Внимание! Так как уроков стало много, они теперь сгруппированы по темам, а не по порядку. Чтобы было легче  ориентироваться. Для начинающих вязать крючком я советую сначала освоить основные петли и приёмы.  Все другие уроки – для продвинутых вязальщиц. Итак, поехали!

Какое бывает вязание?

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

Урок 168. Как выбрать крючок?

Как держать крючок в руке?

Как читать схемы вязания крючком?

Урок 167. Как поменять нитку?

Урок 166. Как спрятать нить в начале вязания?

Оформление проймы

Оформление горловины изделия

Как рассчитать количество петель при вязании крючком?

ОСНОВНЫЕ ПЕТЛИ  И ПРИЁМЫ ВЯЗАНИЯ

1 Урок. Начальная петля

2 Урок. Воздушная петля

3  Урок. Столбик без накида

4  Урок. Прибавление петель

165  Урок. Прибавление петель по краю изделия

5  Урок. Убавление петель

136  Урок. Убавление петель 2 способ

6  Урок. Столбик с одним накидом

7  Урок. Столбик с двумя накидами

8  Урок. Столбик с тремя накидами

137  Урок. Убавление столбиков с накидами

9  Урок. Полустолбик

10 Урок. Полустолбик с накидом

11 Урок. Столбик через половину петли

12 Урок. Столбик с накидом через половину петли

13 Урок. Столбик с двумя накидами через половину петли

16 Урок. Пышный столбик

17 Урок. Столбики с накидом, связанные из одной точки.

18 Урок. Попкорн

24 Урок. Соединительная петля

119 Урок. Буф

Обман в журналах

РАЧИЙ ШАГ

14 Урок. Рачий шаг 1 способ (из столбиков без накида)

15 Урок. Рачий шаг 2 способ (столбики с накидом)

41 Урок. Рачий шаг 3 способ (столбики и воздушные петли)

42 Урок. Рачий шаг 4 способ (столбики и воздушные петли)

43 Урок. Рачий шаг 5 способ (столбик и две воздушные петли)

44 Урок. Рачий шаг 6 способ (из полустолбиков)

45 Урок. Рачий шаг 7 способ (из пышных столбиков)

46 Урок. Рачий шаг 8 способ (из полустолбиков с накидом)

47 Урок. Рачий шаг 9 способ (из полустолбиков и воздушных петель)

57 Урок. Зеркальный рачий шаг – 1 вариант

58 Урок. Зеркальный рачий шаг – 2 вариант

59 Урок. Зеркальный рачий шаг – 3 вариант

ШНУРЫ

22 Урок. Жемчужный жгутик

31 Урок. Двойная цепочка

32 Урок. Галунный шнур

33 Урок. Двойной галунный шнур

34 Урок. Усложнённый галунный шнур

35 Урок. Плоский шнур

36 Урок. Шнур широкая гусеничка

37 Урок. Шнур i-cord

49 Урок. Цепочка “Шишечки”

175 Урок. Цепочка “Шишечки” – 2 вариант

176 Урок. Цепочка “Шишечки” – 3 вариант

114 Урок. Отделка жемчужного жгута галунным шнуром

115 Урок. Отделка жемчужного жгута накладной петлёй

134 Урок. Шнур, вязаный по спирали

135 Урок. Плотный шнур

170 Урок. Спиральный шнур из столбиков через переднюю полупетлю

171 Урок. Шнурок на двух нитях

172 Урок. Двухцветный шнур

173 Урок. Шнур двумя крючками

РЕЛЬЕФНЫЕ СТОЛБИКИ

20 Урок. Выпуклый столбик с накидом

21 Урок. Вогнутый столбик с накидом

25 Урок. Плоский столбик с накидом

185 Урок. Рельефное вязание из столбиков без накида

186 Урок. Рельефное вязание из столбиков с одним накидом

СЕТОЧКИ

26 Урок. Сеточка из воздушных петель

27 Урок. Филейная сетка

138 Урок. Убавление петель в сетке

118 Урок. Сетка из петель Соломона

178 Урок. Диагональная сеточка

НАБОРНЫЙ КРАЙ

38 Урок. Наборный край из столбиков без накида

39 Урок. Наборный край из полустолбиков с накидом

40 Урок. Наборный край из столбиков с накидом

141 Урок. Наборный край по изнаночной стороне воздушной цепочки

142 Урок. Наборный край на двух полупетлях воздушной цепочки

ВЯЗАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

29 Урок. Спиральное вязание

48 Урок. Пуговица

123 Урок. Круглая пуговица

124 Урок. Отделка круглой пуговицы рачьим шагом

130 Урок. Обвязанная пуговица

179 Урок. Петелька для пуговицы – 1 вариант

180 Урок. Петелька для пуговицы – 2 вариант

116 Урок. Вязаный мех

156 Урок. Кольцо

СЛОЖНЫЕ СТОЛБИКИ

50 Урок. Крестообразные столбики с одним накидом

51 Урок. Крестообразные столбики с двумя накидами

52 Урок. V-образный столбик

53 Урок. Вилочкообразный столбик

54 Урок. Столбик с развилкой у основания

55 Урок. Сложный столбик

56 Урок. Сложный столбик в форме листика

ДРУГИЕ РЕДКИЕ ПЕТЛИ

60 Урок. Накладная петля

120 Урок. Скользящая петля

121 Урок. Буф с наклонным прикреплением

122 Урок. Пышный столбик с наклонным прикреплением

125 Урок. Витой узелок – 1 способ

126 Урок. Витой узелок – 2 способ

127 Урок. Витой узелок – 3 способ

128 Урок. Витой узелок – 4 способ

129 Урок. Кайма из витых узелков

131 Урок. Попкорн 2 способ

132 Урок. Имитация попкорна

133 Урок. Звёздочка

139 Урок. Двойной столбик

140 Урок. Тройной столбик

157 Урок. Сцепленный столбик

161 Урок. Одеяльное вязание

162 Урок. Русское скошенное вязание

163 Урок. Двойное вязание

164 Урок. Плотное вязание

169 Урок. Плотное вязание столбиками с одним накидом

ОБВИТЫЕ СТОЛБИКИ

19 Урок. Витой столбик

61 Урок. Блок-столбик

62 Урок. Блок-столбик по окружности

63 Урок. Блок-столбик / 3 вариант

64 Урок. Обвитой столбик / 1 вариант

65 Урок. Обвитой столбик / 2 вариант

СПУЩЕННЫЕ CТОЛБИКИ

66 Урок. Длинная петля

67 Урок. Длинные столбики с одним накидом

68 Урок. Длинные столбики с двумя накидами

89 Урок. Спущенный выпуклый столбик с одним накидом

90 Урок. Спущенный выпуклый столбик с двумя накидами

91 Урок. Спущенный вогнутый столбик

92 Урок. Чередование спущенных выпуклых и вогнутых столбиков

93 Урок. Спущенные налево выпуклые столбики

94 Урок. Спущенные направо выпуклые столбики

95 Урок. Спущенные столбики с одним накидом с общим основанием

96 Урок. Спущенные столбики с двумя накидами с общим основанием

97 Урок. Группа спущенных столбиков с двумя накидами с общим основанием

98 Урок. Спущенные столбики с общей точкой вкалывания

99 Урок. Спущенный пышный столбик

100 Урок. Спущенный витой столбик

101 Урок. Спущенные блок-столбик

102 Урок. Спущенный обвитой столбик

103 Урок. Спущенный сложный столбик

104 Урок. Спущенный крестообразный столбик

ПЕРЕКРЕЩЕННЫЕ СТОЛБИКИ

69 Урок. Перекрещенные полустолбики

70 Урок. Перекрещенные столбики с одним накидом

71 Урок. Перекрещенные столбики в двумя накидами

72 Урок. Перекрещенные столбики через разделительную петлю

ПЕРЕКРЕЩЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

73 Урок. 2 столбика с двумя накидами и 2 столбика с двумя накидами

74 Урок. 2 столбика с двумя накидами и 1 столбиком с двумя накидами

75 Урок. 2 столбика с одним накидом и 1 столбиком с двумя накидами

76 Урок. 3 столбика с двумя накидами и 1 столбик с двумя накидами

77 Урок. 1 столбик с двумя накидами и 2 столбика с 1 накидом

78 Урок. 1 столбик с двумя накидами и 3 столбика с одним накидом

79 Урок. 1 столбик с одним накидом и пышный столбик

80 Урок. 3 столбика с одним накидом и 1 пышный столбик

81 Урок. 2 столбика с 1 накидом, связанные в одну точку,  с 2 столбиками с 1 накидом, связанными в одну точку

