Стрелиция – это многолетнее вечнозеленое растение, образующее пышный куст. Родина стрелиции - Южная Африка. Стрелиция может вырасти до 1,5 м, поэтому ей требуется просторное место, но обычно, в комнатных условиях, стрелиция вырастает высотой до 70-90 см. Срок жизни стрелиции - примерно 3-5 лет при выращивании растения в оранжерее или дома в горшке.

Листья у стрелиции достигают длины 30-40 см, они продолговатые, голубовато-зеленые, кожистые, на длинных черешках и очень похожи на листья банана.

Цветет стрелиция с апреля по октябрь. В это время на цветоносе высотой до 1 м, появляется соцветие, похожее на экзотическую птицу с хохолком из остроконечной оболочки, от бледно-зеленой до пурпурной, один за другим выходят наружу крупные (до 15 см) цветки с оранжевыми прицветниками стреловидной формы. Цветки у стрелиции крупные, и могут быть самой разнообразной окраски: желтой, белой, синей, голубой, оранжевой или, например, фиолетовой расцветки, постепенно переходящей в ярко-оранжевую. Цветение стрелиции начинается на 3-4-м году жизни растения с весны.

Если вы хотите выращивать стрелицию дома, то лучшее местоположение для нее – это прямой солнечный свет. Для посадки стрелиции потребуется парниковая земля, песок, садовая земля и 20% органического удобрения на основе навоза.

Подкармливают стрелицию с апреля по октябрь, каждые 3 недели, жидким удобрением для комнатных растений.

Стрелиция любит влажный воздух, поэтому растение нужно опрыскивать каждый день, особенно зимой, при температуре выше 15 градусов. Поливают стрелицию в период роста каждые 3 дня, а в период зимнего покоя - каждые 10-15 дней. Важно следить, чтобы земляной ком не пересыхал.

Каждые 3 года отцветшее растение пересаживают в новый горшок с новой почвопитательной смесью. Объемным корням необходим большой горшок.

Размножают стрелицию весной, делением куста. Можно размножать стрелицию и семенами, но придется ждать 5-6 лет. Кроме того, семена быстро теряют всхожесть.

Полезные советы:

- Если вы выращиваете стрелицию, запаситесь терпением, так как цветки появятся только через 4-6 лет.

- Стрелиция развивается лучше, если растет в земле в оранжерее или на веранде.

- Стрелицию нельзя поливать холодной водой, иначе на листьях появляются пятна и листочки могут засыхать.

- Стрелиция не переносит высоких температур, поэтому не рекомендуется ставить растение около батарей.

- Чтобы растение цвело, необходим период зимнего покоя в хорошо освещенном помещении при температуре 7-12 °С.

- Из вредителей и болезней для стрелиции опасны червецы.

Источник: wild-mistress.ru 

Орхидеи - однодольные растения, родственники лилиям, ирисам, амариллисам, а значит, как и у всех однодольных, их околоцветник состоит из наружного и внутреннего кругов. Три листочка наружного круга (чашелистики) у большинства орхидей одинаковы по размеру и форме. Иногда они срастаются, образуя так называемый «шлем». Из трех листочков внутреннего круга два одинаковы и называются лепестками, а третий сильно отличается от них формой и окраской.

Орхидеи растения очень необычные. Например, многие из них ведут эпифитный образ жизни, обитая исключительно над землей в кронах высоких деревьев. При этом не следует путать эпифитные орхидеи с паразитами. Типичные паразиты питаются за счет растения-хозяина. Эпифиты же используют другие растения только как опору, получая питательные вещества из воздуха или из того небольшого количества почвы, которое скапливается в трещинах коры, развилках ветвей или дуплах. Кроме того, немало орхидей являются литофитами (или, точнее, петрофитами), произрастая на по­крытых мхом камнях или скалах.

Естественно, такой необычный образ жизни не мог не сказаться на внешнем облике орхидей. А он чрезвычайно разнообразен. Среди орхидей можно встретить огромные растения, достигающие нескольких метров в длину, и совсем крошечные экземпляры, взрослый цветущий куст которых свободно помещается в спичечную коробку. В общем, на первый взгляд разнообразие поразительное. Однако, несмотря на изобилие форм и размеров, строение эпифитных тропических орхидей можно свести всего к двум основным типам, связанным с особенностями их роста.

