Проверить прибор на его принадлежность фирме "Minelab",и отличить от контрафакта можно Здесь,

Причины и необходимые условия для потери монеты:

1. алкогольное опьянение
2. драка, игры, гуляния
3. рваный кошель, карман, сумка.
4. кривые, дрожащие руки, достающие рваный кошель
5. падение в т.ч. с лошади
6. сидение на холме/стволе дерева, других местах.
7. специальные схроны (на будущее)
8. поверья и ритуалы (напр. - кинуть в воду на счастье)
9. наклоны и приседания по разным причинам от полоскания белья до справления нужды.

МЕСТА  ГДЕ ТЕРЯЛИ МОНЕТЫ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА:

Праздники, гуляния отдых и.т.п.

Первым делом надо спрашивать у стариков в деревне - где молодежь и дети раньше собиралась играли и т.п.

- В старину часто устраивали кулачные бои. Собирались зеваки, при этом мальчишки кидали мелочь в дерущихся, подзадоривая оных, дерущиеся теряли мелочь и украшения.
- Места массовых гуляний, пикников, сборов.(Например с высоких набережных люди не только бросали монетки в воду "на счастье",но и просто их роняли)
- На свадьбе  было принято осыпать молодых монетами.
- Катаясь зимой с горы часто происходили потери.
- Тарзанки и качели.
- И перспективны места в которых люди разгоняются и с берега прыгают в воду. На многих пляжах есть таких 1-2 места где прыгают и  просто дурачатся - соответственно именно тут наиболее часто теряют украшения если они есть. (в случае прыжков и сальто в воздухе - максимум плотности находок на расстоянии среднего приземления в воду . Проблема как и ранее - никто не знает где прыгали в воду ДАВНО. Вычислить место текущих прыжков - не так сложно, правда оно может менять место дислокации, но здесь встает проблема номер 2 - проблема маркировки таких мест с целью проверить их тогда - когда уровень воды спадет на столько - чтобы обнажить те самые 3 метра на которые пацаны улетают.)

Ярмарки другие торговые места

 - Все места где расплачивались за что либо (Под это категорию подпадают различные трактиры, постоялые дворы, ярмарки, станции, колодцы, конюшни…)

Жилища и территория вокруг :

- Небольшие дырки в полу 15х15 см, обычно на кухне, реже в комнатах в углу которые делали для кошек в подполе под дыркой найдете очень много интересного.
- Надо упомянуть о выгребных и отхожих местах.
- Канализации и ливневые сливы.
- Чердаки старых зданий и церквей где есть птичий помет, частенько в нем есть интересные предметы.
- Места где обычно трясут одежду: крыльцо, окно, площадки перед домом
- Вокруг церквей ищите и обрящите.
- Монеты выпадали в местах стирки.
- Места купания (не современные).(Например на юге нашей страны где казаки принимали ванну.)
- Щели меж досками пола.
- Закладные монеты при строительстве под углом  или даже под всем нижним венцом .

Современные более-менее :

- Турник, спортивные площадки футбольные волейбольные теннисные (при активной игре из карманов все сыпется)
- На пляжах в песочке дети зарывают много чего интересного.
- Детская песочница во  дворе.
- На пляжах около торговых ларьков.
- Дорога к школе.
- Разнообразные танцплощадки.
- Места проведения азартных игрищ - лото, карты, домино.
- Аллеи в парках.
 - Под кустами по той же причине что и в отхожих местах например в парке есть широкая полоса старой сирени…
- Подо всеми скамейками, возле домов, в парке - как вариант завалинки.
- Калитки у заборов.

Дороги сухопутные и водные

- Броды, мосты, паромы - заехать, зайти без встряски на эти сооружения было проблематично, надо было платить за перевоз- вот денежки и сыпались, попадали через дыры настилов в воду.
- Крутые склоны с дорогами и тропинками (часто спуски в оврагах и к речкам там люди часто спотыкались и падали, особенно в ненастную погоду и в нетрезвом уме)
- Места в которых долго стояли – лежали. Если взять ВОВ - то на местах где солдаты окапывались и долго проводили время.
- Места спешивания с лошади/повозки (например переправы, а так же другие места массового спешивания войск - гарнизоны, места боевых действий.)
- Места переодевания,зашнуровывания обуви на переправе, дороге и т.п.
- Кочки на старых малоиспользуемых сейчас дорогах или спуски-подъемы к  высоко расположенным на местности зданиям и местам.
- Реки зимой использовались как санные дороги, а летом на берегах устраивались торги.
- На водных путях ищем - стремнины, узкие места, пороги, отмели, перекаты, броды.
Везде, где обычно при движении вверх по течению приходилось, с целью преодоления выше указанных мест, прибегать к разгрузке барок и переносу товаров и поклажи по берегу. Всвязи с изменившейся гидрографией, можно и идентифицировать по названиям населённых пунктов на реках и озёрах. Удобнее работать, кроме карт, с лоциями. Поиск осуществляется: по берегам, в месте разгрузки, на участке использования бурлацкой тяги, в месте погрузки ( маршруты могут находится по обоим берегам), места ночёвок бурлаков. В реке обследуются, кроме препятствия, омуты находящиеся ниже по течению.



- Короче перспективные места на разных дорогах и везде где ходил человек.

Ритуальные случаи и места

-Святые места (деревья, камни, родники)- по поверью, надо отблагодарить это место в случае его "помощи" человеку за укрытие от дождя, снега, ветра, отблагодарить за воду.
- Устье небольшой речки впадающей в озеро. Была такая традиция у рыбаков - кидать монетку в воду.
- Скамейки возле "Святых источников".
- Деревья к которым привязывают платочки, это делается на счастье. Пока платок достают из кармана, вместе с ним вытряхивают монетки.

Другие места:

- Места забора воды в колодце или водоёме и тропинки к ним.
- Места отдыха на сенокосах.
- Дно временно осушенных водоемов в населенных пунктах и около них.
- Как вариант гнёзда сорок.
- По улицам вдоль ручьев.

При подготовке статьи использованы материалы reviewdetector.ru

1. Добавляю еще перспективными местами для поиска металлоискателем  не только монет:

1. Высокие берега любых рек.
2. Кучи песка, намытые земснарядом со дна рек
3. Берега озер.
4. Стороны и дно оврагов.
5. Вершины и склоны холмов.
6. Все места, где встречаются остатки фундаментов из белого камня.
7. Все места, где земля усыпана керамическими черепками. 
8. Все места, где раньше находили древние монеты. 
9. Все места в древних городах и селениях с древней историей, куда только сможете проникнуть. 
10.  Незасеянные самовольно распаханные огороды в исторических местах.

Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!

 

1) ТЕХНИКА СКАНИРОВАНИЯ.

· При поиске важно не торопиться. Перемещая поисковую катушку прямо перед собой из стороны в сторону со скоростью  40 -50 см в секунду, медленно продвигайтесь вперед.

· Катушку при этом держите ровно и параллельно плоскости земной поверхности, на постоянном уровне над поверхностью земли порядка  3-4 см. (рис 1). Слегка приподнимайте катушку над верхушками растений, камнями и другими препятствиями.

· Каждый новый  взмах отстоит от предыдущего на расстоянии равном  половине диаметра поисковой катушки (рис 2).

2) МЕТОДЫ ПОИСКА.

Применяйте системные методы поиска! Не пропускайте участки грунта на стыках проходов!

• СХЕМА ПОИСКА  с 50% перекрытием взмахов(рис 3).

   Сканирование производим только в динамическом режиме работы  Вашего металлоискателя. С каждым шагом - новый взмах и продвижение вперед на расстояние равное  половине диаметра поисковой катушки. Сначала Вы обследуете  площадь поля вдоль самой длинной стороны, на всю длину за один проход. Когда Вы дошли до конца поля, то перемещаетесь в сторону на ширину прохода поперек поля и далее двигаетесь в обратном направлении, параллельно предыдущему проходу и т.д.

·    СХЕМА поиска без 50% перекрытия взмахов,по сеткообразному маршруту (рис 4).

    Все как в первом методе, за исключением 50% перекрытия. Взмах и шаг вперед на расстояние равное  диаметру поисковой катушки. Сначала вы обследуете  площадь вдоль самой длинной стороны. Затем, после того как вы покрыли всю площадь поля, вы начинаете вновь обследовать то же самое поле, двигаясь поперек (перпендикулярно к предыдущему маршруту).

    Обратите внимание, что пока территория поля не обследована во второй раз, этот метод поиска быстрее охватывает всю площадь поля. За это время можно уже найти ценные объекты, если повезет и сделать для себя вывод: стоит ли дальше продолжать  сканирование или ограничиться найденным и проступить к раскопкам!

3) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЬЕКТА.

Если вы обнаружили объект в режиме динамической дискриминации, нужно точнее определить его местоположение, чтобы не копать много лишнего впустую. Можно так же измерить и глубину залегания, если ваш металлоискатель оборудован глубиномером.

Для точного определения положения и глубины залегания объекта, в зависимости от возможностей Вашего металлоискателях используются следующие режимы работы;

А)  Динамический режим «Все металлы», если ваш металлоискатель не имеет статического  режима поиска. Металлоискатель издает звуковые сигналы, только в движении. Нужно перемещать поисковую катушку с постоянной скоростью над местом залегания объекта.

Б) Статический  режим «Все металлы» или «PINPOINT». Катушкой двигать не нужно, за исключением тех движений, которые выводят точно на центр объекта в этом режиме. Скорость движений не важна! Металлоискатель издает звуковой сигнал,  если поисковая катушка находится над местом залегания объекта в неподвижном состоянии.

Выявление точного места залегания объекта требует практики и лучше всего выполняется движениями в форме буквы "Х" над исследуемым местом.

