистоты среза. На середине переда зверски заметна малейшая, даже миллиметровая кривизна!
4) Сначала разрезаем детали по длинным сторонам – все вертикали.
5) Потом режем горизонтальные срезы – нижние, а потом верхние. Цель такой занимательной последовательности – ни в коем случае НЕ деформировать, НЕ перекашивать ткань, НЕ смещать слои. Когда детали вырезаны – нужно еще раз проверить, и осноровать все детальки, добиваясь полного совпадения срезов.
6) Теперь надсекаем все надсечки - не менее, чем на 0,5 см. После этого детальки можно расколоть.
7) Теперь проверяем общую форму корсета. Детали 1, 2, 3 – это полочка. Детали 4, 5, 6 – это спинка.
Убедились в правильности линий верха и низа корсета – проверьте все вертикальные срезы, углы и надсечки.
9) Если все и везде в полном порядке – можно сложить детали. Полочка отдельно, спинка отдельно, все по порядочку! Теперь можно перейти к швейной машине для сборки корсета на первую примерку.
Декатировать основной материал.
Любой материал перед дублированием нужно тщательно декатировать. Если ткань будет усаживаться прямо в процессе дублирования – она может непоправимо деформироваться. Кроме того – она банально не должна быть мятой (фото 1).
Усадка материала.
Жаккард может дать большую усадку. Мой образец сел по долевой нити на 3 см, при длине 60 см, то есть усадка составила 5%. По утку усадка составила 3% (фото2).
Выкроить дублерин.
Дублерин кроим точно по размеру материала ( даже чуть меньше), иначе можно запачкать клеем с выступающих краев дублерина стол, а от стола – лицевую сторону материала (фото 3).
Совместить дублерин и основную ткань.
Тщательно следим, чтобы не было складок и перекосов, совмещаем края и аккуратно сворачиваем сложенные вместе ткани(фото 4).
Пропарить дублерин.
Осторожно пропариваем дублерин, не прикасаясь к нему утюгом. Хлопчатобумажный дублерин, который я применяю для того, чтобы корсет был гигроскопичным, гигиеничным и приятным для тела в процессе эксплуатации – усаживается по долевой на 2-3% (фото 5). Если дублерин не пропарить – основной материал покроется совершенно неустранимыми мелкими поперечными полосочками (особенно на атласе они бывают очень видны).
Дублируем через проутюжильник.
Чтобы не запачкать утюг, и не оставить подпалов на дублерине, используем двойную бязь. Утюг ставим-прижимаем-поднимаем, а не елозим туда-сюда, чтобы не деформировать ткань. Это нудная, кропотливая работа – нельзя пропустить ни одного сантиметра материала, иначе там останется пузырь (фото 6).
Контролируем качество дублирования.
Тщательно просматриваем всю ткань по лицевой стороне материала. Мелкие дефекты устраняем (если можно), или размечаем (если непоправимо), чтобы обойти в процессе раскроя. Неудачный участок можно пустить на боковые детали спинки, или на детали, прикрытые вышивкой и драпировкой (фото 7).
Готовый корсетный материал.
Хорошо продублированный материал обладает достаточной толщиной и упругостью (фото 8). В то же время он не жесткий и не сухой, хорошо растягивается, усаживается и сутюживается, чтобы выдержать сложное формообразование корсета. Иногда бывает мало одного слоя дублерина, и я делаю двойное дублирование, в таком случае я располагаю второй дублерин в поперечном (уточном) направлении. Жесткие и сухие дублерины, применяемые для манжетов и воротничков мужских рубашек, НЕ годятся для корсетов. Такой корсет будет выглядеть угловатым и грубым.
Теперь нам нужно собрать корсет к первой примерке. Вручную корсет не сметывают никогда. Это конструкция жесткая и точная, ручные стежки ее не удержат. Собираем машиной. Ширина шва в лекала заложена – 1,2 см. Ни больше, ни меньше – 1,2.
Допустим, вы махнули рукой – «Галина что-то заливает, миллиметр туда-сюда не играет никакой роли» — и построчили 1,3. В развертке – это 2 мм на шов. В корсете 12 швов – итого не хватает 2,8 см. А это уже почти размер! Три см для такого плотного изделия – саратовская степь!
Поэтому – не надеемся на глазомер, выставляем ограничитель, и стачиваем очень аккуратно и ровненько.
