Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы:

• дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10  – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня;
• средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);
• возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.
• после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу  понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.

Например, рассаду сельдерея высаживают в открытый грунт около 25 мая. От этой даты надо отложить назад оптимальный возраст рассады, который составляет 70-80 дней, прибавив к нему дни, которые пройдут от посева до всходов – до 15 дней, и несколько дней на приживаемость рассады после пересадки. Таким образом, чтобы рассчитать, когда можно сеять сельдерей на рассаду, от даты 25 мая надо вычесть 90-95 дней. Получается, что начинать посев сельдерея на рассаду можно после 25 февраля.

Если хочется получить первый урожай к определенной дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации растения от посадки до первых плодов (обычно она указывается на пакетике с семенами).

Например,  у ранних сортов и гибридов томата срок вегетации до первых плодов составляет около 100  дней. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место - 45-50 дней. Средний срок от посева до всходов – 7-8 дней. Оптимальный срок высадки подготовленной рассады в теплицу – около 1 июня. Таким образом, чтобы  получить первый урожай салатных томатов к 20 июля, сеять семена надо начинать за 100 дней до этой даты плюс неделя от посева до всходов и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки. Приблизительная дата посева –1-8 апреля.

По такому же алгоритму рассчитываются сроки  посева  семян  тыквенных культур  –  огурцов,  кабачков, тыквы, дыни,  арбузов.  Надо помнить, что эти культуры  более  скороспелые  и  хуже  переносят пересадку, поэтому их выращивают сразу в индивидуальных горшочках (лучше торфяных, чтобы не извлекать перед посадкой) и не дольше, чем до появления 3-4 настоящего листа. Эти культуры очень  светолюбивые, поэтому сеять их нужно не раньше,  чем  10 – 20 апреля.

Сеять томаты, перцы и баклажаны на рассаду в феврале-марте имеет смысл при наличии обогреваемых теплиц и возможность высадить  рассаду на  постоянное место в конце  апреля  –  начале мая.

И надо помнить, что слишком нетерпеливые садоводы рискуют получить переросшую рассаду. "Переращивание" не слишком сказывается лишь на рассаде сельдерея и перца.

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

• Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.
• Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.
• Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
• Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.
• Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.
• Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.
• Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.
• Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.
• Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.
• Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.
• Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

Томаты по своей биологии обладают способностью сильно ветвиться. Дополнительные побеги появляются в пазухах листьев основного стебля и называются пасынками.

Сразу же после образования пасынки начинают усиленно расти, и на каждом образуются цветочные кисти. Казалось бы, чем их больше, тем выше урожай. Но это не так. Чем больше в растении цветочных почек, тем медленнее растут плоды и медленнее созревают. Пасынки потребляют большое количество питательных веществ и сильно оттягивают процесс созревания. Ежегодно многим начинающим, еще малоопытным овощеводам-любителям, живущим в средней полосе России, осенью приходится выдергивать и убирать томатные кусты, увешанные мелкими плодами и цветками.  А ведь растение на образование несозревшей завязи и цветов затратило большое количество питательных веществ в ущерб основному урожаю. Удаление лишних боковых побегов называется пасынкованием.
В нашей зоне выращивать многие сорта томатов без этой процедуры практически невозможно. Лето довольно короткое, последние заморозки иной раз продолжаются до 8-10 июня, а первые осенние могут «нагрянуть» уже в начале сентября. Пасынкование – основной агроприем, позволяющий получать ранние хорошие урожаи томатов. Его я провожу в несколько приемов, в течение вегетации 5-6 раз. Пасынки надо удалять, пока они маленькие, не длиннее 4-5 см, и не успели употребить много питательных элементов. В это время они легко выламываются, не оставляя большой раны. Место отлома в пазухе листа быстро зарастает. Удаление лишних побегов, когда они уже большие и начали образовывать цветочные кисти,  занятие малополезное.
Путем пасынкования томатные растения можно формировать в одно-, двух- и трехстебельной  форме. Чем меньше количество стеблей, тем раньше образуются плоды на оставленных стеблях и тем раньше они созревают. Я стараюсь формировать кусты в одно- или двухстебельной форме. Если оставлять три, то часть плодов не только не успевает созреть, но даже не достигает нормальных размеров.
Удаление пасынков я начинаю через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт. В случае формирования в один стебель удаляю все боковые побеги, и цветочные кисти образуются только на основном стебле. При формировании в два стебля оставляю один пасынок (боковой побег) под первой цветочной кистью, а все вновь образующиеся регулярно удаляю. В более теплых регионах средней полосы (Пензенская, Самарская, Тамбовская области) возможно формирование растений в три стебля. Тогда оставляют еще один боковой побег, расположенный ниже первого. Его желательно оставлять с противоположной стороны стебля.
При выращивании высокорослых (индетерминантных) сортов и гибридов, например Космонавт Волков, Бычье сердце, Де Барао и др., приходится применять еще один способ формирования: прищипку верхушки основного стебля растения. Этот прием я использую с той же целью: чтобы ограничить дальнейший рост центрального стебля и ускорить начало созревания плодов. Прищипку обычно делаю над третьей или четвертой цветочной кистью, но в любом случае не позднее начала августа, то есть за три-четыре недели до наступления заморозков. При этом над цветочной кистью оставляю еще 2-3 листа, которые необходимы для питания плодов верхней кисти.
Без пасынкования выращиваю только очень ранние сорта томатов – Москвич, Крайний Север, Отрадный, Минибель. Неопытным огородникам я советовал бы начинать с выращивания томатов этих и им подобных сортов. Это растения детерминантного типа, то есть с ограниченной точкой роста. Высота первых трех упомянутых сортов не превышает 45 см, а у сорта Минибель – 25-30 см. Следовательно, они не требуют прищипки. Не образуют они и лишних дополнительных побегов, значит, совсем не нуждаются в пасынковании. Кустики этих сортов имеют толстый центральный стебель и хорошо стоят на «ногах» без подвязки к колышку. Детерминантные сорта хорошо подходят для выращивания и тем огородникам, которые не могут часто посещать свои дачные участки и обеспечить качественный уход за растениями.
Плоды важно убирать своевременно. Первые помидоры снимаю спелыми, а в дальнейшем при их побурении и даже тогда, когда они имеют размеры, характерные для данного сорта, и приобрели беловато-зеленую окраску. Такой постепенный сбор также способствует ускорению созревания оставшихся на кустах помидоров. Многолетний опыт показывает, что для лучшего дозаривания плодов в домашних условиях важно собрать их не только до заморозков. Даже снижение температуры до +5…6оС может вызвать необратимые процессы в помидорах, и тогда большая часть урожая будет утеряна, так как в процессе хранения поврежденные низкими температурами томаты начинают гнить. Поэтому последние плоды я собираю, когда ночные температуры воздуха понижаются до +8…10оС.

Помогает льняное семя и при излишнем весе, и для снятия отеков.

Приготовьте себе отвар от отёков из расчёта 1 ст.л, семени льна на 1 ст. воды, прокипятив его минут десять и настояв. На сутки сделайте примерно 1 л отвара. Процеживать его совсем не обязательно. Разваренные зёрнышки принесут немалую пользу ещё и желудочно-кишечному тракту.

Питьё получится почти безвкусным, с легким специфическим запахом, пьётся легко, усваивается организмом — тоже. Если всё же оно вам не по вкусу, смешайте снадобье с каким-нибудь соком, от этого оно станет ещё полезнее.

Фотографии Bereginia_Ludmila :

ПРОГУЛКА ПО УЛИЦАМ МИНСКА

 

BELARUS. One day in life from zweizwei |motion timelapse| on Vimeo.

Серия сообщений "ВИДЕОРОЛИКИ":
Часть 1 - А чего хочешь ты?
Часть 2 - ПРОГУЛКА ПО МИНСКУ
Часть 3 - Полианна
Часть 4 - Подниматель настроения
...
Часть 7 - Сад мечты с террасами. Своими руками
Часть 8 - СКАЗОЧНЫЙ ЛАНДШАФТ СВОИМИ РУКАМИ
Часть 9 - ЛАНДШАФТНЫЕ ХИТРОСТИ. АВТОРСКИЙ САД

На самом деле, сон – это не время, вычеркнутое из активной жизни. Наоборот, именно сон является наиболее важной составляющей вашей деятельности. Чем лучше вы спите ночью, тем лучше будут результаты вашей работы днём.
С 2008 года по инициативе Международной Ассоциации медицины сна ежегодно в третью пятницу марта отмечается Всемирный день сна. Такое внимание ко сну не случайно, ведь он обеспечивает не только отдых организма. Еще сон способствует переработке и хранению информации, облегчая тем самым закрепление изученного материала. Именно поэтому наширодители советовали нам перед сном перечитать заданное наизусть стихотворение и положить книжку под подушку. Кроме того, сон укрепляет иммунную систему человека путем активации Т-лимфоцитов, борющихся с простудными заболеваниями.Нормальная продолжительность сна составляет 6-8 часов в сутки. Но главным является не количество сна, а его качество. В современном мире человеческие мозги настолько загружены информацией, что ночью снятся сплошные кошмары. В результате проснувшийся утром и действительно отдохнувший человек – это большая
редкость. А можно ли поймать хороший сон? Можно! Если только вы верите в магические силы ловца снов.
Ловец снов – это некий талисман, который индейцы использовали для защиты от кошмаров. Он представляет собой подобие паутины из нитей, натянутых на круг. Вешают этот охранный амулетнад изголовьем спящего. По одной из версий ловец снов является неким фильтром: пропускает сквозь отверстия приятные и добрые сны, а злые и страшные запутываются в его паутине, с первыми же лучами солнца они улетучиваются. Такой амулет можно сделать своими руками, а можно приобрести в сувенирном магазине.
А вот если вы не увлекаетесь индейской культурой, а являетесь приверженцем традиционной медицины, то вам пригодятся простые рекомендации, способствующие здоровому сну и приятному пробуждению.
Правила здорового сна:   1. Ложитесь в кровать лишь тогда, когда по-настоящему почувствуете усталость и у вас появятся первые признаки сонливости. Если вам всё-таки не удаётся заснуть в течение 20
минут,встаньте и займитесь каким-нибудь спокойным делом, лучше в другой комнате. Через некоторое время вернитесь в спальню и повторите попытку заснуть.
2. Исключите внешние раздражители. Задайтесь вопросом: «Удобные ли у вас матрас и подушка?» Прислушайтесь к своим ощущениям, если у вас возникает некий дискомфорт, то приобретите новые постельные принадлежности, и вы сразу почувствуете, как улучшилось качество вашего сна. Когда ложитесь спать, отключайте телевизор, потомучто именно он является одной из основных причин нарушения сна.
3. Придумайте свой личный расслабляюще-успокаивающий ритуал перед сном. Например, послушайте
мелодичную музыку или звуки природы, примите душ, сделайте массаж, почитайте лёгкую литературу, разгадайте кроссворд или разложите пасьянс.Если вы будете делать это ежедневно, то со временем у вас выработается привычка, что после проделанного вами ритуала вы засыпаете.
4. Соблюдайте режим дня – это поможет внутренним часам организма работать без перебоев. Старайтесь ложиться и просыпаться приблизительно в одно и то же время даже в выходные дни. В течение дня поддерживайте регулярную физическую активность. Не переедайте вечером. Избегайте употребления перед сном кофеина, никотина,алкоголя, жирной и острой пищи.
5. Подготовьте комнату, в которой вы спите. Помните, что температура в спальне не должна быть высокой. Лучше всего спать при температуре 16-18 градусов. Было бы неплохо проветрить комнату перед сном, а у открытого окна можно сделать дыхательные упражнения. Если у вас нет аллергии, используйте ароматические масла или специальные подушечки с лекарственными травами. Для лучшего засыпания
можно также использовать постепенно угасающий источник света. Засыпание при этом происходит медленно и плавно.
6. Думайте о приятном. Перед тем как заснуть, закройте глаза, расслабьтесь и вспомните что-то хорошее,
например о доставивших вам удовольствие моментах уходящего дня. Помечтайте! Постарайтесь визуализировать свою мечту, и тогда вам гарантирован не только хороший сон, но, возможно, и исполнение
желаемого.
Пусть эта статья будет еще одним поводом уделить внимание своему сну, а значит и здоровью. Приятного
здорового, полноценного сна!