1. Продольным движения поисковой катушки, проведите с уменьшенной амплитудой над предполагаемым местом залегания объекта из стороны в сторону. 2. После того как скрытый объект издаст звуковой сигнал, отметьте визуально точку  на земле, когда Вы услышали максимальный звуковой сигнал. Остановите катушку прямо над этой точкой. 3.Теперь несколько раз проведите катушкой вперёд и назад, по направлению перпендикулярно к первоначальному. Линия этого нового направления движения должна проходить через первую точку. Снова визуально отметьте место на земле, когда услышали звуковой сигнал. 4. Если отмечаются разные точки, необходимо повторять движения под разными углами в форме буквы "Х" до полного совмещения всех точек в одну. 5. Точное местоположение объекта находится под точкой

пересечения всех визуальных прямых, над которой  проявляется максимальный звуковой сигнал при движении катушки металлоискателя с разных направлений. Эту точку нужно отметить на земле или флажком и когда удобно приступать к раскопкам.

 4) ДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА НА СЕКТОРА И ЗОНЫ ПОИСКА.

Если вы имеете всего лишь пару часов времени для первого обследования нового участка намеченного Вами для поиска,  случайный поиск может быть  эффективным, если возможно повезет. В местах, где находки обнаруживаются с особой интенсивностью или Вы ожидаете найти что-то конкретное – например «клад бабушки», эту зону рекомендуем  систематически обследовать. Нет смысла ходить по кругу и возвращаться в одну и туже точку, просто терять время в надежде на удачу! По известному «закону подлости», вы найдете все что угодно, только не «КЛАД»! Он останется спокойно лежать в земле под пятачком площади, которую Вы не просканировали даже не заметив, как это произошло! Для проведения поиска на новом участке нужно серьезно готовиться и не забыть  взять с собой необходимое снаряжение:

• Комплект запасных элементов питания для металлоискателя .
• 100 метров белого шнура. Пластмассовые колышки 5шт., длиной 40 см.
• 10-15 шт. флажков двух цветов (красных меньше, белых больше).
• Складывающуюся саперную лопатку. Пластмассовый совочек.
• Щуп или длинную (до 35см) крестовую отвертку. Нож.
• Коврик светлого цвета или прочную клеенку размером 1,5 м Х 1,5 м .

Размечаем площадь поля вдоль самой длинной стороны (РИС 3),чертой на земле или двумя колышками на расстоянии 12-20 метров друг от друга по прямой. Натягиваем между ними шнур на высоте 15 см от земли. Параллельно на расстоянии до 1,2 метра делаем то же самое. Таким образом, мы разметили полосу для первого прохода. После сканирования первой полосы, натягиваем еще один шнур расстоянии 1,2м от проверенного коридора, с левой или правой стороны  как удобнее и продолжаем обследование по второй полосе. По окончании нужно снять шнур внутренней разметки и обозначить им следующую полосу для прохода, и т. д. т. п. Размечая общую зону поиска таким методом, Вы всегда будите видеть, какую долю площади обследовали и будете уверены, что ничего интересного не пропустили. В процессе поиска по указанной методике, Вы будете, обнаруживать и идентифицировать с помощью  функций дискриминации металлоискателя разные находки. Рекомендуем Вам сразу не копать, а только отмечать местонахождение объектов  разными флажками,  втыкая их в грунт.   

Например «флажком красного цвета» отметить место, где цель издает стабильный сигнал, характерный для цветных металлов или другой определенный звук характерный для  интересного Вам типа объекта. «Белым флажком» - место где  в земле находится объект из металла, но точная идентификация типа объекта невозможна и требует дополнительного времени на уточнение).

После того как Вы обследовали всю намеченную для поиска площадь или проверили достаточную на ваш взгляд долю площади, заканчивается время, отведенное на поиски следует приступить к  уточнению местоположение целей и выкапыванию находок. Начинать нужно с «красных флажков». С помощь метода, описанного в п.3, уточняем местоположение и по очереди выкапываем находки. Приступаем к дополнительной идентификации типа целей, помеченных «белыми флажками». Уточняем местоположение и глубину целей. Далее работа по селекции и отсеиванию не нужных объектов производится металлоискателем  в режиме «Динамической дискриминации»  с автоматической балансировкой грунта или в режиме «Все металлы»  с ручной подстройкой компенсации влияния различных составляющих грунта и внимательным анализом звуковых и  визуальных сигналов от прибора. Рекомендуем в

местах локализации, для лучшей идентификации типа целей, выдерживать минимальный зазор между поисковой катушкой и  поверхностью земли,  разравнивать неровности почвы, утаптывать траву и если необходимо для идентификации, снять до 5 см грунта! Заслуживающие внимания объекты имеют отклик в виде постоянного повторяемого звукового сигнала  при повторных движениях катушки прямо над местом нахождения цели.

· Если сигнал не повторяется, то обходите зону нахождения цели по окружности, с каждым шагом пересекая ее центр продольными вдоль диаметра движениями поисковой катушки, например под восемью различными углами через каждые 45 градусов за полный оборот, совершенный вами вокруг цели (РИС 6).

· Звуковой сигнал высокого тона, исходящий от цели, полностью исчезает при движении катушки под каким то из  углов, скорее всего вы обнаружили окисленные черные металлы, а не цветные.

· При различных углах движения катушки меняется тон звукового сигнала, то возможно вы обнаружили несколько объектов с разной глубиной залегания - «Двойная цель».

· Если вы новичок в деле поиска металлов, вам может потребоваться выкапывать все обнаруженные цели на первых порах.

5)РАСКОПКИ.

Обследовав  интересующее Вас поле с  локализацией находок с максимально возможной точностью (по методике п.2,п.4),  выключаем питание прибора (нужно беречь аккумуляторы) и приступаем к раскопкам. Конечно, есть смысл копать не только «цветные» сигналы, но и железные. Такой сигнал может издавать коробка с золотыми монетами, старинный прекрасно сохранившийся меч или кинжал. Копать или не копать – решать вам!

Как правило, большинство предметов  располагается у самой поверхности. Глубину залегания можно предварительно измерить, если ваш металлоискатель оборудован глубиномером, если нет, то это можно сделать с помощью щупа или отвертки (рис7а). В случае, если объект поиска(монета) находится у поверхности земли, для того чтобы его достать можно не копать ямку и лопата вам не понадобиться , а ограничиться для отрывания только ножом и отверткой (рис 7,8).В остальных случаях, при более глубоком залегании, нужно выкапывать находку. Для этого первым делом намечаем лопатой квадрат размерами 20х20 см. Обычно ямка копается на максимальную глубину до 40 см, диаметр при этом может достигать 40 см. Если приходится копать в траве, то вырезаем дерн так, чтобы его можно было аккуратно снять (рис8а,8б).

Прежде чем копать, необходимо проверить - нет ли чего-нибудь металлического в месте, куда мы будем складывать выбранный грунт. По возможности, выбираемый грунт нужно складывать в месте, свободном от травы и кустов. Но гораздо лучше всю выкопанную землю  высыпать на коврик из брезента  или клеенку из  плотного полиэтилена размером 1,5 м на 1,5м. На коврике ее разравниваем в слой, при этом вручную лопаткой разбиваем комья земли, внимательно исследуем слой металлоискателем.

Уже после первой же вынутой лопаты проверяем - нет ли в выбранном грунте искомого сокровища, не прилипла ли монета к тяпке, совку или лопате. Если нет - копаем дальше, повторяя проверку ямы металлоискателем при углублении на каждые 5-10 см. Проверку, находится ли находка в выбранном грунте, лучше всего проводить так, чтобы не вставать ежеминутно для подъема металлоискателя. Можно уложить его на землю, а выбранный грунт подносить к катушке горстями на пластиковой лопатке. На руках и пальцах при их сближении с катушкой не должно быть никакого металла! Не забывайте снять часы! Металлические пуговицы и замки- молнии на рукавах рубашки и куртки также надо отпороть и заменить пластиковыми.

Раскопав и обследовав все обозначенные места находок, рекомендуем пройти эту площадь еще раз, исследуя ямки и выкопанную землю. Бывает так, что интересный сигнал встречается снова на раскопанном ранее месте. В таких случаях нужно копать глубже и шире (а вдруг там клад?), периодически проверяя место раскопок прибором. В некоторых случаях глубина раскопок может достичь 1 метра и более. В процессе раскопок Вы будете находить ценные предметы - монеты, раритеты, золотые украшения. Помимо полезных находок, к сожалению, еще больше Вы выкопаете и найдете  всякого металлического мусора. Лучше всего собирать весь мусор для того, чтобы после окончания работ захоронить его в одном, достаточно отдаленном месте. Будет очень неприятно натыкаться на него повторно.

 Одним из канонов поведения уважающего себя профессионала-искателя, считается ликвидация следов своего пребывания. Нужно засыпать каждую выкопанную яму и укладывать на свое место дерн. Обследованное  место после рекультивации нужно  утоптать и, если возможно замаскировать, присыпав листьями.

Помимо того, не засыпанные  ямы дают «наводку» другим искателям и просто любопытным людям. Если мы хотим уберечь от чужих глаз какое-нибудь «свое рыбное место», на котором что-то регулярно находим, то нужно следить, чтобы оно ничем не выделялось из окружающей среды.

6)ПРАКТИКА.

Перед реальным выходом в поле на поиски монет, раритетов и других ценных находок,  рекомендуем Вам для начала,  подыскать много известных предметов, из чёрного металла (гвозди, болты, инструменты, и пр.) и цветного металла (кусок фольги, крышку от бутылки, ювелирные изделия и несколько монет). Просканируйте их металлоискателем на воздухе, чтобы научиться распознавать и запомнить типовые сигналы. Если вы первый раз держите в руках металлоискатель, то  такие предварительные тесты очень важны.

Таким же образом можно изучить настройки и различные режимы работы металлоискателя. Самые важные из них «Дискриминация», «Чувствительность» и как они влияют на работоспособность прибора.