82 Урок. 3 столбика с 1 накидом, связанные в 1 точку с 3 такими же столбиками, через разделительную петлю

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ СТОЛБИКИ

83 Урок. Пересекающиеся направо столбики

84 Урок. Пересекающиеся налево столбики

85 Урок. Пересекающиеся столбики через половину петли

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ

86 Урок. 2 столбика с 1 накидом и 2 столбиками с 1 накидом

87 Урок. 1 столбик в 2 накидами и 3 столбика с 1 накидом

88 Урок. 3 столбика с 3 накидами и 3 столбика с 3 накидами

ВЫТЯНУТАЯ ПЕТЛЯ

105 Урок. Вытянутая петля букле – 1 способ – на указательном пальце

106 Урок. Вытянутая петля букле – 2 способ – на указательном пальце

107 Урок. Вытянутая петля букле – 3 способ – на среднем пальце

108 Урок. Вытянутая петля букле с одним накидом – 4 способ – на среднем пальце

109 Урок. Вытянутая петля букле – 5 способ – без использования пальцев

110 Урок. Вытянутая петля бахрома – 6 способ – без использования пальцев

111 Урок. Вытянутая петля букле – 7 способ – на большом пальце

112 Урок. Вытянутая петля букле – 8 способ – на указательном пальце

113 Урок. Вытянутая петля букле – 9 способ – на шаблоне

117 Урок. Cоломонов узел

ПИКО

28 Урок. Пико

143 Урок. Редкий способ вязания пико

144 Урок. Маленькое пико из полустолбиков

145 Урок. Маленькое пико из столбиков без накида

146 Урок. Маленькое круглое пико

147 Урок. Остроконечное пико

148 Урок. Самостоятельное пико

149 Урок. Большое пико

150 Урок. Большое остроконечное пико

151 Урок. Пико большие ушки

152 Урок. Пико маленькие ушки

153 Урок. Кружевное пико

154 Урок. Пико на столбиках

155 Урок. Пико в форме трёхлистника

177 Урок. Пико маленькая монетка

ВЕЕРА

158 Урок. Веер из сцепленных столбиков

159 Урок. Перевёрнутые веера из столбиков с одним накидом

160 Урок. Перевёрнутые веера из столбиков с двумя накидами

ЛЕНТОЧНОЕ КРУЖЕВО

23 Урок. Ленточка для ирландского кружева

187 Урок. Ленточное кружево 1

188 Урок. Ленточное кружево 2

189 Урок. Ленточное кружево 3

190 Урок. Ленточное кружево 4

191 Урок. Широкое плотное ленточное кружево – 5

192 Урок. Ленточное кружево -6

193 Урок. Ленточное кружево -7

МОТИВЫ

30 Урок. Вязание круга столбиками без накида

174 Урок. Вязание круга столбиками с одним накидом

194 Урок. Квадратный мотив из столбиков без накида – 1 способ

195 Урок. Квадратный мотив из столбиков без накида – 2 способ

196 Урок. Квадратный мотив из столбиков без накида – 3 способ

197 Урок. Квадратный мотив из столбиков без накида – 4 способ

198 Урок. Квадратный мотив из столбиков без накида – 5 способ

199 Урок. Квадратный мотив из столбиков с одним накидом – 1 способ

200 Урок. Квадратный мотив из столбиков с одним накидом – 2 способ

201 Урок. Квадратный мотив из столбиков с одним накидом – 3 способ

202 Урок. Квадратный мотив из столбиков с одним накидом – 4 способ

204 Урок. Квадратный мотив из столбиков с одним накидом – 5 способ

205 Урок. Замена нити при вязании мотива – 1 способ

206 Урок. Замена нити при вязании мотива – 2 способ

207 Урок. Квадратный мотив из столбиков с одним накидом, декорированный пико

208-217 Уроки. Все классические треугольные мотивы

218 Урок. Прямоугольник из столбиков без накида

219 Урок. Прямоугольник из столбиков c одним накидом

220 Урок. Пятиугольник из столбиков c одним накидом

221 Урок. Шестиугольник из столбиков c одним накидом

222 Урок. Ажурный шестиугольник

223 Урок. Звезда

224 Урок. Квадратный мотив со спиральным узором

225 Урок. Ромб

226 Урок. Квадратный мотив со скруглением

227 Урок. Как отпарить мотивы?

228 Урок. Отделка края мотива

229 Урок. Соединение мотивов иглой

230 Урок. Соединение мотивов полустолбиками

231 Урок. Соединение мотивов столбиками без накида

232 Урок. Соединение мотивов столбиками без накида – 2 вариант

233 Урок. Соединение мотивов столбиками с одним накидом

234 Урок. Соединение мотивов столбиками без накида через полетли

Источник: http://www.knittingforbeginners.ru/viazanie-kruckom/

Новая вязаная фактура (Diy)

Насколько я знаю, такое вязание называется «шотландское». Связав крючком простым мотивом полотно одного цвета для скатерти, пледа, например, посмотрите мастер класс как можно по нему сделать украшение тоже крючком, но нитками других цветов. По-моему замечательно получается! А украшение вяжется очень просто

Оригинальные вязаные пуговицы своими руками
 

ПОДБОРКА СИМПАТИЧНЫХ УЗОРОВ КРЮЧКОМ. СХЕМЫ

 

Иримед: чем лучше хочешь связать какую-то вещь, тем больше возникает вопросов. Ответы на них дают возможность увидеть те нюансы, которые приближают нас к совершенству. Вот какая философия... 

Автор: kalinushka

Реглан сверху ( частичное вязание) I. Теория

Часть 1. Снятие мерок

Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда.
1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.
2.  Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток
3.  Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.
4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.
* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить
5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.
6. Обхват запястья (ОЗ) - измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.
7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.
*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете
**намеренно не пользуюсь меркой "высота груди", которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.
9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.
10.  Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.
* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.
12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка.

Схема снятия мерок

Автор: ironwind

Текст автора: " Подобные схемы (не для кругового вязания, а туда-обратно) следует начинать читать слева направо и снизу вверх. Каждый ряд меняет свое направление:

слева направо - наборный ряд, цепочка из воздушных петель
справа налево - первый ряд из столбиков с накидом
слева направо - второй ряд... и так далее.
На некоторых схемах направление рядов указано стрелками, на других - стрелки отсутствуют, поэтому есть подсказка: там, где вы видите вп подъема (3 вп, например) - это и есть начало ряда."

Продолжение здесь: 

http://ravliki.blogspot.co.il/2012/12/kak-chitayj-shemy-kruchkom.html

Всегда пригодится знание нескольких способов соединения мотивов: при провязывании последнего ряда за арочки воздушных петель, за «пико», соединение мотивов вплотную на вершинах столбиков; квадратные мотивы можно сшивать, обвязывать крючком дополнительным швом или ажурным рядом. Отложите эти уроки в копилку своих знаний, которые в дальнейшем  освежите в процессе вязания какой-либо вещи.

Соединение мотивов в последнем ряду за арочки воздушных петель

1 Рабочая петля на крючке, введите крючок в точку соединения (за арочку), захватите рабочую нить и провяжите соединительный столбик.

2 Вначале введите крючок в место соединения, затем в рабочую петлю, захватите рабочую нить и провяжите соединительную петлю.

Еще 7 вариантов соединения здесь: 

http://domihobby.ru/724-primery-soedineniya-motivov.html

http://uzelok.kiev.ua/node/5

Хранение шерстяного трикотажа

Перед тем как отложить шерстяной трикотаж на длительное время, следует удалить все пятна, так как моль чаще всего портит те места, которые так или иначе загрязнены. Поэтому сначала вязаные вещи постираем и уже чистые завернем в газетную бумагу или положим в специальные пакеты, обработанные против моли. Вязаные вещи – пуловеры, жилеты, жакеты, свитеры, платья – никогда не вешаем на плечики, но аккуратно их сложим, свободно положим в шкаф и никогда не кладем на них тяжелые вещи.

Стирка шерсти и шерстяного трикотажа

Необходимо запомнить, что вода для стирки шерстяных вещей должна иметь сравнительно низкую температуру – около 28 С. Сначала распустим в воде мыльную стружку (или другое моющее средство), опустим в нее шерсть или готовое изделие, подождем, пока они не пропитаются водой, стираем легкими сминающими движениями. Потом слегка отожмем – ни в коем случае не выкручиваем – и прополоскаем в чистой воде, температура которой соответствует воде для стирки. Легонько отожмем, чтобы удалить избыток воды, закатаем в полотенце или простыню, еще раз отожмем и разложим для постепенной просушки на чистом полотенце или простыне. Шерстяной трикотаж не следует сушить на солнце, у печи или на батарее центрального отопления. Трикотаж после стирки не вешаем: он потеряет форму и вытянется. Вязаные вещи будут выглядеть, как новые, если после стирки и просушки мы их отпарим.