Правильное время, чтобы пить воду. Очень важно.


Питьевая вода в определенное время максимизирует эффективность тела:


2 стакана воды после пробуждения - способствует активизации внутренних органов


1 стакан воды за 30 минут до еды - способствует пищеварению


1 стакан воды, прежде чем принимать ванну - помогает снизить артериальное давление


1 стакан воды перед сном - позволяет избежать инсульта или сердечного приступа

Прежде чем перейти к выполнению приведенных ниже упражнений для мышц живота, несколько основных советов:

* Вначале занятия рекомендуется выполнить легкую разминку и растяжку (повороты и наклоны головы, круговые движения плечами, наклоны вниз и в стороны, выпады вперед на обе ноги попеременно). Это займет у вас около 10 мин.

* Затем желательна аэробная нагрузка в течение 20-40 минут. Вы можете побегать на тренажере или позаниматься под любимую видео-кассету. После этого основательного разогрева можно смело приступать к силовой нагрузке.


* Не забывайте пить достаточное количество жидкости. Во время занятий - желательно минеральную воду без газа.

* Выполняя упражнения, дышите равномерно. Вдыхайте через нос, выдыхайте ртом, при этом напрягаясь, выдыхайте, а расслабляясь, вдыхайте. Не задерживайте дыхание, так вы препятствуете поступлению кислорода.

Вам понадобится: мягкий гимнастический коврик

---------------------------------------------
 

Первое упражнение

Ваша поза и движения: вы лежите на спине, ноги согнуты в коленях и подняты вверх. Бедра слегка касаются живота. Руки в стороны, ладони прижаты к полу.

Напрягая мышцы, вы слегка поднимаете попу, притягивая колени по направлению к плечам.

Работают: прямые мышцы нижней части живота.

Внимание: делайте подъемы за счет работы мышц, а не размашистых движений ногами. Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола, подбородок смотрит к потолку. Поднимая ноги, делайте выдох.

Второе упражнение

Ваша поза и движения: вы лежите на спине, ноги согнуты в коленях и подняты вверх. Бедра слегка касаются живота. Руки согнуты за головой.

Напрягая мышцы, вы поднимаете верхнюю часть корпуса, притягивая ее по направлению к коленям.

Работают: прямые мышцы верхней части живота.

Внимание: делайте подъемы за счет работы мышц, а не размашистых движений корпусом. Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола, локти смотрят в стороны. Ноги держите на весу, не опуская на пол. Поднимая корпус, делайте выдох.

 Третье упражнение

Ваша поза и движения: вы лежите на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки согнуты за головой.

Напрягая мышцы, вы поднимаете верхнюю часть корпуса, подтягивая локоть к противоположному колену. Чередуйте заходы, наклоняясь сначала к левому колену, затем к правому.

Работают: прямые и косые мышцы живота.

Внимание: во время выполнения упражнения не сводите локти вместе, они смотрят в стороны. Не поворачивайте голову, двигается только корпус. Поднимаясь, делайте выдох.

Четвертое упражнение

Ваша поза и движения: вы лежите на спине, ноги согнуты в коленях и разведены, Четвертое упражнение стопы на полу, одна рука согнута за головой, другая вытянута вдоль тела на весу.

Напрягая мышцы, вы слегка поднимаете верхнюю часть корпуса, наклоняя его к противоположному колену. Одновременно с этим вы тянете руку, лежащую вдоль тела. Чередуйте заходы, наклоняясь сначала влево, затем вправо.

Работают: косые мышцы живота.

Внимание: не поднимайте корпус слишком высоко. Следите за тем, чтобы от пола отрывались оба плеча. Рука на весу не должна касаться пола. Поднимаясь, делайте выдох.

 Пятое упражнение

Ваша поза и движения: вы поворачиваетесь на бок, затем поднимаетесь, Пятое упражнение опираясь на согнутую в локте руку. Ноги сведены вместе, согнуты и находятся под углом 90° к корпусу.

Выполняя упражнение, вы поднимаете корпус, не забывая при этом напрягать мышцы попы. Чередуйте заходы, сначала на левом боку, затем на правом.

Работают: косые мышцы живота.

Внимание: не поднимайте корпус слишком высоко. Не делайте пауз между подъемами, замедляя движения. Поднимаясь, делайте выдох.
 

---------------------------------------------
 

Ягодицы

Простые упражнения, которые в этой статье, помогут укрепить мускулы и придадут упругость и красивую округлую форму вашим ягодицам. Главное, старайтесь выполнять их регулярно, постепенно увеличивая нагрузку.

Программа тренировки для каждого упражнения:

Новичок
повторов - 10
заходов - 3
паузы между заходами - 15 сек.

Знаток
повторов - 15
заходов - 4
паузы между заходами - 15 сек.
Профи
повторов - 20
заходов - 5
паузы между заходами - 15 сек.
 

Первое упражнение

Ваша поза и движения: вы лежите на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки вдоль тела или чуть разведены в стороны.

Упираясь руками в пол и напрягая мышцы поднимайте таз, пока верхняя часть корпуса и бедра не составят одну линию. Руки можно чуть разводить в стороны. Затем опускайте корпус почти до пола.

Эффект: это упражнение укрепляет мышцы ягодиц и задней стороны бедер.

Внимание: не поднимайте корпус слишком высоко. Упирайтесь в пол пятками, а не носками. Опуская корпус, не касайтесь пола, тело остается на весу.

Ваша поза и движения: вы лежите на боку, руки согнуты в локте, одна подпирает голову, другая - опирается на пол, нога на полу согнута в колене, верхняя - вытянута.

Поднимайте и опускайте вытянутую ногу, мышцы напряжены, стопа натянута, носок смотрит в пол. Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет мышцы ягодиц и внешнюю сторону бедер.

Внимание: поднимая ногу, напрягайте мышцы ягодиц. Опуская ногу, не касайтесь пола, она остается на весу.

Третье упражнение

Ваша поза и движения: вы стоите на коленях, спина прямая, локти - под плечами, одна нога вытянута и работает.

Поднимайте и опускайте вытянутую ногу, пока верхняя часть корпуса и бедра не составят одну линию. Мышцы ягодиц и живота напряжены, стопа натянута, носок смотрит в пол. Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет мышцы ягодиц и спины.

Внимание: поднимая ногу, напрягайте мышцы ягодиц. Опуская ногу, не касайтесь пола, она остается на весу.

Четвертое упражнение

Ваша поза и движения: вы стоите на коленях, спина прямая, локти - под плечами.

Поднимайте и опускайте согнутую в колене ногу на высоту таза. Мышцы ягодиц и живота напряжены, стопа натянута. Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет мышцы ягодиц.

Внимание: поднимая ногу, напрягайте мышцы ягодиц. Опуская ногу, не касайтесь пола, она остается на весу.

Пятое упражнение

Ваша поза и движения: стоя, сделайте одной ногой выпад вперед, задняя нога чуть согнута в колене. Расстояние между ногами около метра. Руки на талии, спина прямая.

Приседайте и вставайте, сгибая ногу и ведя колено задней ноги к полу, но не касаясь его. Мышцы ягодиц и живота напряжены. Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет мышцы ягодиц и бедер.

Внимание: поднимаясь, не разгибайте заднюю ногу полностью, она всегда чуть согнута. Не касайтесь пяткой пола, она остается на весу.

---------------------------------------------

Бедра.

Если вы хотите иметь стройные и упругие бедра, то вам необходимо как можно больше двигаться. Старайтесь больше ходить пешком (в день не менее 30 мин.), предпочитайте лифтам лестницы, а также регулярно выполняйте упражнения!

Программа тренировки для каждого упражнения:

Новичок
повторов - 10
заходов - 3
паузы между заходами - 15 сек.

Знаток
повторов - 15
заходов - 4
паузы между заходами - 15 сек.
Профи
повторов - 20
заходов - 5
паузы между заходами - 15 сек.

---------------------------------------------

Бедра

Первое упражнение

Ваша поза и движения: вы стоите, ноги расставлены шире плеч и расслаблены, руки на поясе, мышцы живота и ягодиц подтянуты.

Выполняйте приседания, сгибая ноги в коленях. Опускайтесь до уровня колен, представив что вы садитесь на краешек стула, который стоит за вами на некотором расстоянии.

Эффект: это упражнение укрепляет мышцы бедер и ягодиц, сжигает калории.

Внимание: приседая, не опускайтесь слишком низко. Поднимаясь, не разгибайте колени до конца, они остаются чуть согнутыми.