Кроме того, попробуйте оборудовать собственный испытательный участок. Закопайте несколько известных предметов, на глубине от 5 до 20 см при расстоянии не менее 40 см  друг от друга. Точно отметьте места, где и какие зарыты предметы. Эти тесты можно повторять на различных типах грунта, например в глинистой земле, рыхлом черноземе, песке.  Поэкспериментируйте с металлоискателем на грунте, постоянно слушая и изучая выдаваемые им сигналы. На практике работы на испытательном участке Вы быстрее научитесь  определять точное местоположение и глубину залегания объектов, а также поймете как свойства грунта влияют на глубину обнаружения металлоискателя. Для того чтобы лучше слышать изменение звукового сигнала, используйте наушники и будьте внимательны и сконцентрированы на выполняемой работе.

Вы сможете оценить реальные, а не заявленные  характеристики прибора на реальном грунте  и в реальных условиях работы. При их проведении постарайтесь замечать малейшие особенности работа – колебания звука, картинку на дисплее. Оцените  влияние характера движений катушкой, влияние  перепада уровня грунта и наличие металлического мусора на качество идентификации объекта.

Проведя все рекомендованные тесты, можно отметить следующие важные выводы:

·     Сильная зависимость правильности идентификации от скорости движения катушки и ее траектории. Дискриминация ухудшается при очень быстрой, очень медленной или неравномерной скорости движения.

·     Вы будете наблюдать наилучшее качество идентификации, двигая катушку с небольшой амплитудой  точно над центром мишени.

·     Когда над целью существует перепад уровня грунта, то в этом случае ухудшается идентификация объекта. Нужно уменьшить амплитуду взмаха катушки, и попробовать сканировать под другим углом.

·     Очень важно прижимать катушку как можно ближе к земле. Не стоит жертвовать  глубиной поиска в ущерб скорости сканирования.

·     Если при движении в одну сторону прибор показывает, что в земле находится объект из цветного металла, а при обратном движении – молчит. Перемещайте катушкой перпендикулярно первоначальному направлению. Появиться стабильность сигнала и точная идентификация объекта.

·     При сканировании прибор показывает, что в земле находится объект из металла, а точная идентификация объекта невозможна! В любом случае игнорировать такие сигналы не стоит. В этом случае  нужно определить точное местонахождение объекта, разровнять или снять верхний слой грунта над центром объекта и вновь провести катушкой под разными углами - уровень сигнала увеличится, и идентификация станет более точной.

 Поработав с металлоискателем небольшое время в поле, Вы будете удивлены тому, насколько заметно повысился Ваш навык работы с ним. Однако не рассчитывайте на то, что сможете достичь наивысшей точности и эффективности работы, не наработав,  по меньшей мере 100 часов практики.

Источник http://www.sledovnet.ru/
 

     Эта страничка для начинающих  блогеров,  которые пока слабо орентируются на страницах журнала, но при этом хотят «раскрутить» свой блог, получить максимально возможное количество посетителей  и читателей."Продвинутым" пользователям читать это будет не интересно, однако прошу по возможности внести посильнвйй вклад в развитие темы. При этом, прошу не забывать, что вы пишете для новичков, поэтому пишите по возможности проще.

  В инете есть масса материала  на эту тему, однако большинство из них написаны специфическим языком, с использованием специальных, малопонятных для непосвященных, терминов и сленга.

  Месяц назад, создав свой основной блог,  "Клуб Неформальной Археологии" , я задался вопросом его раскрутки. Начал изучать материалы, по этой теме и к огорчению понял, что я мало что в этом понимаю (простите за тавтологию).Времени убил массу, пока наконец-то не нашёл приемлемое, для меня "чайника" решение. Но благо, я пенсионер и времени у меня много, и метод "проб и ошибок", которым я шёл, не вызывал у меня раздражения, но Вы можете этого избежать, получив результат уже сегодня, не тратя при этом драгоценное время. Я постараюсь доходчиво, пошагово и очень кратко, изложить суть основных и обязательных шагов, которые необходимо сделать. для того что бы ваш блог уже сегодня попал в первые две сотни строчек рейтинга, что-бы уже сегодня вы получили свои первые 200-300 посетителей. Если ещё не убедил, посмотрите статистику моего блога, "Клуб Неформальной Археологии", в категории рейтинга  "Мужские дневники" http://www.liveinternet.ru/rating/dnevniki/boys/index.html?page=2 он редко опускается ниже второй страници, а зачастую бывает и на первой. Мне этого достаточно, но Вы можете пойти дальше, можете стать первым в рейтинге. С предлагаемой мной схемой раскрутки, это реально.Для этого надо сделать ТРИ ШАГА:

Шаг 1 Системы автоматической раскрутки (САР)

  Работа с САР заключается в следующем: вы просматриваете сайты рекламодателей в течении некоторого времени (15 - 45 секунд) за это вам начисляются показы. Процесс просмотра страниц рекламодателей называеться серфингом. Показы вы сможете продать или использовать для рекламы своего сайта. На разных САР вы можете заработать от 80 до 240 показов в час. Работать можно одновременно с несколькими САР.
  САР в рунете насчитывается более 30(а может и гораздо больше). Я предлагаю для начала остановится на трёх, которые с моей точки зрения не только наиболее эффективны, но и обладают простым и понятным. для новичка, интерфейсом, просты при регистрации. Для того что бы начать раскручивать свой блог в системе (САР) необходимо зарегестрироваться, начать просматривать свйты в автоматическом режиме, зарабатывая кредиты. Набрав первоначально необходимое количество кредитов, (на разных САР оно разное от 50 до 100, это 20-30 минут просмотра )  Для увеличения скорости просмотра, экономии трафика рекомендуется в браузере отключить функцию "посмотр изображения" Вообжщем и всё.Запускаете САР и идёте пить кофе,всё остальное система сделает за Вас.Переодически заходите в статистику и смотрите сколько человек и из каких стран, просмотрели Ввшу страничку.

 Что ещё немаловажно, при регистрации в некоторых САР, необходимо указать номер кошелька в системе Web Money, однако,если такого кошелька пока нет, и это не проблема, речь ведь идёт не о заработке, а всего лишь о раскрутке. Поставьте Z161108250000, заменив, два последних нуля любыми цифрами(т.к регистрация WM -это довольно трудоёмкое занятие, требующее времени и максимальной сосредоточености, это можно сделать и позднее.) Итак, регистрируемся и начинаем раскрутку:

freesap.ru

websurf.ru

 О дальнейших шагах, я напишу далее, однако не сделав первого, о последующих можно и не читать, ибо как верно учил Чеширский Кот в книге Л.Керол "Алиса в стране чудес"-"......для того, чтобы сделать это, надо начать с начала, медленно продвигаясь дойти до конца, и там уже остановится" Удачи. Отвечу на любые вопросы.

Один из главных параметров металлоискателя - это глубина обнаружения объектов. Как правило, для начинающих этот параметр покрыт мраком. Это неудивительно - ни в одном каталоге, рекламирующем металлоискатели вы не найдете указания, на каком расстоянии прибор обнаруживает монету, металлический кувшин и т.п. Указывается, в лучшем случае, сколько весит прибор и какое время он может работать без смены аккумулятора. Иногда приводится параметр "максимальная теоретически возможная глубина обнаружения", которая в несколько раз больше того, о чем думает человек, держащий в руках металлоискатель.

Для того, чтобы прояснить данный вопрос, информация, изложенная ниже, разбита для удобства по шкале размеров различных предметов поиска.

Монета
Начнем с того, что под монетой в описаниях многих зарубежных приборов обычно подразумевается монета диаметром 25(мм). Для тех, кто еще помнит, - это монета СССР достоинством в 5 копеек. Глубина обнаружения такой монеты составляет от 10(см) для несерьезных приборов до 50(см) для очень серьезных. Глубина обнаружения сильно зависит от размера датчика (обычно - диаметр диска с катушками). Ориентировочно, для такой монеты глубина обнаружения приблизительно равна диаметру датчика. Более мелкие монеты будут обнаруживаться на меньших расстояниях. Например, глубина обнаружения монеты достоинством в 1 копейку будет приблизительно в два раза меньше, чем указано выше для пятака.

Бронзовая статуэтка, пистолет
Естественно, более крупные предметы металлоискатель обнаруживает на большем расстоянии. Для того, чтобы оценить это увеличение, обычно приводят в пример бронзовую статуэтку или пистолет (в качестве реликвии из отечественной истории можно упомянуть пушечное ядро). Глубина обнаружения таких предметов составляет около 1(м). Глубина обнаружения слабо зависит от размера и от типа датчика (он может быть как с компланарными катушками, так и с ортогональными на штанге). Для датчика с катушками большего диаметра и для датчика с системой ортогональных катушек на штанге глубина обнаружения будет несколько больше (на 20% при переходе от дискового датчика диаметром 20(см) к датчику диаметром 30(см)).

Металлический шит, колокола
Все сказанное/в предыдущем абзаце справедливо и для этих объектов, за исключением глубины обнаружения, которая лежит в диапазоне 1,5-2,5(м).

Танк, паровоз, самолет
На серьезном языке глубина обнаружения таких объектов называется: "максимальная теоретически возможная глубина обнаружения". Иными словами, существует теоретический предел, дальше которого электронный металлоискатель не в состоянии регистрировать объекты в принципе, несмотря на сколь угодно большие их размеры.

Существование этого предела по глубине обнаружения легко объяснимо, если вспомнить, что амплитуда отраженного сигнала обратно пропорциональна 6-7й степени расстояния, а от размера объекта зависит лишь в 3-5й степени.

Величина максимальной теоретически возможной глубины обнаружения составляет от 1(м) для простейших приборов с дисковым датчиком до 4(м) для сложных приборов с большим датчиком из ортогональных катушек на штанге. К сожалению, именно эта величина обычно фигурирует в рекламных целях, но на такой глубине вы не найдете ничего!

ЗАПОМНИТЕ!
Самым современным электронным металлоискателем можно обнаружить среднюю монету на глубине максимум 50 см, крупный массивный цельнометаллический предмет - максимум на 2,5 м.