Начинаем всегда с первой детали, с середины переда. Эта деталюшка называется «пластрон». Но для лучшего понимания я говорю – «Стачиваем единички по середине переда»
Делаем так – ставим закрепку на верхний край, опускаем иголку, чтобы ткань не сместилась. Находим ближайшие надсечки, совмещаем, зажимаем пальчиками – доезжаем до надсечки. Останавливаемся, опускаем иголку, находим следующие надсечки – совмещаем, зажимаем, доезжаем. И так – пока не кончится шов, и там не встанет нижняя закрепка. Только – обращаю ваше внимание – это непрерывный шов, просто вы прошиваете его потихоньку, по 5-7 см. А то встречаются подруги, которые вынимают деталь из-под лапки, и снова вставляют на каждой надсечке. И не спрашивайте меня – «зачем?».
Детальки должны совместиться по верхнему и по нижнему краю. Конечно, машина может слегка потянуть и сместить слои ткани – не более, чем на 2 мм. Предел, почти атас -3 мм. Если перекосило больше – это уже брак, будет видна усадка. Можно заколоть булавочки перпендикулярно шву напротив надсечек – на первый раз. Но особо булавками не злоупотребляем – привыкайте надежно фиксировать надсечки пальцами. Это намного быстрее, и качественнее выходит.
Стачанный по середине переда пластрон развернуть. Симметрично, лицом к лицу и краем к краю, выложить на него вторые детали – ОБЕ ДЕТАЛИ! Убедиться, что все совместилось по верху, по низу, и по надсечкам. Убедиться, что все действительно симметрично! Порадоваться за себя, такую старательную. Можно даже подарить себе конфетку. Теперь левую детальку приколоть парой иголочек, чтобы не потерять – и на машинку.
Помним, что при пошиве нижняя деталь слегка посаживается и смещается. Поэтому нужно следить, чтобы посадка шла по одной и той же детали, в данном случае – по пластрону. Поэтому он всегда должен быть снизу, а вторая деталь – сверху. Для того, чтобы сохранить такое положение – правый шов мы прошиваем сверху вниз, а левый – снизу вверх. Каждый раз давая поправочку на смещение. То есть – правую сторону по верху уровняли, прошили сверху вниз. Допустим, по низу на 2 мм двоечка выехала, получилась длиннее. Значит, на левой стороне двоечку на те же 2 мм выдвигаем, и прошиваем снизу вверх — а к верхнему краю приезжаем ровненько.
Иногда девочки пытаются прошить оба шва сверху вниз – им кажется, что так гораздо проще. Они переворачивают деталь, и смещение накапливается – одна сторона корсета ползет все ниже и ниже, деталь за деталью, а вторая – все выше и выше. Мы это называем «печь блины» — во первых, потому, что детали переворачивают, словно блинчики пекут, а во вторых – когда девочка пришьет все 12 деталей, и обнаружит перекошенный, растянутый по диагонали корсет – мы услышим громкое возмущенное «бли-и-ин!!!»
Теперь вторые детали разворачиваем, третьи укладываем. Правую сторону – сверху вниз, левую – снизу вверх. Передняя половинка корсета собрана!
Ни в коем случае не пытаемся пришпандорить туда же 4 деталь, за ней 5, и т.д. Полочку собираем отдельно, спинку – отдельно, а потом стачиваем по боковому шву. Все потому же – чтобы не накапливать деформации. Раз-два-три — полочка уже кончилась!!!
Теперь собираем спинку, начиная, конечно, с шестой детали. Только середину спинки не надо стачивать – там будет замок. Выложили шестерки лицом вверх, накрыли пятерками — лицом к лицу. Стачали правую сторону сверху вниз, левую снизу вверх.
Пятерки развернули, четверки уложили – дальше вы все уже знаете…. Итого, мы получили спинку!
Полочку и спинку сложили лицом к лицу и краем к краю. Правую -….., левую……….!
Единственное отличие – на примерку я стачиваю боковой пошире, шириной шва 2 см. Отделочные строчки, косточки, расшивка и драпировка усаживают корсет на целый размер. Вот я по 0,8см с каждой детальки и захомячиваю. На готовность отделанный корсет прошиваю обычным швом, 1,2 см. Запас уходит на усадку, а лишние миллиметры регулируются серединой спинки.