Второе упражнение

Ваша поза и движения: вы стоите, руки на поясе, корпус чуть наклонен вперед, опорная нога впереди и чуть согнута в колене, другая - согнута в колене и поднята.

Делайте выпад назад, выпрямляя поднятую и согнутую ногу, а затем вновь поднимайте ее вперед, сгибая в колене. Точка опоры при выпаде - носок (не пятка!). Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет переднюю сторону бедер.

Внимание: не делайте слишком больших выпадов, держите спину прямо, не поднимайте ногу выше уровня ягодиц.

Третье упражнение

Ваша поза и движения: вы стоите, руки на поясе, опорная нога чуть согнута в колене, другая - поднята и согнута, бедро параллельно полу.

Разгибайте ногу, держа ее на весу. При этом представьте, что вы делаете легкий пинок по висящему впереди вас мячу. Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет переднюю сторону бедер.

Внимание: разгибая ногу, не делайте резких движений. Выполняйте упражнение плавно и равномерно. Не разгибайте ногу до конца, пусть она остается чуть согнутой. Не прогибайтесь назад, держите спину прямо.

Четвертое упражнение

Ваша поза и движения:вы стоите, руки на поясе, корпус чуть наклонен вперед, опорная нога впереди и чуть согнута в колене, другой ногой сделайте шаг назад и опритесь на носок.

Поднимайте отведенную назад ногу, ведя пятку по направлению к ягодицам. Затем опускайте, опираясь на носок. Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет заднюю сторону бедер.

Внимание: не поднимайте ногу слишком высоко, не делайте резких рывков, следите, чтобы колено смотрело в пол.
 

Пятое упражнение

Ваша поза и движения: вы лежите на боку, руки согнуты в локте, одна подпирает голову, другая - опирается на пол, одна нога на полу согнута в колене, другая - вытянута.

Поднимайте и опускайте вытянутую ногу, мышцы напряжены, стопа натянута, носок смотрит в пол. Выполнив заходы, смените ногу.

Эффект: это упражнение укрепляет мышцы ягодиц и внутреннюю сторону бедер.

Внимание: поднимая ногу, напрягайте мышцы ягодиц. Опуская ногу, не касайтесь пола, она остается на весу. Не откидывайте корпус назад.

 

Как разрезать ниткой стеклянную бутылку.
Необходимо :
бутылка, моток ниток, одеколон, спички и холодная вода.
В нужном месте бутылки густо наматываем нитку, обильно смочив ее одеколоном и поджигаем.
Вращая бутылку вокруг оси параллельно земле, необходимо выждать 2-3 минуты и выливаем на пламя воду. Бутылка лопнет ровно-ровно.
Принцип такой резки стекла кроется в разнице температур, которая заставляет стекло расширяться под действием тепла и сжиматься в его отсутствие.
В результате без особых усилий можно сделать прозрачный стакан, похожий на вазу ручной работы. Можно поэксперементировать и сделать разнообразные подсвечники, стакан для карандашей и вазу.

1.


2.


3.


4.

 " Правда, что человек - это король животных,по своей жестокости он превосходит их.Мы живем за счет смерти других. Мы просто ходячее кладбище.С раннего детства я отказался от употребления мяса и придет время, когдачеловек будет смотреть на убийство животного так же,как сейчас он смотрит на убийство человека".
- Леонардо да Винчи.

Серия сообщений "ВЕГЕТАРИАНСТВО":
Часть 1 - Великие о вегетарианстве
Часть 2 - Великие о вегетарианстве
Часть 3 - О ПИТАНИИ
Часть 4 - ВЕГЕТАРИАНСТВО И СЫРОЕДЕНИЕ
Часть 5 - ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ

 "Как можно надеяться, что на земле воцарится мир и процветание,если наши тела являются живыми могилами,в которых погребены убитые животные?"

"Если человек серьёзен и искренен в поисках нравственности, то первое, от чего он должен отвернуться - это мясоедение...Вегетарианство считается критерием,по которому можно распознать, насколько серьёзно и истинностремление человека к моральному совершенству".

Толстой Л.Н.

Серия сообщений "ВЕГЕТАРИАНСТВО":
Часть 1 - Великие о вегетарианстве
Часть 2 - Великие о вегетарианстве
Часть 3 - О ПИТАНИИ
Часть 4 - ВЕГЕТАРИАНСТВО И СЫРОЕДЕНИЕ
Часть 5 - ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ

Китайский способ помощи при инсульте!!!

Новое и удивительное качество репчатого лука обнаружили японские ученые. Выяснилось, что он способен "очищать" клетки головного мозга и задерживать процесс их старения. Как оказалось, лук содержит исключительно активные серные соединения, которые легко усваиваются организмом. Попадая в кровь, они оказывают самое позитивное воздействие на ряд ключевых зон головного мозга. Выделяющиеся из лука вещества активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память и эмоции.
По материалам сайта lipstick.ru

Между небом и землей,

Океан людской печали -

Корабли свои качает,

Между небом и землей...

Уплывают корабли,
Уплывают как и прежде,
К берегам святой надежды,
На краю святой земли...

Между небом и землей,
Океан людской разлуки,
Мы друг другу тянем руки,
Между небом и землей...

Между небом и землей 
Наши души так ранимы,
Так давай же сохраним их,
Между небом и землей...

  Тля на огурцах

"На огурцах появилась черная тля. Листья начали желтеть и увядать. Химию применять не хотелось бы. Как бороться с тлей?"

Растения можно обработать слабым раствором нашатырного спирта: 2 ст. ложки на 10 л воды. Опрыскивать листья снизу. При этом надо обязательно подкормить огурцы калийными удобрениями: 30-40 г на 10 л воды сернокислого калия или золой - 1 стакан на кв.м.

Можно использовать также различные настои.

Чистотел: 200 г сухих листьев и побегов измельчить, настаивать 2 дня в 10 л воды. Перед употреблением добавить 40 г мыла.

Чеснок: 0,5 кг луковиц измельчить, залить 3 л воды комнатной температуры, настаивать 5 дней в темном теплом месте, процедить. Для опрыскивания развести 60 мл в 10 л воды, добавить 50 г мыла.

Можно настаивать и шелуху, сухие листья (150 г на 10 л воды, выдержать сутки). Крепкий настой получается и из стрелок чеснока, которые все равно надо выламывать, если хотите получить крупные головки.

Одуванчик: 400 г измельченных корней или 600 г свежих листьев настаивать 3 часа в 10 л теплой воды (не выше 40оС) воды, процедить и сразу использовать.

БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ

Пижма: 1 кг свежих растений залить 10 л воды, кипятить 2 часа, процедить, добавить 40 г мыла.

Полынь: 1 кг сухих или полведра мелкоизмельченных свежих растений, собранных во время цветения, варить 15 минут в небольшом количестве воды, процедить, охладить, разбавить водой до 10 л, добавить 40 г мыла. Опрыскивать с интервалом 7 суток.

Картофельная ботва: 1,5 кг зеленой ботвы настаивать 3-4 часа в 10 л теплой воды. Настой процедить, добавить 40 г мыла.

Можете взять на вооружение и биологический препарат 4-го поколения "Фитоверм". Его основу составляют продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Плоды можно использовать в употребление уже на следующий день.

Рекомендуется для борьбы с колорадским жуком на картофеле; белянками и совками на капусте; паутинным и плодовыми клещами, листовертками, плодожоркой, пяденицами, совкой на яблонях; клещами, тлями и трипсами на розах, а также для защиты огурцов, томатов, перца, баклажанов в теплицах от тлей, трипсов, клещей.

Опрыскайте растения снизу вверх как следует, чтобы не пропустить тлю. Обработайте и землю вокруг растений. Обработку желательно повторить два раза с интервалом в неделю. Тли не будет! 

Фитофтора на помидорах

Основной метод борьбы с этой болезнью заключается в своевременном опрыскивании растений медными препаратами (хлорокисью меди, бордоской жидкостью и другими). Первый раз проводят опрыскивание в период массового завязывания плодов, затем делают это еще раз с интервалом 7-12 дней. Cигналом срочного принятия мер от фитофторы может служить появление первых грибов в лесу.

Способствуют развитию фитофторы близкие посадки картофеля, “тепличная” погода, частые дожди и особенно изнеженность растений. Там, где земля хорошо заправлена органикой, и при избытке азота болезнь развивается быстрее. В парниках на развитие фитофторы влияет и материал укрытий. Большинство дачников совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки теплиц, а крышу покрывают пленкой. А нужно наоборот. По моим наблюдениям, под пленкой болезнь на кустах томата появляется на 10-14 дней раньше, чем под стеклом.

При первых признаках заболевания следует удалить больные листья и плоды и обработать их противогрибковыми препаратами. При значительном заражении остановить заболевание плодов на растениях практически уже невозможно, поэтому все оставшиеся здоровыми плоды нужно немедленно снять, в том числе и мелкие, и обработать их одним из следующих способов:

1. Развести медные препараты как для опрыскивания и в этом растворе потравить томаты, погружая их полностью в жидкость на 5-10 минут, затем просушить, желательно на солнце. Перед употреблением плоды обязательно моют.

2. Плоды в сетке опускают на 1-2 секунды в кипящую воду, затем их рассыпают в один слой и просушивают.

Обработанные таким образом помидоры при хранении не болеют. Частично пораженные фитофторой плоды, у которых вырезают больные пятна, а также всю зеленую мелочь можно использовать для заготовок впрок вкусных салатов.

Николай БЕЛЯНИН

Кто во что горазд

Находчивые огородники в качестве профилактической обработки используют кефир. Для этого 1 л кефира разводят в 10 л воды и опрыскивают растения несколько раз. Можно воспользоваться и молоком: 0,5 л молока разводят в 5 л воды и опрыскивают растения в сухую погоду. Обработки повторяют от 2 до 4 раз за сезон. Приступают к ним, когда на листьях появится несколько сухих характерных пятен заболевания.

По утверждению огородников, весьма эффективен в борьбе с фитофторой и йод. Одну бутылочку йода растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения с интервалом в 10-15 дней.

Костромич Л.Д. Крылов от фитофторы избавляется тоже нетрадиционным способом. Весной идет в лес и набирает кружку молодых клейких душистых побегов сосны. Убирает кружку в погреб. Дней через десять мелко рубит побеги и заливает двумя кружками воды. Ставит на огонь и кипятит 2-3 минуты. Когда смесь остынет, процеживает через марлю, разводит водой 1:5 и опрыскивает помидорные кусты по бутонам и верхушкам. Фитофторой помидоры не болеют.