Взято с сайта http://sledovnet.ru

Давайте рассмотрим два принципа поиска ценных обьектов на поле с использованием металлодетектора. Предположим, что размер поля таков, что  за один час кольцо вашего металлодетектора может пройти 10% площади поля. Первый из рассматриваемых  типов поиска состоит в том, что оператор свободно расхаживает по полю в произвольном порядке, не делая кольцом перекрытия предыдущего прохода. Второй тип поиска - поиск по сеткообразному маршруту с 50% перекрытием предыдущего прохода.
 

При случайном поиске вы начинаете покрывать поле со скоростью 10% в час. Но поскольку вы ходите по полю случайным образом, вы начинаете наталкиваться на области, которые уже прошли ранее и скорость осмотра новых площадей снижается (Красная линия). Математическое выражение для доли обследованной земли есть [1-e-rt]. Использование сеткообразного маршрута с 50% перекрытием предыдущего прохода дает 5% площади обследованного поля в час. (Синяя прямая)

Но причина для перекрытий предыдущего прохода кольцом состоит в том, что излучение под ним идет не прямо вниз у края кольца, а несколько расходится наружу, шарообразно. Поэтому за один взмах кольцом вы не покрываете весь обьем почвы под кольцом. Одиночный взмах покрывает только 67% обьема почвы. С другой стороны, 50% перекрытие предыдущего прохода покрывает около 92 % обьема почвы под кольцом. Поэтому рассматривать просто пройденную площадь будет не вполне справедливо. Лучше будет рассмотреть обследованный обьем почвы.
 

Обьем обследованной земли при случайном поиске приблизительно равен [1-e-.67rt] (Красная линия). Обьем обследованной земли при систематическом поиске с 50% перекрытием равен [.92 x .50 x .10 x t] (Синяя прямая).

Обратите внимание, что пока не обследована половина территории, случайный поиск быстрее охватывает площадь поля.

Поэтому если вы имеете достаточно времени для детального обследования всего поля, систематический поиск по сетке с перекрытием проходов окупит себя. Но если вы имеете всего лишь пару часов, случайный поиск может быть столь же эффективным.

Другая стратегия заключается в том, что если у вас в запасе лишь несколько часов, использовать систематический поиск без перекрытий взмахов. Возможно, о таком подходе еще никто и не слышал, поскольку каждый знает как важно перекрывать предыдущий взмах кольца.
 

Первые 10 часов вы обследуете обьем почвы со скоростью 6.7 % в час. Затем, когда после 10 часов работы вы покрыли всю площадь поля, вы начинаете вновь обследовать то же самое поле двигаясь под прямым углом к предыдущему маршруту. В следующие 10 часов вы будете обследовать новый обьем со скоростью 1.7 % в час (Сиреневая кривая). Но после 17 часов работы побеждает стратегия 50 %-го перекрытия.

 

автор  Roberth Hoolko   mailto:roberth@cdsnet.net

Оружие, которое мы выбираем

Многие из кладоискателей во время своих экспедиций сталкиваются с различными проявлениями недружелюбия со стороны местных жителей, конкурентов, "белых археологов" и пр. нечисти. Зачастую только демонстрация и применение оружия может остановить нападающих, а в особо экстремальных случаях спасти жизнь. В мире сейчас огромное количество моделей огнестрельного оружия, к сожалению, россиянам многое из того ,что может предложить западный производитель, недоступно или из за цены или из за наших идиотских законов. В этой статье я попробую описать ряд отечественных моделей, на мой взгляд, наиболее подходящие для нашей деятельности, а также изложу несколько юридических аспектов применения оружия.
Для начала расскажу о "идеальном" (но, к сожалению недоступном) для нас оружии. Идеальным вариантом был бы конечно пистолет или револьвер, легко маскируется под одеждой и соотвественно не вызывает подозрений, легок в переноске, обладает отличным боем! Казалось бы, стоит разрешить населению носить такое оружие, но наш законодатель особенно позаботился о нашей с Вами безопасности! Оружие такого класса на Руси запрещено для гражданского оборота! Главным доводом для его запрещения называется борьба с преступностью, хотя в странах, где оно находится в свободном обороте, только 10% преступлений совершаются с его помошью, 90% "левыми" или похищенными стволами! Конечно, можно купить "левый" ствол, но это на любителя, мало того, что просто за ношение его можно легко оказатся на нарах, но, даже если Вы применили его не превысив пределы неоходимой обороны, все равно могут возникнуть очень серьезные проблемы. (см. Комментарий Верховного суда"! Вообщем тут я советовать ничего не буду - думайте сами, решайте сами сидет или не сидеть!
Итак, что нам остается? "Закон об оружии" оставляет нам:
1.    Газовое оружие ( пистолеты, револьверы, балончики, маломощные электрошокеры, бесствольное оружие), все эти вещи ( кроме шокеров и балончиков) можно купить предварительно получив "Разрешение на приобретение и ношения газового оружия", сии разрешения выдаются в РУВД по месту жительства, с их получением как правило проблемм не возникает.
2.    Охотничье гладкоствольное оружие (винтовки, карабины, дробовики и пр.) точно также получается лицензия, но требование к соскателю более суровые, вернее они такие же как и для газовиков, но проверять Вас будут всерьез!
3.    Охотничье нарезное оружие … облом! Необходимо иметь пять лет охотничьего стажа, у меня, к сожалению, столько не наберется…
4.    Охотничье холодное оружие, приобретается при предъявлении охот билета - проблем никаких!
5.    Ракетницы, сигналки и прочее, как правило, в свободной продаже!
Начнем с газового оружия или как еще его принято называть "оружие самообороны".
Плюсы: Упрощенное получение лицензи ( 2-3 месяца), на одну лицензию можно купить до пяти стволов, менты как правило не цепляются даже при нарущение переноски ( обязательно в кобуре), применяй сколько влезет, даже если кого покалечишь суд скорее всего будет на твоей стороне. Из моделей доступных по цене я рекомендовал бы "Победу" - хорошая сталь, стильный дизайн "под макар", высокая надежность, хороший (9 мм) калибр.
Минусы: их достаточно мало, но они с лихвой перекрывают все плюсы.1. очень большое ограничение по дальности 2-3 метра, фактически противника надо подпускать к себе вплотную, по сравнению с боевыми образцами низкое качество стали, малая убойная сила, на пьяных дествуют несколько замедленно. Опасно для своего хозяина ( увидели у тебя в руках ствол и шарахнули тебя из боевого)
Вывод: газовый ствол это собак отпугивать, для серьезного дела не подходит, полезен только как "запаска" к основному. Не всегда надо "палить из ушки по воробьям" т.е. не всегда надо демострировать свои истинную боевую мощь. Тоже самое можно сказать и о прочих газовых прибамбахах. Единственное исключением является бествольное оружие, на отечественном рынке оно представленно одним образцом ПБС-4 "Оса". С виду неказисто - 4-х ствольная болванка на рукоятке, но переплюнет любые газовые образцы, стреляет пластиковыми пулями, на растоянии 10-15 метров валит с ног практически любого человека. Производители рекомендуют стрелять в грудь, категорически несогласен, палить надо в пах, живот (менее предпочтительно), шею, лицо! Грамотное попадание ( допустим в глаз может привести к летальному исходу), но поскольку ПБС-4 не имеет прицельного приспособления то со стрелка спрос невелик. Хотя промурыжат долго! Еще одним плюсом "Осы" является возможность стрелять сигнальными патронами. Комментировать не буду - кто хоть раз видел ракетницу в действии, меня поймет! Я, как правило, ставлю 3 пластиковых патрона и 4-й сигнальный, если с трех выстрелов не поняли туда им и дорога, плюс ко всему вспышка ослепляет нападающих и дает возможность перезарядить оружие!

