Цитата сообщения Дом_советов Выбор бытовой техники для дома. Часть 6 [3 предмета]

Читайте также: Выбор бытовой техники для дома. Часть 1 [7 предметов] * Часть 2 [6 предметов] * Часть 3 [7 предметов] * Часть 4 [6 предметов] * Часть 5 [3 предмета] * FAQ (Часто Задаваемые Вопросы) по Мультиваркам * Что такое мороженица, зачем она нужна, какие бывают? * Как выбрать сумку-холодильник? * Выбираем постельное бельё! [125 вариантов] * Топ-12 постельных наборов * Декоративные подушки: изюминки в интерьере * Выбираем шторы * Как выбирать постельное бельё? * Всё для спальни * Как выбрать теплое одеяло?

Сегодня выбираем электрический водонагреватель, бензиновые и дизельные генераторы. Т.е. приборы, как воздух необходимые там, где нет горячей воды и там, где нет электричества. То, что описано ниже - справочные материалы, вам не нужно особо вчитываться в технологию этих приборов. Достаточно понять принцип их действия - примерно так же, как не обязательно знать устройство автомобиля для его вождения:)) Для этого есть специалисты и...просто мужчины. Но всё же рекомендую сохранить в цитатнике этот пост (наряду с другими материалами рубрики "домашнее хозяйство") по двум причинам: 1) в инете вы не найдете столь доступное и понятное изложение; 2) покупать эти вещи приходится очень многим людям, особенно дачникам и тем, у кого в квартирах отключают горячую воду...

1. Выбираем электроводонагреватель (ЭВН)

Отсутствие горячей воды - это значительное неудобство, которое сводит на нет всю комфортабельность проживания в квартире или в доме. Особенно если отключение горячей воды пришлось на лето - период, когда она особенно нужна. Наиболее простое решение для постоянного обеспечения себя горячей водой - подключение водонагревателя. Эта операция не вызовет у вас трудностей, однако перед тем, как приступать к работе, необходимо тщательно ознакомиться с его конструкцией.

Электрические водонагреватели подразделяются на два вида - накопительные и проточные. В конструкцию проточных нагревателей входит теплообменник, который пропускает через себя холодную воду и нагревает ее во время протекания. Способ работы проточного водонагревателя нашел отражения в своем названии.

В накопительных водонагревателях имеется термоизолированная накопительная ёмкость объемом от пяти до тысячи литров, в которой идет постоянный нагрев воды до заданной вами температуры. Нагрев осуществляется при помощи специального нагревательного элемента (ТЭНа), потребляемая мощность которого составляет 1-2 кВт.

Проточные водонагреватели не потребуют от вас никаких хлопот: вам достаточно открыть кран и оттуда сразу же пойдет горячая вода. А автоматика для задания необходимой температуры нагревания делает его использование особенно удобным.

Расход электроэнергии проточного водонагревателя не очень отличается от данного параметра накопительного устройства. Несмотря на то, что проточный водонагреватель потребляет большую мощность, время его работы меньше, чем у накопительного водонагревателя, так как он нагревает только ту часть воды, которая используется. Поэтому по расходу энергии устройства почти не отличаются друг от друга.

Основной недостаток проточного водонагревателя - это большая потребляемая мощность, которая требует проведения с электрощита отдельной линии с индивидуальной защитой. В ином случае, вы можете лишить себя освещения. Для электропроводки лучше использовать медный провод сечением от четырех квадратных миллиметров. Если же мощность водонагревателя превышает 8 кВт, сечение провода не должно быть менее шести квадратных миллиметров.

К недостаткам проточных водонагревателей можно отнести их ограниченную область применения - в кранах и для душевых насадок.

Как выбрать электрический водонагреватель накопительный +видео

Достоинство нагревателей этого вида (так называемых бойлеров) является их низкое энергопотребление, и вы можете подключить его к обыкновенной розетке. Так же такой аппарат позволит вам организовать в квартире сразу две водоразборные точки, например для кухни и в ванны. Недостаток таких устройств то, что для нагрева воды требуется много времени, и у них большие габаритные размеры, но благодаря хорошей теплоизоляции, вода долго остается теплой в бойлере, и это существенно снижает расход электроэнергии на обогрев.

Ознакомьтесь со средними значениями потребности горячей воды, прежде чем выбрать водонагреватель.

