Лучше всего окрашивать изделия из простых светлых пород в коричневые, коричнево-красные, темно-красные и серые тона, т. е. в такие, которые соответствуют естественной расцветке серого или коричневого ореха, красного дерева и других ценных пород.

 

Окрашивают древесину жидким раствором красящего вещества. Для приготовления его пользуйся имеющимися в продаже растворами морилки.

 

Наносить на изделие морилку можно как в горячем, так и в холодном состоянии. Горячая морилка проникает глубже в поры дерева и дает более темные тона. Сила тона зависит также от концентрации раствора. Высыхая, окраска сильно изменяется; поэтому, чтобы определить окончательный цвет и концентрацию красящего раствора, его необходимо опробовать на ненужных обрезках дощечек, основная часть которых пошла на изготовление изделия.

 

Наноси морилку ровным слоем тампоном или мягкой кистью. Постарайся это делать быстро. Капли и затеки сразу же снимай влажной тряпочкой.

 

Не спеши придавать изделию сразу очень темный тон. Эффектно выглядит плавный переход от темного тона к более светлому. Поэтому разбавь морилку и покрывай ею изделие в тех местах, где должно быть по замыслу посветлее,— один раз, а где темнее,— несколько раз. Кроме того, наносить сразу раствор нужной силы тона трудно, так как он может лечь неровно и образовать пятна. Поэтому красить лучше всего в несколько приемов слабо разведенной краской. Лучше всего краски впитываются в торцы дощечек и срезы фанеры. Чтобы получить равномерную окраску, слабым раствором покрой торцы и вырезы в деталях один- два раза, лицевую поверхность — раз пять. После каждой окраски изделие хорошо высуши, а поднявшийся на поверхности ворс удали мелкой шкуркой.

 

Вместо морилок можно применять акварельные краски, разведенные водой. Для имитации ценных пород дерева употребляют желтые и коричневые краски: светлую, золотистую и темную охру, сиену жженую, умбру, марс коричневый. Более холодный тон с зеленоватым оттенком получится, если добавить чуть-чуть берлинской лазури. Красноватые, теплые оттенки даст добавление в раствор небольшого количества крап- лака. Слабо разведенной акварелью покрывают древесину также в несколько приемов с продолжительными (по несколько часов) перерывами на сушку. В черный цвет дерево можно окрашивать обыкновенной черной тушью.

 

Очень красивые серые тона дает твердая тушь (продается она в палочках), которую, чтобы развести, надо хорошенько потереть о дно блюдца с водой.

 

Огнем да дымом

 

Есть еще очень интересный вид окраски, издавна применяющийся на Руси — пропитка древесины дымом и придание цвета огнем .

 

Народная техника копчения имеет то преимущество перед окраской протравами, что в большей степени сохраняет природную красоту дерева, его как бы идущий изнутри блеск и бархатистую матовую поверхность. Еще в недавнем прошлом мастера, стремясь незатейливее украсить свои изделия, подкапчивали пламенем свечи поверхность расписных подносов «под черепашку», а светлые деревянные сундуки «под мрамор», ларцы и шкатулки — даже «под малахит». Для этого дерево предварительно окрашивали светло-коричневой, белой или зеленой краской, масляной или клеевой. По сырой еще поверхности немного наклоненной, проводили пламенем свечи, которое оставляло легкую полупрозрачную полосу. В зависимости от наклона поверхности, величины пламени, скорости движения свечи получался след, различный по ширине и плотности. Он прочно соединялся с краской и под слоем накладываемого потом лака довольно хорошо воссоздавал требуемый рисунок.

 

У закапчивания дерева дымом существуют и собственные художественные возможности, позволяющие широко использовать эту технику в декоративной обработке. Копотью можно обогатить и сделать разнообразнее малоинтересную по текстуре древесину березы, осины, липы.

 

Приятно выглядит дерево, обработанное огнем паяльной лампы. Для обжигания наиболее пригодны мягкие породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец — сосна, ель. Дерево перед обжиганием опускают на считанные минуты в раствор медного купороса, который впитывается в мягкие слои годовых колец. При обжигании обгорают именно эти, мягкие слои, твердые же почти не разрушаются. Получается выразительный рисунок со светлыми линиями на темном фоне. Этот способ позволяет выявлять текстуру древесины в большом диапазоне — от чуть опаленной до темной со скульптурным рельефом поверхности.

 

Изделие можно не пропитывать купоросом, но тогда разница в цвете получается только из-за разной плотности мягких и твердых частей годовых слоев, текстура будет не такой рельефной.

 

Обожженное дерево хорошенько протри ветошью и обработай мелкой шкуркой. Обжиганием следует заниматься только в кружке.

 

Обжиганием можно украшать токарную и резную скульптуру, бусы, браслеты, резные подносы и даже мебель.

 

Не забудь, что при работе с паяльной лампой и вообще с огнем необходимо тщательно соблюдать все меры противопожарной безопасности. Когда научишься работать на токарном станке, выточи из дерева небольшой предмет, скажем, корпус шариковой ручки и, не останавливая вращения, проведи под ним пламенем. Изделие приобретет необычный рисунок из поперечный, как бы накладывающихся друг на друга полосок. Останется закрепить его слоем лака.

 

Токарные изделия из дерева можно «обжигать» и без паяльной лампы — трением. На солонках, чашках, подставках, когда их выточат, отшлифуют шкуркой, нередко «выжигают» пояски. Для нанесения темных колец берется брусочек дерева, более твердого, чем обрабатываемое (например, бук, береза, дуб), и прикладывается узкой стороной к вращающемуся в станке изделию. От трения на изделии обугливается поверхностный слой, приобретая красивый темно-коричневый цвет. Пояски красного цвета получаются от прикладывания кусочка красного сургуча. Чередуя темные и красные пояски со светлой древесиной, добиваются разнообразных и красивых ритмов, подчеркивающих особенности формы каждого токарного изделия.