О шокерах и балончиках писать не буду - бесполезны они!
Резюме: Если Вам лениво получать разрешение на охотничье оружие - то покупайте "Осу" - надежна, проста, имеет намного превосходяшюю газовые образцы убойную силу.
Если все таки решили купить красивую газовую игрушку, то рекомендую ознакомится с законодательством европейских стран, во многих странах газовое оружие запрещено, так как создает излишнюю опасность для своего владельца!
Охотничье оружие:
Охотничье оружие богато представлено на нашем рынке, диапазон цен колеблется от 100 до 100 000 американских рублей, от постейшей одноствольной "тулки" до карабинов ручной работы. Этот клас разрешенного в нашей стране оружия наиболее нам подходит. Разрешение на охотничье оружие получается примерно, так же как и на газовое, с той лишь разницей, что сначало выдается разрешение на приобретение ствола, после покупки ружье регистрируется в органах внутрених дел, после чего выдается постоянное разрешение на ношение и хранение. На одно разрешение можно купить три ствола, но, опять таки, сложнее, чем с газовым - на каждый ствол оформляется отдельная лицензия.
Если Вы во время поиска настолько удаляетесь от цивилизации, что пищу Вам приходится добывать самому, то наилучшим вариантом будет отечественная двухстволка, она же подойдет Вам, если Вы заядлый охотник. Но если Вы приобретаете ствол только как оружие самообороны, то я советовал бы обратить внимание на самозарядные карабины.
О "чисто" охотничьих ружьях я писать не буду, во первых потому что не очень хорошо в них разбираюсь, во вторых люди которые имеют их уже прекрасно знают все их достоинства и недостатки.
В этой статье я опишу несколько моделей самозарядных карабинов и "помповиков".
"Сайга-410-К" - с виду практически невозможно отличить от "Калашникова", можно доукомплектовывать лазерным прицелом, пламегасителем и пр. прибамбахами.Несомненым плюсом является ее фотографическое сходство с "Калашом", а как он выглядит знают не только в России,но и за рубежом. Относительно небольшой вес, малая ( за счет мелкого калибра) отдача и соотвественно высокая точность, объмный (до 12) патронов магазин.К минусам можно отнести - невысокой качество сборки, малый калибр (падает убойная сила), на многих моделях было замечено перекашивание патрона во время пулевой стрельбы,из за небольшого калибра бесполезно стрелять дробью или картечью. Вообщем карабинчик этот для фанатов "Калаша".
"Сайга 20" - отличается от предыдущей модели только дизайном и калибром, перекосов замечено не было, сравнительно невысокая отдача, удобный приклад. Из минусов пожалуй только калибр - "на кота широко, на собаку узко", но это только мое субъективное мнение.
"Сайга 12 КУ" - моя любимая игрушка! Неказиста, практически не поддается тюнингу ( в прнципе можно поставить только лазерный или оптический прицелы, и поменять приклад), неудобный приклад, невысокая прицельная дальность ( до заводских 50-ти метров мне так и не удалось ее пристрелять)…Вообщем недостатков куча! Но теперь о достоинствах! Самая надежная модель из всего ряда "Сайги", перекосов патронов не наблюдалось, имеет практически такую же живучесть как "Калаш" - безотказно в любую погоду, можно не чистить, зарывать в песок, ронять в воду и пр.За счет большого калибра колосальная убойная сила! В сложенном положение легко помещается под курткой, очень быстро можно перевести из походного положения в боевое ( при известной сноровке -2-3 секунды). Главным достоинством данной модели является ее универсальность, она предназначена для стрельбы как пулевым, так и дробовым (картечным) патроном.Оптику на нее ставить бессмысленно ( хотя я поставил), имеет смысл заменить штатный приклад на рамочный и поменять магазин с 5-ти зарядного на 8 зарядный ( один в стволе, 8 в рожке). Если "Сайга" предназначена ТОЛЬКО для самообороны, то имеет смысл в ствол загонять травматический патрон, а в рожок картечные (главное не забыть что после стрельбы травматическим патроном необходимо вручную передернуть затвор - слишком мал заряд пороха и отдачи пороховых газов не хватает для автоматической перезарядки). Если травматический патрон не охладил пыл нападающих, в дело пускается картечь - с 10-15 метров разрывает человека пополам - попадание в любую часть тела - летально (даже если стрелять по конечностям человек через 15 минут, если рядом нет больницы, скончается от потери крови).
На отечественном рынке достаточно много моделей "помповиков", выбор очень широк и все модели физически описать невозможно, остановлюсь на на мой взгляд наиболее приемлемом "цена-качество" образце: карабин самозарядный "Рысь". Очень удобное оружие самообороны - малый вес, маленькие габариты ( под курткой прячется даже лучьше "Сайги"), 12 калибр, 8-ми зарядный магазин.Единственный трабл который мне удалось заметить - это перекос при 3-4-м выстреле дробовым патроном, причем затвор клинит намертво, с пулевыми патронами этого замечено не было.По сравнению с "Сайгой" лучшая прицельная дальность, хотя и выше отдача.Лучьше всего доработать "Рысь" лазерным или калиматорным прицелом - эфективность стрельбы с бедра увеличивается. И еще один маленький, но очень важный плюсик - небольшая ошибка конструкторов позволяет сделать один выстрел в сложенном положении, причем Вы не несете за это отвественности - это заводская недоработка и Вы о ней знать необязаны!
Вообщем для поклонников "дикого запада" то, что надо! Легкая, компактная, убойная машинка!
О двух и одноствольных охотничьих ружьях я напишу очень немного - их главное достоинство прицельная дальность - как правило, примерно в два раза выше, чем у короткоствольных карабинах. Но годятся они более для охоты, но не для самообороны. При конфликте редко когда противник находится дальше, чем 10-15 метров. Так что преимущество теряется, а вот недостатки остаются - у Вас всего 2 выстрела, перезарядить врядли успеете! И еще, в глубинке народ привык к виду охотничьего оружия и не боится его, а психологический фактор учитывать надо обязательно - ведь наша цель все же не уничтожение протиника, а только отпугивание его!
Нарезное охотничье оружие - это для профи, увеличенный магазин, прицельная дальность как у боевого, вообщем, что тут сказать - кто пять лет владеет гладкостволкой, имеет право на приобретение. Минусом является очень легкая индентификация оружия в случае применения (приобретенное оружие отстреливается в ментовском тире).
Охотничье холодное оружие - для тех, кто умеет им пользоватся, причем професионально, для любителей порекомендовал бы ножи "Южный крест" - не являются холодным оружием, а качество очень высокое!
И наконец мини-ракетницы - для ленивых, продаются без лицензий, но это скорее психологическое оружие - пальнул и пока противник глаза протирает - ноги в руки и ходу!
Теперь несколько юридических и практических аспектов приобретения, ношения и применения оружия!
Газовое: применяется везде! Носить нужно в кобуре, но в принципе менты редко цепляются к нарушению этого пункта. Противника необходимо подпустить на предельно близкое растояние, стрелять только в лицо, лучше всего сделать два три выстрела и немедленно отойти на несколько метров - дабы самому не попасть под действие раздражающего вещества! Применять только "перцовые" патроны - они эфективны и против собак и против пьяных. В общем, серьезных правовых последствий применение данного вида оружия иметь не будет! То же касается "Осы" (за исключением дальности 10-15 метров), балончика или шокера. Что не надо делать: 1. Приобретать эти игрушки (за исключением "Осы"), 2. Относится к ним как к оружию - это все-таки игрушка.3. Перетачивать под боевой патрон ( статья та же что и за боевое оружие, а надежность на несколько порядков ниже) 4.Махать им в воздухе или перед носом у нападающего - достал и тут же применил, орать "отойди - убью" не рекомендую, скорее всего убьют Вас!
Охотничье гладкоствольное:
Его применение влечет за собой гораздо более серьезные правовые последствия, попросту говоря геморой! Тут постаралось наше лукавое государство! Дело в том, что нам запретили иметь пистолеты и разрешили иметь в качестве оружия самообороны гладкоствольное оружие, казалось бы логично…но!!! К примеру "Макар" служит не только для уничтожения человека, а скорее для выведения его из строя - пулевое ранение в ногу не летально( скорее всего человек сможет остановить кровь и добратся до больницы), а вот охотничье оружие разрабатыается именно для убийства причем убийства наиболее эфективного! То же самое ранение в ногу из ружья 12 калибра, картечным патроном приведет к сметри человека от болевого шока и (или) потери крови примерно за 15 минут!!! С 10-50-ти метров ногу просто оторвет!И даже самая мелкая дробь с близкого растояния приведет к гораздо более серьезным последствиям чем пуля из любого пистолета или револьвера!Я уже е буду говорить о пулевых патронах - ВСЕ охотничьи патроны имеют смещенный центр тяжести, а что это такое я думаю все знают! Так что государство заведомо ставит нас в невыгодное положение.Там где мы могли бы ограничится приченением минимального ущерба, при очень высокой эфективности самообороны, нас заставляют делать все в точности наоборот, то есть делают из нас преступников!
Итак: 1. По закону оружие может переносится только в разобраном, зачехленным и разряженом виде! Ходить с полностью снаряжонным стволом можно только в охот. хозяйствах, при наличии охотничьего билета и путевки от местного егеря! Так что придется нам это как-то обойти! Ну во-первых чехол не обязательно должен быть заводским - если Вы завернете оружие в куртку - это тоже считается зачехлением ( с большой натяжкой конечно)! Второе - если у Вас охотничье ружье Вы обязаны его разобрать, а вот карабин разборке не подлежит - достаточно сложенного приклада, я думаю что разложить приклад намного проще, чем собирать ружье! Третье - оружие должно быть разряжено, у карабинов достаточно отстегнуть рожок, пристегнуть на место дело секунды! Зачем все это нужно? В лесах ментов нет! Правильно! Но в случае применения придется доказывать, какого хрена ты шатался по лесам с полностью снаряжённым оружием? Умысел батенька имели? Имели! Косвенный умысел на применение оружия против человека! Так что идете Вы по статье "Убийство" или "Нанесение тяжких телесных повреждений" - мало не покажется! Существует вариант, что Вы скажете, что браконьерствовали - статья я думаю понятна? Тоже мало не покажется! Ну и, наконец, "Неосторожное убийство" - целил в птычку, а тут этот гад (потерпевший) высунулся! Вообщем государство не оставляет нам возможности защищать свою жизнь, честь и имущество! Единственным выходом является наличие путевки охот. хозяйства - допустим на отстрел волков - получить ее не сложно, в таком случае придется доказывать только самооборону. Кстати, и при упакованном оружии придется доказывать, что ты его успел расчехлить….
Вывод: применять оружие только при РЕАЛЬНОЙ угрозе Вашей жизни! Тут вступает в силу старое ментовское правило "лучше всю жизнь отписыватся, чем гнить в земле", в нашем случае сидеть. После применения оружия ( без наличия охот.путевки) у Вас три варианта поведения:
1.    Закопать труп, быстренько свалить с этого места и никогда там больше не появлятся. В этом случае как повезет - пымают пойдешь по полной катушке! Лет эдак на 10!Не пымают - "гуляй ваня". Учитывать приходится так же и то что современная криминалистика прекраснейшим образом может индентефицировать из какого ружья сделан выстрел - так что широко распостраненное заблуждение что по дроби ( картечи) нельзя установить кто стрелял уже в прошлом! Прекраснейшим образом докажут, если конечно Вас поймают!
2.    Сдатся ментам. В таком случае при хорошем адвокате можно выкрутится - явка с повинной, искреннее раскаяние и пр.
3.    Сдатся ментам как браконьер! Статья помягче и явка с повинной зачтется!
Какой путь выбрать решать только Вам! Советовать ничего не буду. Хотя, на мой взгляд, играть с нашим государством в азартные игры я бы не советовал! И вообще все зависит от конкретной ситуации - если Вы считаете что "чисто" уйти не сможете - то сдавайтесь!
Первый выстрел ( если конечно патрон не травматический) ВСЕГДА в воздух или под ноги! Это поможет потом доказать отсутствие умысла на убийство, да и вообще при применение оружия старайтесь ( в зависимости от ситации конечно) нанести минимальный вред - допустим дробью по пальцам ноги - боль дикая, а для жизни неопасно!

Все что продается без лицензии - применяй, сколько влезет!