Все электрические водонагреватели накопительного типа по способу установки делятся на устройства горизонтального и вертикального исполнения. За исключением отдельных универсальных устройств, конструкция которых позволяет располагать их в обоих вариантах.

В городскую квартиру устанавливают водонагреватели объемом от 10 до 50 л, которые вполне могут решить проблемы, возникающие в связи с ежегодным летним отключением горячего водоснабжения. Для использования за городом обычно наиболее популярными моделями являются бойлеры объемом от 100 до 200 л.

Подключение электроводонагревателя+видео

Для накопительных водонагревателей достаточно медного провода сечением 2,5 миллиметра, так как их потребляемая мощность не превышает 1-2 кВт. Но если проводка старая, не помешает провести для устройства отдельную линию и подключить через индивидуальный автомат.

Основное преимущество накопительного водонагревателя в том, что он позволяет нагреть значительный объем воды, к примеру, необходимый для ванной, а также подать воду в несколько кранов. При его использовании вы всегда будете иметь дома запас горячей воды.

Недостаток устройства в его значительном размере, который повышает требования к креплениям. А их меньшая мощность приводит к тому, что на нагрев воды требуется большее время, по сравнению с тем, которое требуется проточным.

При монтаже водонагревателя обратите внимание на его маркировку.

Для каждого вида водонагревателя обязательно заземление!

2. Выбираем генератор

В жизни современного человека немыслима без всевозможной техники, работающей от электричества. В городе энергоснабжение обычно многократно продублировано, и «блекауты», т. е. отключения электричества, каждый раз воспринимаются как ЧП и ликвидируются максимально оперативно. Совсем другое дело - в сельской местности. Ток может отключаться в самое неподходящее время, для планового ремонта сети, при аварии и даже порой в случае обычной грозы. А когда его включат, предугадать невозможно. Но выход есть - если невозможно централизованное резервирование электрической сети, значит, этим вопросом можно и нужно озаботиться самостоятельно.

Если не рассматривать дорогие и экзотические технические решения вроде солнечных батарей и ветряков, для создания системы резервного электроснабжения загородного дома потребуется в первую очередь мини-электростанция, или, проще говоря, генератор с двигателем внутреннего сгорания.

Мы оставим «за кадром» тонкости устройства генераторов, отличия тех или иных моделей друг от друга и прочие конструктивные особенности. Поговорим немного о другом - по каким принципам нужно подбирать агрегат в той или иной ситуации. Но без некоего справочного минимума все равно не обойтись.

ВИДЫ ГЕНЕРАТОРОВ
Основные узлы любого электрогенератора - двигатель и альтернатор, т. е. устройство, вырабатывающее ток. У всех генераторов в документации можно встретить несколько цифр, характеризующих мощность. Потребителя обычно интересует номинальная мощность - та, которую генератор может выдавать продолжительное время в сеть. Первое, на что обращает внимание покупатель, приходя в магазин, - значение мощности самого двигателя, указанное в л. с.: это большая наклейка на нем или на корпусе.

Простой маркетинговый ход: «чем больше, тем лучше». К тому же все правильно. Мотор, скорее всего, обладает именно такой мощностью. Но вот к номинальной мощности, выдаваемой «на розетку», данная цифра отношения не имеет. Чтобы в этом случае с первого взгляда примерно определить выходную мощность самого генератора по наклейке, эту цифру надо поделить пополам. Тогда будет учтен и коэффициент пересчета (1 кВт = 1,36 л. с.), и допустимая номинальная мощность, которая ниже максимальной на 10–20 %, и КПД самого генератора.

ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
Двухтактными моторами оснащают самые маленькие модели, мощностью порядка 1 кВт. Наиболее популярны четырехтактные карбюраторные бензиновые двигатели. Ими оснащаются генераторы мощностью 1–6 кВт, иногда до 10 кВт. Этой мощности достаточно для обеспечения энергией в той или иной мере загородного дома, при необходимости можно работать различным электрическим инструментом.

Некоторые производители выпускают двигатели, аналогичные бензиновым, но работающие на природном газе (сжиженном или магистральном). С одной стороны, это удобно: газ дешевле бензина, ресурс двигателя выше, выхлопные газы гораздо менее вредны. Но и недостатки очевидны: газовых заправочных станций относительно мало, баллоны тяжелее и неудобнее канистр с топливом, а при работе на магистральном газе полностью теряется автономность, и «жизнедеятельность» генератора зависит от наличия газа «в трубе».