НО! – если корсет голенький, на ткани могут остаться следы швов, да и усадки столько не будет – боковые сразу делаем стандартные, а ширину регулируем только за счет середины спинки. Что, конечно, сужает свободу маневра, и требует предельной точности кроя.
Ну вот – осталось убедиться, что никаких глобальных безобразий мы не настряпали. Корсет к примерке готов!
На первой примерке мы подгоним базовый корсет точно по фигуре заказчицы. У нас это называется «облизать». Спинка у нас села хорошо – все выпуклости и впуклости в нужных местах, и в нужных объемах. Ни один шов уточнять не пришлось (фото 1).
На полочке потребовался целый комплекс уточнений. Не подумайте, что это плохой корсет, или дефектные лекала – просто все мы очень, очень разные. Форма груди, талии, бедер и ребер – неповторима. Вот это и есть момент истины, вот за этим к нам и обращаются заказчики, ради этого девочка тратит время, страдает на примерках – платье должно быть идеально усажено по фигуре заказчицы (фото 2)!
Верхний край корсета нужно уложить как можно плотнее. Однако, не затягивая излишне – врезавшийся в грудь корсет, и нависшие над ним складки – признак непрофессионализма дизайнера. Корсет должен все облегать, но ничего не тереть, не давить и не резать! И форма этого самого верхнего края должна полностью соответствовать вкусам заказчицы. Общий девиз всего мероприятия — «Все будет так, как хочешь ты!»
Объем бюста (именно грудной железы) у девочки весьма достаточный. Можно сказать – мечта любого мужчины – тонюсенькая девочка с пышной грудью. В данном случае при подгонке грудки мы сохраняем всю ширину пластрона 1 (ибо – туда есть, что положить), а уплотнение верхнего края производим за счет бочка 2 (фото 3).
Мы уплотняем шов 1-2 под грудью, чтобы еще больше подчеркнуть контраст пышного бюста и тоненькой талии (фото 4).
Талию заужаем в бочках по шву 2-3, и по боковому шву 3-4. Обузить объем талии процентов на 10 от исходного объема можно совершенно безнаказанно – талия очень пластична, и 10% укладываются в физиологическую норму. Заказчица не будет испытывать никаких неудобств. Такую затяжку пластиковые косточки прекрасно выдерживают. При затяжке более 20% необходимо применять металлические косточки и бюски – что лично я совсем не обожаю. Потому что будет тяжело и жестко, а при длительном ношении – даже жестоко (фото 5).
Вот занятие, рвущее душу – после примерки корсет нужно полностью разобрать. Отдельные детальки поутюжить, сколоть (фото 6).
Внесите в детали все необходимые изменения. Например, заузив талию по шву 2-3, мы подрезаем деталь 2, и деталь 3 – и заново проверяем и сводим форму этого среза. Посмотрите еще раз фото 6 из поста «Сборка корсета» — форма стачиваемого среза деталей 2 и 3 полностью совпадает. После подрезки форма срезов поменяется – а вот совпадение обязано сохраниться. Поэтому не соблазняйтесь идеей «тут захватим, тут заберем, а тут подделаем». Подделанный корсет станет поддельным – немножко корявеньким. Так что действуем так: Разбираем, размечаем, подрезаем, сводим, заново собираем (фото 7).
Прошивка Пластрона.
Припуски шва по середине переда развернуть на две стороны. По изнаночной стороне к припускам подкрепить полоску материала (ленту) шириной 2,5 см. По лицевой стороне расстрочить на 2 мм от шва (фото 1).
Отогнуть пластрон, стачать припуск и ленту в шести миллиметрах от шва (так же, как на фото 6). С изнаночной стороны это будет выглядеть так – фото 2.
В эти самые кармашки мы позже продернем косточки. Поэтому шов должен быть ровненько 6 мм. Если он будет уже – косточка не пролезет. Если он будет шире – она будет сидеть в кармашке неплотно. Болтаться, поворачиваться, продирать кончиками ткань корсета и колоться в бока – вредная штучка.
Прошивка рельефа.
Шов между первой и второй деталями называется рельеф, потому что именно в него переведены нагрудные вытачки. Если в корсете только один рельеф, он имеет крутое закругление по центру груди, в таком случае косточки в него не вставляются, потому что на изгибе они будут некрасиво торчать. При таком крутом изгибе даже припуск способен создавать лишнее утолщение.
Припуски рельефа повернуть в сторону середины переда, и настрочить по лицевой стороне корсета на 2 мм от шва (фото3).