Общий вывод: Не дай Вам Бог господа попасть в ситуацию, когда придется применять оружие на поражение! Иметь его все же надо - не думаю, что бомжики отпустили бы меня тогда живьем. Иметь всегда лучьше несколько видов вооружения - идеально "Сайга" и "Оса". И "искренне поблагодарить наше любимое государство" за хорошие и справедливые законы, которые защищают нас от посягательств хулиганов и бандюков на наши жизни!

 

Арисачины - предметы напоминающие патроны от винтовок "Арисака", закупленных в Японии и поставляемых в русские войска в годы Первой мировой войны.
Блины - блиндажи. Обычная четырёхугольная яма с узким входом. Раньше были покрыты накатом из брёвен, в большинстве случаев ныне обрушившихся. Как правило, наиболее вероятные места находок.
Бруст - бруствер. Земляной вал окружающий окоп или траншею со стороны нападения вероятного противника.
Бытовуха - предметы военного и мирного быта. Бывает первушной, вторушной и хуторской. Встречается на заброшенных хуторах, тылах враждующих армий.
Вермахтовый - предмет из амуниции солдат вермахта.
Верховой - предмет найденный на поверхности земли.
В воронении - наружность предмета в хорошем состоянии.
Вторуха - Вторая мировая война. В Латвии проходила с 1941 по 1945 годы.
Деревяха - деревянные части предмета.
Дискрим - способность металлодетекторов различать цветные и чёрные металлы.
Зюндер - предмет напоминающий взрыватель. Происходит от искажённого немецкого слова "цундер".
Икебана - предмет (предметы) украшающий личную коллекцию находок. "Выглядит икебанисто" - впечатляюще, красиво выглядящий предмет.
Катуха - поисковое кольцо металлодетектора.
Колотухи - предметы напоминающие немецкие ручные цилиндрические гранаты с длинной деревянной ручкой.
Котёл - Курземский котёл. Удерживаемая немецко-фашистскими войсками до мая 1945 года часть Курземе.
Копарь - поисковик.
Копанина - предметы выкопанные из-под земли.
Кожа - кожанные части амуниции.
Клюха, клюка - металлоискатель. Армейские миноискатели имеют не круглое кольцо а длинный цилиндр, поэтому напоминают по форме хоккейную клюшку. Короткое название перекинулось и на прочие аппараты.
Курица - см. Птица
Лента - предмет напоминающий пулемётную ленту.
Моська - предмет напоминающий гильзу от винтовки системы Мосина
Маузерюга - предмет напоминающий гильзу от винтовки системы Маузера.
Минт - идеальное состояние предмета.
Нулёвый - хорошо сохранившийся предмет.
Одиночка - одиночный окоп.
Памас - помойка, мусорник. Бывают военные и современные. Современные спросом не пользуются, а вот на военных можно найти различные, выброшенные за ненадобностью части амуниции, предметы солдатского быта и т.д.
Пальчики - цилиндрические батарейки в форме "пальчиков", служащие для питания детекторов.
Птица - клеймо в виде орла (например царский двухглавый орёл, или немецкая национальная эмблема)
Пяточка - нижняя часть обоймы, соединяющая патроны.
Первуха - Первая мировая война (1915 - 1917 годы). Наиболее кровопролитные бои происходили на Рижском фронте (октябрь 1915 - июль 1916 года)
Раняха - немецкий знак "За ранение"
Старинка - предметы древнего быта людей. Встречается на местах старинных поселений, старых дорогах. Составляет в основном монеты и украшения.
Укладка - Металлические ящики для переноски мин и снарядов.
Фискарь - лопата фирмы "Fiskars", наиболее надёжная и крепкая.
Хабор, бутор - Хабар, хабор.На данный момент в кругу кладоискателей и поисковиков это слово приобрело значение«артефактов, представляющих интерес». Синоним - "хабор".Из Векипедии: Хабар м.р. или хабара ж.р., хабарец, хабаришка - барыши, нажива, пожива, срыв или взятка (он таки хватил тут хабары). Хабарное дельце - дельце, где есть пожива (хабаровая пожива). Хабар, ярославское и тверское значение - гостинец, угощение, попойка; вологодское - счастье, удача, лафа; казанское, оренбургское - весть, известие (это значение прямо татарское). Ему все хабарит - везет, счастливит, все удача. Хабарничать - хапать, брать взятки, поживляться. Хабарничанье - действие по глаголу. Хабарщик, хабарник - взяточник, срывщик могарычей; оренбургское значение - вестник, гонец ("послать в Бухары и в Хиву хабарщиков иноземцев".Акты, словарь Даля). Хабар и Хабара - мужское и женское имена в средневековой Руси.Хабар - термин, часто используемый Аркадием и Борисом Стругацкими в произведении "Пикник на обочине". Исходное значение, очевидное из контекста - "артефакты", найденные на месте посещения Земли инопланетянами и представляющие интерес как добыча..
Цветняк - цветной металл, наиболее уважаемый поисковиками сигнал о нахождении под землёй предметов из меди, бронзы, алюминия, золота, серебра и т.д.
Черняга - предметы из чёрных металлов, обычно плохо сохраняющиеся во влажной почве. Преимущественно встречаются на полях сражений.
Шильдик, шильда - металлические таблички с выдавленными или нарисованными надписями. Могли применятся как информационные, использоватся на приборных досках различных устройств.
Эфки - предметы напоминающие характерные овальные гранаты с осколочной рубашкой.
Электрики - эсэсовцы, их символ две молнии, напоминающие электрические.
Яйца - предметы напоминающие немецкие ручные гранаты, по форме похожие на яйцо.

. Основные термины и персоналии
    Найди себя в реконструкции:

"Живая история"/"Livinghistory" (англ.) – высшая степень реконструкции, не только воссоздание исторического облика человека, но и воссоздание окружающей его среды, быта.
Девиз Живой истории: "Live it, Learn it!" - "Проживи это, познай это!".
"Реконструкция"/"Reenactment" ("Re-enacting") (англ.) – воспроизведение, реконструкция исторических предметов и их применение в воссоздании исторического облика человека различных исторических эпох;
"Реконструктор"/"Reenactors" (англ.) - человек, участвующий в движении реконструкции.

Для выражения степени увлечения реконструктора существует три международных определения:
    "Фарб"/"Farb" (англ., в русском языке можно подобрать слова: "Петрушка", "Гоблин", "Клоун", "Покемон") - откровенные клоуны, которые могут пришить нашивку эдельвейс современного бундесвера на шведский мундир. На Вторую Мировую войну любят изображать из себя СС-овцев...;
    "Аутентик"/"Authentic" - (в пер. с англ. "Подлинные") - нормальные реконструкторы, которые могут позволить себе где-то в невидимом месте какие-то незначительные отклонения;
    "Хардкор"/"Hardcore" - (в пер. с англ. "Жесткие") оторванные наглухо... Если консервы, то именно те, если пиво то старое и т.д..

Для российской действительности характерно еще несколько выражений:
    "Хелрейзер"/"Hellriser" - (в пер. с англ. "Восставший из ада" (или "... из зада" - прим. С.Г.)) уже трудно назвать реконструктором. Люди этого плана надевают на себя только "родные" вещи, презирают любые "новоделы", часто считают себя хранителями неких великих традиций, одеваются только на SS или, как минимум, на "Grossdeutschland";
    "Супертрупер" или "Суперпупер" (от англ. "Supertrooper") – реконструкторы, которые признают только элитные подразделения, что-то вроде дивизии "Das Reich", "Grossdeutschland" или Гвардейской Роты РОА, все в наградах и нашивках;
    "Киндер-СС" - (в пер. с нем. "Kinder SS" - "Дети СС"), молодые люди "завернутые" на СС, и соответственно наряжающиеся под них, практически всегда выглядит как "Гоблины" ("Петрушки", "Клоуны", "Покемоны" или "Farb");
    "Пинокль" - начинающий реконструктор (не имеет унизительного значения), выражение Студии исторической реконструкции "Ратник"
    "Тусарь" – человек, вращающийся в реконструкторских кругах, но по каким-либо причинам не желающий “пошиться”, иногда весьма уважаемый и почтенный человек;
    "Туристы", "Турьё" – зрители или случайные представители гражданского населения, встречающиеся за городской чертой;
    "Барыга" - (от рус. "Барышничать") торговец, в основном перекупщик, который наживается на увлечении других. "Барыжить"- перепродавать вещи с выгодой для себя;
    "Собиратель" - человек интересуется темой, собирает вещи, вкладывает свои деньги и время в свое хобби;
    "Коллекционер" - человек, который посвятил своему хобби свою жизнь, на уровне эксперт разбирается в своей теме, как правило живет за счет своего увлечения, за счет и ради своей коллекции.

"Газонная" или "Асфальтовая война" (в зависимости от местности) – военно-историческое шоу в городе;
"Обезъянник" - военно-историческое шоу для зрителей. Данное выражение пришло к нам в обиход из  города С.-Петербург.

II. Шутливые названия подразделений и их военнослужащих

"Лейб Горшок", "Горшки" - дивизия "Grossdeutschland";
"Лаха" - дивизия LSSAH;
"Отмычка" - символика дивизии LSSAH;
"Черепа", "Черепки" - дивизия "Totenkopf";
"Ряха", "Ряшка" - дивизия "Das Reich";
"Норды" - дивизия "Nordland";
"Люфт" - военнослужащий "Luftwaffe";
"Паратропер" - (от англ. "Paratrooper") - прашютист;
"Штафельник"  - (от нем. "Schutzstaffel") СС-овец;
"Электрик" - еще одно название СС-овца, из-за рун SS, например, каска может называться "Горшок электрика" или "Электрический горшок";
"Лягушки" (нем. "Der Frosch") - так, во время войны, немецкие солдаты-фронтовики называли СС-овцев, за расцветку их камуфляжа;
"Томми" - британские солдаты во Второй Мировой войне;
"Айти" - (от англ. "IT") итальянцы;
"Янки" - американские солдаты во Второй Мировой войне (одно из выражений);
"Бош", "Ганс", "Фриц" - собирательные имена германских солдат во Второй Мировой войне, первое белее характерно в употреблении французами. Отсюда  в наши дни "Гансовский" и "Фрицевский" обозначает - немецкий;
"Румыняк" - румын.