А вот еще один способ. Каждый вечер, когда начинает созревать урожай, помидоры укрывают большим полотнищем лутросила. В результате они не “потеют” от росы. В дождь помидоры укрывают полиэтиленовой пленкой, а после него опять лутросилом. Но делают это достаточно рано, не позднее пяти часов вечера, чтобы земля успела прогреться и утром было тепло. Ведь, как известно, после дождя роса бывает сильнее.

Опрыскивание настоем чеснока. Можно использовать растения с листьями, выломанные стрелки или только зубчики – 50 г хорошо растирают в эмалированном ведре, заливают до краев водой, настаивают 12 часов. Настой процеживают. Опрыскивают не менее трех раз с интервалом 5 дней.

МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК Скороспелый, партенокарпический (дают плоды без опыления) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. В плодоношение вступает на 36÷38 день от всходов. Плоды корнишонного типа, бугорчатые, белошипые, ярко-зеленые, длиной 6÷10 см, опушение среднее. В узлах формируется до 5÷6 завязей. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики. Огурцы выращивают, высевая в грунт семена или через рассаду. Для выращивания рассады используют различные питательные смеси, к которым добавляют минеральные удобрения. Проращивают семена при температуре 25°С. После появления всходов температуру снижают до 15°С. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают в грунт. Посевы следует укрыть пленкой. После появления всходов уход заключается в прополке, рыхлении и поливе. Полив следует осуществлять теплой водой, в вечерние часы. За время вегетации проводят 2÷3 подкормки органическими и минеральными удобрениями.

МАРИНДА Ранний партенокарпический (не нуждается в опылении пчелами) засолочный огурец для открытого и закрытого грунта. Корнишоны с крупнобугорчатым опушением, не имеют горечи. Суперпопулярный в Европе и России вот уже многие годы гибрид корнишона для переработки (особенно засолки) и потребления в свежем виде. Плоды крупнобугорчатые. Гибкий и очень надежный, приспособлен к различным условиям выращивания. Отличается ранним созреванием, довольно концентрированным плодообразованием и высокой урожайностью. При достаточном питании формирует по 6÷7 плодов на каждом узле. Растение очень мощное, довольно открытое, что облегчает уход и уборку. Обладает высочайшей толерантностью к стрессам. Плоды красивой темно-зеленой окраски и хорошей консистенции. Соотношение длина/толщина 3.0:1. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, настоящей мучнистой росе, парше, пятнистости листьев.

МАША F1 - партенокарпик. Формирует по 6÷7 плодов в узле. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Ультраранний ранний высокоурожайный гибрид. В плодоношение вступает через 38÷45 дней после появления всходов. Плоды корнишонного типа, цилиндрические, крупнобугорчатые, без горечи. Устойчив к пониженным температурам и комплексу болезней. Универсальное использование.

О сортах и гибридах. Сортов, а особенно гибридов, а именно гибриды относятся к партенокарпическим (не требующим опыления пчелам) в последнее время предлагается в магазинах очень много. Партенокарпические гибриды используются в теплицах и временных пленочных укрытиях, они самоопыляемые и не требуют присутствия рядом других сортов. На стебле доминируют, в основном только цветки женского типа (с огурчиками) и нет пустоцветов (мужских цветков). Гибриды очень урожайны при правильном уходе и обычно для семьи в 4 человека 10 кустов огурца более чем достаточно.

По неприхотливости к условиям выращивания оптимальны - Визит (Г-25), Стрелец, Дуэт, они наиболее пластичны и в меньшей степени реагируют на понижение ночной температуры. Мальчик с пальчик – мелкий бугорчатый, очень урожайный, салатный, вкусный малосольным. Король рынка – гибрид прекрасный для зимнего консервирования. Однако одним из моих любимых сортов многие годы является суперурожайный гибрид Маринда.

Новичкам, кто впервые решил вырастить рассаду скажу, что при покупке семян нужно внимательно читать, что написано на пакетике, если этот сорт или гибрид требует опыления пчелами, то в теплице его лучше не выращивать, а сеять семенами прямо в открытый грунт.

Огуречная рассада. Натосковавшись за зиму по свежим овощам, хочется как можно раньше сорвать свой первый огурчик. Выращивание рассады огурца имеет свою специфику. Во-первых, семена огурца должны быть обязательно протравлены в 2%-ом растворе перманганата калия в течение 20 минут. После такого протравливания они становятся почти черными. Вы можете не протравливать те семена, которые продаются уже подготовленными, это, как правило, импортные голландские семена.

Перед посевом лучше всего семена прорастить, а для ускорения проращивания использовать стимулятор роста Эпин. Проращивают семена на влажной ткани или во влажных опилках ошпаренных розовым раствором марганцовки.

Наклюнувшиеся семена раскладывают в подготовленные стаканчики с грунтом, который готовится по специальным рецептам с обязательным добавлением опилок. Почему именно опилок? Дело в том, что корневая система огурца очень чувствительна к содержанию кислорода в почве, особенно при выращивании рассады. И если использовать обычный грунт без разрыхляющего компонента, то растения будут плохо развиваться, что непременно отразится на урожае. Замечу, что опилки желательно для этих целей брать старые, они коричневого цвета.

Как подготовить грунт для огуречной рассады? Берете 2 части перегноя навозного или компостного, 1 часть низинного торфа, 1 часть старых опилок. Все тщательно перемешиваете и на ведро такой смеси добавляете одну столовую ложку комплексного удобрения Кемира Универсал или Нитрофоски, сюда же 3ст ложки древесной золы. Вновь тщательно перемешиваете почву с удобрениями и заполняете ей стаканчики. Что делать, если нет старых, а новые опилки в достатке? Свежие опилки тоже можно использовать, но прежде чем свежие опилки размешивать с перегноем и торфом ошпарьте их кипятком, лучше раза 2-3, потом на ведро опилок добавьте столовую ложку мочевины и стакан золы, после того как все перемешали можно добавлять перегной и торф. Комплексное удобрение вносится также как и в первом варианте.

То что огурцы плохо переносят пересадку многие огородники знают и рассаду сеют в специальные горшочки без дна. Их плотно устанавливают в ящике, чтобы стаканы не играл. Прежде чем приступить к посеву семян не забудьте подготовленный грунт пролить горячим красным раствором перманганата калия, дайте воде стечь и через 40 минут уже можно сеять. В центре стаканчика карандашом делают лунку глубиной 2см, на ее дно кладут 2-3 горошины двойного суперфосфата и тут же его приминают почвой, проросшие семена раскладывают по лункам корешком вниз, после того как семена разложены горшочки мульчируют сухих грунтов и не поливают, а лишь накрывают посевной ящик пленкой.

Поставьте ящик в теплое место, поближе к батарее, всходы дружно появятся если температура будет днем Ы22°C, а ночью Ч15°C. При такой температуре всходы не тянутся и бывают крепкими, коренастыми. Тот кто выращивает рассаду огурца в домашних условиях обязательно сталкивался с тем,, что рассада очень вытягивается, поэтому для нее выберете самое солнечное место на подоконнике. Еще хочу сказать, что на величину будущего урожая как ни у какой другой культуры влияет возраст рассады. Не стремитесь получить раннюю рассаду – она должна быть по возрасту привязана к вашим срокам высадки на постоянное место и не превышать 30 дней. У старой рассады резко уменьшается способность наращивать новые корни, а при высадке она долго сидит замерев на одном месте, не давая прироста даже при идеальных условиях, в то время как 20-25 дневная рассада ее догоняет и перегоняет, раньше вступая в плодоношение.

Особенности выращивания. Случается, что огородные хлопоты оборачиваются не радостью, а страданиями – не всегда силы, положенные на заботу о будущем урожае совпадают с желательным результатом. В один из сезонов садоводы завалили меня просьбами объяснить, что творится с огурцами, почему время идет, а огурчики не нарастают в должном количестве, завязей много, но она не растет – «как завороженная». Ответ же был очень прост – низкие ночные температуры. Ведь тогда весь июль ночная температура не превышала 10º÷12ºС, а у огурца рост завязей идет при температуре не ниже 16ºС. Оптимальная температура для роста и развития огурца 20º÷25ºС, а в пасмурную погоду – около 20ºС. От продолжительного холода и сырости растения страдают больше, чем от длительной засухи. Ночные похолодания летом резко сокращают вегетационный период, плоды и растения сильно поражаются болезнями. При резких колебаниях температуры наблюдается депрессия растений, в первую очередь отмирают корни.

Что делать если завязь в теплице сохнет и огурчики не развиваются? Это связано с плохой проветриваемостью и высокой температурой в теплице. Выращивание такой теплолюбивой культуры как огурец в теплице имеет свои особенности, слишком высокая температура также вредна, при температуре свыше +31°С, пыльца становится стерильной, завязывание огурцов прекращается – огурчики желтеют и отваливаются. Завязь засыхает, в то время как растение активно растет и образует красивые мощные цветки. Откройте все двери и боковые стенки - завязь начнет развиваться.

Не забывайте подкармливать огурцы, но не чаще чем 1 раз в десять дней. Лучше всего чередовать подкормки органические с минеральными. Один раз сброженной навозной жижей или травой, другой минеральными удобрениями. Жидкая минеральная подкормка всегда эффективнее разбрасывания гранул удобрений под растения.

Формирование огурца. Для старых садоводов правильно сформировать растение огурца или томата не проблема, а вот новичкам часто бывает сложно справиться с буйным ростом плетей и пасынков. Начнем с огурца. В теплицу в основном высаживают партенокарпические гибриды, то есть те, которым не требуется опыление пчелами. Каждый цветочек – женский уже с огуречиком – главная задача огородника правильно сформировать растение и не допускать в теплице джунглей. Мысленно представьте себе елку в перевернутом виде – именно так выглядит правильно сформированное растение огурца. Главный стебель – это основа растения – ему дают расти вволю, а вот боковые плети прищипывают, причем внизу растения коротко – оставляют у первой плети всего один лист, у второй два, у третьей три, у четвертой четыре и так до самого верха. Без прищипывания боковых плетей огуречные грядки превращаются в джунгли, где много листьев и нет места для урожая. И еще не забудьте в самом начале формирования огурца, как только посадили рассаду убрать из первых трех междоузлий первые завязи огурчиков. Этот агроприем называют ослепление междоузлий, он проводится для того, чтобы главный стебель активно пошел в рост. Оставив первые огурчики в трех междоузлиях вы не приблизите плодоношение, а наоборот оттяните. Поэтому с растением огурца на всех этапах будьте безжалостны – ослепляйте, прищипывайте, обрывайте усы.