Дизельные моторы ставят на генераторы с диапазоном мощностей от 5 кВт и «до бесконечности». Основное преимущество - долговечность: «дизель» имеет ресурс в несколько раз выше, чем у бензинового мотора. Но стоимость изготовления дизельного двигателя куда выше, чем бензинового, а вес - больше, что особенно заметно на небольших моторах. Если станции используются для обеспечения энергией крупных объектов или нескольких мощных потребителей одновременно, причем в продолжительном режиме, вопрос экономии при покупке отходит на второй план. Высокая начальная цена компенсируется меньшим расходом и стоимостью топлива. Практически все генераторы мощностью свыше 10 кВт - дизельные, применение бензиновых моторов для них экономически не оправданно.

ГЕНЕРАТОР В ГЕНЕРАТОРЕ
Второй важнейший узел электростанции - сам генератор (альтернатор). Он может быть асинхронным или синхронным. Собственно, это электродвигатель соответствующего типа, работающий «наоборот»: вал принудительно вращается, а на выходе получается переменный ток.

Большинство современных генераторов - синхронного типа, с обмотками на якоре. Они более приспособлены к переменным и кратковременным высоким нагрузкам, для регулировки параметров тока используется достаточно простой блок автоматической регулировки (AVR) с обратной связью по напряжению и току. Обычно синхронный генератор оборудован щетками, впрочем, в последнее время все чаще появляются бесщеточные модели.

Еще один вид - инверторный генератор, вернее, генератор с инверторной схемой формирования выходного напряжения. Независимо от типа альтернатора, получившийся переменный ток преобразуется в постоянный, стабилизируется, а потом снова преобразуется в переменный. Отклонения параметров выходящего тока у «инвертора» составляют не более 1 %, поэтому их допускается использовать для питания электронной аппаратуры. Для традиционного генератора этот показатель приближается к 5 %.

И еще один часто встречающийся в станциях источник тока - выход 12 В. Его можно встретить на моделях любой мощности. Полезная опция, но служит для единственной цели - подзарядки автомобильных аккумуляторов. Другое оборудование, пусть даже и работающее от 12 В, напрямую подключать к генератору не рекомендуется.

СИСТЕМЫ ЗАПУСКА
На первый взгляд здесь все просто. Запуск может быть ручным, с помощью тягового троса либо электрическим. Однако, помимо запуска, требующего присутствия оператора, встречаются и автономные генераторы, способные включаться самостоятельно при отключении штатного энергоснабжения. Конструктивно они сложнее: ведь для того, чтобы запустить холодный двигатель, необходимо закрыть воздушную заслонку, а потом открыть ее по мере прогрева. Если хозяина рядом нет - потребуется устройство автоматического управления заслонкой. Разумеется, электростартер обязателен - дергать за шнур тоже некому.

Кроме этого, нужен «умный» электронный блок автозапуска, который берет на себя управление включением и выключением. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт, об их особенностях будет сказано ниже.

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В первую очередь к ним относятся системы защиты: автоматические предохранители, которые в случае срабатывания могут быть снова включены вручную. Иногда встречается и полностью автоматическая защита от перегрузки или короткого замыкания. Не менее важно в процессе работы следить за уровнем масла. Датчик, выключающий двигатель при его падении, есть почти всегда (кроме, разумеется, двухтактных моторов). Возможна комплектация светодиодными индикаторами низкого уровня масла и перегрузки.

Розетки. Обычно одна-две однофазные, иногда могут быть рассчитаны на разную мощность подключаемых потребителей, т. е. «простая» и «силовая» Если генератор трехфазный, к ним добавляется соответствующая розетка, а для выхода 12 В предусматриваются две зажимные клеммы или, реже, специальное гнездо. Тогда в комплекте к станции прилагается соответствующий провод. Кстати, на выходе 12 В всегда используется отдельный предохранитель.