Стирая цветной трикотаж, добавим в воду для стирки и полоскания 1-2 ложки уксуса. Это освежит цветную пряжу.

Расчет петель и рядов (плотность вязки)

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо рассчитать количество петель для начала. Выберем узор и свяжем им образец: наберем 20 петель и вяжем 20 рядов. Снимем образец со спицы. Если для узора рекомендуется утюжка, прогладим его через влажное полотно. Потом образец измерим и сделаем расчет петель и рядов: установим, сколько петель приходится на 1 см по горизонтали и сколько рядов по вертикали.

Пример. Мы хотим связать шарф шириной 22 см и длиной 122 см. Наш образец (20 петель в ширину и 20 рядов в высоту) имеет 5 см в ширину и 7 см в высоту.

Расчет ширины: 20 : 5 = 4, т.е. 4 петли в 1 см. Если требуемая ширина шарфа 22 см, то 22х4=88 – столько петель надо набрать для начала.

Расчет высоты (длины) вязания: 20 : 7 = 3, т.е. приблизительно 3 ряда в 1 см. Если требуемая длина шарфа 122 см, то 122х3=366 рядов.

Сделанный заранее расчет петель и рядов мы особенно оценим, выполняя работу по выкройке и точно зная, в каком ряду и сколько петель надо убавить или прибавить. Если изделие надо сшивать, следует сделать прибавку на швы ½ - 1 см. Время, затраченное не расчет петель и рядов, полностью окупится в конечном эффекте: готовая вещь будет сидеть “как влитая”.

О вязальных спицах

Спицы бывают различной толщины и обозначаются номерами. Каждый номер соответствует диаметру спицы в миллиметрах. Например, спицы № 2,5 имеют диаметр 2,5 мм. 

  Номер спиц выбирают в соответствии с толщиной пряжи: спица должна быть в 2 раза толще пряжи. Но это не всегда является правилом, так как каждая вязальщица имеет свою плотность вязания, поэтому выбор спиц очень индивидуален.

  Для начала попробуйте связать двумя - тремя номерами спиц и выберите те, при которых полотно не будет очень тугим или рыхлым. 
  Конечно, при выборе узора необходимо будет менять номера спиц, так как ажурные узоры вяжут более плотно, а узоры, состоящие из перекрещенных петель (косы и т.д.), более рыхло, чем чулочное полотно. На сегодняшний день современная промышленность нам предоставила большой выбор спиц из различных материалов.

Чаще всего для вязания  используют спицы изготовленные из стали, так как они не гнутся, не пачкают полотно.
Изготовляют спицы из алюминия. Алюминиевые спицы очень легкие, но не позволяют вязать изделие из светлой пряжи, так как от трения пряжа пачкается. Алюминиевые спицы можно применять только при вязании из пряжи темных тонов.
Пластмассы. Для толстой пушистой пряжи хорошо подойдут деревянные или пластмассовые спицы, так как эти спицы позволяют вязать полотно мягкое и рыхлое по качеству, при котором видна красота нитей.
 

Спицы из кости.
Дерева (бамбука)

  Из деревянных спиц себя зарекомендовали бамбуковые спицы, так как бамбуковые спицы очень легкие и не содержат никеля, в отличие от металлических спиц, но деревянные спицы легко ломаются. Поэтому, если вы хотите приобрести бамбуковые спицы, выбирайте размер не тоньше 3,5 мм.

Более тонкие спицы предпочтительнее из других материалов.

Существует несколько видов спиц, для выполнения определенных работ:
Закрытые (обычные) спицы - имеют один рабочий конец и колечко или шарик на другом конце. Обычными спицами вяжут большие детали, имеющие с двух сторон закрытые кромки (детали пуловеров, шарфы).

При выборе спиц лучше всего обратить внимание на легкие, хорошо отполированные спицы.
Концы спиц должны быть не очень острыми, но и не слишком тупыми. 
Чем легче спицы, тем меньше будут уставать ваши руки.

Даже малейшие шероховатости на поверхности спиц могут помешать скольжению пряжи и затрудняют работу, что постоянно вызывает только раздражение, а не удовольствие от работы.

Открытые или круговые спицы - имеют два рабочих конца соединенных гибким тросиком или леской. Их используют для вязания изделия по кругу, чтобы оно получилось без швов (юбки, шапки). Круговыми спицами можно вязать и просто широкие детали в прямом и обратном направлениях, поэтому круговые спицы удобно использовать при выполнении узоров, в которых подряд провязываются 2 лицевых и 2 изнаночных ряда. Для вязания в прямом и обратном направлениях оптимальная длина спиц 60-80 см. С круговыми спицами удобно делать замер вывязанного полотна.

Чулочные спицы - это набор из 5-ти спиц, имеющих по два рабочих конца. Петли при вязании чулочными спицами распределяются на 4 спицы и провязываются 5-й спицей. Короткие чулочные спицы используются для вязания по кругу маленьких изделий (варежки, носки, перчатки, бейки горловины, шапочки). На более длинных спицах можно вязать и более крупные вещи по кругу (скатерть).

Вспомогательные спицы - прямые и фигурные. На прямой вспомогательной спице соответствующего номера можно оставить открытые петли, например, для входа в карман. Фигурные спицы "для кос" короткие с изгибом используют при выполнении перекрещивания петель для узора из "кос". Перекрещиваемые петли оставляют на вспомогательной спице перед работой или за работой. Изгиб на спице препятствует выскальзыванию спицы из вязаного полотна.

К фигурным инструментам также относят и большие английские булавки, которые также применяют при вывязывании кос.

Как правило, необходимая толщина спиц для каждого вида пряжи указана на этикетке пряжи.

Перемотка шерсти и устранение узлов

Для того, чтобы шерсть сохранила свои свойства, нужно с самого начала правильно с ней обращаться.

Шерсть и полушерсть сматываем в клубки свободно, не пользуясь никакими бумажными или иными подкладами, начинаем сматывать на два пальца, постепенно подкладывая третий и четвертый пальцы и, наконец, наматываем на все пять пальцев. Если при перемотке пряжи встретится узел, развяжем его и начнем наматывать новый клубок. Эта мелочь облегчит нам работу позднее, в процессе вязания. При тугой перемотке шерсть теряет упругость, особенно в том случае, если она долгое время лежит без применения. Вещь, связанная из такой шерсти, не имеет требуемой “пушистости” и мягкости.

Для того, чтобы в процессе вязания шерсть не загрязнилась, советуем вложить клубок в небольшой, лучше всего целлофановый мешочек, стянутый вверху так, чтобы нить проходила из него через небольшое отверстие. На правильно выполненном трикотаже не должно быть узлов. Если видно, что шерсти до конца ряда не хватает, следует начать новый клубок. Концы шерсти должны всегда оставаться только в начале или конце ряда. Здесь их можно аккуратно заправить, не нарушая вида трикотажа. Это, конечно, не значит, что оставшиеся концы надо отрезать и выбросить. Эти концы позднее используются для сшивания деталей или для ремонта трикотажа.

Если в процессе вязки в ряду встретился узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца пряжи на длине около 10 см разделим на два волокна (пряжу в два сложения делим на 1 + 1 нить, в два сложения – на 2 + 1 нить). Затем противоположные концы соединим, скручивая одну нить так, чтобы пряжа на месте соединения имела первоначальную толщину. Если раньше было два сложения,  берем 1 нить одного и 1 нить второго конца, если было три сложения, берем 2 нити одного и 1 нить второго конца.

Вяжем дальше. Оставшиеся концы при обработке готового трикотажа заправим на изнаночной стороне. Этот способ надставки пряжи мы лучше всего оценим, когда будем что-либо вязать из ранее использованного материала, когда обычно приходится экономить каждый конец.

Ранее использованная пряжа и ее обработка

Старый ношеный трикотаж распарываем и распускаем осторожно, чтобы не порвать шерсть. Пряжу сматываем в мотки, лучше всего подложив дощечку около 50-60 см.