  Температура. Растение теплолюбивое. Семена прорастают при температуре 12÷13°C. При 18°C всходы появляются через 8÷10 дней после посева, при 25÷30°C - через 3÷6 дней. Температура ниже 15°C отрицательно сказывается на растении. Ночные похолодания летом и вначале осени резко сокращают появление женских цветков и увеличивают поражение плодов болезнями.

Освещение. Огурец требователен к свету. В загущенных всходах приостанавливается рост боковых побегов и плодоношение наступает позднее.

Влага. Исключительно требователен к почвенной и воздушной влаге. Потребность в воде увеличивается с началом плодоношения, но ее избыток вреден, особенно в местах с низкой температурой почвы. Не выносит близости грунтовых вод. Кислые почвы тоже не пригодны.

Удобрения. Основное количество питательных веществ огурец потребляет в период плодоношения. В начале вегетации необходим азот, который обеспечивает быстрое нарастание листьев. Фосфор способствует своевременному цветению. Однако если вначале цветения дать усиленное фосфорное и калийное питание при недостатке азота, то вырастают большие, обильно цветущие мужскими цветками растения с небольшим числом мелких завязей. Внесение только органических удобрений недостаточно, так как в первый период навоз разлагается медленно.

Агротехника выращивания в открытом грунте.

Участок лучше всего отвести богатый органическими веществами со среднесуглинистой или супесчаной почвой. Хорошие предшественники - репчатый лук, ранняя капуста, ранний картофель. Можно выращивать по корнеплодам и томатам, но тогда нужно вносить больше фосфорных и калийных удобрений. Огуречные ряды лучше располагать с южной стороны зданий и насаждений, с южным или юго-западным уклоном. Осенью перед перекопкой на участок вносят навоз, перегной или компост - по 10÷20кг/м2. Почву перекапывают на глубину 22÷25см, не разравнивая и не разбивая комья для лучшего снегозадержания и накопления влаги. Рано весной почву боронят, выравнивают и следят, чтобы до посадки она была рыхлой и чистой от сорняков. Минеральные удобрения лучше вносить весной, г/м: аммиачную селитру - 10÷20, калийные - 20÷30, фосфорные - 30÷40. Калийные удобрения можно заменить древесной золой в двойной дозе. Все эти удобрения частично можно заменить огородной смесью (50÷60г/м2) или нитрофоской (40÷50г/м2), в обоих случаях обязательно добавляют суперфосфат (20÷30г/м2).

Семена перед посевом обеззараживают в 1%-м растворе марганцово-кислого калия в течение 15 мин с последующей промывкой в проточной воде. Для ускорения прорастания семена замачивают в теплой воде (18÷20°C) в течении 12÷24ч. Можно замачивать в растворе, используемом как стимулятор роста, %: метиленовая синь 0.3, питьевая сода 0.5÷1.0, борная кислота 0.2, сернокислый марганец 0.2. Пророщенные семена высевают во влажную и хорошо прогретую почву.

В открытый грунт семена высевают 20÷25 мая, лучше сухие, после 28 мая - намоченные для ускорения прорастания. Сеют рядами или в лунки на глубину 2÷5см. При рядовом посеве расстояния между растениями 10÷15см, между рядами 60см. лунки размещают через 40÷50см друг от друга, в каждую кладут 5÷6 семян, чтобы затем оставить 2 наиболее сильных и развитых растения. прореживают в фазу 1÷2 настоящих листьев, прищипывая, чтобы не повредить корни оставшихся.

Выращивать огурцы можно и высадкой рассады в открытый грунт. В комнатных условиях, где мало света, рассаду выращивают не более 15 дней, в парниках и под пленкой - 20÷25 дней. На гряды рассаду высаживают 5÷10 июня двумя рядами с расстоянием в ряду 15÷20см. В случае похолодания или ночных заморозков укрывают пленкой, бумагой, соломой, матами. Лунки должны быть хорошо пролитыми. после посадки растения поливают и мульчируют перегноем или торфом. В начальный период развития растения поливают обязательно прогретой на солнце водой, в жаркую погоду через 5÷7 часов, чтобы почва промокла на 20÷25см (по 2÷2.5 ведра воды на 1м2). перед массовым цветением полив ограничивают, так как излишек влаги в почве задерживает цветение. Подсушка почвы способствует образованию женских цветков. При легком подвядании листьев, даже на отдельных растениях, полив возобновляют.

Первую подкормку проводят при появлении 3÷4 листа: на 10л воды 1л густого коровяка или 1015г аммиачной селитры, 15÷20г калийной селитры и 30÷40г суперфосфата. Перед и после подкормки обязателен полив. Вторая подкормка - в начале цветения, третья - в период массового плодоношения. На 10л воды: 1л густого коровяка или 20÷30г аммиачной селитры, а также во время цветения по 40÷50г суперфосфата и калийной селитры, во время плодоношения по 50÷60г. Расход раствора: 10л на 2м2 или 1л на 4 растения. При сильном росте плетей и листьев и задержке плодоношения дозу азотных удобрений уменьшают а фосфорных и калийных увеличивают.

Некорневые подкормки микроэлементами можно применять в следующих дозах, г на 10л воды: серно-кислый магний 5, серно-кислая медь 0.1÷0.5, серно-кислый цинк 0.1, борная кислота 0.3÷0.5, серно-кислое железо 0.5. После полива и подкормки почву рыхлят. Очень полезны подсыпки под растения компоста или перегноя.

Прищипку верхушки главного стебля, особенно у позднеспелых сортов, проводят фазу 5÷6настоящих листьев. скороспелые сорта и гибриды, у которых женские цветки появляются на главной плети, прищипывать не надо.

Начиная с фазы 5÷6 листьев растения обрабатывают против пероноспороза, бактериоза, антракноза 1%-м раствором бордоской жидкости (срок ожидания 5 дней) или настоем перепревшего сена (1кг на 3л воды, настоять в течение 3 сут, процедить и разбавить в 3 раза), или раствором йода (10мл 5%-го йода на 10л воды и 20÷30г мыла или 1л молока). Обработки повторять через 7÷10 дней. Расход жидкости 5÷6л на 100м2. Плоды собирают при достижении технической спелости через 1÷2 дня, оставляя плодоножки на плетях.

Выращивание в защищенном грунте.

Тепличные грунты и смеси. Высокий урожай огурца в теплицах можно получать лишь на грунтах с хорошими водно-физическими и агрохимическими свойствами. Для теплиц используют самые разнообразные по составу компосты. Наиболее доступна для садоводов-любителей подготовка следующих их видов.

Торфоопилочный компост- сухие опилки вымачивают в растворе удобрений: на 10л воды берут 500г огородной удобрительной смеси, 150г мочевины или 100г аммиачной селитры. огородную смесь можно заменить мочевиной (увеличив дозу в 1.5 раза) или свежим коровяком, разбавленным водой (3л на 10л воды). Одним ведром такого раствора увлажняют 3 ведра сухих опилок и смешивают с торфом.

Сборные компосты - из отходов, растительных остатков (без семян). Включают домашний мусор, навоз, торф, различные материалы, способные перепревать. Все это укладывают в кучи или штабеля на уплотненной площадке или в яму глубиной 1м. Сначала - слой торфа 15÷25см или соломенной резки, затем (по мере накопления) - различные остатки, переслаивая их торфом и увлажняя навозной жижей, помоями, водой. Высота штабеля или кучи 1.5÷2м. Добавляют известь (2÷3% массы компостируемого

Разнообразие сортов томата так велико, что неопытному огороднику очень трудно остановить свой выбор на лучшем. Ежегодно я изучаю десять-пятнадцать новых сортов и гибридов. Предпочтение отдаю сортам с гармоничным вкусом и высокой урожайностью. В 2008г я отобрала такие сорта: Безразмерный, Маяк красный, Японский краб, О-ля-ля, Засолочный деликатес и гибриды Тайфун, Пинки и Хай-Пил. Была разочарована в гибридах Семко-100, Семко-98 и в сорте Сен-сей. Покорили меня сорта Сибирская тройка и Петруша огородник высоким урожаем, отличным вкусом и простотой выращивания. Их не надо пасынковать и подвязывать, хорошо себя показали в открытом грунте и теплице.

Удивительный вкус, ярко оранжевая окраска и удлиненная форма плодов у томата сорта Оранжевое чудо. Этот сорт полюбился многим садоводам, отдаю предпочтение ему и я. Более половины высаживаемых мной корней томата составляет этот сорт.

Вне всякой конкуренции многие годы остается сорт Буденовка. Очень пластичный сорт одинаково хорошо удается как в теплице, так и в открытом грунте. Отменного вкуса, высоко урожайный, масса плодов до 900г. Его еще называют богатырь в малиновом кафтане. Не уступает ему по урожайности и красоте плодов сорт Мечта любителя. Крупные, мясистые, плотной консистенции плоды, как огромное ядро не умещаются на женской ладони. Сорт требует обязательного пасынкования и формирования в один стебель.

Высокая урожайность, отменное качество плодов для засолки у сорта Де-барао. Желтая, красная, розовая окраска яйцевидных плодов аппетитно смотрятся зимой в баночках. Отличным сортом для консервирования и длительного хранения в свежем виде является томат сорта Трюфель. Оригинальной формы в виде лампочки, оранжевого и красного цвета плоды вкусны, хранятся до декабря, не теряя своих потребительских качеств. Сорт очень устойчив к фитофторе.

Нельзя не отметить отдельно сорт Данко, среднеранний высокоурожайный сорт с вкусными плодами с массой до 500г, салатного назначения. Относится к самым ранним из всех крупноплодных сортов. Пластичный сорт, хорошо удается как в теплицах, так и открытом грунте. Многие его не пасынкуют и получают отличные урожаи.

Очень хорошие урожаи дает в теплицах сорт, названный женским именем Дуся. Цвет плодов может быть красным, малиновым, желтым. Удлиненной формы плоды массой до 200г хороши в засолке и свежем виде. Красивые кисти с десятью плодами в каждой гроздями свисают и радуют глаз.