Вольтметр. На мощных станциях и относительно недорогих генераторах вольтметры в настоящее время присутствуют почти всегда. Примечательно, что некоторые производители из числа именитых принципиально не устанавливают вольтметры на легкие модели, как бы говоря: «А что там смотреть? Все и так будет нормально!» Упрекнуть их в желании сэкономить нельзя: деталь, по большому счету, копеечная.

Счетчик моточасов. Есть практически всегда, за исключением самых легких моделей. Чрезвычайно полезен для контроля своевременности прохождения технического обслуживания.

Топливный бак с краном. Часто снабжен указателем уровня топлива. Тут есть своя тонкость. Многие двигатели, поступающие на сборку генераторов, изначально могут быть укомплектованы небольшим баком. Но часто на рамных моделях производители ставят баки увеличенного объема, во всю раму. С таким баком генератор способен работать 8–12 часов без дозаправки. Объем бака - косвенный показатель допускаемого времени непрерывной работы. После выработки полного бака генератор необходимо остановить на несколько часов. Для двигателей с жидкостным охлаждением продолжительность непрерывной работы выше, но время от времени отдых следует давать и им.

ВЫБОР ГЕНЕРАТОРА
Итак, перед нами стоит задача резервного электроснабжения загородного дома, участка или даже нескольких. Первое, о чем стоит подумать: какие потребители будут подключаться при сбоях основного электропитания.

Практика показывает, что потребление энергии можно значительно сократить, отключив хотя бы лишнюю иллюминацию и не пользуясь мощным оборудованием. Но если техники много, электричество отключают часто, надолго, а отказывать себе ни в чем не хочется, придется делать полноценную резервную систему и брать более мощный генератор. Основной параметр, который необходимо знать, - мощность одновременно подключаемых потребителей и их особенности.

Просто так просуммировать паспортную мощность недостаточно. Так можно поступать только в том случае, если все оборудование относится к активной нагрузке (нагревательные приборы, электролампы). Если же нагрузка реактивного типа (катушка или конденсатор), т. е. подключается техника с электродвигателями или сварочный аппарат, необходимо ввести поправочный коэффициент (cos φ), который указан в документации на оборудование. Но и это еще не все.

При включении электродвигатель потребляет в несколько раз большую мощность, чем при установившемся режиме работы. Поэтому для простой техники с электродвигателями необходимую мощность генератора надо умножить втрое.

Еще хуже дело обстоит с холодильниками и особенно погружными насосами: в момент запуска их двигатели сразу находятся под нагрузкой. Так что для нормальной работы насоса мгновенное значение потребляемой мощности в течение нескольких секунд может на порядок превысить номинальное. Конечно, «запас прочности» у генератора есть, но частая перегрузка, если и не вызовет срабатывания защиты, то на долговечности явно скажется.

Кстати, с этим связана еще одна путаница при определении мощности генераторов. Полная мощность, измеряемая в кВА, - это алгебраическая сумма активной и реактивной, а в кВт указывается только активная составляющая. Умножив значение «в кВА» на cos φ, получим значение «в кВт». Для генераторов cos φ обычно принимается равным 0,8, хотя в документации можно встретить и другие его значения. Тут какой-то единой схемы описания у производителей нет, каждый пишет, как хочет: одни указывают все три этих параметра, другие - два значения мощности, третьи - только полную и значение cos φ (снова простой маркетинговый ход: она всегда выше, а значит, и смотрится лучше).

Допускаемое время непрерывной работы зависит от нагрузки на генератор. Чем больше нагрузка - тем меньше можно работать без перерыва. Эти данные обычно находятся где-то в глубинах инструкции. Но и брать генератор «с большим запасом, чтобы облегчить жизнь мотору» тоже не имеет особого смысла. И дело не только в возрастающей цене, весе и габаритах. Важно то, что для оптимальной работы генератор должен быть нагружен. Длительная работа вхолостую приводит к тому, что мотор просто не может выйти на расчетный тепловой режим и работает «в непрогретом состоянии». Это хотя и менее опасно, чем перегрузки, но ресурса явно не добавит.