Следим за тем, чтобы в одном мотке было не больше 50 г пряжи. Потом дощечки аккуратно удалим, пряжу в мотках постираем и повесим для свободной просушки. Пряжа, особенно шерсть, должна сушиться постепенно. Ее нельзя сушить на солнце, рядом с печью или другими источниками тепла. Для того, чтобы новая вещь из ранее использованной пряжи имела хороший вид, необходимо устранить извитость нити пропаркой или протяжкой над паром. Чистый моток пряжи натянем, наколем булавками на гладильную доску и отпарим через влажное полотно. Ранее использованную пряжу сматываем в клубки, как новую. Если в старой пряже много узлов, можно сматывать в один клубок, но места узлов надо пометить цветной нитью, которая в процессе работы заранее обратит наше внимание на препятствие.

От толщины и качества выбранной пряжи во многом зависит вид и использование готового изделия. Кофточку для малыша будем вязать из мягкой шерстяной пряжи, по возможности комбинированной с синтетическим волокном (чтобы при стирке изделие не село). Из мягкой пряжи вяжем все вещи, которые надеваем прямо на белье. Из более жесткой вяжем носки, гольфы, жакеты, юбки и другие предметы одежды, под которыми носим блузки, чулки, платья и др. Трикотажные части спортивной одежды вяжутся из толстой пряжи.

В чем чаще всего допускаются ошибки

Вязальщицы

Не всегда учитывают, что каждое изделие должно быть больше, чем снятые мерки (свобода облегания), в зависимости от типа фигуры на 6-15 см. Это касается, главным образом, окружности груди. Например, при окружности груди 100 см следует сделать расчет: 100: 2 = 50 см, это ширина спинки (до убавления на проймы). Перед должен быть шире: 50 + 6 = 56 см. У спортивных свитеров ширина переда и спинки может быть одинаковой, на свободное облегание обычно прибавляется минимум 10 см.
Проймы на спинке делают равными по высоте проймам переда и часто даже короче. В действительности пройма на спинке должна быть всегда выше (длиннее), чем на переде, хотя бы на 1-2 см. Чем сутулее спина, тем больше надо обращать внимание при построении выкройки на соответствующую прибавку к высоте проймы на спинке (исключение представляют лишь детские вещи).
Скос плеча делают одинаковым на переде и спинке. В действительности скос на переде должен быть на 1-2 см больше, чем на спинке.
Вырез горловины на спинке часто делают слишком узким и мелким, поэтому следует помнить о достаточной глубине и ширине выема.
Если были допущены ошибки, упомянутые в пунктах 2, 3 и 4, то возможны следующие дефекты: плечевые швы будут “убегать” назад (причина – слишком короткая пройма на спинке и неверный скос плеча), жакет или кофточка будут отставать у шеи и все изделие будет с тенденцией “убегать” назад (причина – узкий и мелкий выем горловины на спинке).

Выведение пятен

Если на вязаной вещи появилось пятно, это не значит, что его нужно нести в химчистку. Вот как можно удалить пятна, не повреждая пряжу.

·         Положите на гладильную доску белую ткань и разложите на ней изделие (в один слой).

·         Пятна всегда следует обрабатывать с изнаночной стороны ткани.

·         Старые пятна сначала нужно промокнуть глицерином, чтобы “размягчить”.

·         Щадящий способ удаления пятен неизвестного происхождения: добавить в теплую мыльную воду несколько капель нашатыря и постирать изделие.

·         Радикальное средство: смешать уксус, немного соли и нашатыря.

·          Независимо от того, используете ли Вы купленный в магазине пятновыводитель или приготовленный в домашних условиях, обязательно попробуйте, не растворит ли он красители, на незаметном участке или на образце.

Перед выведением пятна подготовьте достаточное количество гигроскопичного материала для впитывания лишней жидкости
Для промокания воспользуйтесь тампоном из ваты, завернутой в белую ткань
Слегка постукивайте по пятну тампоном, но не трите
Всегда обрабатывайте пятно в направлении от краев к середине
Зеленая трава и листья: смешать 1 л воды и 1 столовую ложку нашатыря и промокнуть этим раствором пятно.
Кровь: прополоскать в холодной воде, затем постирать при температуре 30°С.
Мороженое: промокнуть пятно бензином, затем постирать.
Копировальная бумага, лента для пишущей машинки: промокнуть молоком, затем постирать, синтетические волокна обработать спиртом.
Фрукты: обмакнуть тампон в уксус или кипящее молоко, затем промокнуть этим тампоном пятно Прополоскать в холодной воде.
Кофе, чай: постирать в мыльной воде. Если пятно нужно удалить с “деликатной” шерстяной пряжи, смешать 1/4 л воды и 1 чайную ложку нашатыря и промокнуть этой смесью пятно.
Жевательная резинка: изделие положить в пакет и поместить в морозильную камеру. Примерно через час жевательная резинка застынет настолько, что легко снимется с поверхности изделия. Пятно намылить и прополоскать. Если пятно все-таки осталось, то можно обработать его бензином, затем постирать изделие.
Воск от свечей: снять капли воска, остатки воска накрыть с обеих сторон промокательной бумагой и осторожно прогладить утюгом. Если изделие выполнено из синтетических волокон, то будьте осторожны утюг должен быть теплым, но не горячим.
Клей: удалить ацетоном.
Косметические средства, кремы: постирать.
Пятна от шариковых ручек, фломастеров и губной помады: промокнуть спиртом, затем постирать.
Пятна от сырости, плесень на белом фоне: промокнуть перекисью водорода
Лак для ногтей: удалить ацетоном.
Духи: удалить спиртом или бензином, затем постирать.
Ржавчина: удалить с помощью щавелевой кислоты, тщательно прополоскать теплой водой, а затем постирать.
Сливки, сметана, сгущенное молоко: замочить в растворе моющего средства, содержащего энзимы, и постирать в нем.
Чернила: промокнуть спиртом, затем постирать.

Уход за вязанными изделиями.
1.      Если Вы при глажке изделия ручной вязки немного подпалили его поверхность, не отчаивайтесь. Подпалина исчезнет, если приложить к ней на четверть часа срез сырой луковицы.

2.      Чтобы детские варежки или перчатки не потерялись, соедините их цепочкой из воздушных петель и проденьте ее через рукава.

3.      Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда не используйте стиральные порошки, содержащие отбеливатели.

4.      Самое лучшее средство для стирки “деликатного” трикотажа -это мыльная стружка (2 г на 1 л воды).

5.      Чтобы при стирке отстирать все пятна, поступите следующим образом: разведите в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным чем обычно. Внимательно осмотрите все изделие и пропитайте участки с пятнами раствором моющего средства. Оставьте изделие на 15 минут, а затем стирайте, как обычно.

6.      Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки просто удалите нить.

7.      Если Вы подозреваете, что пряжа может полинять во время стирки, то постирайте изделие, как обычно, и положите на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая пленка краски, которая долго сохраняет свой цвет.

8.      При стирке изделий из ангоры добавьте в воду для последнего полоскания чайную ложку глицерина. Это придаст мягкость.

9.      Никогда не вешайте изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.

10.  Если молния стала “заедать”, натрите ее мылом.

11.  Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.

12.  При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

13.   Петли для пуговиц вытянутся не так быстро, если смазать их с изнанки бесцветным лаком для ногтей.

14.  Изделия из белой шерсти снова станут белоснежными, если их прополоскать в воде, куда добавлено немного боракса.

15.  Частая стирка разрушает деревянные пуговицы. Поэтому перед стиркой их оборачивают алюминиевой фольгой или пленкой для пищевых продуктов, что препятствует их намоканию.

16.  Цветная вышивка снова станет яркой, если перед глажкой обмакнуть лицевую сторону изделия в воду, куда добавлен уксус, и положить на чистую ткань.

17.  Трикотажные вещи следует всегда стирать вручную, не тереть, а только мягко сжимать их. Если при стирке тереть трикотажное полотно, на нем могут появиться катышки.

18.  Перед стиркой можно покрыть перламутровые и цветные пуговицы бесцветным лаком для ногтей. Тогда они не потускнеют под воздействием моющею средства.

19.  Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. И пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.

20.  Если после стирки изделие выглядит мятым, а Вы не решаетесь его прогладить, снова намочите и разложите на полотенце, сверху накройте сухим полотенцем и дайте высохнуть.

21.  Трикотажные вещи следует стирать в мягкой воде. Если вода жесткая, добавьте в раствор для стирки 1 чайную ложку питьевой соды.

22.  Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправьте его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызните раствором крахмала. Вот старинный рецепт этого раствора: 2 чайные ложки картофельного крахмала на 1 л воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.

23.  Никогда не выкручивайте изделия из трикотажа после стирки, заверните их в полотенце и затем расправьте

24.  Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.