Любители темно окрашенных плодов с успехом могут выращивать сладкоплодные сорта с темно-вишневыми или почти коричневыми плодами Черный принц и Черный мавр.

Непревзойденным сортом для теплиц является томат Хачмасский. Ровные, округлой формы и плотной консистенции он хорош в засолке и в свежем виде.

Надежными и стабильно дающими ранний урожай красных плодов можно назвать следующие сорта: Орловский-5, Дубок, Сибирский скороспелый, Барнаульский консервный, Чароит. Масса плода этих сортов не превышает 100г, они универсальны хороши в переработке и свежем виде. Обычно к концу июля основная масса плодов находится в фазе технологической спелости, и большинство плодов красные. Эти сорта неприхотливы, не требуют особого ухода, пасынкования и подвязки.

Многим садоводам пришелся по вкусу из раннеспелой группы сорт Буян, синоним Боец. Плоды удлиненной формы, раннего срока созревания, куст компактный, мало облиственный, не требует пасынкования. Рассада этого сорта не вытягивается в парниках, крепкая и коренастая. Нравятся садоводам томаты с грушевидной формой плодов. Как правило рассада у многих грушовок тоже имеет компактный куст с красными и розовыми плодами. По срокам созревания многие грушовки относятся к среднеспелой и среднепоздней группе сортов. Хороша грушовка в засолке и свежем виде.

Среднеспелые сорта: Глянцевые, Канопус, Элегант, Валентино, Генератор высоко урожайны, имеют красивые овальной формы плоды, пригодны для потребления в свежем виде и особенно для консервирования.

Для разнообразия и наведения красоты в баночках подойдут сорта с желтыми плодами, такие как Янтарный и Желтая сосулька. Последний обладает высокой урожайностью и долгим сроком хранения в свежем виде.

Как сделать выбор. Прежде всего, рекомендуем вам выбрать не менее 6-ти сортов, отличающихся по длине вегетации (от скороспелых до позднеспелых), чтобы увеличить период потребления плодов в свежем виде. Затем, в соответствии с вашими возможностями (наличие теплиц), подбирать сорта либо для открытого, либо для защищенного грунта. Особо обратите внимание на происхождение сорта. Помните, что каждый сорт создается для конкретной почвенно-климатической зоны. Поэтому приобретайте сорта сибирской селекции. Сорта-иностранцы должны попадать на ваш огород после предварительной проверки в научных учреждениях (в нашей зоре это СИБНИИРС и Ботсад). Итак, что предлагают в качестве лучших сортов, получивших прописку во многих садах и огородах, ведущие ученые.

Сорта открытого грунта.

Группа ультраскороспелых сортов. Продолжительность вегетации от 82 до 100 дней – первые красные плоды появляется уже в начале июля. Лучше садить Янтарный, Гном, Макс, Семко, Синдбад, Балтика. Эти сорта не пасынкуются. Они рано отдают урожай, масса плодов небольшая, от 40 до 90г.

Группа скороспелых сортов.К ним прежде всего относятся старые сорта – Сибирский скороспелый, Доходный, Чароит, Орловский-5. А вот Буян, Дубрава и 5-245 – лучшие сорта последних лет. Вегетационный период скороспелых сортов от 101 до 105 дней. Плоды в основном круглые, массой до 110г, в свежем виде они долго не хранятся. Обычно эти сорта не пасынкуются, чем они и удобны. Особенно хочется отметить сорт Буян (Боец), его не только не пасынкуют, но его можно и не подвязывать. Достоинство сорта – то, что в рассаде не вытягивается. Стебель прочный. Плоды красивой удлиненно-овальной формы до 110г, универсального назначения. Имеет высокий процент завязываемости плодов при неблагоприятных условиях, имеет стабильную высокую урожайность.

Сорт 5-245 – новый перспективный сорт селекции СИБНИИРС, отличается крупноплодностью, а по продуктивности опережает сорт Сибирский Скороспелый в 1,5 раза. Плоды красивые, округлые, белесые, созревают равномерно.

Группа среднеспелых сортов.Лучшими можно назвать Данко, Снежана, Ляна, Генератор – период вегетации от 106 до 110 дней, куст обычно невысокий – до 60см, плоды крупные, от 110 до 400г, универсального назначения. Отличаются красивым внешним видом, высокой товарностью. Сорта этой группы требуют подвязки и небольшого пасынкования до первой кисти. Особого внимания заслуживает сорт Данко. Великолепный по качеству плодов: крупные, до 400 г, мясистые, плотные, содержащие небольшое количество семян, вкусные, универсального назначения. Но самое главное – очень урожайный сорт, до 34 плодов на кусте – это 7÷10 кг плодов. Но чтобы получить это великолепие, нужно строго соблюдать технологию возделывания. Этот сорт требует особого ухода. Во-первых, рассада должна быть 50÷55 дневной, нельзя долго держать растения в горшочках.

Во-вторых, необходимо правильно формировать куст. Это подвязка, пасынкование до первой кисти и прищипка лишних цветков в соцветии. Ведь у этого сорта бывает до 100 цветков в соцветии, растение не в состоянии обеспечить питанием такое количество завязей. Обязательно удаляется первый цветок, чтобы не было уродливых плодов.

Такие особенности ухода не требуют особых затрат, но зато растения порадуют прекрасным плодоношением.

Сорта среднепоздней группы особенно популярны у садоводов. К ним можно отнести Грушовку, Глянцевое, Буденовка, Канопус, Элегант. Период вегетации – от 111 до 115 дней. Куст хорошо развит, до 75см высотой. Требует подвязки и пасынкования до первой кисти. Плоды крупные, от 150 до 950 г. Особо любима всеми Грушовка - куст штамбовый, можно не пасынковать и не подвязывать. Плоды в зрелом виде малинового цвета, обладают хорошей лежкостью, отлично подходят для засолки.

Сорт Буденовка – один из самых крупноплодных. Просто чудо-богатырь, вес достигает 900÷1500 г. Как и сорт Данко, Буденовка имеет сложную кисть и поэтому следует регулировать количество цветков в ней. Обычно оставляют в кисти 6÷10 цветков. Заслуживает внимания сорт Элегант. Плоды этого сорта радуют глаз, они овальной формы, выровненные по величине. Выращивать этот сорт можно и в открытом грунте, и в теплице, он легко формируется в 2÷3 стебля и дает отличный урожай. Сорт требует равномерных поливов.

Сорта поздней группы.Из них следует отметить сорта Зарево, Хачмасский, Демидов, Джина, Лимонный. Период вегетации этих сортов от 116 до 120 дней, куст чаще всего могучий, облиственный, требует подвязки и пасынкования. Садить следует редко, 70х70. плоды округлые, массой до 150г. Используются в свежем виде в позднеосенний период, а также для засолки. Заслуживает особого внимания и сорт Демидов. Куст штамбовый, очень компактный, низкий до 45см. Можно не подвязывать и не пасынковать . Для сорта характерно очень позднее цветение, растение зацветает позднее других сортов, но не нужно этого бояться, так как в последующие периоды налив плодов идет очень быстро. В зрелом виде плоды розово-красные, долго хранятся, хороши в засолке и в свежем виде.

Лимонный – привлекателен своей красивой светло-желтой окраской. Плоды округлые, очень выровненные, до 110г. Сорт универсален.

В особую группу следует выделить сорта для консервирования, это Robot, Земляк, Кубышка, Сливовка, Челнок, Каспар. Общие свойства: плоды некрупные, до 70г, сливовидной или цилиндрической формы, плотные, с высоким содержанием сухих веществ, с плотной кожицей. Обычно эти сорта имеют высокую завязываемость плодов. На кусте образуется более 100штук. Гибрид Каспар популярен среди населения в первую очередь благодаря качеству плодов. Они крупные, до 100г, цилиндрической формы, очень плотные, толстокожие, прекрасно консервируются.

  Для теплиц лучше использовать сорта с индетерминантным типом куста (т.е. с неограниченным ростом). Их иногда называют лиановидными. Это такие сорта, как Мечта, Микадо, Оранжевое чудо, Бийский розан, Андреевский сюрприз. Плоды у этих сортов в основном очень крупные, до 800г и выше. Куст формируют в 1÷2 стебля. Он требует пасынкования и подвязки. Плоды у сортов Мечта любителя и Микадо плоскокруглые, красные. Кардинал, Бийский розан и Андреевский сюрприз имеют розовые, очень крупные плоды. По вкусовым качествам самой высокой оценки заслуживают сорта Андреевский сюрприз и Оранжевое чудо, имеющий ярко-оранжевые плоды.

Все крупноплодные сорта для теплиц пасынкуют – оставляют на плодоношение один или два стебля. Главный стебель – сынок, а все, что отрастает от стебля – вначале мелкие отросточки – пасынки . Их удаляют на ранней стадии развития, прищипывая на «пенек». Не давайте зарастать помидорам и их урожай будет хорош.

Выращивание рассады. Вторая и третья декады марта - время посева томатов для теплиц и временных пленочных укрытий. Томаты, которые предназначены для посадки в открытый грунт, высевают в первой декаде апреля. И пусть вас не удивляют такие сроки. Они научно обоснованы и подтверждены опытными производственниками и сибирскими огородниками. Великовозрастные растения (90-дневные), посеянные в феврале, при посадке на постоянное место хуже себя чувствуют, теряют свои качества – ведь в таком возрасте многие сорта вступают в фазу плодоношения, а они еще мучаются у вас на окошке дома. Ведь главные факторы для качества рассады – не количество дней, а качество солнечной энергии, которой только в конце марта и апреле становится достаточно для формирования здоровой рассады.

Посадка. Конец второй и начало третьей декады мая оптимальный срок высадки рассады томатов в теплицы. Подбор сортов для выращивания в защищенном грунте имеет свои особенности. Прежде всего, к ним следует отнести высокоурожайные сорта с продолжительным периодом вегетации, способные сформировать полноценный урожай на 8÷9 кистях.