Строение орхидейЛистья у большинства эпифитных орхидей простые, цельнокрайние, иногда складчатые, но чаще только с одной выраженной центральной жилкой.У некоторых орхидей листья отличаются изрядной долговечностью и сохраняются на растении до 10 лет. Однако существует немало видов, которые ежегодно сбрасывают листья, что позволяет им уменьшить испарение во время сухого сезона. Для некоторых орхидей характерны листья, имеющие пеструю окраску. Эти листья иногда настолько красивы, что растения культивируют исключительно из-за них. Пусть цветки таких орхидей малы и не­взрачны, зато листья настолько хороши, что некоторые из этих растений цветоводы даже объединили в отдельную группу «драгоценных орхидей» или «пестролистных драгоценностей». Цветки орхидей прекрасны. Их размеры в поперечнике могут варьировать от нескольких миллиметров до 25-30 см. Они могут быть одиночными или собранными в колосовидные или кистевидные соцветия, которые достигают в длину нескольких метров и несут более сотни цветков.

Орхидеи развивают так много корней, что это дало цветоводам повод для шутки: дескать, у орхидей, по сравнению с другими растениями, все наоборот. Если обычное растение выпустило корни за пределы горшка, то его пора пересаживать, но если такое произошло с орхидеей - значит, она только-только укоренилась.

Строение цветков орхидей сильно зависит от того, какой вид насекомых их опыляет. Специализация цветков особенно заметна в строении тычинок и пестика. Они срастаются вместе, образуя особый орган, подобного которому нет у других растений. Это сложное образование называется колонкой. У венериных башмачков на колонке из бесплодной тычинки образуется вырост -стаминодий.

Иногда части околоцветника орхидей могут срастаться, вытягиваться, образуя шпорец - вместилище для нектара.Многие орхидеи имеют удивительно совершенные приспособления, обеспечивающие перенос пыльцы с цветка на цветок.У одних цветки при помощи специальной «катапульты» выстреливают комочек пыльцы в голову прилетевшего насекомого.

Другие опьяняют насекомых специальной жидкостью, скапливающейся в шлемовидной части губы. Насекомые падают в губу, единственный выход из которой лежит мимо колонки. Насекомое задевает ее и высвобождает пыльцу.У третьих на лепестках образуются особые выросты. Насекомые объедают мясистые части цветка и одновременно производят опыление.

Если цветки орхидей не опылены, то они сохраняются на растении очень долго. В среднем цветки большинства орхидей не теряют своей свежести и декоративности примерно 1-2 месяца. Впрочем, и здесь есть исключения. У некоторых орхидей цветки могут сохраняться до полугода, тогда как у других отцветают буквально за пару дней или даже часов.Размножение орхидей

Единственный доступный способ размножения орхидей в комнатных условиях - это вегетативное размножение.Размножать орхидеи этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три псевдобульбы.Деленки с молодыми псевдо-бульбами сажают так же, как обычные растения. Старые псев-добульбы помещают в мох и ждут пробуждения придаточных почек.

Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля, желательно с несколькими воздушными корнями. Оставшийся «пенек», не вынимая из субстрата, переставляют на более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя неко­торое время появляются боковые побеги, которые можно отделить при появлении у них собственных корней.

Многие орхидеи, имеющие членистые псевдобульбы, обладают способностью образовывать боковые побеги (детки) из придаточных почек. Отделять боковые побеги от материнского растения можно только после того, как у них образуются собственные корни. Это обеспечит молодое растение питанием с самого начала его самостоятельного развития.

Как выращивать орхидеи Существуют два основных способа выращивания орхидей: традиционный и интенсивный.Основы традиционного способа заложены еще в середине XIX века, однако и сегодня он не потерял актуальности и применяется множеством ботанических садов и цветоводов-любителей. Характерная особенность этого способа - строгое чередование периодов покоя и роста при длительном сохранении растений в состоянии вынужденного покоя, приурочивание роста растений к наиболее благоприятному времени года (обычно к лету).

Интенсивный способ является наиболее современным и часто применяется при промышленной культуре орхидей. Сущность его заключается в том, что поливы растений возобновляют немедленно после прохождения периода биологического покоя. Орхидеи при этом начинают рост независимо от времени года, что дает возможность получения двух и более приростов за календарный год.

Какой из способов лучше? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. При первом способе не бывает быстрых успехов, но растения получаются крепкими и легко переносят жизненные невзгоды. При втором - успех приходит быстро, но может иногда чередоваться и с неудачами.

Впрочем, любители орхидей в своей практике используют оба метода. Все зависит от условий, умения и, если хотите, темперамента. При этом, вне зависимости от выбранного способа культуры, в агро­технике орхидей есть основы, которые необходимо знать, невзирая на ваши личные пристрастия и предпочтения.