III. Степени ценности и сохранности вещей

"Родной", "Родняк" – оригинал, подлинник;
"Раритет" (от англ. "Rare" - редкий) - редко встречающаяся вещь;
"Артефакт" - очень ценная вещь;
"Сохран" - степень состояния и качества вещей, существуют следующие виды:
        "Муха", "Муха не ебл@сь", "Мухач", "Мухачевый", "Музейный" - высшая степень сохранности - идеальная, вещь не ношенная и не пользованная, пять с плюсом по пятибалльной системе;.
         "Нулёвый", "Нульсен" – прекрасная сохранность, пять;
         "Чердачник" - средняя сохранность, четыре балла;
         "Юзаный", "Сильно юзаный" – бывший в употреблении (от англ. "to Use" – использовать), но годен к использованию, оценка тройка;
         "Блиндажник" - что-то среднее, близкое к тройке с минусом. Вещь найденная при раскопе в блиндаже. При этом подлежит восстановлению, три с минусом;
         "Убитый" – изношенный, почти не годен к применению – твердая двойка;
         "Гнилой" - вещь, найденная в земле, восстановлению не подлежит. Годится для того, чтобы снять выкройки или размеры, два с минусом;
         "Труха", "В труху" - однозначно единица, рассыпается в руках;
"Новодел", "Реплика", "Репродукция" - (от англ. "Repro"), точная или почти точная копия предмета;
"Фуфел", "Фуфло" - подделка, отсюда: "Фуфлыжить" – старить вещи, "Фуфельщик" - производитель подделок;
"Левак" - аналог, но чуть похуже, в исполнении "Фуфла", "Левачить" - аналогично;
"Туфта" - совсем "левая" вещь, "Туфтить" - соответсвенно;
"Голимая" (вещь) - неудачная подделка;
"Бодрый", "Бодрая" (вещь) -  предмет или вещь в хорошем состоянии;
"Жабная" (вещь) - хорошая ("жадная вещь"), с которой жалко расставаться или хочется купить, слово появиось от выражения "Жаба давит";
"Сливочная" - вещь на продажу, для "Слива". От выражения "Слить" - продать;
"Пустотка" - бесполезная вещь;
"Затратный" - дорогой, соответственно: "Незатратный" - не дорогой;
"Ченьж", "Ченьжануть" - (от англ. "Сhange") обмен, обменять;
"Вдуть" - продать (вещь);
"Впарить" - всучить (продать) "Фуло", "Туфту" или "Левак" под видом "родняка";
"Халява" - добиться чего-либо без усилий, купить дёшево.

IV. Выражения, относящиеся к внешнему виду и отдельным предметам

"Антураж" - внешний вид;
"Пошиться", "Шиться" – собрать (собирать) комплект обмундирования и снаряжения;
"Хабар", "Хлам" – вещи, как правило: "Хабар" - это свое Родное, а "Хлам" - вещи для реализации или обмена;
"Чекуха", "Чека" - клеймо производителя или приемки;
"Шняга" - фурнитура под снаряжение, вообще любая металлическая мелочевка;
"Снаряга" - снаряжение;
"Клифт" - мундир, верхняя одежда;
"Калики", "Кальсики" ("лысые") - кальсоны летние;
"калики", "Кальсики" ("волосатые") - кальсоны зимние;
"Кепель", "Кепарь" - армейское кепи "Muetze" с козырьком;
"Камок" - камуфляж;
"Носки Тимошенко" – гамаши;
"Рогач" - немецкая каска периода Первой Мировой войны;
"Скорлупа", "Котел", "Горшок", "Колпак" - каска. Среди немецких касок различают "Тридцатьпятку" (обр. 1935 и 40 г.г.), которые отличаются исполнением вентиляционных отверстий, и "Сороковку" (обр. 1942 г., без обвальцовки по краю);
"Орех" - экспериментальный образец каски Вермахта на конец войны, был принят на вооружение Народной армии ГДР и использовался до распада Варшавского договора;
"Фриц" - современная каска НАТО, напоминающая внешним видом "Stahlhelm" (принят на вооружении в США в 1980 г. под обозначением PASGT-H, аналогичные каски используются в армиях ФРГ и Франции;
"Адриан", "Адрианка" - первый стальной шлем Красной армии по типу "Шлема Адриана" (французкий шлем 1916 г.), более точно применимо к "Русскому Адриану" обр. 1917 г.;
"Халхинголка", "Гребехатка", "Ушастая" (более правильно "Хасанка") -  советская каска обр. 1936 г. (СШ-36) с виду полусферическая с отбортовкой наружу, подшлемник держится на 3-х клепках сверху и представляет собой обруч на 3-х пружинах с холщевым или кожанным подшлемником по типу немецкого;
"Василек", "Трехклепка" - советская каска обр. 1940 г.. Полсферическая, с отбортовкой наружу,  официальное название, подшлемник крепился на трех клепках, правильное обозначение СШ-40;
"Победительница" (укр. "Переможница"), "Шестиклепка" - советская каска обр. 1943 г., отличается от "Василька" креплением подшлемника. Подшлемник более простой, из 3-х подушек закрепленных на 3-х металлических дугах, приклепанных к каске 2-мя заклепками каждая (всего 6), заклепки расположены низко;
"Колокольчик" - советская каска обр. 1968 г. К СШ-43 после войны клепали Y-образные подбородочные ремни, что бы каска на лоб при беге не съезжала. Называлась СШ-52. Потом у советских касок поменялась форма, они стали не сферическим, а более овальными, похожими на острую часть куриного яйца. Подшлемник держится на 4-х клепках в верху, ремешок приклепан 2-мя клепками ниже, это СШ-68;
"Финик" - финская каска, типа нем. "Stahlhelm M16", не путать с "Финским Адрианом" - аналог "Русского Адриана" обр. 1917 г.;
"Тазик" - английская каска на Вторую мировую войну;
"Эмка" - американская каска М1;
"Пустая" (каска) - каска без подшлемника;
"Обод", "Обруч" - основание подшлемника;
"Пикель" - (от нем. "Pickelhelm") головной убор немецкой армии в Первую Мировую войну;
"Сбруя" – полный комплект пехотного снаряжения;
"Плечи", "Игрек" - солдатская портупея;
"Допник" - дополнительный ремень для крепления предметов амуниции;
"Термос", "Бачок" – коробка от немецкого противогаза;
"Масленок" - коробка для масла или масленка;
"Намордник" - противогаз;
"Лопасть", "Жаба", "Лягуха" ("Ляга") - подвес для штыка;
"Сухарка" - сумка для продовольственного пойка;
"Кирпичи" - подсумки для винтовки;
"Трапеция" - первое значение: немецкий "штурмовой ранец" или "А-ранец", основание для крепления "окопного вьюка";
"Трапеция" - второе значение: единая нашивка с орлом и кокардой для головного убора;
"Катушки" - немецкие армейские петлицы;
"Бляха" - пряжка;
"Полотно" - ремень;
"Язык" - кожа для крепления пряжки на ремне;
"Обшива" – комплект служебных нашивок для униформы;
"Курица", "Птица", "Ворона" - немецкий орел;
"Фура" - фуражка;
"Беска" - бескозырка;
"Капуста" - кокарда на фуражке;
"Краб" - кокарда на фуражке ВМФ;
"Сикель" - треугольный шеврон на рукаве гимнастерки РККА;
"Угол" - немецкий шеврон на рукаве;
"Консервы" - мотоциклетные очки;
"Крюк", "Зацеп", "Зуб" - крючки на портупее;
"Мороженное мясо" - медаль за зимнюю компанию 41-42 года на Восточном фронте;
"Яичница" - орден Немецкого креста;
"Железка" - Железный крест;
"Шинкель" - Железный крест, от нем. "Schinkelform"
"Отечка" - орден Отечественной войны;
"Каракатица" - орден Красной звезды;
"Паук", "Хакен" - (второе слово от нем. "Hakenkreuz") - свастика;
"Глаз", "Глазок" – кокарда национальных цветов на головной убор;
"Розетка" - металлическая кокарда на фуражку;
"Ленточка" –  знак отличия медали или ордена, в виде цветной ленты, продевающейся во вторую петлицу кителя;
"Болт"  - перстень с печаткой;
"Гайка" - кольцо;
"Бычий глаз" – значок НСДАП;
"Ассмановский", "Ассман" - название знака по клейму фирмы F.W.ASSMANN&SOHNE;
"Таблетка" - знак свастика в венке, например на гарде офицерского кортика;
"Тошнотик" - значок из легкого металла;
"Разник" - значок классности или разряда;
"Фрачник" - значок военной награды для ношения на гражданской одежде;
"Крокодил" - зажим на подтяжках;
"Коромысло" - ленты страховки крючков для снаряжения на немецком кителе;
"Гнезда" - отличительный знак военных музыкантов;
"Гвозди" - металлические шипы для подбивки на немецкой обуви;
"Трикони" - рантовые шипы на горных ботинках;
"Бандит" - немецкий нагрудный знак за борьбу с партизанами;
"Роняха" - знак за ранение;
"Игла", "Иголка" - штук к винтовки Мосина;
"Снежинка" - немецкая медаль за выслугу лет.