Высечь припуск по центру груди, и надсечь через 1-1,5 см под грудью, для обеспечения разворота припуска (фото 4).
Прошивка бочков.
Третья и четвертая детали называются – бочок переда и бочок спинки. Три шва с каждой стороны корсета – боковой 3-4, и соседние с ним 2-3 по полочке, и 4-5 по спинке прошиваются одинаково.
Припуски бочков повернуть в сторону середины спинки, и настрочить по лицевой стороне корсета на 2 мм от шва. Надсечь припуски через каждые 4-5 см для обеспечения разворота припуска (фото 5, и еще 5а — поближе).
Отогнуть бочок. Стачать припуски в шести миллиметрах от шва (фото 6).
Прошивка шнуровки.
Я не люблю блочки, так как для их установки приходится повреждать ткань корсета, и при сильной затяжке очень часто блочки вываливаются, и на корсете остается дырка, которую тяжело реставрировать. Поэтому я предпочитаю устанавливать петли из корсетного шнура между пятой и шестой деталью. Для этого мы делаем вот что: Разметить петли в развернутом припуске, через каждые 2 см (фото 7).
Проверить симметрию разметки петель на левой и правой сторонах корсета. Ужастик: после шнуровки петли обязательно – без вариантов! — Встанут одна напротив другой. Если они слегка неровно пришиты к корсету – тем хуже для корсета . Петли - упрямая вещь, и они встанут ровно, даже если корсет для этого ляжет криво.
Корсетный атласный шнур длиной 70 см заправить в иглу (вот такая ничего себе иголочка на фото 8!), и продеть иглу через растянутые стежки шва стачивания. Если шнур толстенький, стачивать 5 и 6 детали надо широким стежком – 4-5 мм (фото 9).
Выровнять петли так, чтобы по лицевой стороне они отходили от шва на 5 мм, а по изнаночной – прятались в припуск (фото 10).
После продергивания и выравнивания петель по шву 5-6 проложить мелкую (1 – 1,5 мм) фиксирующую строчку, которая не позволит петлям вытягиваться и сдвигаться. Затем припуск отогнуть в сторону бокового шва, и настрочить по лицевой стороне корсета на 2 мм от шва (фото 11).
Отогнуть 6 деталь, стачать припуски в шести миллиметрах от шва.
И ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРИТЬ СИММЕТРИЮ ПЕТЕЛЬ!!! Фото 12.
Остается добавить, что при прошивке корсета все строчки нужно максимально, как только можно, растягивать. В том числе при прошивке припусков – раскрывать все надсечки. Иначе корсет будет скукоженным, словно бы мятым, и при затяжке на нем будут закладываться мелкие поперечные складочки. Вся прошивка выполняется стежком 1,5 – 2 мм.
Теперь нужно сделать то самое, что делает корсет корсетом – вставить кости. Для мягких корсетов я беру так называемый «ус». Итак, нам нужно:
Сложить корсет вдвое, перегнув по середине переда. Совместить швы, и сколоть верх, низ, и середину спинки. Булавочки вкалываем ближе к швам, перпендикулярно срезу! Причем – акцентирую – мы ровняем КОРСЕТ! Встречала не раз – девчонки пытались ровнять срезы, кривя при этом сам корсет (фото 1).
Все это нужно аккуратно подрезать по верху и низу. Середину спинки пока не трогаем (фото 2).
Получается вот такой красивый корсетик (фото 3).
Теперь отмеряем кости, прямо по корсету. Косточки должны быть на 3 см короче шва. Режем сразу парами, точно выверяя длину. Если ткань корсета рыхлая – подрезаем полукругом и зашлифовываем кончики (фото 4).
Кости продаются в рулоне, поэтому они круглые (фото 5).
Кости нужно разогреть. Кто-то окунает их в кипяток, я предпочитаю утюг и проутюжильник. Они немного липнут к проутюжильнику, но это не страшно (фото 6).
Разогретые кости нужно придавить чем-нибудь до полного остывания.
На костях остается небольшой остаточный изгиб. Нужно вставлять их так, чтобы они прижимали края корсета к телу, а не отгибали от тела (фото 7).
Вставляем кости в приготовленные для них кармашки на припусках. Хорошо растягиваем ткань корсета в длину. Кости не доходят по полтора – два сантиметра до верхнего края корсета, чтобы не попасть под лапку швейной машины при обработке верха обтачкой – а потом мы их протолкнем до конца (фото 8).