25.  Никогда не вешайте трикотажные изделия для просушки: они растянутся и утратят форму

26.  Чтобы изделия из мохера и ангоры оставались пушистыми, стирайте их яичным шампунем для волос. Когда вещи высохнут, положите их в пакет и поместите на 2 часа в морозильник. Затем аккуратно выньте и дайте им оттаять.

27.  На Вашем трикотажном изделии появились катышки? Ни в коем случае не обрывайте их, а воспользуйтесь специальной щеткой для удаления катышков.

28.  Если изделие мало, то, вытягивая его, Вам не удастся сделать его больше: через некоторое время оно снова примет первоначальную форму

Ремонт вязанных изделий
При носке вязаные изделия изнашиваются неравномерно. У плечевых изделий раньше всего рвутся рукава на локтях, низ самого изделия и рукавов. Если изношенную часть просто заштопать, изделие потеряет товарный вид и его не захочется носить. Можно его починить так, что будет незаметно.

·         Рукава слегка протерлись, но еще не “светятся”. Их можно выпороть, а затем вшить в проймы, поменяв местами (правый сделать левым, а левый - правым). В изделиях покроя реглан это возможно только тогда, когда рукав связан симметричным по отношению к продольной линии середины.

·         Рукава на локтях уже “светятся”. Эти слабые места можно восстановить. Нужно взять такую же нитку, из которой связано изделие, вдернуть ее в швейную иглу и прошить ряды петель протертого места, повторяя изгибы нитей полотна (на протертом месте изгибы хорошо заметны).

·         Обтрепались нижние края манжет, связанных резинкой. Выше слабого места нужно разрезать нитку и обе части ее выпутать из полотна. Полученные открытые петли манжеты закрыть кеттельным швом, если укороченная таким образом длина рукава достаточна. В манжетах, связанных резинкой 1х1, петли закрывать не надо (они и так не распустятся), достаточно только разрезать нитку и выпутать обе ее части из полотна.

·         Если желательно иметь первоначальную длину рукава, то придется удлинить манжету. Для этого сначала надо посмотреть, как связан рукав: сверху или снизу. Если  сверху, то нужно просто надвязать манжету. Если снизу, то нужно связать отдельный кусочек манжеты нужной длины и пришить его к укороченной манжете рукава горизонтальным швом.

·         В случае если изделие носится с загнутыми манжетами, рвется середина манжеты. В этом случае нужно выпутать из петель нитку выше протертого места, распустит манжету до целого места, и сшить открытые петли верхней и нижней частей манжеты горизонтальным швом. Так же поступают в случае, если низ рукава оформлен подгибом полотна.

Обтрепался низ изделия. Если низ изделия оформлен резинкой 1х1, нужно выдернуть нитку ряда, расположенного выше обтрепанного участка. Отвалившую часть отбросить. Если низ оформлен резинкой с другим сочетанием лицевых и изнаночных петель или вообще другим узором, после отделения нижней (обтрепанной) части открытые петли нового низа изделия нужно закрыть.

Полезные советы

1.      Для того чтобы правильно смотать пряжу в клубок, надо несколько раз намотать нить вокруг большого и указательного пальца в виде восьмерки, осторожно снять нити и затем наматывать клубок произвольно, часто меняя направление витков.

2.      Если у Вас после утомительной работы заболели глаза, уложите на них смоченные в холодной воде тампоны, затем замените их на тампоны, смоченные в теплой воде. Повторите эту процедуру несколько раз.

3.      Вы хотите вдеть в иглу толстую нитку, и Вам это никак не удается? Если держать иголку и нитку над бумагой контрастного цвета (белой для темной пряжи и темной для белой пряжи), дело пойдет на лад. Можно еще намылить кончик нити и скрутить его жгутом.

4.      Если у Вас есть проблемы с фигурой, старайтесь выбирать модели с вертикальными полосами, так как горизонтальные полосы, особенно широкие, обычно полнят.

5.      Если Вы собираетесь вязать длинный пуловер или жакет, обязательно измерьте обхват бедер в том месте, где он должен заканчиваться.

Вы хотите распустить изделие, которое немного свалялось? Посыпьте деталь тальком или детской присыпкой, тогда волокна будет легче отделить одно от другого.
7.      Если Вы хотите сделать подгибку снизу и подвернуть край сбоку сделайте по углам скос, чтобы при сборке сложенное в несколько раз трикотажное полотно не создавало некрасивых рельефов.

8.      Для плотно прилегающих моделей не забудьте измерить обхват руки в верхней ее части.

9.      Изделие из пряжи вышедшего из моды цвета можно вышить нитями модного цвета.

10.  Не выбрасывайте пустые флаконы из-под любимых духов, отвинтите крышечку и положите флакон в корзину с клубками. Запах впитается в волокна шерсти, и она надолго сохранит любимый аромат. К тому же некоторые не любят запаха аппретуры, которой пропитывают пряжу в процессе производства.

11.  Если Ваша модель получается уже, чем нужно, сделайте в боковых швах вставки, напоминающие планки.

12.  Если Вы собираетесь впоследствии распустить все изделие или его часть, то при распарывании швов Вы можете случайно повредить трикотажное полотно. Поэтому при сборке используйте нить на один тон светлее. Это не бросается в глаза, но зато Вы сможете легко распороть швы.

13.  Если Вам пришлось несколько раз распускать изделие, то можно снова выпрямить нить, смотав ее в пасмы, намочить их и подвесить к ним груз.

14.  Нижний край тоже можно удлинить. Распустите наборный край, подхватите петли и надвяжите несколько рядов.

15.     ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ХОТИТЕ ВЯЗАТЬ ИЗ СТАРОЙ ПРЯЖИ, СМОТАННОЙ В КЛУБКИ, ТО ЗАВЕРНИТЕ КЛУБКИ В ТОНКУЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНУЮ ТКАНЬ. ПОЛОЖИТЕ В ДУРШЛАГ И ПОМЕСТИТЕ ЕГО НА 20 - 30 МИНУТ НАД КАСТРЮЛЕЙ С КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ, ЗАТЕМ ДОСТАНЬТЕ КЛУБКИ И ДАЙТЕ ИМ ВЫСОХНУТЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НИТЬ РАСПРЯМИТСЯ.

16.     ВЫКРОЙКИ В ЖУРНАЛАХ ДАНЫ В РАСЧЕТЕ НА СТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ. ЕСЛИ ВАША ФИГУРА ИМЕЕТ ОСОБЕННОСТИ, НАПРИМЕР, УЗКАЯ СПИНА. ПОКАТЫЕ ПЛЕЧИ. ПОЛНЫЕ РУКИ И Т.Д., ТО ВЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЯЗАТЬ ПОНРАВИВШУЮСЯ МОДЕЛЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗГОТОВЬТЕ ВЫКРОЙКУ И СДЕЛАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕРАСЧЕТ РЯДОВ И ПЕТЕЛЬ. ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПОСАДКИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СПИНКУ В ОБЛАСТИ ПРОЙМЫ ВЫПОЛНЯТЬ НА 1-1,5 СМ ДЛИННЕЕ. ЧЕМ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, БАЛАНС ИЗДЕЛИЯ НЕ БУДЕТ НАРУШЕН.

Если Вы вяжете более плотно или более свободно, чем указано в описании к выбранной Вами модели, или хотите связать такую же модель, но другого размера, Вы можете сделать свой расчет. Для этого воспользуйтесь двумя формулами:

1) Х = Шсм х Пг, где Х - число набираемых петель, Шсм - ширина (все мерки всех деталей, снимаемые по горизонтали в см: ширина детали, длина плеча” ширина горловины), Пг - плотность вязания (число петель на 1 см).

2) У = Всм х Пв, где У - число рядов, Всм - высота (все мерки по вертикали в см: длина боков, длина рукава, высота проймы), Пв - плотность вязания (число рядов на 1 см). Например, мужской джемпер (на стр. 9 в журнале  "Наталья" №2-98) из пряжи букле связан с плотностью 15 п. х 21р.= 10 х 10 см (1,5 п. х 2,1 р. = 1 х 1 см). Ширина спинки - 61 см = 92 п. Если при этой плотности связать более узкую спинку, например, равную 58 см, то: 58 см х 1,5 = 87 п. Если оставить заданный размер, но вязать с другой плотностью, например 17 п. = 10 см (1,7 п. =1 см), то: 61 см х 1,7 = 104 п. Плотность измеряется по связанному и отпаренному образцу размером не менее 12 х 12 см. Зачастую на пряже, которую Вы покупаете, указана рекомендуемая плотность вязания.

Советы по вязанию
1.      Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда, но всегда следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.