Далее, определившись с мощностью, надо представлять, в каких условиях будет работать станция. Если перебои редки, предпочтительнее бензиновый агрегат, а если важна постоянная длительная работа при длительных отключениях основного энергоснабжения (или полном его отсутствии), есть смысл присмотреться к дизелю.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ
Работа в течение нескольких часов в день. Подключаемое оборудование - те самые банальные «телевизор и лампочка». Мощные потребители не нужны, электричество подводится с помощью удлинителя. При таких условиях вполне достаточно «чемоданчика», возможно, даже двухтактного. Однако его мощности не обязательно хватит даже для подключения холодильника. Если при отсутствии штатного энергоснабжения у хозяина обнаружится «чемоданчик», особенно летом, - он наверняка попробует запустить холодильник на свой страх и риск, не слушая никаких советов. Получится или нет - точно сказать нельзя, но перегрузка в течение нескольких секунд (при запуске) обязательно превысит допускаемую мощность генератора.

Все, что можно посоветовать в такой ситуации, - проводить каждый запуск строго под личным наблюдением. Если при запуске сработает защита или холодильник будет гудеть «как-то не так» - значит, не получилось, эксперимент надо прекращать, а продукты пора переносить в подпол или опускать в ведре в колодец. Но даже если холодильник запустится нормально - не стоит успокаиваться. После его отключения лучше выключить и генератор. В конце концов, если не открывать дверцу, приемлемая температура будет сохраняться в течение 5–10 часов. Можно и потерпеть, особенно, если «блек- ауты» в данной местности редки.

Чем удобен «чемоданчик»? Места занимает мало, можно хранить прямо в помещении, вынести его способен и один человек, даже не очень сильный. Никаких серьезных дополнительных затрат такое решение не требует. Но вот мощности для нормальной жизни, пожалуй, откровенно маловато.

Если работающий холодильник - обязательное условие, а иногда нужно подключать различный инструмент или более мощную технику, пусть даже через отдельный удлинитель, то потребуется генератор не менее чем на 1,5–2 кВт, скорее всего, рамный. Вытащить его из помещения одному не под силу, поэтому или станция должна быть оснащена колесами, или потребуется помощник. Верхний предел зависит от оборудования, например для сварочных аппаратов нужно не менее 4–6 кВт. Впрочем, с такой мощностью уже следует озаботиться кардинальной переделкой электросети дома.

При тех же начальных условиях часто используют и более сложное решение. Мощность и тип генератора остаются такими же (в дальнейших типовых ситуациях только возрастают). А вот внутри дома делается параллельная резервная проводка, специально «завязанная» на генератор.

Разновидностей технических решений тут много. Возможно, уже есть смысл выделить для станции отдельное помещение, особенно если предполагаются частые отключения основной сети. Но вилки в розетки все еще приходится «втыкать» вручную. Если нужно избавиться от необходимости ручного переключения штекеров, можно сделать так. На входе стационарной сети, после счетчика, устанавливают рубильник. Нет электричества?

Не беда, выключаем рубильник, подключаем генератор к домашним проводам, которые после отключения стали локальной сетью. Главное, не забыть две вещи: во-первых, нужно сделать так, чтобы генератор никоим образом, даже в страшном сне, не «смог» подключиться к стационарным проводам. Его мощности на всех остальных явно не хватит, а если в этой ситуации неожиданно включится основной свет - не исключен прощальный фейерверк генератора и всей прочей техники.

И во-вторых, чтобы не пропустить момент включения основного энергоснабжения, нужен сигнализатор. Самое простое - поставить между счетчиком и рубильником отдельную лампочку, а сам рубильник подключить по схеме «или-или».

Если к дому подходит трехфазная сеть, возможен следующий вариант: важнейшие маломощные потребители «вешаются» на одну из фаз, она и становится резервной. Конечно, переключать все равно приходится вручную. Впрочем, для таких случаев можно использовать и трехфазную станцию.

Полностью автоматический режим. Если нужна работа без вмешательства человека, потребуется включение в систему автоматического блока управления. Его устанавливают в штатную электрическую сеть. При пропадании напряжения блок отключает домашнюю сеть «от проводов» и дает команду на запуск генератора. После успешного запуска к генератору подключается штатная (или резервная) домашняя сеть. Когда электричество снова появится, автоматика переведет сеть в штатный режим и выключит генератор. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт. Обычно они согласованы с конкретными моделями и доступны в виде опции: цена вопроса - от четверти до едва ли не половины стоимости всей станции. Но зато сбои в энергоснабжении минимальны, по крайней мере до тех пор, пока в баке есть горючее.