Удобрения. Расскажу о подкормках томатов. Получить высокий урожай этой культуры можно только при рациональных способах подкормки. Подкармливают 2÷3 раза за период вегетации. Время первой подкормки – через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. В первую подкормку включают 5÷10 г мочевины, 20÷30г суперфосфата на 1м² площади. Вторую подкормку проводят в начале плодообразования. На 1м² вносят 5÷10г мочевины и 10÷15г сульфата калия. Очень хорошо применять органические удобрения, настои коровяка или птичьего помета. На каждое ведро настоя полезно добавить 50÷60г суперфосфата, 50г сернокислого калия, 250÷300г древесной золы, 0.5г борной кислоты. Литр такого настоя разводят ведром воды и поливают 10÷15 растений. Чтобы своевременно вносить в почву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком. Если наблюдается усиленный рост листьев и стеблей, растение «жирует», необходимо из подкормки убрать азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, наблюдается опадание цветков, а иногда и завязей. Если листья скручиваются, из подкормок суперфосфат следует исключить, а дозу азотных и калийных удобрений увеличить до 30г на 10 литров воды.

На томатах эффективны некорневые подкормки, которые делают во время массового цветения. Норма расхода подкормочных растворов - 10÷15мл на 1 растение. Вытяжку суперфосфата готовят за сутки да применения. Необходимое количество суперфосфата заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением процеживают.

Также для повышения урожайности применяют полив почвы раствором гуматов натрия, 0.5г на 10 литров воды. Отличным готовым к употреблению удобрением, содержащим гуматы натрия и калия является криалл. Достаточно 1 столовой ложки пастоообразной массы криалла на ведро воды, и томаты обязательно отблагодарят вас хорошим урожаем. Криалл можно использовать под все культуры в качестве дополнительного средства подкормки наряду с основными видами питательных смесей.

Не стремитесь часто подкармливать томаты азотными удобрениями или коровяком. Из-за этого растения начинают «жировать», формируют много листьев и боковых побегов, а цветочных кистей меньше. Лучше томат держать на голодном азотном пайке, чем перекармливать.

Особенности выращивания и ухода. Особое внимание при выращивании томата следует обратить на формирование растений, от которого зависит урожай и его созревание. Формирование включает в себя пасынкование – регулирование побегов, кистей и цветков, удаление части листьев и прищипывание. Следует помнить, что пасынкование нужно проводить своевременно и регулярно. После удаления пасынков основная часть питательных веществ используется растением для формирования плодов.

Обычно первое пасынкование проводят через 2÷3 недели после посадки, когда пасынки длиной не более 5см. В дальнейшем растение пасынкуют систематически. Пасынки не сламывают, а аккуратно сщипывают ногтем или ножом, оставляя пенек длиной около 1см. При таком пасынковании ранки на растении небольшие и быстро зарастают и не поражаются грибками и вирусными инфекциями.

Довольно часто садоводы, особенно начинающие, сомневаются в необходимости пасынкования растений томата. Да, есть такие сорта и гибриды, которые не пасынкуются.

В первую очередь пасынкованию подлежат высокорослые, позднеспелые сорта и гибриды с индетерминантным, т.е. неограниченным типом роста. Как правило, у них оставляют 1÷2 стебля. Сорта низкорослые, скороспелые совсем не пасынкуются. Среднеспелые чаще всего пасынкуют до первой кисти. У растений сортов и гибридов, имеющих в кисти более 20 цветков, рекомендуют нормировать их количество. В результате формируются более крупные плоды. Это такие сорта, как Данко, Буденовка, Юбилейный, Тарасенко. Для ускорения созревания плодов обычно в конце июля – начале августа развивающиеся побеги прищипывают. Кроме этого, следует систематически убирать нижние большие желтеющие листья.

Очень полезно после пасынкования, особенно когда выщипывались большие пасынки, опрыскивать кусты томатов раствором воды с добавлением молока и йода. На 10 литров воды берется 0.5 литра молока и 2мл йода. Известно, что йод – хороший антисептик. Такой обработкой вы препятствуете развитию инфекций.

Довольно часто я наблюдаю, как некоторые садоводы в начале августа обрывают здоровые листья на стебле томата для ускорения созревания. Этого делать нельзя. Ведь основные процессы фотосинтеза проходят в листовой пластине, а затем питательные вещества поступают от листьев к плодам, которые накапливают сахара, полезные минеральные вещества, набирают массу. Как только вы оборвете листья, ваши помидорчики прекратят рост и развитие. Они действительно созреют немного раньше, но будут невкусными. В случае угрозы заражения фитофторой, которая возрастает, если идут моросящие дожди, резко колеблются дневные и ночные температуры, уборку плодов в открытом грунте нужно проводить немедленно. Перед дозариванием их дезинфицируют горячей водой ( около 60ºС) в течение 1.5÷2 минут. Затем их просушивают и закладывают в ящики. Оптимальная температура дозаривания томатов – 20÷22ºС, для длительного хранения температура должна быть 15ºС, а вот при температуре 10ºС помидоры начинают быстро гнить. Красные помидоры выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, поэтому в емкости с зелеными плодами кладут несколько красных. Если дозревание нужно задержать, красные плоды следует из ящиков постоянно убирать.

Некоторые садоводы спрашивают, как часто поливать тепличные томаты в августе. В отличие от огурца, полив томатов следует ограничить. Если погода жаркая, то поливать следует один раз в неделю под корень, если же погода прохладная и пасмурная, можно вообще не поливать. В третьей декаде августа полив прекратить совсем, чтобы ускорить созревание оставшихся помидоров.

Вкус томатов.

Отчего томаты бывают невкусными, часто половина плода заполнена плотной белесой консистенцией в области плодоножки и идет в отход? Вкус томата прежде всего обусловлен принадлежностью к сорту. Каждый сорт имеет не только свой цвет (желтый, оранжевый, красный, малиновый, черный, зеленый), но и вкус. Одни кислые, другие пресные, третьи сладкие. Но бывает так, что даже самые вкусные помидоры отчего-то не так хороши как хотелось бы. Оказывается на вкус томатов влияют полив, уровень питания, тип почвы, степень солнечной инсоляции вот сколько факторов, корректирующих вкус любимого овоща. Никогда не будут вкусными помидоры на кислых торфянистых почвах, именно на таких почвах плоды чаще всего вырастают с твердыми прожилками. Чтобы улучшить качество плодов необходимо раскислить почву, часто не поливать, и в подкормках обязательно использовать калийные бесхлорные удобрения. Именно недостаток калия делает помидоры безвкусными. Высокий уровень питания, частые подкорки и полив без меры делает помидоры также безвкусными и водянистыми, поэтому ограничьте полив особенно в период налива и созревания плодов. Я сразу при посадке томатов стараюсь внести в лунку все необходимое для роста и развития растения. Это прежде всего ведро перегноя, стакан древесной золы, чайную ложку двойного суперфосфата, все тщательно перемешиваю с почвой. Высадив растение, хорошо поливаю, и с этим набором удобрений томат часто остается до осени. Иногда один раз за сезон поливаю гуматами. В редких случаях подкармливаю дополнительно в период плодообразования, но делаю это только в том случае, если чувствую, что растения отстают в росте.

Болезни и вредители.

Еще один маленький совет. Если вы заметили на листьях томата темные пятна, постарайтесь тщательно очистить растение от больных листьев (обычно признаки поражения появляются на нижних листьях). Этим вы предотвратите массовое развитие грибковой инфекции.

Во влажные годы каждый садовод должен провести профилактические мероприятия с целью предупреждения заболеваний на томатах. Вы знаете, что страшнее фитофторы ничего нет. Казалось бы, вот он – урожай, висят кисти крупных, красивых, еще зеленых помидорчиков, но стоит только сорвать, положить в ящик – и через неделю они чернеют, начинают гнить. Руки опускаются от бессилия. А ведь есть русского народа хорошая пословица: «Знал бы, так соломку подстелил». Вот эту соломку и пора стелить уже в начале июля. Две-три обработки 1% бордоской жидкостью или 0.4% хлорокисью меди задерживают развитие фитофторы на томатах на 1÷1.5 месяца. Эффективна в борьбе против фитофторы обработка кустов настоем чеснока. Для этого берут 200г чеснока, пропускают через мясорубку, настаивают сутки в 10 литрах воды и опрыскивают посадки. Настой чеснока можно чередовать с бордоской жидкостью.

В последние годы ученые - микробиологи создали очень эффективное средство защиты растений от многих грибных и бактериальных заболеваний. Производят его в Бердске. Это Бактофит, предназначен он для борьбы с мучнистой росой, корневыми гнилями, бактериозом капусты, фитофторозом томата и картофеля, паршой на яблонях и розах. Растения можно опрыскивать Бактофитом и поливать им под корень. При сильной поражености заболеваниями требуется многократная обработка через 5÷7 дней.

Споры и клетки Бактофита обладают стойким антибиотическим свойством и широким спектром воздействия на патогенную микрофлору.

Но самое главное, этот биопродукт абсолютно безвреден для окружающей среды и человека. Я надеюсь, что в скором времени мы научимся бороться с болезнями и вредителями без применения токсичных веществ. Сама природа дает нам в руки средства борьбы, безопасные для нее и для нас.

Одним из важнейших моментов в агротехнике является правильный выбор сорта, который в сложившихся природно-климатических условиях ежегодно дает стабильные урожаи. В качестве примера можно привести сорт томата Де-барао как очень устойчивого к вирусам и фитофторе.

Уборка урожая.

Не следует запаздывать и с уборкой томатов. Необходимо снять все плоды с кустов до тех пор, пока ночная температура не опустится ниже +8ºС. Убранные позднее, при температуре +3÷+4ºС помидоры будут загнивать при хранении и слабее дозревать.

Наиболее целесообразно снимать сформировавшиеся плоды бурыми или начинающими белеть. Это ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов.

Перед закладкой на дозревание плоды томата нужно обязательно прогреть во избежание их почернения. Для этого в ведро с горячей водой, температура которой не должна превышать 60ºС, опускают 1÷2 кг зеленых помидоров на 2 минуты, затем вытирают тряпкой, и просушивают на солнце.

Самое главное условие для успешного дозревания помидоров – температура. При температуре +18÷20ºС плоды молочной спелости созревают за 10÷15 дней. Дозаривание в более прохладном помещении чаще всего заканчивается массовым гниение плодов.Одним словом, желаете кушать красные помидоры, обратите внимание на их своевременную уборку и условия хранения.

Заготовка семян.

Несколько слов хочу сказать о заготовке семян томатов. Куда проще сделать их самому, чем покупать кота в красивом пакетике. На семена лучше брать бурые плоды со второй и третьей кисти. Растение должно быть здоровым и урожайным. После дозревания помидор разрезают и выпускают семена в стеклянный сосуд. Затем сбраживают эту массу в течение 3÷5 дней в собственном соку (воду добавлять нельзя), затем на сите семена промывают и сушат при комнатной температуре, разложив на бумаге или марле.