Орхидеи - растения не очень требовательные к уровню освещенности. Им вполне достаточно света, который проходит через окна наших комнат. На окнах, выходящих на юг, их даже приходится притенять от прямых солнечных лучей.При интенсивном способе выращивания орхидей необходимо оптимизировать условия их содержания - например, обеспечить интенсивную досветку искусственными источниками света в наиболее темное время года (октябрь-январь).В зимнее время и на северных окнах орхидеи полезно досвечивать искусственными источниками света (установочная мощность примерно 100-150 Вт на кв. м).

По требованию к температуре орхидеи можно разделить на три основные группы.В первую группу входят наиболее теплолюбивые виды орхидей, для успешного выращивания которых температура зимой не должна опускаться ниже 16 °С.

Таких растений сравнительно немного. Это, в первую очередь, фале-нопсисы (Phalaenopsis), некоторые онцидиумы (Oncidium), максил-лярии (Maxillaria), лудизия (Ludisia) и пестролистные башмачки (Рaphiopedilum).Во вторую группу объединены орхидеи, которые проходят период покоя в очень широком диапазоне температур. Для большинства растений второй группы оптимальная зимняя температура лежит в пределах 12-15 °С, но вполне допустимы и более высокие ее значения. В эту группу входят большинство культивируемых в комнатах орхидей - каттлеи (Cattleya), онцидиумы (Oncidium), лелии (Laelia), когда растения находятся в фазе активного роста, их потребность в свете максимальна. Высокая осве­щенность необходима и в период образования цветочных почек и развития цветоносов. Во время цветения освещенность специально увеличивать не нужно.Третья группа - самая сложная для комнатной культуры. В нее входят орхидеи, нуждающиеся не только в низких зимних температурах (4-6 °С), но и в понижении ночных температур летом (10-12 °С). Без этого растения не будут цвести (а некоторые и нормально расти). Это, в первую очередь, некоторые виды целогин (Coelogyne), некоторые лелии (Laelia), ликасты (Lycaste), все мильтониопсисы (Miltoniopsis), масдеваллии (Masdevailia), россиоглоссумы (Rossioglossum), цимбиди-умы (Cymbidium). Содержание их в комнатах с центральным отоплением требует большого искусства, однако многие из этих растений настолько прекрасны, что, право слово, им стоит простить все их «капризы».

Потребление воды орхидеями сравнительно невелико, но они, пожалуй, как никакие другие растения, нуждаются в неукоснительном соблюдении водного режима.

Для посадки орхидей можно использовать самую разнообразную посуду - керамические и пластмассовые горшки, корзинки, сделанные из деревянных брусков или пластиковых трубок, сетки. Очень красиво выглядят орхидеи, растущие на кусках коры или коряжках (так называемая блок-культура).

Посадка в горшки. Сажая орхидеи в горшки, в первую очередь нужно уложить хороший дренажный слой. Для дренажа используют черепки от глиняных горшков, кирпичную крошку или гранитный щебень. Использовать в качестве дренажа керамзит нежелательно - он слишком влагоемок. Уложив дренаж, поверх него насыпают такой слой субстрата, чтобы после установки растения корневище и основания псевдобульб находились на уровне верхнего среза горшка.

При посадке орхидей их размещают в посуде так, чтобы перед молодыми псевдобулъбами осталось место, достаточное для развития еще как минимум двух приростов.

Не надо слишком тщательно расправлять корни растения. У орхидей они очень хрупки, и есть большая вероятность их поломать. Вполне достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют и остальной объем посуды.

Если при посадке корневище с основаниями псевдобульб оказалось сильно заглубленным, почки возобновления могут загнить, и спасти растение будет очень трудно.

С другой стороны, слишком высоко посаженное растение невозможно хорошо укрепить, поэтому оно также может остановиться в росте.

После того как субстрат уложен, его сверху прикрывают слоем чистого мха так, чтобы корневище осталось как раз на пограничном слое между субстратом и воздухом.

Посадка в корзинки. Корзинки - универсальная и наиболее распространенная посуда для выращивания орхидей.Главным преимуществом корзинок перед горшками является то, что в них за счет быстрого стекания поливной воды создаются хорошие условия воздушного режима внутри всего кома субстрата. В ре­зультате орхидеи, растущие в корзинках, развивают прекрасную корневую систему.