«КАЧЕСТВО» ТОКА
Если предполагается питание электроники, желательно использовать инверторный генератор. Однако он дорог, особенно на больших мощностях. А при малой мощности генератор непригоден для серьезной работы с другим оборудованием. Простой выход есть и здесь. Электронике большая мощность не нужна. Чтобы не беспокоиться за ее сохранность, можно задействовать выход постоянного тока, предназначенный для подзарядки аккумуляторов 12 В. К такой АКБ реально подключить инвертор (не генератор, а электронный блок), который преобразует постоянные 12 В обратно в переменный ток, но уже гораздо лучшего качества. Инверторный преобразователь небольшой мощности, достаточный для питания бытовой электроники, стоит не очень дорого. В аварийном случае используют обычный автомобильный аккумулятор, стараясь не разряжать его слишком глубоко.

АЛЬТЕРНАТИВА ГЕНЕРАТОРУ
Существуют и более экзотические способы получения электроэнергии в домашних условиях. Основной - использование аккумуляторных батарей и инвертора, преобразующего постоянный ток в переменный 220 В.

Преимущество - качественный ток на выходе и минимум технического обслуживания. Можно собрать «станцию» любой мощности, просто добавляя новые аккумуляторы и подзаряжая их от стационарной сети, а при ее отключении переходя на «резервное питание». Батарей хватит на несколько часов, а то и дней. Если электричество за это время не включат, возникает необходимость подзарядки. Самый простой способ - использовать генератор, при этом продолжительность его работы окажется существенно меньше, чем при обычном использовании.

В комплекте с аккумуляторами можно также использовать солнечные батареи или ветрогенераторы, а то и мини-ГЭС (если, конечно, рядом есть река). В общем, вариантов много. Недостаток только один. Комплект батарей, оборудование для их подзарядки и блоки управляющей электроники обойдутся очень дорого. К тому же для таких схем нужны уже не свинцовые автомобильные АКБ, а специальные, к примеру гелевые или литиево-ионные, способные выдерживать несколько сотен циклов полного разряда-заряда. Тем не менее такие предложения на рынке есть.

У кого покупать?
Солидные компании, как правило, дают полную и правдивую информацию о своем товаре. На фоне, скажем мягко, не совсем правдивых заявлений некоторых продавцов реальные цифры выглядят иногда менее привлекательно, чем красивые обещания.

Обращаясь в разные компании остается только удивляться - один и тот же агрегат в разных организациях и шумит по-разному, и мощность имеет разную, и топлива потребляет по-разному…
А уж на рынках (если верить продавцам на слово), продаются просто чудо-агрегаты с сотнями тысяч часов ресурса. И, главное, недорого. Будете всему верить?
Вот несколько параметров, по которым стоит проверить добросовестность и профессионализм продавцов:

- мощность генераторной установки: может измеряться в киловольт-амперах (кВА) или в киловаттах (кВт).
Обычно для генераторных установок имеет место соотношение 1 кВт = 0,8 кВА. Иногда продавцы выдают мощность в кВА за мощность в кВт, тем самым завышая полезную мощность электростанции. Учитывайте это, оценивая мощность приобретаемой электростанции, так как потребляемая бытовыми электроприборами мощность обычно указывается в кВт. Европейские производители указывают номинальную мощность своих электростанций, обычно допускается долговременная перегрузка на 10% (не более 1 часа в течение 12 часов). Максимальная мощность синхронных генераторов не указана, но по опыту, они выдерживают двукратные пусковые токи (запуск электродвигателя) в течение нескольких миллисекунд.

Японские же производители (а также китайские и российские сборщики, работающие «под японцев») указывают номинальную и максимальную мощность, которые сильно отличаются друг от друга (около 20%). При этом на максимальной мощности такой генератор может работать всего несколько секунд, иначе будет перегрузка, поэтому обращать внимание лучше только на номинальную мощность.

- уровень шума в децибелах: часто не указано, на каком расстоянии дано значение (стандартно принято измерять шум на 1, 4 , 7 и 15 метрах) и на какой нагрузке (на холостом ходу или на номинале). Проще всего сравнивать абсолютные единицы LWA, именно это значение указывают производители в буклетах и на самих установках.

