"Вот такие симпатичные платочки я купила! Точнее, не платочки, а купон с платочками.
Разрежем купон и подумаем, как лучше обработать краешки платочков.
- А что тут думать, - скажет кто-то - Под оверлок и обметать.
Ой, не советую. Посмотрите, какая ткань тоненькая и реденькая, каждую ниточку разглядеть можно.
А это значит, что ниточки друг за друга плохо держатся, и обметочная строчка быстренько вместе с ниточками с краешка осыплется.
А рубчик нужен тоненький, узенький. Хоть заметывай, хоть не заметывай, вряд ли аккуратно получится. А мы с вами схитрим, выполним московский шов
Подгибаем край ткани на 3-5 мм (чем меньше, тем лучше) и строчим близко- близко к сгибу (чем ближе, тем лучше).
Только не вздумайте заметывать, не получится. Срезаем подгибку близко к строчке, оставляя всего 2-3мм.
Загибаем еще раз (чем меньше, тем лучше) и прокладываем вторую строчку, стараясь попадать в первую (чем точнее, тем лучше).
В результате с лицевой стороны видна одна строчка, а с изнаночной две, но эти две как одна. Вот такой замечательный московский шов для изящной обработки края. И края не осыплются, не то что у магазинных платков.
Но, если и не удалось точно попасть в первую, ничего страшного, наш нос этого не заметит. А вот, если вы таким швом захотите обработать шифоновый шарфик, тогда придется постараться.
Есть и другое название этого шва – американка. Но мне оно не нравится. При чем здесь американцы?"
Если у вас стоит тонкая и острая игла, отверстие игольной пластины небольшое, зубья рейки отрегулированы, а лапка хорошо прижимает ткань, то аккуратно обработать уголки на тонких х/б тканях типа батиста получится, а вот с шелковыми тканями посложнее будет.
Мой способ обработки такой.
Я никогда не обрабатываю все стороны шелкового платка или шарфа за один прием. Каждую сторону обрабатываю отдельно.
Первой строчкой московского шва обрабатываю две противоположные стороны, срезаю излишки ткани, затем обрабатываю две другие стороны.
Вторую строчку московского шва начинаю примерно на расстоянии 4 см от угла и до конца стороны.
Затем возвращаюсь к началу строчки и от этого места выполняю строчку в другую сторону, т.е. выполняю строчку на оставшемся кусочке края.
Порядок обработки по сторонам такой же, как и с первой строчкой, вначале две противоположные стороны, затем две другие противоположные стороны. Получается, что каждую сторону я обрабатываю за два приема, зато получается ровно и аккуратно.
Концы ниток аккуратно прячу с помощью иголки внутри шва.
Самый простой способ обработки низа изделия – это обработка швом в подгибку.
Край изделия подогнуть на изнанку один раз, затем еще раз. Первый раз подгибаем на 0,5 - 1 см , второй раз на 1 - 4 см, ширина подгибки зависит от вида изделия и свойств материала.
Подгибку закрепить с помощью булавок, ручных стежков или сразу машинной строчкой.
Выполнять или не выполнять временное закрепление подгибки булавками или ручными стежками, зависит от вашего умения обращаться с тканью.
Можно встретить рекомендации заутюжить первую подгибку утюгом, а затем уже выполнять вторую. Не верьте!
Заутюжить аккуратно подгибку шириной в 5-10мм, не имея опыта, не получится. Гораздо быстрее заколоть или заметать.
А еще лучше научитесь обходиться без ручных строчек. Купите ткани на кухонные полотенца и тренируйтесь. Польза двойная: и навык приобретете и новые полотенца на кухню.
Строчка прокладывается возле самого сгиба.
Ткань для кухонных полотенец благодарная, с ней очень легко работать. Вот я пока пост писала и полотенца подрубила.
Кстати, а вы знаете, что в русском языке слово подрубить имеет значение укорачивать. Действительно, мои полотенца стали короче на целых 4 см.
Поэтому никогда не забывайте давать запас ткани на подгибку.
.
Обработка рюша зигзагообразной строчкой
Край рюша загибаем на изнаночную сторону на 5 мм и прокладываем строчку так чтобы правый удар иглы попадал справа от сгиба, а левый – в ткань.
Обрабатываем обе стороны рюша, за счет растягивания косого среза края приобретают красивую волнообразную форму.
Далее аккуратно ножницами срезаем подгибку ткани близко к строчке.
Настрачиваем рюш с образованием сборок.
Я выполняла сборки без вспомогательных строчек, просто подавая рюшу под лапку со слабиной и закладыванием маленьких складочек. Если вам так сложно можно предварительно проложить вспомогательные строчки для образования сборок.
Ширина и длина рюша при раскрое зависит от вида материала и длины участка настрачивания рюша. Тонкие ткани требует большего количества сборок, толстые – меньше. Длина рюш, выкроенных по косой, может быть меньше, чем длина рюш выкроенных по поперечной нити. И так далее. Поэтому, сказать однозначно, сколько потребуется ткани для рюша нереально. Можно только предположить, исходя из следующих данных.
Длина рюша должна быть больше длины участка настрачивания в 1,5 -2 – 3 раза.
Втачивание потайной застежки-молнии
Когда в нашей стране появились первые журналы “Burda Moden”, я была в восторге. Еще бы, в журнале не только качественные выкройки на все размеры, но и технология пошива. Но вчитавшись внимательно в технологию, была разочарована.
Технология в журнале излагается шаблонно без учета особенностей модели, способы обработки предлагаются далеко не самые рациональные.
Например, втачивание потайной застежки-молнии. В Бурде представлен очень неудобный вариант. Существует способ гораздо более простой и эффективный. О нем сегодня и поговорим.
Основное отличие рассматриваемого способа от бурдовского заключается в том, что шов, в котором будет располагаться застежка, необходимо стачать до притачивания молнии. Нестачанный участок под застежку должен быть на 2 см короче, чем длина застежки-молнии.
Припуски шва по краям застежки можно укрепить клеевой, если ткань рыхлая, тонкая или тянется.
Начертить на изделии линии краев застежки как продолжение линии шва стачивания. Можно заутюжить сгибы застежки.
Открыть застежку-молнию, уложить застежку-молнию лицевой стороной на лицевую сторону изделия, располагая край звеньев одной стороны молнии по намеченной линии края застежки. Приколоть портновскими булавками.
Притачать одну сторону молнии двумя строчками. Первая строчка закрепляет внешний край ленты и проходит на расстоянии 2-3 мм от края ленты застежки и по всей длине тесьмы.
Вторую строчку выполняем с помощью специальной однорожковой лапки. В начале строчки ногтем звенья застежки-молнии и проложить строчку строго рядом со звеньями.
Строчку желательно выполнять без закрепки, чтобы можно было немного подпороть в конце в случае необходимости. Строчка притачивания должна являться продолжением шва стачивания и, соответственно, должна заканчиваться там, где начинается шов стачивания
После притачивания одной стороны застежку-молнию закрыть. Края-сгибы на участке застежки изделия совместить и приколоть булавками вторую сторону застежки.
Молнию-застежку открыть. Притачать вначале внешнюю сторону ленты застежки.
Проложить вторую строчку рядом со звеньями с помощью однорожкой лапки (также как и для первой стороны молнии, см выше).
Оставленные концы ниток притачивания застежки молнии завязать узелком и закрепить. В конце застежки выполнить вручную закрепку.
Все узел готов, можно утюжить
Если пригодится кому-нибудь, буду рада. Пользуйтесь на здоровье.))