Посадка растений в корзинки немного отличается от посадки орхидей в горшки. В корзинке не нужен слой дренажа, так как вода свободно стекает через отверстия в дне или боковые щели. По этой же причине при посадке в корзинки применяют более влагоемкие, по сравнению с горшками, субстраты. Для этого в субстрате увеличивают содержание влагоемких материалов - мха или торфа. Если растения содержат прямо в комнате, то боковые щели корзинки закладывают мхом. Это предупреждает излишне быстрое пересыхание субстрата, а также его высыпание через щели.Блок-культура. Это самый интересный, но и самый трудный способ выращивания орхидей в комнатных условиях. Сложность его заключается в том, что блок очень быстро пересыхает. И зимой, и летом блоки, размещенные в комнате, приходится поливать практически каждый день. Кроме того, растения на блоках нужно дважды, а то и трижды в день опрыскивать водой. Чтобы избежать всех этих хлопот, блоки с растениями лучше всего размещать в комнатных тепличках, где ухаживать за ни­ми намного проще.

Блоки для выращивания орхидей можно делать из кусков коры (предпочтительна кора пробкового дуба или амурского бархата) или из небольших коряжек (особенно хороши коряги, остающиеся после сортировки торфа).

Посадка орхидей на блоки не отличается особой сложностью. Подложив под растение небольшое количество сфагнума или волокнистых корней папоротника, его приматывают к блоку мягкой проволокой или не гниющей синтетической нитью. Если блоки предполагается содержать без теплички, их дополнительно обкладывают мхом и плотно обматывают проволокой. Снаружи такие блоки полезно покрыть пальмовым волокном или синтетической сеткой, например той, в которую расфасовывают овощи. Помните: орхидеям требуется умеренное освещение. Попадание прямых солнечных лучей на листья этих растений может вызвать многочисленные ожоги.

ПЕРЕСАДКАЗа сутки до пересадки орхидеи необходимо тщательно полить. Это сделает корни более эластичными и облегчит отделение тех корней, которые присосались к посуде. Вынимать растение из горшка или корзинки следует очень осторожно. Вросшие корни ни в коем случае не надо тянуть и, уж тем более, рвать. Их следует аккуратно отделить от посуды тупым ножом или пальцами.После извлечения растения из посуды его надо внимательно осмотреть и ножом или секатором отделить все отмершие или загнившие корни и псевдобульбы. Места срезов присыпают толченым углем. Если растение сильно разрослось, то при пересадке его можно разделить на несколько частей и каждую деленку посадить в отдельную посуду. Независимо от выбранного способа посадки, орхидея всегда должна быть плотно закреплена на субстрате. Для этого растения либо подвязывают к хорошо укрепленным в субстрате колышкам, либо притягивают проволокой, пропущенной через дно корзинки или сливное отверстие горшка.

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ При содержании орхидей в горшках их полив практически ничем не отличается от полива других комнатных растений. Для полива растений лучше всего использовать лейку с длинным носиком, стараясь не заливать воду в центр розетки листьев. Если вода задержалась в центре розетки, ее обязательно нужно удалить (выдуть или промокнуть туалетной бумагой), иначе может развиться гниль.Растения, посаженные в корзинки, поливают, погружая весь ком субстрата в воду. Точно так же поступают и с растениями, растущими на блоках.При опрыскивании орхидей надо соблюдать несколько простых правил:нельзя опрыскивать растения, стоящие на прямом солнце. Это может привести к появлению ожогов, которые надолго обезобразят растения;не стоит опрыскивать растения в прохладную погоду и зимой. Испаряющаяся с листьев вода может вызвать их переохлаждение, что, в свою очередь, приведет к развитию болезней; время для опрыскивания растений следует выбирать так, чтобы к ночи они обязательно просохли.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙВообще-то при выращивании орхидей в свежем субстрате они прекрасно могут обходиться без подкормок минеральными удобрениями. Однако для ускорения роста и развития растений с целью по­лучения красивых цветущих экземпляров подкармливать растения все же стоит.

Экзотические фрукты на нашем столе – уже совсем не редкость. И, правда, ведь так интересно попробовать манго, папайю, тамаринд – плоды, названия которых еще совсем недавно нам казались загадочными и рассказывали о далеких и сказочных странах.

Но многие цветоводы-любители пошли дальше и начали выращивать необычные и непривычные растения у себя дома. И растут на российских подоконниках ананасы, бананы, кофейные деревца авокадо и пр. Причем, выращивать экзотические растения не так уж и сложно. Правда, плодов от заморских растений ждать не стоит – они просто не успеют созреть в нашем климате, но, тем не менее, они будут радовать глаз и не потребуют сложного ухода. Хотите попробовать?

Тогда отберите для посадки косточки и семена от зрелых и здоровых плодов. Грунт лучше купить тот, который рекомендован для рассады овощных культур, и обязательно пролить его раствором марганцовки для обеззараживания.