Нормальными считаются цифры около 100 LWA (72–74 дБ на 7 метрах) для бензиновых генераторов в открытом исполнении , 77-82 дБ на 7м для открытых дизельных (при 3000 об/мин), 62–69 дБ на 7м для бензиновых генераторов в кожухе и 67-71 дБ на 7м для мощных дизельных установок в кожухе.

- наработка на отказ: статистическая средняя цифра времени безотказной работы до первого капремонта. Нормальные цифры для бензиновых двигателей, простых и дешевых - 500 часов, (сюда же стоит отнести и китайские двигатели, сделанные под Honda или Yanmar, так как подделывают только конструкцию, а технологии и материалы, используемые при производстве весьма далеки от оригиналов), для полупрофессиональных 1200 часов, профессиональных - 3000 часов.

Для дизельных двигателей с воздушным охлаждением - около 5000 часов, а с жидкостным охлаждением (обладающие максимальным ресурсом и работающие на пониженных 1500 об/мин) - до 40 000 часов.

- потребление топлива: одни производители приводят данные при нагрузке 75% от номинальной, другие - при номинальной (100%-ной) нагрузке. При эксплуатации установки на нагрузке меньше номинальной расход топлива снижается, но не более, чем на 30–40%.

Кому доверить монтаж?
Монтаж и подключение генераторной установки весьма сложная и специфическая задача, где ошибка или небрежность может обойтись достаточно дорого. Лучше, чтобы монтаж обеспечивала организация, которая продает оборудование. Иначе, как правило, потом будет трудно искать виноватых, ведь самое лучшее оборудование можно угробить непрофессиональным монтажом. По крайней мере, рекомендуем приглашать специалистов организации, которая впоследствии будет нести гарантийные обязательства, на шефмонтаж (выдаются рекомендации по выполнению монтажа, затем исправление сделанных при монтаже ошибок и приемка смонтированного агрегата с подписанием акта).

3. Выбираем дизельные генераторы для бесперебойного электроснабжения

Современный мир настолько технологичен, что малейший сбой в одном месте вызывает цепную реакцию. Электричество необходимо всегда - но именно электросеть чаще всего выходит из строя при погодных аномалиях, перегрузках, коротком замыкании или других неполадках. Если в быту отключение электроэнергии приносит просто неприятности, то на высокотехнологичных предприятиях, в больницах, на предприятиях связи и в банках это настоящая катастрофа.

На предприятиях источником резервного электроснабжения служат дизельные генераторы, которые в быту называются мини-электростанциями.

Хороший генератор должен отвечать таким требованиям:
• иметь небольшой расход топлива - на 1 кВт/ч не более 195 г
• иметь компактные габариты и низкую массу
• стабильность выходного напряжения должна быть высокой, колебания не более 0, 25%
• иметь кожух - это адаптация к российскому климату
• работать на топливе с повышенным содержанием серы
• иметь низкую токсичность выхлопа
• период между ТО не менее 600 моточасов
• иметь высокий срок службы двигателя
• время выхода на режим не более 20 секунд
• легко ремонтироваться
• иметь гарантию не менее 12 месяцев или 2000 моточасов.

Желательно покупать ДЭС со встроенной автоматикой - цены на дизельные генераторы от этого особенно не меняются, а при покупке автоматики отдельно придётся тратиться ещё на установку. Все дизельные электростанции комплектуются также панелью управления, устройством для мониторинга состояния оборудования, зарядным устройством и системой глушителей.

Дизельные электростанции обеспечивают автономное энергоснабжение, при этом стоимость вырабатываемого электричества достаточно низкая. Генераторы долговечны и надёжны, окупаются быстро. Исполняются ДГУ в двух вариантах - передвижные и контейнерные. Передвижные чаще используются в экстренных случаях на выезде, они незаменимы в работе подразделений МЧС и коммунальщиков. Контейнерный вариант выбирается для стационарной работы, могут быть подключены к единой электросети или используют изолированные сети для снижения общей нагрузки. При больших площадях предприятия можно использовать несколько дизельных электростанций, чтобы обеспечить необходимое энергопотребление.

Бесперебойная работа оборудования - главный плюс генераторов, купить дизельный генератор можно в интернет - магазине с доставкой или на специализированных площадках. Удобнее всего работать с производителем - в этом случае доступна не только индивидуальная комплектация, но и сервисное обслуживание, что значительно повышает срок службы изделия.