2.      Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкция может показаться непонятной, что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.

3.      Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то Вам будет легче, если Вы выделите цифры, относящиеся к Вашему размеру, цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.

4.      Если Вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же, одинаковой должна быть и толщина спиц, указанная на бандероли. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей - здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке Вас может ожидать неприятный сюрприз.

5.      Свяжите образец размером не менее 10 х 10 см. Из картона вырежьте шаблон, внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10 х 10 см. Наложите шаблон на образец. Теперь Вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните Ваши цифры с данными инструкции. Если в Вашем образце больше петель, чем указано в описании работы, то Вам следует плотнее вязать или использовать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в Вашем образце меньше петель, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

6.      Не распускайте образец, а отложите его, чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания, если Вы захотите что-то надвязать. А когда таких образцов соберется много, то можно использовать их для покрывала в стиле “пэчворк”.

7.      Если Вы собираетесь вязать свою первую модель, то выбирайте не очень прилегающий, простой и непринужденный силуэт. Чтобы связать модель прилегающего или сложного фасона, нужна тренировка. Начните с чего-то более легкого.

8.      Если Вы вяжете что-то для ребенка и знаете, что, возможно, придется удлинять рукава, вяжите их сверху вниз. В этом случае убавления становятся прибавлениями и наоборот. Зато потом можно будет легко распустить закрытые петли и надвязать рукав.

9.      Шарф никогда не бывает слишком длинным! Пусть он будет немного длиннее, чем указано в инструкции, тогда его можно будет носить и поверх пальто.

10.  Цельно вязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если у Вас проблемы с фигурой, используйте для мешковин тонкий машинный трикотаж.

11.  В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы, убавления и прибавления, переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.

12.  Если при вязании крупных деталей руки быстро устают, воспользуйтесь круговыми спицами.

13.  Если Вы вяжете модель с длинным рукавом, обязательно измерьте длину рукава от запястья до плеча.

14.  Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом: вдеть один конец нити в иголку и протянуть его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется свисать совсем маленький кончик. После окончания работы кончики просто срезают.

15.  Если Вы вяжете нитями нескольких цветов или нескольких сортов пряжи, воспользуйтесь специальным наперстком или кольцом. В нем может быть от 2 до 4 петелек для нитей, что не дает им перепутаться

16.  Если Вы собираетесь вязать изделие из хлопчатобумажной пряжи, то обязательно постирайте образец в воде, имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. Таким образом, Вы сможете при расчетах учесть эти изменения.

17.  Практичная вещь, в покупке которой Вы никогда не раскаетесь - это наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям соскользнуть, если Вы прерываете работу

18.  Еще одна очень практична вещь -это счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит Вам избежать утомительного подсчета рядов, особенно при выполнении сложных узоров.

19.  При вязании планки или манжеты используйте более тонкие спицы. Но, тем не менее, планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку, то она не потеряет форму.

20.  Если Вы вяжете нитями в два сложения, старайтесь натягивать обе нити одинаково.

21.  При выборе модели внимательно ознакомьтесь с мерками на выкройке Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если Вы не любите просторные вещи, просто выберите размер поменьше.

22.  Если Вам приходится распускать деталь до какого-то ряда, то подхватите петли на более тонкую спицу: Вы не потеряете ни одной петли.

23.  Даже если Вы очень торопитесь, постарайтесь довязать начатый ряд до конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься, испортив все изделие.

24.  Если Вы вяжете из светлой, маркой пряжи, положите клубок в пакет и заклейте его, оставив небольшое отверстие для нити.

25.  Если Вам нужна вспомогательная спица, а у Вас ее нет, возьмите спицу из комплекта чулочных спиц, т. е. не очень длинную и без ограничителя.

26.  Если выполнить планку в резинку 1 х 1 из нитей двух цветов, то будет достигнут интересный эффект. Это надо делать так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли, изнаночные снимать, нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.

27.  Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основные спицы.

28.  Если леска Ваших круговых спиц слишком твердая и скручивается, опустите ее на несколько секунд в кипяток, она снова станет мягкой.

29.  Если по краю воротника гольф связать последние 2-3 ряда спицами потолще, та край будет лучше растягиваться.

30.  Если Вы вяжете изделие из очень темной или черной пряжи, то, чтобы не напрягать глаза, постелите себе на колени белый платок.

31.  Если Вы вяжете жакет с V-образным вырезом и цельной бейкой горловины, то отложите петли бейки на булавку и довяжите бейку после окончания работы. Потом незаметно пришейте ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.

32.  Храните спицы в том же пакете, в котором они продавались. Если Вы забудете их номер, то всегда сможете найти его на упаковке.

33.  Для изделий, связанных в поперечном направлении, не следует выбирать слишком сложные узоры, так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта, что неизбежно ведет к ошибке.

34.  В инструкции указано, что нужно выполнить убавление пpoтяжкoй. Можно вместо него связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.

35.  Если Вы хотите использовать остатки пряжи для лоскутного покрывала, то вяжите их поперек. В этом случае у Вас получатся клетки одинакового размера.

36.  Выкройки связанных по косой пуловеров, жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Выбирайте выкройку, состоящую из прямоугольников, иначе у Вас могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.

37.  Вам больше нравится вязать изнаночные петли? Тогда при платочной вязке выполняйте только изнаночные петли.

38.  Если перекрещивать изнаночные петли, то можно получить интересные узоры Провяжите 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й, не спускайте петлю со спицы, теперь провяжите 1-ю петлю и спустите обе петли.

39.  Если Вы вяжете пуловер поперек, то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать, набрав по краю готовых деталей, или пришить обычным или кетельным швом.

40.  Если Вам нужно вязать лицевой гладью, выполните первый ряд резинкой 1х1, тогда край не будет скручиваться.

41.  Если пришить пуговицы не ниткой, а тонкой резинкой, то при этом трикотажное полотно пострадает меньше.

42.  Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом, они дольше не растреплются.

43.  Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани, то трикотажное полотно дольше сохранит свою форму и не вытянется.

44.  Прятать концы ниток - занятие не из приятных. Его можно облегчить и ускорить, если воспользоваться крючком.

45.  Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку, тогда изделие дольше сохранит форму Сначала отпарьте готовые детали, затем выкройте подкладку, используя ту же выкройку что и для деталей. Стачайте детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом “козлик” пришейте подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

46.  Если Вы вяжете толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплетите волокна нити, чтобы у Вас получилось два кончика. Подровняйте их и одновременно укоротите один конец. Так же поступите с концом новой нити. Теперь соедините и переплетите концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же Вы используете не толстую пряжу, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда (или - у края детали). И не расстраивайтесь, если от предыдущего мотка остался “хвост”: он Вам пригодится при сборке.

47.  Если пришивать манжеты и планки швом “козлик”, то соединение будет более эластичным.

48.  Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались, их можно обработать косой бейкой.

49.  При вязании детского пуловера лучше выполнять рукава сверху вниз. В этом случае их можно будет легко надвязать,

50.  Связанные из ангоры изделия дольше сохранят свою форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

51.  Если Ваш ребенок школьник и носит ранец, то добавьте дополнительную нить при вязании плеч, чтобы они не вытирались.

52.  Если Вы вяжете изделие в полоску то края будут более аккуратными и Вам удастся избежать утомительной маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву

53.  Если вяжете детский пуловер, то на локтях добавьте к рабочей нити дополнительную нить. Это придаст рукавам прочность.

54.  Если Вы пришьете к детскому фартуку-нагруднику вместо завязок резинку, то такая модель будет более безопасной, к тому же подросший малыш сможет надевать и снимать такой нагрудник самостоятельно.

55.  Если Вы выполняете подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади 1 ряд изнаночных петель, Вы получите аккуратную линию сгиба.

56.  Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

57.  Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше всего заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели. Так Вы точно ничего не перепутаете.

58.  Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.

59.  Если Вам нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку В этом случае ни одна петля не соскользнет.

60.  Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель добавьте к рабочей нити тонкую резинку.

61.  Если Вам нужно докупить пряжу и Вы не можете найти мотки из нужной партии, вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Через несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.

62.  Если при вязании рукава Вы хотите избежать утомительного подсчета петель, прибавлений и убавлений, вяжите рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполнял прибавления и убавления.

63.  Для вязания носков старайтесь использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска добавляйте к основной дополнительную прочную нить,

64.  Если у Вас нет остатков пряжи для штопки вязаных носков, то возьмите яркую нить контрастного цвета. Современная мода предлагает похожие модели с цветными пятками и мысками.