Если косточка застряла, за что-нибудь зацепилась, и никак не желает лезть дальше – проблемный участочек можно подпороть, протолкнуть косточку, а потом вручную зашить (фото 9).
Верх корсета по передней половинке нужно прошить двойной крепкой ниткой, мелкими сметочными стежками, на расстоянии 5 мм от края. С обоих сторон закрепляем нитку возле боковых швов, и шьем к центру, оставляя десятисантиметровый хвостик (фото 10).
Во время проведения второй примерки мы окончательно определяемся с шириной корсета, отмечаем линию середины спинки, и потом мы сколем и подрежем ее.
На передней половинке подтягиваем ниточки так, чтобы верхний край корсета плотно прилегал к телу на груди и под мышками, завязываем их по центру, и красиво распределяем усадку. Перед обработкой верха корсета обтачкой - эту усадку нужно будет сутюжить.
Завершающая технологическая операция – обработка верха корсета обтачкой. Обтачка кроится из продублированного материала верха корсета. Это один из самых капризных узлов обработки, но утешительно то, что он – предпоследний. После него останется лишь подкладка – но ее многочисленные варианты мы будем разбирать в обзорах отдельных изделий.
Итак – выкладываем и кроим обтачки в соответствии с направлением долевой нити. По середине переда делаем шов вразутюжку, по боковым швам – закладываем припуски в направлении, противоположном направлению швов на корсете – чтобы они не наложились друг на друга. Если наложатся – случится интересный такой узелок в 12 сложений продублированного жаккарда. Ну, моя-то машина возьмет, а вот чья-то домашняя нежная штучка… Да, и вот еще что – в боковой шов обтачки вставьте петли для подвешивания корсета (фото 1).
Теперь приметываем обтачку от середины переда в обе стороны. Смотрите, как – закрепляем центр, затем обтачку вывешиваем на пальцы, а основной тканью корсета как бы огибаем обтачку сверху, и сметываем со стороны корсета. Таким образом, корсет будет иметь усадку верха. Посмотрите еще раз на фото 1 – я построила обтачки непосредственно по изделию. Раскроила. Еще до стачивания – «вывесила обтачку», накалывая ее булавочками. Выяснила, какую усадку даст вот именно этот корсет. Сие зависит от рыхлости и толщины материала, от формы верха корсета, и точному учету не поддается – надежнее «вывесить». На лекалке обтачки я отметила – нужно убрать по сантиметру на середине переда и по боковому шву на полочке и на спинке. По середине спинки такой отметки нет – там излишек просто вылезет за край корсета, и позже отрежется. Вывешивание обтачки, и сметывание стороны корсета – на фото 2.
Если все сделано правильно – верх приобретет четкую выкладку и нужную жесткость. Если неправильно – в готовом корсете обтачка будет все время выворачиваться, лезть вверх, и пытаться предъявить себя миру (фото 3).
Затем – выставляем мелкий стежок 1,5-2 мм, и притачиваем шириной шва 0,7 см, со стороны обтачки, чтобы машина распосадила и закрепила усадку верха (фото 4).
Отгибаем припуск в сторону обтачки и расстрачиваем перекант (фото 5).
По изнаночной стороне надсекаем припуск через каждые 1-1,5 см (фото 6).
Уголки на припусках швов также старательно «выгрызаем» (фото 7).
Затем выворачиваем на лицо, выкатываем и выметываем перекант косыми стежками со стороны обтачки (фото 8).
Обутюживаем спинку (пользуемся проутюжильником – утолщения над швами и косточками слишком охотно пачкаются (фото 9).
Грудку утюжим, конечно же, на колодке, и ни в коем случае не растягиваем – скорее, стараемся усадить (фото 10).
Теперь хорошо натянуть корсетик на манекен, и проверить форму верха. Вот здесь нужно сдвинуть немного вниз косточки на середине переда, а где-то, может быть – подтолкнуть вверх. Двигай костями! Добившись нужного положения, верх можно запарить (можно прямо на манекене, если ваш манекен позволяет). Разогревшиеся кости залипнут (вспомните, как они залипали на проутюжильник) – и зафиксируются в заданном положении (фото 11).
По окончании всего мероприятия – зацените полученные результаты (фото 12).
| Рубрики: | ШЬЕМ САМИ/корсет |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
