Здравствуйте! Оговорюсь сразу - это мой первый пост. Буду очень благодарна, если вы подскажете мне ошибки, допущенные при его написании. Пожалуйста, не судите строго...
То, что я пишу, не взято со страниц интернета. Это мой личный опыт и то, что я в разное время почерпнула в различной литературе для дачников. Я являюсь сторонником органического земледелия. Моими любимыми авторами книг являются Казарин А.А., Кизима Г.А. и Курдюмов Н.И.
Я не выращиваю свои семена т.к. в основном сажаю гибриды. Гибриды в отличие от сорта - результат конкретного, разового скрещивания и в своих семенах свойства родителей не сохраняют. Я пыталась сажать семена крупных, красивых перцев, которые в любое время года лежат на прилавках магазинов, всхожесть семян была 95-98%, но увы, в результате перчики выросли самые обычные. Кусты были крепкие и перцев много, но тех красавцев с толстыми стенками не получилось. А если Вы выращиваете не гибриды, то свои семена вырастить совсем не сложно, зато гарантированная всхожесть, бесплатные семена и возможность выращивать с гарантией любимый сорт.
При нормальном хранении семена сохраняют свои свойства по-разному:
пастернак - 1год;
укроп, петрушка, щавель, сельдерей, лук репчатый и порей можно сеять на второй год, но у лука будет больше стрелок;
салат, перец, морковь всхожи 3 года, но энергия их прорастания сильно падает, всходят медленно и неодновременно;
редис, капуста, свекла, репа, ревень можно хрвнить до 4-х лет, но старые семена дают больше стрелкованных растений.
Все упомянутые растения лучше сажать свежими семенами.
Иное дело - бобы, фасоль, огурцы, тыквы, дыни, томаты и баклажаны - хранятся семена 7-9 лет и лучше сеять семена 3-4 летней "выдержки". Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.
Если кому-либо мое сообщение показалось интересным, то у меня уже написан черновик о том, что нужно делать для ускорения прорастания семян.

Если у Вас залежались семена салата, шпината, петрушки, укропа, лука, щавеля, белокочанной капусты или цветов однолетников, то можно провести подзимний сев (вместо осени) этих семян. Естественная стратификация обычно "подталкивает" семена и у них "открывается второе дыхание". Для этого в марте месяце сметите снег с грядки, хорошенько пролейте ее горячей водой, слегка присыпте (если есть) древесной золой (кроме моркови) или порошкообразной фракцией удобрения "AVA" и сейте сухие семена, а сверху присыпте семена слоем сухой почвы или торфа высотой 1-2см. После этого поверх набросайте снег. Конечно, невозможно ожидать 100% всхожесть, но в моей практике было всего 2 случая, когда семена вообще не взошли.
А сейчас поговорим о хороших (не старых) семенах. Что же нужно сделать, чтобы они побыстрее всходили? Надо ли их проращивать? Да - надо, если мы хотим ускорить всхожесть семян и заодно проверить все ли они взойдут. Увы, сейчас в пакетиках так мало семян, да и стоят недешево, что просто так прорастить и выбросить, убедившись, что семена взошли, жалко! Именно поэтому желательно покупать семена известных фирм в специализированных магазинах, отделах.
Хороший эффект дает прогревание семян. Для этого можно 2-3 недели подержать семена на батарее отопления, если конечно, она не горячее 60-70 градусов.
Но есть другой, простой, проверенный мною неоднократно, способ.
Быстрые и дружные всходы легче всего получить устроив семенам горячую водяную "баню". Семена насыпаются в чашки и заливаются горячей водой (около 60 градусов) и оставляются остывать под крышкой. Те, что после этого плавают на поверхности - невсхожие. Остальные всходят вдвое быстрее. После того, как вода остынет, неутонувшие семена выбросте, воду аккуратно слейте, а семена переложите на ткань, чтобы слегка подсохли , чтобы их было удобно сеять.
Чтобы быстрее прорастить семена моркови и петрушки, нужно в течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый раз охлаждая под крышкой до комнатной температуры (1дня будет более чем достаточно) и сливая коричневый настой.
Очень твердые семена - орешки канн, шпината, артишока, шиповника, расторопши и т.д. заливают кипятком.

В открытые полиэтиленовые мешки (я собираю в 3-х литровые стеклянные банки) собирайте яичную скорлупу: дайте пару дней подсохнуть яичному белку на скорлупе, а затем утрамбуйте ее и досыпайте следующую порцию. Скорлупу можно мелко истолочь и использовать для раскисления почвы, а можно сжигать в печке вместе с дровами - она обогатит золу калием и кальцием.
Отварные кости из супа при сжигании их обогащают золу фосфором.
Не выбрасывайте картофельные очистки. Подсушите их, рассыпав тонким слоем на газете около батареи. Когда высохнут, сложите в открытый поиэтиленовый мешок. При случае отвезите на участок и сожгите в печке. Картофельные очистки, во-первых, обогатят золу большим количеством микроэлементов, во-вторых, прожгут золу в дымоходах. Золе надо дать полностью остыть в зольнике и лишь после этого ссыпать ее в металлическую емкость и накрыть крышкой, чтобы не отсырела. Весной и летом используйте золу для раскисления почвы. Позднее обязательно напишу отдельный пост о использовании золы на даче.
Не забывайте также собирать спитый чай и кофе. Используйте сухую чайную труху при посеве моркови или других мелких семян, смешивая одну чайную ложку семян со стаканом трухи и высевая полученную смесь на 1 квадратном метре поверхности почвы. Тогда у вас не будет загущенных посевов, кроме того морковь при посеве ее с чайной или кофейной трухой гораздо лучше растет.
Картон, бумага и черно-белые газеты тоже могут быть использованы на даче: скомканные газеты и бумага служат отличным биотопливом (и сухое сено тоже) в теплицах - ими набивают траншеи, поверх газет вносят слой плодородной земли не менее 25см и сверху накрывают пленкой. Почва быстро прогревается и газеты начинают перепревать, выделяя тепло в течение 2-3 месяцев.
Мы зимой после каждого снегопада ездим на дачу, чтобы своевременно убрать снег с теплиц, пока его мало - разбрасываем по наиболее нуждающимся кустам земляники, ежевики т.д. Я собираю все кухонные отходы в полиэтиленовые мешки и храню их на балконе, а при первой возможности отвозим на дачу и там у нас стоят металлические бочки с крышками, куда перекладываются пакеты с пищевыми отходами и до теплых времен они там лежат, промерзнув. А весной их пересыпаем в компостную кучу или в траншеи под теплые грядки, обязательно проливаем Фитоспорином и пересыпаем землей. Никакой навоз не нужен. Конечно, не все так просто, к этому нужно еще добавить мульчирование почвы, удобрения из настоя сброженных сорняков, посев сидератов и многое другое. Всему свое время. Сейчас разговор шел о помощи даче в зимнее время.

Сидераты - это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса будучи перекопана вместе с почвой на глубину 5-7см, внесет в нее необходимую для жизни червей и микроорганизмов органику. Зелень есть - навоз не нужен. Сидератов существует очень много: люпин, бобы, рожь, просо, рапс, горчица, редька масличная, соя, гречиха, кукуруза, подсолнечник, горох, фацелия и список этот можно продолжить. Я перечислила те, которые можно купить в магазинах, где продаются все семена.

Читать далее...

Я хочу рассказать о новейшем минеральном удобрении "AVA", которое разработано специально для регионов с затяжными осенними дождями и зимними оттепелями, при которых из почвы вымываются питательные элементы. Удобрение подходит для всех видов почв, но особенно эффективно для песчаных и торфяных т.к. из них наиболее быстро происходит вымывание питательных элементов благодаря их структуре.
Удобрение получают методом высокотемпературного расплава природных минералов, по сути способ получения удобрения близок к природному, когда при извержении вулканов из недр земли на ее поверхность выливаются минеральные элементы в виде расплавленной лавы. Кстати, издавна замечено, что места после извержения вулканов очень быстро покрываются растительностью.
Такая структура удобрения обладает следующими ценными качествами:
1. Даже самая крошечная пылинка удобрения содержит полный набор минералов.
2. Гранулы удобрения медленно тают в воде и почвенных кислотах, постепенно насыщая почвенный раствор элементами питания растений. Т.е. удобрение обеспечивает мягкое воздействие минеральных элементов на корневую систему, поскольку в зоне корней не возникает слишком высокой их концентрации, как это происходит при внесении быстрорастворимых удобрений. Можно сажать и сеять семена прямо в смоченный водой порошок или горстку гранул.
3.Действие удобрения растягивается на длительный период, поэтому его можно вносить один раз в 2-3 года.
4.Удобрение не вымывается в нижние слои почвы, поэтому его можно вносить в любое время года.
5.Удобрение растворяется только при температуре почвы выше +8 градусов, т.е. используется растениями только в период вегетации. Все остальное время года оно сохраняется в верхнем пахотном слое почвы.
6.Удобрение активизирует работу почвенных микроорганизмов, что и делает почву плодородной. Опыты показали, что количество дождевых червей в местах внесения этого удобрения удваивается, а это - объективный показатель плодородия почвы.
7. При внесении "AVA" растения используют минеральные ресурсы почвы рационально, причем в гораздо меньших дозах, чем при внесении обычных минеральных удобрений.
8. При внесении "AVA" наблюдается усиление жизнестойкости растений к неблагоприятным погодным условиям.
9.Но главное, конечно, это повышение урожайности и улучшение вкуса овощей, плодов и ягод.
10. Срок годности удобрения неограничен. Оно не слеживается и не боится повышенной влажности. Норма внесения гораздо меньше, чем при внесении любых других удобрений, причем не ежегодно, а раз в 2-3 года. Его достаточно внести в поверхностный слой, слегка зарыхлив в почву, в любое время года. В его состав входит большое количество микроэлементов, не содержит хлор и другие вредные примеси, а поэтому не загрязняет окружающую среду, не содержит балласта, не подкисляет почву.

СОСТАВ УДОБРЕНИЯ: фосфор 55-60%, калий 19-20%, кальций 12-14%, магний 4-5%, кремний 3-4%, бор 1-1,5%, марганец, медь, кобальт, железо, молибден по 0,1-0,2%, селен около 0,05%. Удобрение не содержит азота, но при внесении "AVA" в почве начинают бурно развиваться азотофиксирующие бактерии, черпающие азот из воздуха.
Информацию об удобрении можно получить на сайте ava@agrovit.org.ru
Как использовать удобрение на приусадебном участке, я расскажу в следующем посте.
При написании поста я использовала литературу автора Кизимы Г.А.

Небольшое количество морковки можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20-25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.
Прочитав такую информацию у Г.А.Кизимы я решила попробовать, что получится. Приклеила на туалетную бумагу семена моркови на расстоянии 2 см в один рядочек, сделала бороздки по краям теплицы, а она у нас теплая, из сотового поликарбоната, пролила бороздки из чайника очень горячей водой, на следующий день еще раз полила и положила бумагу с семенами, предварительно срезав лишнюю по краям в бороздку на глубину 1см и присыпала ее землей. Землю разровняла, чтобы земля не пересыхала, (а в теплице, когда солнечная погода, то и в середине марта тепло), прикрыла пленкой, положив ее прямо на землю. Всходы появились через 12-14 дней, пленку сняла и больше ничем не накрывала.
Рассаду болгарского перца и помидор высаживала 3 мая, предварительно пролив всю землю Фитоспорином (морковке тоже досталось), а в нем содержатся гуматы. К этому времени ботва моркови выросла примерно на 10-15см и не мешала рассаде. Чтобы рассада быстрее прижилась чуть позже, когда наступили прохладные пасмурные дни, я несколько раз опрыскивала ее (и морковке доставалось - она росла слишком близко) Эпином. Возможно Эпин с Фитоспорином, а может условия для нее были благоприятными, но морковка начала расти как на дрожжах. Ее ботва догнала и начала перегонять в росте нижние листики перцев и помидор, а это уже было плохо, особенно для перцев - у него нельзя обрывать листочки , да и ботва уже стояла стеной и явно мешала "хозяевам" теплицы.
В результате числа 10-15 я выдернула почти всю морковку, оставив по одной четко по середине между перцами и помидорами. Морковку уже вполне можно было употреблять в пищу, а оставшуюся выдергивала, когда она была нужна.
Несколько штук оставила расти до конца августа, было интересно - что из них получится. Морковь выросла очень крупной, жесткой и невкусной - она явно переросла.
А на следующий год я сеяла морковку в середине марта по 2 семечка между предполагаемыми лунками рассады и к середине июля оставалось всего несколько крупных, сочных морковок.
Морковь я сею с пылевой фракцией удобрения "AVA".

Есть у нас в Краснодаре удивительный человек. Жизнелюбия и мастерства у него – на троих, а энергии – на целую кучу народа! Как-то без всякого героизма, как будто так и надо, он умудряется за год построить две капитальных теплицы по ….. кв.м. и перестроить весь верхний этаж огромного дома (площади для стеллажей не хватает!), за другой год построить ещё одну теплицу, сконструировать и изготовить систему капельного полива на …….. горшков – в каждый горшочек по капле! – и соорудить огромную арочную теплицу своей конструкции. Через год он переделывает всю систему полива на более умную, строит стеллажи с опускающимися светильниками… Всё это – в “свободное время”. А в рабочее – выращивает самую качественную горшечную рассаду овощей и клубники. Я бы уже три раза умер. А он ищет, чем бы ещё заняться!

Представляю: Владимир Александрович Антропов. Бывший судья международной категории по спортивному ориентированию, изобретатель, растениевод, мастер рассадного дела.
Живёт в посёлке Северном, ул. Ткачёва, 51. Кому нужна крепкая рассада уже с цветами, не болеющая при пересадке – милости прошу к нему. Только ящики берите по возможности свои, да место в машине освободите – рассада-то в основном взросленькая, довольно высокая. И обязательно дней пять позакаливайте: с утра до вечера подержите на улице, а от ночного холода поберегите – плёнкой поукрывайте или в дом позаносите. Любая тепличная рассада поначалу страдает от холодных ночей, но закаляется довольно быстро.

Вдвоём с женой Любашей Володя выращивает каждую весну …… горшков рассады – огурцы, томаты, перцы, баклажаны, клубника. Постоянно ищут и отбирают лучшие сорта и гибриды. Их теплицы – настоящее зрелище: раскидистые, крепкие кусты стоят ровненькие, один к одному, яркие, с бутонами. Рассада клубники в конце апреля – уже с ягодами.

Везде у Володи – продуманность, целесообразность. И теплицы, буквально врытые в землю – строить дешевле и проще, работать удобнее, перегревов и скачков температуры практически не бывает. И маточные грядки клубники с боковыми жёлобами для укоренения усов: горшочки втыкаются в опилки, пришпиливаются – остаётся только поливать. Секретов своих Володя не скрывает – охотно делится опытом.






Источник http://kurdyumov.ru/

Заготовка для плоскореза (толщина 3-4мм)

1-й изгиб
2-й изгиб

3-й изгиб. Готовое изделие (в 2-х ракурсах)













Общий вид






А это "Гидра" - усовершенствованый Фокин.

1. А вот интересно, кто какие емкости использует для рассады?

В целом рассаду выращивают в каких угодно ёмкостях, ограничений нет - расти всё будет при поливе и солнце. Но садоводы стараются дать побольше объём земли под долгосрочную рассаду и сейчас лучше что-нибудь по-крупнее брать. Например, 2л бутыли и пакеты из-под сока, а можно и 5-литоровые бутыли. Или тазик для стирки - для посева вразброс. Просто результат будет надёжнее, увидите... А землю лучше свою с грядок привезти.

Ещё повторю в очередной раз "ненаучный" совет, но крайне действенный: самый лучший результат даёт тара, продукт которой до этого нам хорошо сослужил (если это предметы быта, до этого у нас долго и исправно служившие, то тем более на них это распространяется - это самые лучшие ёмкости для рассады). Например, если купили молоко, и оно оказалось вкуснее, чем предполагалось, то такой пакет и под рассаду с тем же результатом послужит. А если что-то разочаровало по вкусу, или оказалось испорченным и пришлось сразу выкинуть, то ни в коем случае не следует брать из-под него тару для рассады (хотя обычно люди рассуждают так: жаль потраченных денег, хотя бы банку использую!).

2.Павел, очень красивые кочанчики салата, пожалуйста...,что это за сорт?

Это - сорт Айс Квин. Могу подтвердить, что любой сорт кочанного салата даёт красивые и крупные кочанчики при рассадном выращивании далеко друг от друга, а если посадить два сорта - то это совсем верняк.

3.А интересно, есть ли какой-то симбиоз у сладких перцев и фиолетового базилика. В прошлом году перцы вперемежку с базиликом были посажены хилые, мать болела, было не дочего.Июль-август в плёночной теплице росли и не поливались, не подкармливлись, правда торцы теплицы были открыты. Но вырос такой урожай, что просто удивительно.

Это подтверждает успешность выращивания паслёновых в теплице вместе с базиликом - хорошее сочетание, базилик оказывает защитное действие.

4. Можно полюбопытствовать, а из чего или каким образом Вы поливаете всходы?
Я пользовалась до сих пор опрыскивателем, хотя меня несколько коробило то, что крошечные волосочки стеблей лобелии, петунии, львиного зева падают под струей во время каждого полива. Это прибивание регулярное и их усилия по возвращению в вертикальное положение не мешает им расти?

Полив из распылителя вреден ещё и тем, что водопроводная вода жёсткая, содержит соли кальция, которые при высыхании облепляют поверхность листьев - так можно поливать только талой или дистиллированной водой.
А то, что проростки на уровне семядолей нельзя пригибать к земле струёй воды - это верно.

Моя "система полива": для мелких всходов - поливалка из обычной бутылки, которая позволяет поливать по каплям (трубочка воткнута в крышку и закреплена пластилином), а для взрослой рассады - плошка с черпачком: при поливе в одной руке плошка, в другой черпачок, он обязателен, потому что нужно зрительно видеть каждую порцию воды, тогда не бывает перелива.

5.Павел, а вы предпочитаете английские семена? Они гарантированно всхожие, их больше, или что-то еще?

предпочитаю английские семена салата, потому что это у них "фирменный овощ". Если во Франции, скажем, хорошо отработана редиска, в Голландии картофель, то в Англии это салат, он у них плохим практически не бывает (а у нас наоборот: хорошего салата практически не бывает!) А так стараюсь семена овощей от наших фирм покупать: они, во-первых, какую-никакую адаптацию прошли, а во-вторых, проще нужный сорт найти. С цветами-летниками английские покупаю, если нужно большое количество семян.

Траннуа Павел Франкович - автор восьми популярных книг об умном садоводстве, в том числе "Энциклопедия умного огородника". Собирает интересный и полезный опыт, коим и делится, является одним из редакторов журнала "Сады России".

Способ А.Медведевских (Владимирская обл.):
«...На своих 6 сотках могу выделить лишь немного места под картофель. Долгое время пытался найти технологию его выращивания на малой площади. Ездил даже в НИИ им. Лорха, но оказалось, что «высокая наука» не опускается до нас, дачников. Гораздо полезнее оказался опыт умельцев-овощеводов, таких как И.Замяткин. После нескольких лет испытаний остановился на одном из методов Н.Сургутанова.
Под клубни не нужно рыть ямки - при посадке я кладу их прямо на поверхность земли, нагретую на солнце, и засыпаю небольшим слоем почвы из проходов. В результате можно раньше сажать весной, не дожидаясь прогрева грунта. Перед посадкой наклюнувшиеся клубни попадают в ведро с раствором стимулятора роста корней и комплексного удобрения в концентрации для внекорневых подкормок. Клубни плавают, поэтому ростки у них не отламываются.
Сразу после посадки клубней на грядке в 2 ряда (конец апреля - начало мая) укрываю посадку плёнкой или лутрасилом на дугах и держу укрытие до середины июня. Помимо усиления роста стеблей этот приём позволяет сохранить много влаги в почве. В солнечные дни плёнку снимаю и провожу прополку, рыхление, полив, подсыпаю земли к основаниям растений, а к вечеру накрываю их снова. При использовании плёнки мы смогли начать потребление молодой картошки на 2 недели раньше, чем прежде.
В широких проходах между грядками ботва не смыкается всё лето, растения проветриваются, хорошо освещены. Раз в 2 года мы меняем местами грядку и междурядье, так что земля постоянно отдыхает.
При таком способе урожайность картофеля заметно выросла. Наиболее урожайным был 2006г., мы накопали почти по 3 кг с куста, отдельные клубни достигали 600 г, мелочи не было совсем, что хорошо видно на фото. Собираюсь улучшить подготовку земли под посадку: сейчас мы ежегодно после уборки весь участок под картофелем вместе с проходами засеваем сидератами, включая озимую рожь. На будущее собираюсь давать отдыхать земле по 2 года, закладывая на неё накошенную траву для улучшения её структуры. Надеюсь, что скоро мы будем собирать не по 3, а по 5 кг с куста!»

Такая вот статья. Мы можем обратить внимание, что современные картофелеводы приняли некую единую технологию выращивания в 2 ряда, и каждый добавляет в неё удобные для себя детали. И если в короба сажают, то тоже в 2 ряда.

А вообще эта двухрядная технология использовалась и в сельском хозяйстве: в Подмосковье в 80-х картошку выращивали на полях не только в бороздах: на влажных местах это были сдвоенные борозды. Они превращались как бы в обычную длинную грядку во всё поле высотой 20-30 см и шириной 80-100 см, и картошка там росла в 2 ряда, а клубни получались очень крупные.

Обсуждение этой темы – на форуме Павла ТРАННУА «Жизнеобеспечение растений»

Советы от почвоведа-эколога Павла Траннуа одного из редакторов журнала "Сады России", автора восьми популярных книг об умном садоводстве, в том числе
"Энциклопедия изобретательного огородника" по выращиванию рассады.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЦВЕТУЩЕЙ РАССАДОЙ ПОМИДОРОВ
Когда остаётся примерно 2-3 недели до высадки, цветущие помидоры вернее всего укоротить, тогда новые побеги за три недели как раз вырастут нужной длины, а если укорачивать раньше, то они снова дадут бутоны.

Смысл укорачивания - это перезакладка на рассаде цветковых почек. Смысл такой, что теперь, в более благоприятных солнечных условиях, на растении заложаться более урожайные соцветия. Для этого укорачивание лучше совместить с подсыпкой свежей земли (либо наверх, либо перевалка рассады в более крупные гошки), чтобы и питание улучшить.

Укорачивать рассаду помидоров можно по-разному. В целом, чем выше срез, тем безопаснее для растения, но тем меньше мы оставляем времени новому побегу до цветения: побег образуется всего один и через неделю снова может зацвести. Я срезаю коротко: над вторым настоящим листом, чтобы вызвать появление двух побегов. Срезанный побег ставлю в воду для укоренения и получения нового куста. Так можно почти удвоить количество рассады. Но если погода пасмурная, то у 1-2 самых тонких растений не хватает сил на омоложение и они засыхают - это неизбежно при короткой обрезке. Повторю: чем выше срезать, тем безопаснее. Если срезать по самые семядольные листья, засохших будет ещё больше. Поэтому для меня оптимально - над 2-м настоящим листом. Получаются высоко урожайные кусты, которые уже сформированы в два стебля и их уже можно на грядке не формировать, только снимать пасынки (речь идёт об обычных низкорослых раннеспелых сортах).
Рассаду помидоров с цветками и иногда даже завязями высаживать нежелательно. Обычно цветения рассады не допускают разными способами: кто-то обрывает нижние листья, кто-то укорачивает побег, кто-то обрывает цветки. Потому что, во-первых, из этих первых завязей крупных помидоров всё равно не может получиться (у растения слишком мало листвы и корней для их питания), а-во-вторых, они просто не дадут посаженному кусту нормально развиваться: растущие плоды имеют свойство забирать на себя множество соков растения (этот приём удаления первых завязей известен и для огурцов). По-любому завязи лучше оборвать: даже если вы не хотите обрезать сам побег, то нужно отщипнуть соцветие, не трогая верхушечную розетку листьев.

Только с обрывом завязей можно переусердствовать, если обрывать и обрывать их весь июнь. Надо учесть, что образовавшаяся из цветка завязь потом будет превращаться в помидор не менее 40 дней. А нам нужно уже в начале августа иметь красные помидоры. Так что в июне на посаженных в грунт помидорах и перцах появляющиеся завязи уже лучше не трогать.

Особенно эти грядки годятся для влажных северных областей: раньше прогреваются, в случае переувлажнения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенности, могут без них обойтись
КОРОБ - это стационарная грядка, огороженная бортиками из досок, шифера или другого материала. Высота грядки - 15-20 см. Наполняется компостом. Нижний слой может быть из полупрелого навоза или недозрелого компоста, но сверху нужно положить слой готового перегноя или компоста хотя бы 6-7 см. (Перегной – это перепревший навоз;
Компост - это просто перегной органического вещества. Для компоста подходит всё, что было когда-то живым — вовсе не обязательно ограничиваться только растительными остатками из вашего сада: спитой чай, яичная скорлупа, картофельные очистки — всё годится)
Ширина грядок - 40-50 см, а проходы - в метр. Если уж очень мало земли, то проходы можно сузить до 80 см, но только если участок освещен полностью и постоянно.
Грядки вытягиваются на север - юг для максимальной освещенности в течение всего светового дня.
Разделываются по двум шнурам, натянутым параллельно. .Далее вместо шнуров ставятся доски, закрепляются колышками и короб наполняется органикой.
Под высокие овощи ставится шпалера. Можно, конечно, и колья воткнуть под томаты, но грядки - то стационарные, шпалеры будут использованы неоднократно и лучше сделать шпалеру или каркас из арматуры и проволоки. Нижняя арматура или проволока должна быть на высоте 25 - 30 см: к ней удобнее прищепливать пленку для весенних укрытий. Верхняя арматура на высоте 1,8 - 2 метра, по росту. Между верхней и нижней арматурой - только вертикальные шпагаты или проволоки. Растения просто обкручиваются вокруг них.
Полив делается внутрь грядки. Если она замульчирована, то достаточно поливать 2 раза в неделю. А можно по-другому. Пластиковая колба (на 5 или 3 литра) продырявливается со всех сторон в нижней половине. Отрезаете доннышки и вкапываете вверх дном на 2/3 в грядку. Заполнение этих емкостей водой - это и есть полив. Сюда же можно добавлять и жидкие подкормки 1 - 2 раза в неделю в зависимости от потребности выращиваемых овощей.

Источник: Н.И.Курдюмов "Умный огород в деталях"

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, т.е. в конце октября - ноябре или в марте. Сделайте 7 - 10% раствор железного купороса (1 - 1.5 ч. ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.
Взято из книги Галина Кизима "Сад, цветник и огород в вопросах и ответах"

ФИТОСПОРИН-М - промышленный бактериальный препарат нового поколения, биофунгицид с широким спектром и длительным действием. Предназначен для защиты зерновых, зернобобовых, всех овощей, плодово-ягодных и декоративных культур от комплекса ГРИБНЫХ и БАКТЕРИАЛЬНЫХ болезней.
ФИТОСПОРИН-М - препарат длительного действия защищающий растения в течение всего периода вегетации и при хранении урожая.
ФИТОСПОРИН-М отличается высокой биологической активностью против корневых гнилей,листовых грибных болезней на зерновых, зернобобовых культурах (65-75%), фитофтороза на картофеле (60%), парши и гнили на плодовых культурах (75%).
ФИТОСПОРИН-М - это живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д, которая подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение грибных и бактериальных болезней растений, обладает свойством ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА и СТИМУЛЯЦИЕЙ РОСТА у растений, что важно для повышения их продуктивности и уменьшения повторных заражений.
Безопасность препарата (4-й класс опасности) позволяет употреблять продукцию сразу после обработки без периода ожидания.
Законсервированная бактерия-хищница живет и "работает" в почвах при температурах от -20 до +40 градусов, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.
ФИТОСПОРИНОМ-М удобно пользоваться. Вы берете пластину (200г), разводите в воде вдвое большего объема (400мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете по 1 столовой ложке на ведро (10л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в нужном количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая.
ФИТОСПОРИН-М нельзя оставлять зимой на участке поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохраняется.

Сегодня я предлагаю вам вырастить огурчики в старых металлических бочках. Днище можно убрать, но не обязательно, достаточно сделать в нем несколько сквозных отверстий. Место должно быть открытое, солнечное.
Самый низ заполняют разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей. Таким образом заполняют бочку примерно на 1/3 по высоте.
Далее добавляют разрубленные ветки с листьями, не перепревший компост, сено, солому, листья, опилки и также переслаивая любой землей. Бочка наполнена на 2/3 высоты.
Оставшееся пространство заполняют хорошей почвой. До верха бочки должно остаться примерно 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа бочки. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10 - 12 дней почва хорошо прогреется и можно в нее сеять семена огурцов.
На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности бочки, отступив от стенки на 10 - 12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся высоко, поэтому не подмерзают.
Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол, чтобы он торчал над трубой примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют. Всходы оказываются внутри шатра и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил снимают, открыв все растение солнцу.
По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз. ТАКАЯ ГРЯДКА ВЫГЛЯДИТ ЭФФЕКТНО. А для ее установки потребуется всего один квадратный метр земли.
В таких вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растения. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках поливают очень горячей водой.
Через 3 - 5 лет все отходы, что были заложены при закладке грядки, перегниют и в бочке останется самый настоящий компост, который нужно будет высыпать и использовать по прямому предназначению, а в бочку положить новую порцию органических отходов и все повторить с начала.

Чтобы ускорить прорастание севка на 3-5 дней, что приведет к созреванию урожая на пару недель раньше, нужно провести предпосевную яровизацию севка. Для этого его нужно продержать три недели в ящиках в тепле и на солнце.
Теперь нужно проверить качество севка. Перебрать и очистить то, что легко отшелушивается. Больные, уродливые, а также проросшие луковки нужно отбраковать. (Я их потом, за исключением больных, отдельно обрабатываю и сажаю на перо). По ходу дела аккуратно удаляю ножом или ножницами (кому как удобно) всю верхнюю шейку - быстрее нарастет перо. Донце с зачатками корешков ни в коем случае не трогаем.
Затем луковки ЗАМАЧИВАЕМ В НАСЫЩЕННОМ РАСТВОРЕ СОЛИ. Килограммовую пачку соли растворить на полведра воды, до насыщения. Два часа севок "просаливается", а потом его нужно тщательно ПРОМЫТЬ, несколько раз сменив воду. После такой процедуры гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней. (Не забываем перед посадкой пролить грядку с Фитоспорином-М).
После промывки нужно еще часов 6-8 (можно ночь) подержать луковички влажным в пакетах или под крышкой. В результате на донцах появляются мелкие корешки. Лук-севок готов к посадке.