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

 

Увидев в магазине цветущую камелию, трудно удержаться от покупки. Но через несколько дней замечаем, что часть бутонов осыпалась. Самые распространенные заблуждения по этому поводу, растение с бутонами нельзя поворачивать; цветение возможно только в холодном помещении. И то и другое неверно. Мои камелии хорошо цветут на подоконниках при температуре 15-20оС, и я не боюсь их поворачивать несколько раз за время цветения.

Если в помещении воздух очень сухой, камелию можно регулярно купать под душем или опрыскивать. Я купаю свои растения раз в 2-3 недели под душем в обычной водопроводной воде, а вот поливаю только кипяченой, иногда с добавлением нескольких капель лимонного сока.

Еще одно заблуждение касается времени пересадки. Считается, что камелии реагируют на нее болезненно. Да, очень болезненно, если пересадить (а точнее, перевалить) в период активного роста. Это растение обладает удивительной корневой системой, которая больше половины месяцев в году спит. Вернее, дремлет, не растет, выполняя только минимально необходимые функции по доставке влаги к листьям и бутонам. Цветущая камелия -это «спящая красавица». Поэтому все подкормки с момента появления бутонов (т.е. с середины лета) и до начала роста (весна) противопоказаны. А вот пересадка -пожалуйста! Даже цветение в этом не помеха. Грунт для пересадки камелии стоит подготовить заблаговременно. Общее требование: он должен быть кислым -рН 4,5-5,5, рыхлым и питательным, с высоким содержанием гумуса. Я использую два варианта земельных смесей. Первый: смешиваю в равных пропорциях землю из ельника, готовый грунт «Азалия» и старый «пушистый» перегной. Второй: добавляю к первой смеси дерновую землю из кротовых куч и мелкоколотый красный кирпич (размер частиц с гречишное зернышко), просеянный и прокипяченный. Пересаживаю камелии раз в 2-3 года.

О подкормках стоит сказать особо. В первый год после пересадки камелию лучше вообще не подкармливать. На второй год за сезон роста подкармливают не более трех раз, примерно один раз в 5-6 недель. Первые две подкормки проводят комплексным удобрением с преобладанием азота. Лучше воспользоваться специальным составом для рододендронов и азалий. Последняя, июльская подкормка - калийно-фосфорная, она необходима для вызревания древесины и закладки бутонов. Иногда я предпочитаю не подкармливать совсем, заменяя весной верхний слой земли смесью готового грунта «Азалия» и старого «пушистого» перегноя.

Очень хорошо, если весной есть возможность вынести камелию на балкон или во двор. При этом нужно оберегать ее от холодных сквозняков и прямых палящих солнечных лучей. А возвращать в помещение эту красавицу стоит только после первых заморозков. Небольших похолоданий камелия не боится. Мои растения каждую зиму неоднократно переносят понижение температуры до плюс 4° без ущерба для здоровья и цветения.

С болезнями и вредителями на камелии я почти не сталкивалась. Однажды купила растение, зараженное щитовкой. Обработала Конфидором. В первый год из-за моей неопытности камелия заболела хлорозом. Против него пришлось принять целый комплекс мер. Заменила верхний слой земли в горшке на очень кислую. Стала поливать не отстоянной, водопроводной водой, а обязательно кипяченой с несколькими каплями лимонного сока (1-3 капли на литр, не больше). Дважды за сезон обработала заболевшее растение Ферровитом и хелатом железа. И камелия выздоровела.

Цветение камелии - удивительное зрелище, и продолжается оно не одну неделю. А все потому что цветки распускаются постепенно, один за другим, и второй цветок на веточке раскроется только после увядания первого. На кустике из двух веточек никогда не раскроется больше одного цветка. Со временем, когда веток будет 3-5, распустившихся одновременно цветков будет 2-3. Год от года куст становится пышнее и цветет все обильнее.

Формировать камелию не надо. Более того, без острой необходимости лучше с секатором к ней не подходить. Так говорят японцы, знающие толк в бонсай.

Все камелии, продающиеся в наших магазинах, принято считать сортами камелии японской (Camelia japonica). Это тоже не всегда верно. С поздней осени и до нового года в продаже можно увидеть камелию горную (С. sasanqua), и чаще всего - межвидовые гибриды (С. japonica x С. sasanqua). Листья у них заметно мельче, а все растение компактнее. Камелия японская зацветает в январе и радует цветением несколько месяцев. Из молодого экземпляра со временем вырастет довольно крупный куст. Иногда можно встретить цветущий кустик в апреле и даже в мае. Это гибриды камелии японской с другими видами, цветущими в природе весной и в начале лета.

Какая хозяйка не хотела бы вырастить такой? Пока есть время, разберем восемь типичных ошибок, которые совершаются на этом тернистом пути, ведь их легко избежать и быть готовой к сезону на все сто процентов! ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

В феврале пора сеять семена овощей для рассады. Семена перед посадкой прогревают, проводят дезинфекцию. Большинство семян можно хранить 3-5 лет, но после этого они теряют всхожесть. Поэтому не забывайте ставить даты на конвертиках с семенами и подписывать их.

Семена перцев и томатов перед посадкой выдерживают в горячей, около 50С, воде в течение двух часов (чтобы вода не остыла, можно поставить емкость с семенами на водяную баню или батарею). Затем семена опускают в холодную воду и охлаждают. После этого семена держат полчаса в растворе марганца (в литр воды добавляется 1,5-2г марганцовокислого калия). Последний этап — зольная вода (на литр воды чайная ложка золы), и семена готовы с посадке!

Семена петрушки, укропа и сельдерея следует держать в воде два дня, меняя воду каждые 4-5 часов.

При посадки семян на рассаду, учтите, что холодная земля повлияет на них крайне негативно. Если вы занесли землю с улицы, пусть она постоит несколько часов в теплом помещении.

Переберите клубни, корневища и луковицы, проверьте их состояние, как они перенесли зиму.
Обратите внимание на то, что некоторые однолетники высаживают на рассаду уже в феврале-марте. Переберите семена и сверьте время их посадки. Если у вас есть зимний сад или теплица, то вы уже можете посадить такие цветы, как астры, львиный зев, левкой, петунию и др. однолетники.

Сейчас самое время начать планировать цветник – ничего не мешает взгляду сориентироваться, тогда как весной, а тем более летом, когда все утопает в зелени, уже трудно точно просчитать, как усовершенствовать посадки. Поэтому заранее начните разрабатывать план посадки однолетников и новых многолетников. Таким образом вы сможете так же заранее просчитать, какие растения и в каких количествах нужно посадить для рассады.

Опоры, шпалеры, арки и прочие конструкции для плетущихся растений и растений, требующих дополнительных укреплений, тоже нужно устанавливать заранее, до посадки. В противном случае существует опасность повредить им корни.

 Зимой вся природа спит, но если вы думаете, что за спящим садом не нужен уход, вы глубоко ошибаетесь! Февраль — холодный, морозный, но вместе с тем — весна не за горами. И пусть это только по календарю, но природа уже понемногу готовится к пробуждению! Нам предстоит хорошо поработать в саду, чтобы сделать весеннее пробуждение растений максимально комфортным.Деревья и кустарники

Снег скоро начнет таять, вода может собраться у коры, от чего она будет преть. Для того, чтобы этого не произошло, можно просто выкопать небольшую канавку, по которой талая вода будет уходить от стволов.

Еще одна проблема со стволами возникает из-за интенсивного весеннего света. Солнце уже в феврале начинает светить ярче, из-за чего темный ствол дерева сильно нагревается. Чем ярче солнце, тем больше вероятность, что дерево получит ожог. Это приводит к гибели деревьев, особенно молодых. Ситуацию усугубляет то, что днем снег тает и солнце печет, а ночью снова может ударить сильный мороз. Вот почему важно внимательно осматривать стволы деревьев, восстановить побелку, которая могла стереться за зиму, можно дополнительно укрыть южную часть дерева от солнца материалами, отражающими свет — камышом, побеленным рубероидом и т.д.

Не нужно забывать, что, несмотря на солнце, в феврале земля сильнее всего промерзает. Проконтролируйте, хорошо ли укрыты корни растений.
Осмотрите кору на деревьях. В ней часто находят себе убежище яйца и личинки садовых вредителей: яблоневая медяница, красный клещ, тля и другие. Внимательно осмотрите также молодые веточки и побеги — они наиболее уязвимы.

Хотя бы пару раз тщательно отопчите землю вокруг деревьев. Ближе к весне на плодовые деревья могут напасть мыши, а подобная процедура поможет это предотвратить.

Не меньше вреда, чем мышки, саду могут принести зайцы, но если вы следите за обвязкой деревьев, думаю, вам эта проблема не грозит.

А вот таких гостей участка, как птиц, стоит не прогонять, а наоборот прикармливать! Тем более, что кормушки для птиц могут стать украшением зимнего унылого сада и оживить его. Сегодня можно купить кормушки для птиц необычных форм и расцветок, в виде маленьких домиков и других композиций — это настоящие произведения искусства. А можно сделать кормушки самим: из пакетов от йогуртов, пластмассовых бутылок. Если у вас есть маленькие дети, они с удовольствием помогут создать такой подарок для птичек.

В феврале уже можно заготавливать однолетние черенки слив, яблонь и груш для прививки. Брать их лучше будет с южной стороны дерева. В это же время начинают заготовку веток черной и красной смородины для весенней посадки. Хранят их либо под снегом, либо просто в холодильнике, предварительно обмакнув срез ветки в растопленный воск для лучшей сохранности.

В БУТЫЛКУ ГАЗИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ВЛИТЬ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА,

ИЗ РАСЧЕТА НА ПОЛ-ЛИТРА ВОДЫ ОДИН КОЛПАЧОК ( ОТ БУТЫЛКИ С ВОДОЙ ) ПЕРЕКИСИ.

ПИТЬ НАТОЩАК ЗА 30-40 МИНУТ ДО ЕДЫ.

ПИТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МОЖЕТЕ ИЛИ ХОТИТЕ.

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА ПОМОГАЕТ БЫСТРЕЙ ДОСТАВИТЬ КИСЛОРОД В МОЗГ.

НЕТ ЛУЧШЕ СПОСОБА УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА!