ТАКИЕ РАЗНЫЕ МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ

Нет, не приобщились еще, к сожалению, дачники к такому разнообразию можжевельников! А их уже около 70 видов! У большинства на участках либо принесенный из лесу, либо распространенный казацкий.  Но зато главное достоинство тех самых можжевельников знает каждый – стоят зелененькими и нарядненькими все четыре сезона в году. И нипочем им ни снег, ни ветер, ни зной. Правда, тут я несколько переборщила: все же на ярком весеннем солнце могут и обгореть. Но чаще всего потом выправляются и снова становятся красивыми.

Хочу  рассказать о других видах этого замечательного вечнозеленого растения.

Возьмем всем хорошо знакомый можжевельник обыкновенный, которого в природе немало, а это означает, что он довольно неприхотливый. Поэтому-то и созданы его различные декоративные формы:

“Hibernica” –деревце до 1,5 – 2 м высотой с ширококолонновидной, рыхлой кроной, длинной светло-зеленой хвоей.

“Sentinel” –крона более компактная, иногда чуть распадающаяся к вершине.

“Compressa” – очень компактное деревце до 1 м высотой, с укороченной темно-зеленой хвоей.

“Hornibrookii” – распростертый кустарник высотой до 60 см и диаметром куста до 3 м; хвоя темно-зеленая, короткая.

“Repanda” – распростертый кустарник,  высота до 50 см,  диаметр до 2 м с темно-зеленой хвоей.

“Green Carpet” – распростертый куст, ветви расположены в горизонтальной плоскости, довольно близко к земле.

“Horstmann” – высокое, многоствольное дерево до 3 – 4 м, с широко распростертыми поникающими ветвями.
 

Если Вам нужен низкий стелющийся можжевельник, то это можжевельник сибирский – густоветвистый кустарник с короткой, острой, прижатой к ветвям хвоей с сизым налетом.

Можжевельник казацкий – так же низкорослый стелющийся кустарник с распростертыми ветвями, иногда с сизо-зеленой хвоей – форма “Tamariscifolia”.

Можжевельник чешуйчатый имеет множество очень декоративных, компактных, сизо-голубых форм:”Blue Star”, “Blue Carpet”. Форма “Holger” вырастает до 1,5 м.

Самый низкорослый, ползучий кустарник – можжевельник распростертый или горизонтальный – с длинными, прижатыми к земле ветвями, густо покрытыми ярко-зеленой, иногда сизой хвоей.

Есть множество декоративных форм можжевельника китайского – все кустарники с компактной или распростертой кроной.

Вам не хватает высокого можжевельника? Тогда выбирайте можжевельник виргинский, который вырастает до 2-3 метров. С его помощью Вы легко устроите живую изгородь, а так же он великолепно сыграет роль вертикали в композиции где-то у дома,  на газоне.

Конусовидные и широкораспростертые можжевельники можно использовать в одиночной посадке. Стелющиеся можжевельники прекрасно подходят для альпийской горки и рокария, хорошо сочетаются с малыми архитектурными формами. Я уже не говорю о композициях с другими хвойными. На мой взгляд, всегда современна классическая композиция - туя плюс два можжевельника. По своим экологическим запросам многие из можжевельников близки к растениям семейства вересковых (рододендронам, эрикам, верескам) и поэтому не обойтись без них в вересковых садах.

Как же правильно посадить можжевельник?

Нужно выкопать  яму размером 1,0 х 1,0 м, заполнить ее смесью из хвойной земли, торфа, песка в соотношении 1:1:1. При посадке лучше не  вносить никаких удобрений. Если есть такая возможность – посадите саженец так же, как он рос в питомнике. Хорошенько полейте.
В первый год после посадки не жалейте сил, времени и воды на полив растения под корень, а также на дождевание его кроны. И лучше применять распыление, чем полив струей из шланга.
Не усердствуйте с подкормками в первый год посадки. Лучше стимулируйте образования корневой системы, например, используя «Корневин» . Полезна также обработка биостимуляторами типа «Эпин-экстра».
Не стоит сажать очень взрослые растения. Поверьте, что при правильной посадке и хороших условиях 2 – 5-летние саженцы примутся лучше и в следующие 2 года дадут нормальный прирост.
Сажать можжевельники лучше в конце апреля – в начале мая, или в октябре. Если вы приобрели растение в контейнере, период посадки может быть удлинен при условии правильного полива и притенения саженца.  И еще для информации: большинство можжевельников светолюбивы. засухоустойчивы и нетребовательны к почвенным условиям, хотя лучше развиваются на легких и плодородных почвах. 

Используйте можжевельники для облагораживания участка – и Вы не будете разочарованы новыми зелеными питомцами!

иСТОЧНИК http://www.sadby.org/vypusk-45

Секреты высадки томатов в теплицу Вот и пришла пора высадки томатов в теплицу. Мои-то уже даже переросли. Но я не тороплюсь высаживать их в теплицу раньше конца мая, возвратные заморозки случаются. А укрывать их двойным спанбодом или греть печкой – нет времени. Да и на даче мы только по выходным. А морозец не спросит, запросто может ударить и понедельник, и во вторник, и в среду… Высадка томатов в теплицуНо сейчас уже конец мая – действительно пора! Приготовлены картонные коробки, составлены в них саженцы томатов, и мы с мужем рулим на фазенду… Приехали. Не откладывая, я сразу отправляюсь в теплицу, дабы проверить: все ли там в порядке, все ли готово к поселению туда томатов? На дверце замечаю какую-то плесень, и сразу напускаюсь на мужа: я же тебе говорила все вымыть и продензифицировать марганцовкой, что это? «Да вроде все делал,--слабо отбивается муж. «Тогда нужно повторить!» -нервничаю я. Занимаюсь разными другими делами, а вечером берусь за посадку помидоров. Делаю это в несколько этапов. 1. Выкапываю необходимое количество ямок-траншей. Чтобы каждое растение было с расстоянием в 30-40 см от другого. 2. Закладываю в ямки перепревший навоз по целой лопате ( томаты очень отзывчивы на это удобрение, главное, чтобы навоз не был свежим). 3. Добавляю стакан золы и чайную ложку суперфосфата. Все это перемешиваю с землей. 4. Невысокие саженцы высаживаю обычным способом, заглубляя стебель до первых листиков. Стебель высоких укладываю в траншейку, горизонтально, оставляя на поверхности только верхушку. 5. Ставлю заранее заготовленные колья к каждому саженцу, чтобы потом не травмировать корни. Но пока без подвязки. Томаты в теплице6. Хорошенько поливаю саженцы подогретой водой. На этот раз повезло. День был жаркий, и вода достаточно прогрелась в приготовленных емкостях. В противном случае подогреваю кипятильником. 7. Затем развожу бордосскую смесь в воде и обрабатываю ею листья томатов. Это очень важная операция, и ее нужно проводить сразу же, как только произведена посадка. В этом случае томаты легче переносят пересадку и не болеют. И даже фитофтора обходит мой парник стороной. 8. И это еще не все. Беру заготовленную с осени солому и укрываю ею голую землю между саженцами. Все – с сорняками битва выиграна. Такая мульча не даст им нагло прорастать. 9. Уходя, обязательно произношу вслух: растите помидоры большими и сладкими! 10. Закрываю на ночь двери, чуть приоткрываю форточку – и с чувством выполненного долга –иду спать. Завтра – новый день, новые заботы дачника.

МЯТА

         Источник http://www.sadgurman.ru/listya-myaty/ 

Мята (Mentha) – род многолетних травянистых растений семейства губоцветных. Растения высотой 50-100 см, обладающие сильным ментоловым запахом. Ботаники насчитывают более 25 видов мяты и 10 природных гибридов.

Мята — древнейшее пряно-ароматическое растение, известное и употребляемое человеком еще до нашей эры. Родовое название Mentha связывают с именем нимфы Минты. По легенде Минта была возлюбленной бога подземного царства Аида, что совсем не радовало богиню подземного царства Персефону, которая и превратила прекрасную нимфу в неказистое растение. Аид долго горевал над судьбой возлюбленной, но не мог ничего изменить, и лишь сделал мяту пахучей, за что она и полюбилась людям.

О древнем происхождении растения свидетельствуют и письменные памятники. В притче Евангелия от Матфея упоминается, что в число продуктов, собираемых в качестве подати, включали мяту.

В Древней Греции и Риме мята использовалась для ароматизации воздуха жилых помещений, ею натирали полы, мятной водой мыли руки. Она освежала ум, поэтому знатные люди, ученые носили венки из мяты на голове.
Мята была известна арабам, китайцам, японцам. С ранних пор ее разводили в садах, совершенствовали ее сорта.

Действующие вещества. В растениях содержатся эфирное масло, дубильные и смолистые вещества, каротин, гесперидин, аскорбиновая, хлорогеновая, кофейная, урсоловая и олеоноловая кислоты, рутин, бетаин, аргинин, нейтральные сапонины, глюкоза, рамноза, фитостерин. В семенах найдено жирное масло.

Основной составной частью эфирного масла мяты является вторичный спирт l-ментол (45—92 %). В масле листьев содержатся также эфиры метола с уксусной и варелиановой кислотами, α- и β- пинен, лимонен, дипентен, фелландрен, цинеол, цитраль, гераниол, карвон, дигидрокарвон.

Применение. В кулинарии листья мяты широко используются в приготовлении кондитерских изделий – конфет, пряников, печенья, мороженого, а также различных напитков, для ароматизации коньяков. Используют мяту и как салатную зелень.

Мята очень популярна в английской кухне, её добавляют в соусы к бараньему мясу. В американской кухне её добавляют для улучшения вкуса и аромата смешанных напитков из томатного сока и в различные фруктовые и овощные салаты. В арабской, испанской и итальянской кухне мяту подают на стол в качестве пряности или добавляют в различные смеси пряностей. Листья мяты улучшают вкус жаркого, жареной ягнятины, баранины и цыплят. Она добавляется к тушёной капусте, моркови, гороху или луку порею. Свежие побеги в небольшом количестве можно использовать для добавления в овощные супы, маринады для мяса и к блюдам из сыра.

Рецепты с мятой

Эфирное масло мяты применяют в парфюмерной промышленности для ароматизации мыла, гелей, шампуней, эликсиров. Эфирное масло используется в ароматерапии.

В медицине листья мяты входят в состав желудочных, ветрогонных, успокоительных и жёлчегонных чаёв, мятных капель от тошноты, как средство, повышающее аппетит, и противоспазматическое желудочное средство.

Ментол, выделяемый из мятного масла, употребляют при метеоризме, стенокардии, он входит в состав капель и мазей от насморка, карандашей от мигрени, а также используют при производстве ряда лекарственных препаратов — валидола, валокардина, ингафена, олиметина, капель Зеленина и других, применяемых при заболеваниях, сопровождающихся спазмом коронарных сосудов, гладкой мускулатуры.

Выращивание. Растение неприхотливо, зимостойко и прекрасно адаптировано к условиям Средней полосы. Требования растения к почве зависят от вида мяты, но все они не переносят уплотнения почвы. Размножается мята вегетативно – отводками и делением корневища, лучше весной или осенью, но можно и в любое другое время. Посаженная в рядки, на второй год мята смыкается в густой ковёр, а на третий начинает ползти на соседние участки, поэтому мяту нужно отгораживать от других растений, закопав по границе доски, куски жести или пластика.

Сбор. В чай и как салатную зелень можно собирать весь вегетационный период. Наибольшее количество эфирного масла содержится в листьях в начале цветения, в этот момент мяту заготавливают. Сушат в пучках, подвешенных в хорошо проветриваемом помещении, потом листья снимают, проведя рукой против их роста.

                              Мята яблочная

                блочная 

Происхождение мяты яблочной: Родиной мяты яблочной считают Египет и Малую Азию. Это пряно-ароматическое растение, которое сейчас распространено на юге Европы, а на Северном Кавказе произрастает в диком виде. Имеет другие названия, которые скорее, подчеркивают достоинства этой пряности: мята золотая, кондитерская мята, дикий бальзам, мята круглолистная, мята египетская. Описание мяты яблочной: Мята яблочная (Mentha rotundifolia) - многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые. Листочки округлые, крупные, морщинистые по краям. Мята яблочная обладает нежным ароматом и выгодно отличается, от других видов мяты. Ей присущи горечь и холодок. Кулинария: Может быть добавлена в салаты, супы, мясные, рыбные и овощные блюда, в различные напитки, многие сладкие блюда и домашнюю выпечку.

Гелениум : Многолетние Метки: Гелениум Каталог: Г Этот высокорослый неприхотливый осенний многолетник очень декоративен. Гелениум образует пышный куст с многочисленными стеблями высотой от 60 до 100 см. Прочные, деревянистые, облиственные по всей высоте стебли поднимаются иной раз и выше 100 см. В верхней части стебли сильно ветвятся, каждый разветвленный побег заканчивается цветком — корзинкой ромашковидной формы с выпуклой серединкой диаметром до 6 см, разнообразной окраски: желтой, темно-красной, коричневой. На каждом стебле распускается целый букет — до 15-20 цветков. Цветки у гелениума махровые или полумахровые. Листья светло-зеленые. Цветет с середины июля — начала августа до первых заморозков. Продолжительное, позднее и очень обильное цветение — основное достоинство гелениума. Гелениум выращивают в групповых посадках для создания ярких цветовых пятен, украшающих сад в конце лета и осенью. Высокорослые сорта с яркими цветками хорошо смотрятся на дальнем плане посадок как цветочный фон, этими растениями можно также задекорировать малопривлекательные постройки, заборы. Особенно хороши ранние двухцветные гелениумы, имеющие желтые цветки с красноватым оттенком, и сорт Красная красавица, с ярко-красными цветками. Существуют и низкорослые формы с золотистыми цветками. В течение вегетационного периода цветки многих сортов гелениума способны изменять окраску: темно-красные становятся коричневатыми, желтые приобретают оранжевый оттенок. Разновидности. 1. Гелениум Бигелоу. Дико произрастает на западе Северной Америки. Многолетнее корневищное растение. Стебли прямые, около 80 см высотой. Листья цельные, ланцетные. Соцветия до 6 см в диаметре. Язычковые цветки желтые, трубчатые — коричневые. Цветет обильно в июне-июле. Плодоносит. 2. Гелениум весенний. Происхождение неизвестно. Многолетнее корневищное растение. Стебли прямые, около 100 см высотой. Листья цельные, ланцетные,блестящие,темно-зеленые Соцветия до 7 см в диаметре. Язычковые цветки оранжевые, трубчатые — коричневые. Цветет обильно с середины мая 25-30дней. Плодоносит. Важно,что в саду в это время нет высоких яркоцветуших многолетников. В Сибири зимует без укрытия. 3. Гелениум гибридный. Сюда относят большинство садовых гибридов неясного происхождения, однако основным исходным видом, как правило, является гелениум осенний. Сорта различаются по высоте, размерам, форме и окраске соцветий, срокам и продолжительности цветения. Например: •Гартензонне — Растение до 130 см высотой. Соцветия до 3,5 см в диаметре. Язычковые цветки красновато-желтые, трубчатые — желто-коричневые. Цветет с июля. •Гольдлакцверг — Растение до 100 см высотой. Соцветия 3,5-4,5 см в диаметре. Язычковые цветки коричнево-оранжевые с желтыми кончиками, трубчатые — коричнево-желтые. Цветет с июля. •Ротгаут — Растение до 120 см высотой. Соцветия около 4,5 см в диаметре. Язычковые цветки красно-бурые, трубчатые — желто-коричневые. Цветет с июля. 4. Гелениум осенний. Родина — Северная Америка, где он встречается на сырых лугах и болотах. Многолетнее корневищное растение. Стебли прямые, ветвистые, до 160см высотой, крепкие, одревесневающие, облиственные. Листья некрупные, сидячие, с мелкозубчатым краем. Соцветия — корзинки 3-5 см в диаметре, собраны в крупные верхушечные щитковидные соцветия до 30 см в поперечнике. Язычковые цветки желтые, красноватые, трубчатые — темно-желтые. Цветет в июле — сентябре 60 дней. Имеет многочисленные садовые сорта с цветками желтовато-красной окраски различных оттенков: •Гольдфукс — Корзинки до 4 см в диаметре; язычковые цветки ярко-коричнево-оранжевые с желтыми мазками, трубчатые — коричневые. Цветет обильно с конца июля 45-50 дней. •Зонненберг — Корзинки до 4 см в диаметре; язычковые цветки ярко-желтые, трубчатые — желтые. Цветет обильно с августа 40-45 дней. •Кокарда — Корзинки до 4,5 см в диаметре; язычковые цветки шарлахово-красные с коричневым оттенком, по краям желтоватые, к центру почти красные, трубчатые — желтые с коричневым оттенком. Цветет обильно с августа 45-50 дней. •Моерхейм Бьюти — растение высотой 90-150 см, соцветия бронзово-красные, цветет в июле — сентябре. •Бутгерпад — растение среднерослое, соцветия золотисто-желтые. •Чипперфиелд Оранж — растение 150-180см высотой, соцветия крупные, оранжевые, цветет в августе — октябре. 5. Гелениум Хупа. Обитатель горных лугов запада Северной Америки, от Монтаны до Северной Мексики. Растение многолетнее корневищное до 90 см высотой. Стебли прямые, в верхней части ветвистые. Листья продолговато-ланцетные, цельные, плотные, серовато-зеленые. Соцветия одиночные, 8-9 см в диаметре, на длинных цветоносах. Язычковые и трубчатые цветки желтые. Цветет обильно в июне-июле 30-35 дней. Плодоносит. Гелениумы светолюбивы, но переносят полутень. Предпочитают плодородные, хорошо обработанные и обеспеченные влагой нейтральные почвы. В сухую и жаркую погоду нуждаются в обильном поливе. Хорошо отзываются на органические и минеральные подкормки (2-3 раза за лето). Растения зимостойкие, но если их не делить дольше 3-4 лет, то розетки могут подмерзать. Дело в том, что почки каждый год закладываются все выше по стеблю и в конце концов оказываются над землей. Часто делить его необходимо еще и потому, что крупные, быстро разрастающиеся кусты сильно истощают землю. Продлить цветение можно, укоротив часть стеблей в июне. Эти стебли будут ветвиться и зацветут позже. На зиму отцветшие стебли обрезают до земли. Гелениум размножается делением куста и семенами, посев которых производят осенью или весной в грунт или в ящики. Семена прорастают на свету 14-20 дней при +18-22°С. Сеянцы пикируют в фазе двух — трех настоящих листочков, посадку в грунт осуществляют в начале июня, выдерживая расстояние 30-35 см. Молодые растения цветут в следующем году. Гелениум осенний и гибридный лучше делить в мае. Делится гелениум легко, при выкопке растение распадается на отдельные розетки с корнями. Расстояние между растениями 80-100 см. Гелениум  

Как сделать листовой перегной

автор Лаванда Английская, фото автора

Почему бы садоводам осенью не воспользоваться замечательной возможностью и не заготовить собственный листовой перегной! Тем более что сделать это совсем не сложно.
Ведь листовой перегной – весьма эффективное средство улучшения структуры почвы, отличная мульча и подкислитель для любящих кислую почву растений.

Материалом для изготовления листового перегноя служат опавшие осенние листья, которые можно собрать в саду и на окрестных территориях.

Особенность листового перегноя в том, что он почти не содержит питательных веществ, поэтому не может использоваться в качестве удобрения, как садовый компост.
Достоинство листового перегноя заключается в его кондиционирующих почву свойствах. Почва, щедро сдобренная перегноем, дольше задерживает влагу у корней растений, помогает им пережить зимний мороз и летнюю засуху, экономя время, труд и средства садовода.

Листовой перегной - любимое место обитания дождевых червей, больших помощников садовода. Даже полуготовый листовой перегной является прекрасным добавлением к садовому компосту.
Если вам небезразлична окружающая среда, то подумайте также о том, что при использовании опавших листьев для приготовления перегноя уже не придётся их сжигать, отравляя себя и соседей едким дымом.
Добавляя листовой перегной в качестве подкислителя почвы, можно отказаться от покупки магазинного торфа, который добывается из уникальных природных торфяников.

Сбор листьев

Для получения листового перегноя опавшие листья следует собрать. В цветниках, а также среди кустарников или других посадок собирать листья можно с помощью специальных ручных грабель, чтобы не повредить соседние растения. На небольшой лужайке или другом открытом пространстве можно применять веерные газонные грабли.
Преимущество «старомодной» ручной сборки опавших листьев заключается в том, что можно работать в сырую погоду - это осенью совсем не редкость. Мокрые листья быстрее подвергаются процессу разложения.

На патио для сбора листьев можно пользоваться метлой или специальным садовым пылесосом, который работает в двух режимах. Выдувая воздух, он поможет собрать опавшие листья в кучу. Втягивая воздух в себя, он соберет листья в специальный мешок, предварительно измельчив их.
На больших лужайках для сбора листьев удобнее всего применять газонокосилку, выставив лезвия на самую большую высоту. Газонокосилкой сбор листьев проводите регулярно, не позволяя им накапливаться.
Преимущество использования газонокосилки и пылесоса заключается в том, что листья измельчаются и собираются в одном месте, экономя садоводу много времени и физических усилий. Измельчённые листья намного быстрее разлагаются и превращаются в перегной.
Однако в работе с газонокосилкой и пылесосом есть ограничение: пользоваться ими можно только в сухую погоду; с мокрыми листьями они работают совсем не эффективно.

Для изготовления листового перегноя можно использовать любые листья. Однако следует помнить, что от породы дерева зависит срок разложения листьев. Быстро, за год при соблюдении правильных условий разлагаются листья большинства листопадных деревьев (берёзы, дуба, клёна, боярышника, рябины, граба, орешника и др.). Разложение листьев вечнозелёных пород и хвои может занять 2-3 года; такие листья особенно рекомендуется измельчать в садовом пылесосе, газонокосилке или шредере.

Закладка листьев 

Собранные листья следует плотно уложить и утрамбовать в специальные конструкции (четыре деревянных колышка, обтянутые металлической сеткой), размером 1х1м. Если у вас нет такой конструкции или места для её размещения, то можно уложить листья в большую пластмассовую ёмкость или в плотные полиэтиленовые мешки для садовых отходов. Плотно наполненные листьями мешки проколите в нескольких местах, а верх просто скрутите не завязывая в узел.
Грибкам, которые разлагают листья и превращают их в перегной, почти не требуется кислорода. В этом заключается одно из существенных отличий изготовления листового перегноя от производства садового компоста.
Главное требование к производству листового перегноя – обязательное содержание заложенных листьев в мокром состоянии. Держите конструкцию для листьев открытой сверху, чтобы осенние дожди регулярно и щедро увлажняли будущий перегной. В пластиковые ёмкости можно залить воду из ведра или прямо из шланга, не боясь переувлажнения.
Добавление в ёмкость обрезков зелёной травы также способствует ускорению процесса разложения листьев.  

Ожидание разложения листьев

После закладки листьев осталось лишь набраться терпения и ждать готовности листового перегноя. Как и в ситуации с компостом, ждать придётся только в первый год. А когда регулярный процесс производства листового перегноя уже налажен, то во время закладки новой партии листьев уже готова к использованию прошлогодняя закладка.

Использование листового перегноя

Молодой листовой перегной будет готов через 0,5-2 года в зависимости от качества закладки листьев и пород деревьев.
В молодом листовом перегное помимо тёмной почвы хорошо просматриваются остовы листьев, иногда попадаются целые листочки и мелкие палочки. Его можно добавлять в почву для посадок в открытом грунте или в цветочных контейнерах, прикапывать под растения, использовать в качестве мульчи, использовать для выравнивания углублений в газоне или добавить в компост.
Выдержанный листовой перегной будет готов через 1,5-3 года, в зависимости от качества закладки листьев и пород деревьев. Он представляет собой тёмную, рассыпчатую, равномерную почву без вкраплений отдельных листьев. В использовании, помимо всего перечисленного для молодого перегноя, выдержанный листовой перегной подходит в качестве субстрата для проращивания в нём семян и использования для выращивания рассады. Его также хорошо применять для пересадки комнатных растений, если смешать в равных частях с садовым компостом и мелким песком или суглинком.  

Перегной, полученный из сосновой хвои, требует около 3 лет до полной готовности и отлично подходит для мульчирования растений-ацидофилов (любителей кислых почв): гортензий, камелий, пиерисов, азалий, рододендронов, вересков, эрик и т.д.

Польза от опавших листьев

Что ещё можно сделать с опавшими осенними листьями:

* Разложить листья на не используемой земле до весны для предотвращения роста сорняков, против выветривания и смывания верхнего слоя почвы.
Весной соберите листья граблями и перенесите в компостную кучу.

 * Немного сухих листьев измельчите в садовом шредере и добавьте в компост, особенно если по осени вы добавляли туда много зелёных садовых и овощных отходов.

* В неформальных садах осенние листья красиво смотрятся на грунтовых дорожках.

* Не собирайте осенью листья из-под заборов и деревьев в отдалённых уголках сада, особенно если ваш сад расположен недалеко от леса. В этих листьях любят селиться ежи, чтобы в комфорте провести зимнюю спячку.

  Если вы ничего не хотите делать с опавшими листьями, а просто хотите, чтобы листья исчезли, не создавая вам проблем на лужайке - соберите их газонокосилкой со снятой корзиной. Измельчённые листья вскоре действительно исчезнут, улучшив при этом почву на лужайке, в вашем саду.

Источник :http://www.gardenia.ru/pages/pochva_014.htm

Огород без перекопок - высокие грядки

Высокие овощные грядки, огород для ленивых. Как сделать легкий в обслуживании высокий огород своими руками

• Мастер-класс Елены Доленчук "Размножение роз из букета черенками".

• Фото 1. Осенью обрезаю кусты роз. Цветы и бутоны ставлю дома для души. Остальные части стеблей режу на черенки. Будут свои розы, корнесобственные.
• Фото 2. Вот так выглядит черенок розы с тремя почками, нижний лист убираю.
• Фото 3. Нижний срез делаю наискосок острым ножом. Верхний срез над почкой прямо. Листья укорачиваю на половину.
• Фото 4. Правильно обрезанные черенки ставлю часиков на 12 в воду с корневином.
• Фото 5. Для укоренения черенков использую грунт TERRA VITA. Смешиваю его с вермикулитом.
• Фото 6. Живую землю смешиваю с вермикулитом в прозрачной таре. Так будет лучше видно когда появятся молоденькие корешки. И отверстия для стока воды не делаю. Просто поливаю аккуратно, умеренно. Через прозрачный рассадник хорошо видно, как земля пропитывается водой.
• Фото 7. Смешанный грунт слегка уплотняю рукой. Подготовленные черенки втыкаю в подготовленный грунт на глубину 2-3 см на расстоянии 3-4 см. И поливаю раствором корневина в котором стояли черенки.
• Фото 8. Ставлю мой череночник в прозрачный пакет. Я использую чистые мешки для мусора. Завязываю, чтоб там образовался воздух, как воздушный шарик, что бы черенки не касались стенок пакета. И на светлый теплый (подчеркиваю - теплый) подоконник.
• Фото 9. Вот 15 октября уже хорошо видны корешки моих маленьких розочек.

Елена Доленчук — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Источник:http://urozhayniy.com/razmnozhenie-roz-iz-buketa-cherenkami-avtor-elena-dolenchuk/

Слизни и методы борьбы с ними

автор Доценко Анна, фото Лаванда Английская

Слизни докучают многим садоводам.
Прежде информацию по слизням и борьбе с ними я просто пропускала, но сегодня они меня достали...

Слизень - самый отвратительный вредитель на капусте, землянике, корнеплодах, декоративных растениях (особенно любят слизни растения с нежными и большими листьями; например, хосту). Если не съест, так наслюнявит.

Не знаю причин появления слизней в саду, но развитию их способствуют: тёплая влажная погода, загущенные посадки, частые поливы растений.

Пыталась применять против слизней традиционные меры. Посыпала садовые посадки известью, порошком горького перца.
Раскладывала между растениями щепу и мокрые тряпки, а потом собирала свой «слизневый улов» и опускала в раствор керосина.
Эти обычные меры борьбы против слизней работают, пока не сомкнется листва, ботва растений. Потом добраться до слизней, атакующих растения, становится очень тяжело.

Однако делить свой будущий урожай со слизнями не собираюсь. Я провела специальное расследование по изучению слизней и поиску эффективных мер борьбы с ними.

Голые слизни и их повадки

Голый слизень, - а именно он орудует на наших садовых участках, - противник серьезный, и бороться с ним сложно.

Слизни ведут ночной образ жизни. Днём эти вредители прячутся под растительными остатками на земле, в трещинах почвы, в кочанах капусты – везде, где тенисто и комфортно.

Отрождаются слизни в конце мая из перезимовавших в почве яиц. Молодые особи развиваются всего 2 месяца до половой зрелости. При этом слизни активно растут, поедая большое количество зелёной массы.
А затем подросшие слизни откладывают яйца под комочками земли, около корневой шейки растений, под кучами мусора, в других влажных местах, куда не проникают прямые солнечные лучи.

Защита растений от слизней

Слизни в процессе своего развития способны изрядно попортить крупные растения с сочными листьями, а мелкие растения они уничтожают полностью.

Основные методы борьбы со слизнями - агротехнические.
Прежде всего, нужно тщательно обрабатывать почву. При этом необходимо удалять сорняки, создающие благоприятный микроклимат для развития слизней.

Чтобы оградить садовые растения от слизней, перед посадками можно сделать канавки и затем насыпать на дно известь, золу, табачную пыль, молотый горький перец. Такие канавки становятся непреодолимой преградой для слизней, стремящихся добраться к растениям.

Для защиты от слизней отдельных растений целесообразно применять сухие минеральные удобрения (калийную соль, суперфосфат), разбрасывая их на почву вокруг растения. Причём, одной подобной обработки бывает недостаточно. Ведь слизни после контакта с этими веществами, пытаясь защититься от раздражения, выделяют большое количество слизи и вместе с ней сбрасывают попавший на них препарат.
Поэтому первая обработка действует на слизней лишь устрашающе, и только вторая гарантирует полное уничтожение. Интервал обработок составляет 30-40 минут.

Убийственно действуют на вредителей и специальные препараты (например, "Мета", "Гроза"), но при условии попадания их прямо на слизня.

Используя против слизней «химию», помните, что это небезопасно для садовой почвы, а также для полезных существ сада, да и для самих садоводов!

Опыление химическими препаратами нужно прекращать за 3 недели до созревания плодов и ягод.
В этот период для обработки растений от вредителей можно использовать раствор горчицы (150 г сухой горчицы на 10 л воды).

Опыление и опрыскивание растений против слизней рекомендуется проводить поздно вечером.

Использование горячей воды против слизней

Услышала от садоводов о безвредных методах борьбы, связанных с тем, что слизням невыносима высокая температура.

Один из эффективных способов, когда грядки мульчируют прозрачной плёнкой. По ночам слизни собираются под этой плёнкой, а днём при нагревании почвы лучами солнца погибают - не выдерживают образовавшуюся «парилку».

В жаркие летние дни, когда между подросшими растениями уже нет открытых участков почвы, устойчивые растения можно поливать против слизней горячей водой. Слизни погибают при обработке водой, нагретой до 40 градусов.

Например, капусту можно поливать по листьям довольно горячей водой (60 градусов).

Слизни погибают сразу, как только на них попадает этот горячий душ. Капуста при этом нисколько не страдает.

Обработку растений горячей водой нужно делать в сумерках, когда вредители выползают на листья.

Садоводы, которые не хотят применять химические препараты против вредителей сада, могут использовать безвредный метод уничтожения слизней поливом горячей водой.

Источник http://www.gardenia.ru/pages/vribol010.htm

Черенки и … мёд с картошкой

автор Александр Кузнецов, фото Зиборов Т.Ю.

Хочу поделиться с садоводами простым и надёжным способом прививок. Речь пойдёт о прививке черенком, способом улучшенной копулировки (с "язычком").
В своей практике я использую не обычный "сухой" способ соединения подвоя с привоем, а применяю для смачивания срезов медовый раствор: примерно одна чайная ложка качественного цветочного мёда на стакан чистой холодной воды. Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора непосредственно перед прививкой можно определить качество черенков. Для этого наливаем медовый раствор в небольшую ёмкость (стеклянную, фарфоровую, эмалированную) и опускаем в раствор срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез).

Достаточно подержать черенок в растворе всего 10-15 минут, чтобы сделать вывод о его качестве. Если черенок здоровый, то цвет среза останется неизменно зелёным, а если поврежденный - потемнеет, даже побуреет (интенсивность изменения цвета зависит от степени повреждения тканей). Почему повреждённые черенки темнеют? Органические кислоты, входящие в состав мёда, действуют на повреждённые мертвые ткани прижигающе, они свертывают белки мертвых растительных тканей. Поэкспериментируйте: в крепко заваренный чай, предварительно остуженный до 40 градусов, положите чайную ложку качественного цветочного мёда и посмотрите, что произойдёт. Поэтому и повреждённые ткани не годного для прививки черенка под действием мёда темнеют, а здоровые ткани при этом не изменяют свой первоначальный цвет. Повреждённые черенки бракуют, а оставшиеся здоровые прививают; они дадут почти 100%-ную приживаемость.

{more]

В период проведения прививок черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов без ухудшения качества (и даже более суток, но обязательно при содержании в прохладном месте - иначе раствор закиснет).

Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность: Вы можете спокойно проводить прививки даже в жару, не опасаясь подсыхания срезов, так как срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Находясь в удобном и комфортном месте (например, в тени под навесом), можно заранее заготовить необходимое количество черенков разного диаметра (уже с готовыми "косыми срезами с язычком") и поместить их срезы в ёмкость с медовым раствором. Когда все черенки будут готовы, остаётся отправиться в сад и прививать спокойно, без спешки и суеты. Со временем (когда придёт опыт) Вы сможете в любую погоду осуществлять около 500 прививок в день.

Успешность прививки с использованием мёда вполне объяснима логически с научной точки зрения. Углеводы (или как их ещё называют, сахара) являются первичными продуктами фотосинтеза растений и основными исходными продуктами биосинтеза других веществ - это основа физиологии растений. Подвергаясь окислительным превращениям, углеводы обеспечивают все живые клетки энергией. Пчелиный мёд, как известно, представляет собой сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений. Таким образом, в составе мёда присутствуют те же самые сахара, что и в нектаре растений - только в концентрированном виде. И представлены эти сахара простейшими углеводами-моносахаридами: глюкозой, фруктозой, галактозой и т.д. Поэтому пчелиный мёд по химическому составу богаче, чем, скажем, свекловичный сахар-дисахарид (сахароза, состоящая из двух молекул: глюкозы и фруктозы).

Ткани растений легче усваивают моносахариды, поэтому, когда говорят, что сахар и мёд оказывают одинаковое действие - это не совсем верно. Первое время, когда идет процесс сращивания черенка с подвоем, и ещё не восстановлены поврежденные проводящие ткани - мёд создает для клеток черенка запас питательных веществ.

Но мёд, кроме питательных веществ (углеводов) содержит ещё другие биологически активные вещества, обладающие бактерицидными свойствами и препятствующие развитию различной патогенной микрофлоры. Поэтому срезы черенков и подвоев (а это раны растений) при использовании медового раствора остаются "чистыми" (защищёнными от загрязнения микробами). В "чистых" тканях растений легче идут процессы заживления, образования раневой заживляющей ткани (каллуса). Бактерицидные свойства мёда - это общепризнанный факт, ведь недаром на основе мёда готовят многие лечебные препараты. Кстати, мёд применяется не только в приведенном мною примере для улучшения прививок; в мёде можно очень длительное время (до 18 месяцев) сохранять сами черенки. Этот прием используется для отправки черенков на очень дальние расстояния - скажем, в страны другого полушария - при этом совершенно не ухудшается их качество.

Теперь о времени проведения прививок. Тут не может быть конкретных рекомендаций по датам, это зависит от многих причин. Естественно, в разных регионах страны эти сроки будут разными. В начале Весны следует дождаться устойчивой тёплой погоды, иначе сильные возвратные морозы могут повредить проводящие ткани привитых черенков, и в результате такая прививка окажется неудачной. Мой совет: не торопитесь с очень ранним началом прививок, это всегда риск. Сроки окончания прививок вообще ничем не ограничены: можно прививать до июля включительно, и эти прививки окажутся удачными, если Вам удастся уберечь привитые черенки от палящей июльской жары. Выбирайте удобное время прививок, но желательно до сильной жары с прививками закончить, чтобы не создавать себе дополнительных хлопот, а прививкам - дополнительных испытаний.

В вопросе выбора сроков прививок важно ещё учесть и фактор правильного сохранения жизнеспособных черенков до момента прививки. Обязательное условие сохранности черенков для обеспечения качественной прививки - это соблюдение их полного покоя. Если почки черенков начали набухать, а, тем более, распускаться - эффективность прививки такими черенками маловероятна.

Способов сохранения черенков в прохладных условиях множество. Но есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий очень качественно сохранить черенки. И основан этот способ на том же самом моменте - временном питании черенка, но используют для этой цели уже не мёд, а клубень картофеля. Нижний конец черенка с обновленным срезом вставляют в клубень, заворачивают в полиэтиленовый мешок и кладут в низ холодильника - в таком состоянии черенки могут храниться очень долго без потери качества.

Кстати, если у вас после завершения всех прививок остались черенки, не спешите их выбрасывать: укоренив их, можно получить из этих черенков корнесобственные растения. И поможет Вам в этом всё та же картошка.
Вот как это делается. Выберите картофелину среднего размера (не берите очень крупную) без признаков повреждения, очень тщательно удалите из нее "глазки". Воткните в обработанный клубень 20-25-сантиметровые черенки (можно несколько штук). Высадите картофелину вместе с воткнутыми в неё черенками в рыхлую, плодородную землю в тени деревьев, накройте черенки половинкой пластиковой бутылки, периодически поливайте. После укоренения черенков Вы получите корнесобственные растения.

Таким способом можно укоренять черенки любых растений: семечковых, косточковых, кустарников. Этот прием обоснован тем, что сахар картофеля в виде запасного питания (крахмала) так же, как и мёд, первое время будет питать черенок, пока тот не укоренится. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние - сахарозу, которая, как вы уже знаете, состоит из глюкозы и фруктозы.
Вот, пожалуй, и все "премудрости". Желаю Вам удачных прививок, успешного хранения и укоренения черенков.

Александр Кузнецов.
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Источник http://www.gardenia.ru/pages/4eren_005.htm