65.  Можно удлинить пуловер, связав кокетку. Для этого распорите изделие по линии низа рукавов и свяжите кокетку. Лучше всего, если она будет из другой пряжи. Можно использовать фасонную пряжу, мягкий мохер или ангору - они будут хорошо сочетаться с трикотажным полотном из “обычной” гладкой пряжи. Так как подобрать пряжу тон в тон практически невозможно, лучше, если Вы сразу отдадите предпочтение контрастной пряже.

ТЕПЕРЬ О НЕКОТОРЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ, ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЯЖЕ.
Скатываемость, т.е. способность или предрасположенность пряжи к скатыванию или, другими словами, к образованию "катышков". Свойство пряжи, честно говоря, малоприятное. Проявляется оно в той или иной степени на любой пряже. Как ни обидно, но меньше всего предрасположена к скатыванию жесткая пряжа из грубой шерсти, а мягкая, приятная пряжа подвержена этому дефекту больше. Существуют несколько способов уменьшения скатываемости у качественных пряж, но это, естественно, приводит к еще большему их удорожанию.

Длина нити. Под длиной нити понимается количество километров нити в одном килограмме и называется номером (№) пряжи. Например: в мотке пряжи весом 50гр 110м, расчет - №=0,110х(1000:50)=2,2.Под толщиной нити в обиходе понимается диаметр ее поперечного среза.Казалось бы, последние два понятия достаточно очевидны и не имеют серьезного практического значения для вязальщицы, но это только на первый взгляд. Дело в том, что длина и толщина пряжи не находятся в прямой зависимости друг от друга. Т.е., если Вы купили два стограммовых мотка пряжи разных артикулов и на обоих написано, что длина нити 230м, то это не означает, что толщина нити в этих мотках обязательно одинакова и при вязании изделия Вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Например, купив журнал с описанием понравившейся модели, Вы, даже взяв пряжу рекомендованной длины и состава, не можете точно воспроизвести это изделие. Вы точно выполняете все рекомендации, но набранное количество петель не дает нужного размера, а получившийся рисунок лишь отдаленно напоминает то, что Вы видите в журнале. Причина может заключаться в том, что толщина нити, которая использована в оригинальной модели, отличается от той, что использовали Вы. Иногда два вида пряжи одного номера (длины) отличаются друг от друга по толщине (диаметру поперечного среза) на 40%, и, учитывая количество петель, можно представить какую точность воспроизведения рисунка Вы получите.

Большое значение имеет номер нити и тогда, когда Вы хотите использовать данную пряжу для вязания на машине. Обычные ручные и электрические бытовые вязальные машины позволяют использовать пряжу, начиная с № = 3.0, т.е. если в 100 гр. пряжи не менее 300м, в этом случае нить гарантированно может быть использована для машинного вязания, однако, как говорилось выше, в некоторых случаях может быть использована нить и с меньшим номером, но, в любом случае, не менее 2.2.

Еще несколько советов по выбору пряжи для вязания на машине. Оптимальными для этих целей являются гладкие, не ворсистые, нити с содержанием синтетического волокна не менее 30%. Полотно из такой пряжи легче отпаривается, а каретка машинки при работе легче скользит и меньше засоряется. Если Вы используете ворсистую пряжу, то будьте готовы к тому, что часть ворса ( а если пряжа не очень качественная или длинноворсная, то и большая его часть) останется на столе или забьется в каретку, а оставшийся ворс завернется внутрь полотна и Вам придется его начесывать. Ни в коем случае не используйте пряжу с содержанием ангоры более 20% - все вязание превратится в чистку каретки, а в готовом изделии от ангоры останутся только воспоминания.

Если Вы не имеете большого опыта в работе с вязальными машинами, то мы бы не советовали использовать пряжу с неравномерной толщиной, например буклированную или “с шишечками” - вязать будет очень трудно.

Использование пряжи с люрексом (метанитом) для машинного вязания возможно и изделие получается очень интересным, однако надо иметь ввиду, что люрекс, на той пряже которую Вы собираетесь использовать, должен располагаться на нити не поверхностно, а быть как бы вдавленным в нее.

Плотность вязания
Прежде чем приступать к вязанию модели, будь то модель из журнала или собственная модель, необходимо связать контрольный образец. На основе образца сравниваем плотность нашего вязания с плотностью, указанной в инструкции и можем правильно выполнить самостоятельный расчет петель изделия.

Контрольный образец выбранного узора вяжем пряжей, предназначенной для модели на соответствующих толщине пряжи спицах. На этикетке пряжи, как правило, указывается рекомендуемый номер спиц. Для образца необходимо связать квадрат, размером примерно 12Х12 см.

Для этого набираем для очень тонкой пряжи около 45 петель, для пряжи средней толщины около 35 петель, для толстой пряжи около 25 петель, для кос и резинок прибавляем несколько дополнительных петель. Вяжем выбранным узором 12 см, закрываем петли.

Образцы из вискозы и шелка, а также образцы, выполненные растяжимыми узорами, перед расчетом плотности вязания необходимо выстирать (так как их размеры после стирки могут сильно измениться) и высушить в разложенном виде.

Затем определяем количество петель и рядов образца в квадрате 10Х10 см. Для этого, булавками отмечаем ширину и высоту по 10 см нашего образца или используем для измерения таблицу с рамкой для подсчета петель и рядов. Считаем петли и ряды внутри отмеченного квадрата (или рамки). 

Если модель выполняем по инструкции, то полученную плотность вязания сравниваем с рекомендуемой плотностью вязания в журнале.

Если плотность нашего образца отличается от заданной, следует сменить спицы: при меньшем количестве петель и рядов образца следует взять более тонкие спицы, при большем - более толстые.

http://crochetknitunlimited.blogspot.com/

http://blog.lionbrand.com/2012/04/19/how-to-invisibly-seam-granny-squares/

April 19th, 2012 by Jess

Начало вязания столбиками без накида

Начало вязания полустолбиками с накидом

Начало вязания столбиками с накидом

http://kniti.ru/2012/04/raschyoty-pri-vyazanii-koketki-kryuchkom/

При выполнении любого изделия с любой формой кокетки нам нужно построить выкройку в натуральную (или масштабированную) величину, затем нанести на выкройку линии своей кокетки.
Затем нам нужно произвести некоторые замеры по связанному образцу выбранным узором и по имеющейся выкройке.
1. Нужно знать объём кокетки сверху – в см. и в кол-ве столбиков- розовая линия.
2. Знать объём кокетки по её нижнему, широкому краю, – в см и в кол-ве столбиков- зеленая линия.
3. Знать длину кокетки выбранной модели в см и в раппортах провязанного образца – коричневая линия.
От этого зависит:
а) на сколько столбиков нужно увеличить (расширить) каждый раппорт узора кокетки, в каких рядах раппорта удобней всего выполнить нужные прибавки;
б) кокетка может быть любой длины сверху вниз, и в зависимости от того, по какой выкройке она строится, зависит:
- будем ли мы заканчивать при узкой(короткой) кокетке все детали реглановыми убавками по направлению к проймам;
- будем ли мы оформлять прибавки на сами проймы;
- нужны ли укороченные ряды на переходе к основному полотну и т.д.
Пример 1. Круглая кокетка с застежкой впереди, без рукавов (спущенное плечо)
Рассмотрим на конкретном примере, узоре и на конкретной модели.
Выполним модель со спущенным плечом, образованным длиной круглой кокетки, на базе стандартной выкройки с втачным рукавом для 48р-ра. Выбираем узор и провязываем образец. Все расчеты производим, опираясь на выкройку и провязанный образец:

образце 10х10 получаем 25,2 ст и 12,2 ряда. В одном раппорте – 6п и 4 ряда. По окружности горловины 50 см. набираем 126 в.п. +1, т.е., набираем 21 раппорт. Из расчетов расширения кокеток нам известно, что начальное кол-во петель увеличивается не более, чем в 2,8-три раза, а замер см лентой вокруг туловища и опущенных рук должен быть в пределах 130 плюс-минус 10 петель, высчитываем, к какому числу столбиков в раппорте нам нужно прийти, расширяя кокетку.
- замер см лентой по выкройке дает 136-137см, что по образцу дает нам (136х127п):50см=345,4п. Мы набирали 21 раппорт, значит, полученное расчетное кол-во петель мы должны привести к кратности в 21:
345,4:21=16,5петель=17петель в одном раппорте по низу кокетки.
Внимательно рассмотрим наш образец. При высоте раппорта в 4 ряда и длине кокетки 19,5 см нам нужно связать 23 ряда, внося равномерно прибавки в линии схемы.