1. Посев старыми семенами.
2. Посев в переувлажненную почву - в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве
семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.
3. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой
концентрацией минеральных удобрений.
4. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана
слишком поздно и в почве слишком высокая температура.
5. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине
семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 - для крупных.
6. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена
могут под струей воды перевернуться и погибнуть, т.к. росток, уже ориентированный вни , окажется направленным вверх.
7. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветренную
погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена
погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами -
высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки полиэтиленовой пленкой, которую прижимают жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасил или спанбод. Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

СВЕРХРАННИЙ посев холодостойких культур можно делать как только сошел снег. Почва еще содержит много влаги и сеять прямо в грязь не следует. Возьмите в руки грабли и пробороните грядки сначала вдоль, а потом поперек. Оставьте на сутки на просушку. Как только верхний слой подсохнет, сразу высевайте эти культуры, хотя бы ПО ОДНОМУ рядочку каждой для раннего употребления. Сверху посевы сразу накройте лутрасилом или пленкой.
При ОБЫЧНОМ посеве в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, листовой и черешковый сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста) сигналом является массовое цветение мать-и-мачехи. В это же время можно сеять НА РАССАДУ тыквы, цветную капусту, брокколи, брюссельскую. В это же время можно посеять на рассаду огурцы, кабачки (примерно за 25 дней до высадки рассады на место).
Во время цветения черемухи сажаем картофель (обычным способом, не под пленку). Одновременно высеваем прямо в грунт холодостойкие цветы (ромашки, васильки, колокольчики космею). На рассаду можно посеять свеклу, но предусмотреть хорошее укрытие от пониженных температур, иначе не избежать цветушности, т.к. свекла в раннем возрасте не переносит температуру ниже +4 градусов.
После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной. Под укрытие можно высадить луковицы или рассаду гладиолусов, а также георгинов. Под прикрытие можно посеять бархатцы, календулу и другие цветы, боящиеся заморозков.
Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов.

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву. Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова уплотнить почву (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5-7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижения температуры до +8 градусов.
Поскольку ПЕРЕЦ плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждение корней, то его лучше растить без пикировки сразу же сажая в стаканчики.
Как и перец, плохо переносят пересадку и все ТЫКВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ. У них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца их можно пересадить без ущерба, правда, только в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа.
Не делайте загущенных посевов КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР и СВЕКЛЫ, а также не затягивайте с их пикировкой, потому что загущение всходов - одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Если нет времени на пикировку, то обязательно проредите рассаду или хотя бы приокучьте ее почвой до настоящих листочков.
При пересадке ТОМАТОВ (первая пикировка в фазе 2 - 3-х настоящих листочков) старайтесь держать растение не за стебель, а за листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду очень слабым раствором медного купороса.Томат накопит медь в тканях. а это убережет его от раннего заболевания фитофторой.
Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого в торцах теплицы сделайте веревочные петли, спустив их от конька теплицы до уровня метра от земли. В петли положите доску. как для качелей и расставьте на доске ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, лука,кабачков, огурцов и даже тыквы, кукурузы, арбуза. Можно и клубни раннего картофеля подрастить и многие однолетние цветы.
В теплице посеянная рассада не занимает грядки. На них можно до высадки основных культур вырастить редис, салат, шпинат. Поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над поверхностью, то она, как правило, морозом не повреждается. Дома же стоит растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажаны, томат, сельдерей.

ТОРФ, ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ(КОМПОСТ) и РЕЧНОЙ ПЕСОК в соотношении 1:1:3:0,5 таков рецепт почвосмеси, которую я готовлю для выращивания рассады перца,томатов, баклажан, в ней же можно выращивать картофель из семян или проращивать ростки картофеля для оздоровления посадочного материала. Все эти культуры относятся к семейству пасленовых и имеют много общего при их выращивании на начальной стадии. На ведро (10-12л) такой смеси нужно добавить стакан золы и столовую ложку суперфосфата - он очень важен именно для рассады.
Что и чем можно заменить в этой рецептуре? Если нет ни компоста, ни перегноя, то в обычную огородную землю с грядки можно добавить столовую ложку азофоски или нитрофоски. Золу, которая раскисляет почву, можно заменить на 2 столовые ложки доломитовой муки или мела. Речной песок нужен не только как разрыхлитель и дренаж, он улучшает прогрев почвы и повышает ее теплоемкость, а кремний в нем содержащийся, незаменим для развития растений особенно на начальной стадии. В эту почвосмесь можно добавить полуперепревшие опилки, просушенный и порезанный на мелкие кусочки мох-сфагнум. Они добавляются для лучшения структуры почвы.
Если вы покупаете готовый грунт, то его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить свою рассаду от всяких неприятностей. Для этого закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипящую воду. накрыть крышкой и оставить до полного остывания, только после этого почву из пакета можно использовать для рассады.