V. Вооружение

"Гвозди", "Маслята", "Патрики", "Карандаши" - патроны;
"Холостяк", "Холостяки" - холостой патрон, патроны;
"Моська", "Мося", "Мосинка" - винтовка Мосина;
"Трёха", "Трёхлинейка" - русская трехлинейная винтовка;
"Карабаха", "Карамультук", "Карамультэ" - карабин;
"Папаша" - пистолет-пулемет Шпагина;
"Света" - винтовка СВТ;
"Дёготь" - ручной пулемет Дегтярева;
"Пряник" - дисковый магазин;
"Рожок" - рожковый магазин;
"Лапти" - снаряды и бомбы крупного калибра;
"Огурец" - снаряд небольшого калибра;
"Ствол" - оружие;
"Эмгач" - пулемет MG;
"Збырь" - чешский пулемет CZ;
"Раскладушка" - станок для пулемёта;
"Улитка", Улита", "Кекс" - штурмовой магазин к пулемёту MG;
"Эмпэха" - немецкий пистолет-пулемет MP;
"Гэха" - винтовка, от нем. "Gewehr";
"Жаба" - еще одно название немецкой винтовки по первой букве обозначения - G ("Gewehr");
"Селёдка" - штык или кинжал;
"Окопник", "Траншейник", "Засапожник", "Подколенник", "Сапожник" - окопный нож;
"Вафли" - (от нем. "Waffen") предметы вооружения в широком смысле слова;
"Шпринга" - мина, от нем. "Shpringemine";
"Тэмэшка", "Тмишка", "Т-мина" - немецкая мина типа TMi:
"Пятачок", "Пятак" - 5 см миномет;
"Морковка" - мина к 5 см миномету;
"Накатник" - затвор;
"Колобаха", "Колотушка", "Колотуха" - ручная граната с ручкой, в немецкой армии называлась "Картофелемялка" или "Толкушка";
"Яйцо" - ручная граната без ручки, типа советской "Лимонки", но без ребрения корпуса;
"Черепаха", "Черепашка" - граната типа "Лимонка";
"Дымовуха" - дымовая граната;
"Мышеловка" - противопехотная мина;
"Рвачка" - взрывоопасные предметы;
"Очко" - место для установки взрывателя;
"Взрывак" - взрыватель;
"Кругляк" - накол на гильзе от бойка винтовки или карабина;
"Овал" - накол на гильзе от бойка пулемета ("Мгачевский", "Збырёвский");
"Бетонка", "Бетонобомба" - немецкая бетонная мина;
"Растяжак" - мина-растяжка;
"Обезжиренный" (ствол) - холощенное оружие;
"Мики Маус" - танк Т-34 обр. 43 года (нем.);
"Гайка" - башня танка Т-34/76;
"Дудка" - фаустпатрон (руг. "Фалоспатрон" и "Панцерфалос").

VI. Жаргонные выражения копателей

"Копарь", "Копатель" - промышляющий на местах боев;
"Черные", "Красные"/"Белые", "Зеленые" следопыты - люди, которые копают на местах боев, "черные" работают исключительно ради наживы, "красные" или "белые" (почти уже не встречаются в природе) занимаются официальным перезахоронением останков и поиском экспонатов для музеев на добровольных началах, "зеленые" копают для собственного удовольствия и пополнения личных коллекций;
"Коп" - выезд на раскопки;
"Прикоп", "Покоп" - место раскопок;
"Закоп", "Закопушка" - место после раскопки;
"Копанина" - добыча, которую можно реализовать;
"Лежак", "Мертвяк", "Могилятник" - военное кладбище или место массового захоронения;
"Вскрытый", "Выбитый" ("Лежак") - над этим местом уже кто-то поработал;
"Трупняк" -как правило, вещь снятая с трупа или, реже сам труп;
"Бойник", "Навал", "Где маслались" - место активных боев;
"Мешанина", "Мешанка" - нанесенная земля на месте раскопа;
"Пол" - уровень земли, который соответствует времени постройки предмета раскопок;
"Блин" - блиндаж;
"Одиночка" - индивидуальная ячейка;
"Линейка" - линия окопов;
"Гильзач", "Гильзаки" - место с навалом гильз, как правило позиция пулемета;
"Боевняк" - пробоина от пули или осколка на чем либо;
"Верховой (подъем, залежь)" - находки у поверхности земли;
"Чердак" - череп, относиться в том числе и к эмблемам танкистов и СС;
"Коробочка", "Лысый" - череп;
"Арматура" - кости;
"Фарш" - трудноидентифицируемая мешанина деталей;
"Железо" - добытые на раскопках железные предметы;
"Мелочевка" - то что найдено по мелочи;
"Ржачка" - ржавые металлические предметы;
"Отказник" - патрон или снаряд с осечкой, с помяты, но не пробитым капсюлем;
"Сработка" - разорвавшийся снаряд, мина;
"Голова", "Бошка" - боевая часть снаряда или патрона;
"Разродить" - разрядить снаряд (мину);
"Деза" - дезактивация;
"Детон" - детонатор;
"Патрошки", "Потрошки" - патроны;
"Тяжелый/легкий металл" - металлические предметы, в зависимости от того, можно ли их унести, например, танк - это "тяжелый металл";
"Свежак" - только что добытые предметы и вещи;
"Минак" - миноискатель, металлоискатель;
"Фонить", "Звонить" - работать с металлоискателем;
"Вздуть" - полностью (до дна) перекопать землянку, ячейку и т.п.;
"Поднять" - откопать какую-либо вещь;
"Пошакалить" - пройтись с миноискателем быстро, "по верхам";
"Фашик" - немецкий солдат;
"Краснюк", "Комуняк", "Красноголовик", "Совок" - советский солдат;
"Селяк" - местный житель.

 

http://www.ostfront.ru/

Если, отправляясь в поиск, бросить мелкую монетку на дорогу, чтобы кто-то смог её найти, тогда обязательно должно повезти.

Копаная мелочёвка, преподнесённая в дар друзьям-копателям обычно способствует собственной крупной удаче.

Детектор лучше полностью не очищать после удачной экспедиции. Толика земли способствует неотвыканию аппарата от ценных находок.

Необходимо отправлятся искать на самой заре, пока солнце не выглянуло, с первым лучом везёт на самые интересные находки.

Лопата поисковика обязательно должна блестеть. Только тогда она выкопает что нибудь блестящее.

После каждой находки, даже пускай и не слишком ценной, детектор следует мысленно поблагодарить.

Если расслабится и ниочём не думать, ноги понесут сами в нужную сторону, туда, где что-то обязательно есть.

В поиске нельзя насвистывать - просвистишь все находки. Да и разговаривать и громко кричать стоит поменьше.

Ни в коем случае нельзя в поиске думать о том что ты хочешь найти, лучше старатся мыслить о отвлечённых вещах.

Пуля или осколок вытащенные из скелета обладают магическими свойствами, и носятся в качестве оберега. Кусочек металла, раз отнявший жизнь в другой раз сохранит её.

Человек, носящий найденные кольца и цепочки приобретает черты прежнего хозяина.

Неподдельное восхищение и внимание каждой находке привлечёт другую, более ценную.

Найденные вещи, собранные в личной коллекции дома оберегают хозяина и дом от зла. Чем больше коллекция, тем больше защита.

Носимая в кармане найденная вещь обязательно привлечёт к себе подобную.

Женщина в поиске приносит удачу.

Не надо брать большой мешок для находок, он никогда не наполнится. Лучше иметь очень маленький мешочек, ему суждено быть всегда полным.

Лучше не одевать в поиск яркой одежды - спугнёте все находки. Камуфляж наиболее оптимальный цвет ваших вещей.

Часы лучше оставить дома. Но не забудте компас и радиостанцию.

Лес очень коварен. Относитесь к нему с большим уважением. Не мусорьте, не ломайте ветки и кусты, не рубите корни без необходимости. Иначе можно и не выбратся.

Можно несерьёзно относится к этим приметам, но Поиск как лотерея. Один везение объясняет теорией вероятности. Другой, стуча по дереву, потусторонними силами. Кто-же прав...?

Не поленитесь положить в машину пару бутылок алкоголя и толстую пачку десятируьлёвок, возможно они пригодятся для задабривания строптивого хозяина участка.

Закапывайте вырытые ямки во избежании претензий со стороны собственника земли или лесников. Помните - мы не варвары!

В случае недружелюбного отношения местных, старайтесь быть вежливы и покинте их территорию. Адекватную силу применяйте лишь при угрозе своей жизни или имуществу!

Во избежании недоразумений, беспрекословно подчиняйтесь требованиям представителей государственных органов.

Выкопанную железку не представляющую особой ценности лучше оставить сверху, уважайте своих коллег, не заставляйте раскапывать вами закопанную консервную банку. Вы обязательно окажетесь в их положении.

Не забывайте о диких лесных зверях, в огромном количестве водящихся в латвийских лесах. Если вы охотник, либо имеете разрешение на ношение огнестрельного оружия, возьмите его. В противном случае приобретите газовый пистолет, остаётся надеятся что звуки выстрелов отпугнут особо ретивого кабана или лося.

Не стреляйте без причины!

Не забывайте о клещах. Леса просто кишат ими. Каждый третий клещ является переносчиком возбудителей болезни Лайма и энцефалита. Это смертельно опасные заболевания! Сделать прививку никогда не позно, хотя девяносто восьми процентная гарантия что вы не заболеете даётся только после третьей прививки. Вторая делается через месяц после первой, третья через год.

Старайтесь не ходить в лесу в одиночку. Подвёрнутая или сломанная нога - и до выхода можно не добратся. Держите связь с группой или напарником с помощью мобильного телефона или портативных радиостанций (последнее гораздо лучше, не во всех лесах есть зона приёма мобильника)

Помните о том, что внешне прожавевшие боеприпасы внутри в идеальном состоянии, и вполне боеспособны. Не выкапывайте найденные снаряды и мины, когда они находятся в земле, больший процент влаги в них - дополнительный шанс того что они не взорвутся. Выкопанные и просохшие на солнце они становятся вдвойне опасны.

Летом не забудте захватить с собой противомоскитную сетку и дезодорант отпугивающий комаров. Одевайте непрокусываемую этими тварями одежду.

Заточите сапёрную лопату, имейте с собой на всякий случай топорик, щуп и большую штыковую лопату (на случай если придётся откапывать что нибудь крупное)

И удачи в поиске! Интересных находок!