В этом уроке мы продолжим изучать круговое вязание крючком, рассмотрим правило круга, схемы и технику вязания кругов различными видами столбиков.

Круговое вязание начинается с центрального кольца, которое можно выполнить двумя способами, об этом я рассказывала в прошлом уроке,см. здесь. Каждый круговой ряд имеет четкое начало и конец. Начинается он с петель подъема, которые соответствуют высоте выполняемых столбиков, вяжется с выполнением равномерных прибавок и заканчивается с помощью соединительного столбика.

Для того, чтобы круг получался плоским и ровным, нужно соблюдать «правило круга».

Правило круга для столбиков с накидом:

Если вы вяжете столбиками с накидом, то начинать следует с цепочки из 6 в.п., первый круговой ряд вязать из 12 столбиков с накидом, поделить круг на 12 клиньев и в каждом ряду равномерно прибавлять по 12 ст. с/н на круговой ряд.
Рассмотрим подробнее. Вот так выглядит схема вязания круга для столбиков с накидом

Продолжение мастер-класса здесь: 

http://uroki-vyazaniya.ru/krugovoe-vyazanie-pravilo-kruga-sxemy-vyazaniya-kruga.html

Мастер-класс здесь: 

http://crochet-story.ru/vyazhem-kryuchkom/azyi-vya...a-tsepochka-sposob-1#more-3108

Девочки, мы уже знакомились с этим видом вязания здесь: http://ravliki.blogspot.com/2011/11/happy-day-scar...461891763#c6309932543589494401.

Шарф прекрасно смотрится, но я сама, честно говоря, не "зажглась". Может быть потому, что мне теплый шарф не нужен. Но простота этого способа вязания и, вместе с тем эффектная поверхность, где-то в памяти (моей, не компьютерной) остались. А сегодня получила напоминание: статью " Откройте для себя боснийское вязание крючком" http://e1.interweave.com/dm?id=24CBA3D0FA9FAE0E9D008B5140917CC8AD0B43E0AE847CC5, и решила поискать, что еще можно связать, используя эту технику. Нашла очень полный справочник по этому виду вязания http://ru-knitting.livejournal.com/3086154.html, приведу из него несколько примеров: во-первых, в этом вязании есть только один прием: соединительный столбик. Вяжется он так   Все зависит от того, за какую часть петли (переднюю или заднюю) Вы его провязываете. 

"Пояса, шапочки, береты, шарфы, рукавички, носки, покрывала, коврики и прочее разнообразие можно связать обычным соединительными столбиками. Комбинируя различные способы введения крючка в петли предыдущих рядов можно получить разные по фактуре узоры. Используя цветные нитки можно создавать настоящие шедевры. 

При вязании шедевров знатоки этого способа вязания используют крючок с рукояткой особой формы."

Вот один из шедевров: яркий беретик

Сегодняшние мои поиски принесли еще один интересный результат шарф-воротник:

http://yarbroughfabfive.blogspot.com/2011/11/jamess-versatile-neck-warmer-i-cant.html

А ведь не скажешь, что это связано крючком! Посмотрим, как это вяжется на видео:

Для того, чтобы наборный край был эластичным, автор этого шарфа рекомендует использовать наборный край из столбиков с накидом, а не из цепочки, которая, как известно, всегда его немного стягивает. Смотрим, как выполняется этот набор:

Теперь у меня уже появились мысли, где использовать этот вид вязания. А у Вас?

Автор:  Наталья

После того как вы сняли мерки, мы будем определять плотность вязания и считать количество петель и рядов, которое потребуется для вязания изделия.

Под плотностью вязания понимают количество рядов и петель, которое умещается на полотне определенного размера. Плотность зависит от качества ниток, размера крючка, вида столбиков и вашей индивидуальной техники вязания.

Как же правильно рассчитать петли и ряды?

Прежде чем приступить к вязанию изделия, нам необходимо связать контрольный образец, обычно вяжут квадрат со сторонами 10×10 см, можно и больше. Образец желательно постирать и дать немного отлежаться.

К готовому образцу (я показываю на примере образца, связанного столбиками без накида) прикладываем сантиметровую ленту или линейку и записываем сколько петель и рядов умещается в 10 см.

Продолжение урока читайте здесь: 

http://uroki-vyazaniya.ru/plotnost-vyazaniya-ili-kak-rasschitat-petli-i-ryady.html

Автор: Елена Мельникова

Рельефный столбик – это одни из объемных видов вязания крючком. В итоге получается не плоская поверхность, а выпуклая. Различают лицевые и изнаночные рельефные столбики, которые могут быть без накида и с накидами.

Изнаночные рельефные столбики и лицевые рельефные столбики используются для создания красивейших узоров. Как сложных, так и простейших.

В чем отличие и как вязать рельефный столбик? Смысл заключается в том, что столбики провязываются не за петли предыдущего ряда, а за саму основу столбика.

Мастер-класс здесь: http://crochet-story.ru/?p=1238 

http://moipetelki.ru/blog/accessories/raschet-vyazaniya-detskoj-shapki-po-merkam-i-po-vozrastu/

Обычно вязание шапки классической формы складывается из двух частей: вывязывание донышка для макушки головы и непосредственно вязания самой шапки по длине окружности головы.
С последней частью проблем обычно не возникает: достаточно лишь определить нужное количество петель по образцу.
Куда сложнее понять, какой высоты следует связать шапку до начала убавок, как долго делать убавки? Или если вязать от макушки — какого диаметра должно быть донышко, чтобы затем в итоге получился нужный объем шапки?

Оказывается, достаточно всего двух мерок и одной операции деления, чтобы найти ответ на эти вопросы!

Итак, для того чтобы произвести расчет вязания детской шапки, необходимо определить три величины.
1. Измерить длину окружности в самом широком месте головы. Затем вычесть примерно 4-6,5 см в зависимости от того, насколько плотно должна сидеть шапка и как сильно тянется узор, которым будет вязаться шапка. Это будет мерка А.
2. Измерить длину от макушки головы до лба (чуть выше бровей) — мерка Б.
3. Используя калькулятор разделить мерку А на 3,142. Получится мерка В, которая определяет диаметр донышка шапки, необходимый для получения заданного объема.

Вот так число Пи пригодилось для вязалок! Действительно, все гениальное — просто!

Впрочем такой расчет подойдет не только для деток, но и для взрослых.

Однако не всегда есть возможность снять мерки. В таком случае приходят на выручку примерные данные по возрастам.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЯЗАНИЮ ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ ШАПОЧКИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: http://moipetelki.ru/blog/accessories/shapka-s-cvetochnym-uzorom/ 

 Все, что вяжется по кругу, начинается из центра. Есть немало роликов об этой петле, но я выбрала этот потому, что в конце все специально снято в замедленном режиме, можно взять крючок и повторить все, что Вы видите на экране.

Те, кто хочет посмотреть, как это выглядит на рисунке и прочитать объяснение на русском языке, как Вы видите ниже,

"Дважды обвить конец нити вокруг указательного пальца и снять полученное кольцо."

то Вам сюда: http://tamica.ru/page/nachalo-vjazanija-krjuchkom-kolco-iz-niti 

http://www.livemaster.ru/topic/59930-vyazanie-kryuchkom-bez-uzlov-perehod-na-novuyu-nit 

Лучше один раз увидеть!





Рачий шаг - это классическая обвязка края. Отлично подходит для горловины, потому что хорошо держит форму.
Перед началом вязания рачьего шага желательно провязать один-два ряда столбиков без накида.
Рачий шаг - это столбики без накида, которые вяжутся слева направо.
Захватываем рабочую нить через первую петлю полотна и вытягиваем петлю.
Рядом справа ввести крючок в следующую петлю и вытягиваем петлю, набрасываем нить на крючок и протягиваем ее через две петли.
Существует два способа провязывания рачьего шага



Иногда можно провязать рачий шаг справа налево:




http://uroki-vjazanija.blogspot.com/2010/05/blog-post_4567.html

Существуют различные способы начала вязания крючком.

Можно начать просто с цепочки воздушных петель, а можно воспользоваться другими способами, при которых края будут более упругими.



Начинаем с двух воздушных петель, втыкаем крючок во вторую от крючка петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через близлежащую петлю. Затем провязываем две петли. Повторить до нужной длины.

Другие варианты набора петель:








http://uroki-vjazanija.blogspot.com/2010/04/blog-post_28.html

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! ЗАВТРА УРОК №2. НЕ ПРОПУСТИТЕ!


ИСТОЧНИК: книга "Полная энциклопедия вязания крючком"