Нужно помнить, что тропические и субтропические растения любят свет, влагу и тепло, а потому очень важно выбрать правильное местоположение для размещения горшков с посадками. Лучшая сторона для выращивания - восточная.

Чтобы вырастить авокадо, нужно знать, что через плотную шкурку косточки ростку пробиться будет непросто, особенно если та полежала и подсохла. Поэтому поместите сначала ее на влажный грунт или на мох-сфагнум, в теплое место без сквозняков. Температура воздуха не должна опускаться ниже 20°, а почвы - ниже 25°, иначе косточка может погибнуть. Чтобы лучше сохранялось тепло и влажность, накройте авокадо банкой. Ждать ростка придется больше месяца. И обязательно проследите, чтобы субстрат не пересыхал.

Как только появится росток, и наметятся белые корешки, можно высадить косточку авокадо в горшок так, чтобы половина ее возвышалась над поверхностью земли. Дальше растению требуется регулярный полив и подкормка.

Многие летом вывозят подросшие растения на дачу, при чем, они там себя прекрасно чувствуют. Но лучше этого не делать, так как осенью их все равно придется возвращать в дом, а растения начинают чувствовать недостаток влаги и света и могут погибнуть.

Чтобы посадить киви, нужно правильно подготовить для посадки семена. Они должны быть черные, поэтому важно их надо хорошо отмыть от мякоти, а сделать это непросто. Выдавите на блюдце семечки с мякотью и подержите несколько дней при комнатной температуре, чтобы слизь протухла. Семенам это не повредит, более того, их можно будет легко промыть. Затем подсушите семена и посейте на глубину 1 см.

После всходов растения придется прореживать, оставляя не более двух в горшке диаметром 9 см. По мере роста киви надо пересаживать в емкость покрупнее. И обязательно позаботьтесь об опоре, потому что это растение является лианой.

Если вы хотите вырастить манго, то плоскую изогнутую косточку плода в землю надо помещать так, чтобы место соединения плода с плодоножкой смотрело вниз. Если положите плашмя, ничего не прорастет! Сажайте косточку манго на глубину 2-3 см и обязательно регулярно поливайте. Через 3-4 недели появится побег. Прорастание манго чем-то похоже на прорастание фасоли. Разница в том, что манго не выбрасывает семядолю на поверхность, а оставляет ее в почве, чтобы получать из нее питательные вещества. Если за растением правильно ухаживать, то оно может вырасти в большое дерево.

Косточку хурмы сажают на глубину 1 см. Причем, лучше положить ее на ребро. Горшочек с посаженным растением надо поместить в целлофановый пакет или под стекло и поставить в теплое место. Всходы хурмы можно ожидать через 20 дней, а затем начнется активный рост. Через год можно получить деревце высотой 30-35 сантиметров. Хурма - растение листопадное, поэтому оно зимой сбросит листву. В это время его надо перенести в помещение с температурой +6...+8°, например на лоджию. А, как только начнут набухать почки, хурму можно вернуть в тепло.

Если вы хотите вырастить в домашних условиях ананас, то при покупке обратите внимание на состояние хохолка – он должен быть с неповрежденным центром и с сочными зелеными внутренними листьями. Очень важно, чтобы плод не был проморожен, поэтому лучше всего для посадки покупать ананас летом или в начале осени.

Подобрав подходящий ананас, отделите хохолок от соплодия в месте их соединения острым ножом (без мякоти), снимите нижние листья, чтобы получился пенек в 3-4 см. Затем просушите подготовленный хохолок в течение 2-3 недель в вертикальном положении.

Высаживать ананас нужно в небольшой горшочек, диаметром чуть больше диаметра хохолка с уложенным дренажем и отверстием для стока лишней воды. За два дня до посадки хохолка обильно пролейте субстрат крутым кипятком для дезинфекции и придания необходимой влажности. Сама посадка выполняется просто: нужно вставить хохолок в субстрат до нижних листьев, опрыскать водой и накрыть пластиковым мешком или стеклянной банкой. Поставьте горшочек с высаженным ананасом в теплое место, но проследите, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Корни у растения образуются примерно в течение месяца. За это время можно несколько раз опрыскать листья, но землю нужно поливают только, если она полностью высохнет. Причем, и опрыскивать, и поливать ананасы всегда следует только очень теплой, почти горячей водой. После появления корней растение нужно пересадить в больший горшок, и через две недели после пересадки можно снять колпак. Если вы все сделали правильно, то через пару лет ваш ананас зацветет.

Источник: wild-mistress.ru