Когда то на "просторах инета" нарыла вот такую информацию. Да простит меня автор не скопировала себе адреса.

Все компоненты для крема делятся на фазы:
- твердая (воск, твёрдые масла типа ши, кокоса, маноя, какао)
- масляная фаза (все растительные масла, смесь из них)
- жидкая фаза (цветочные воды, термальная, минеральная, дистилированая вода, отвары трав)

Дополнительно можно добавлять эфирные масла, эмульгаторы, алоэ, витамины.

Этапы приготовления крема:
1. растопить на водяной бане твёрдую фазу
2. добавить туд масляную фазу
3. когда всё станет однородным, снять фазы (1+2) с бани, а туда поставить водную фазу.
4. когда нагреется водная фаза, её снять с бани и влить в фазы (1+2), взбивая миксером.
5. когда всё остынет добавить эфирные масла. Ещё раз взбить миксером.

Срок годности "живых" кремов варьируется от 2 недель до 2-3 месяцев в зависимости от состава.

Если крем сделан на отваре, то он прослужит недели 2.

Если крем сделан на обычном гидроляте (цветочной воде), он будет хорош примерно 1 месяц

Если в крем добавить жожоба или вит.Е, то срок годности продлевается до 1,5 месяцев.

Если крем делать на эмульгаторах, то можно и 2-3 месяца его использовать.

Но это ни к чему, т.к. курс (с эфирными маслами) составляет обычно 21 день.

Есть универсальные масла, которые идут к любой коже. Это миндальное, абрикосовое, персиковое. Лично я не люблю их брать в чистом виде, предпочитаю делать смесь.

Немного теории

Все натуральные масла делятся на две большие группы - эфирные и базовые.

Эфирные масла - это высококонцентрированные летучие и очень пахучие вещества. Они по сути маслом не являются. Это эссенция, т.е сжиженный запах, если так можно выразиться. За счет их высокой концентрации они используются в очень маленькой дозировке, отсчитываются каплями. При применении наружно их разводят в масле-основе (т.е. базовом), чтобы не получить ожег или сильнейшие раздражения.
В состав эфирных маслов входит до 500 хим. элементов, тем самым обуславливая широкое и многостороннее действие эфиров на организм.
Эфирные масла обычно продаются во флаконах темного стекла по 5, 10 мл.

Базовые масла - это именно масла (растительные, жирные, масла-основы, транспортные). Оливковое масло, наверное, все знают?
Они бывают рафинированные (без запаха) и нерафинированные (с естественным природным запахом). Эти масла содержат витамины, микроэлементы и жирные кислоты (насыщенные и ненасыщенные).
Базовые масла обычно продаются по 50, 100 мл.

Для достижения терапевтического эффекта безусловно надо использовать ТОЛЬКО натуральные масла. К сожалению, многие фирмы продают подделки, разбавленные масла или восстановленные. В лучшем случае вы не почувствуете от них никакого результата...

Да, в переходном периоде часто подростки сталкиваются с такой проблемой. Это, как правило, связано с повышенной активностью сальных желез, вызванной гормональными изменениями в организме.

Какие масла можно использовать: лаванда, чайное дерево, мирт, герань, бергамот, розмарин, можжевельник, ромашка.

Что с ними можно делать: легкие кремы, смеси, маски, очишающие тоники и лосьоны, в зависимости от того, чем согласится пользоваться ребенок. Также можно точечно наносить на прыщики неразведеное эфирное масло лаванды, чайного дерева или можжевельника (рекомендую, т.к просто и быстро).

Вода в масле или масло в воде.

Внешний вид крема, т.е. его стабильность во многом определяется качеством эмульсии. Различают два вида эмульсии:

• масло в воде (O/W);

• вода в масле (W/O).

Кроме этого существуют промежуточные формы.

Эмульсия O/W (т.е. масло в воде) дает исключительно приятное ощущение для кожи, снабжает ее влагой и хорошо впитывается, поэтому мы рекомендуем данную эмульсию для дневных и ночных кремов.

Данная эмульсия получается, например, если использовать эмульгатор Тегомульс или Ламекрем при содержании воды более 50%. При меньшем содержании воды образуются промежуточные формы.

С помощью лецитина в составе компонентов Флюидлецитин Cm , Флюидлецитин S и Флюидлецитин BE образуются скорее эмульсии W/O (вода в масле). Но и здесь решающим фактором является объем воды. Если вода составляет более 50% эмульсии, получаются смешанные формы, а если превышает 65%, то даже O/W-эмульсии.

Для людей с повышенной сухостью кожи, для дневных кремов лучше подходит эмульсия вода в масле. Хотя здесь большое значение имеют применяемые активные вещества, увеличивающие способность сохранять влагу, такие, например, как D -пантенол.

Чтобы обеспечить надежную W/O-эмульсию, мы разработали специальный эмульгатор – Эмульсан.

Удавшуюся эмульсию можно распознать по тому, что из прозрачной воды и жира образуется белый или желтоватый непрозрачный крем, на поверхности которого преломляются световые лучи.

В случае, если две фазы готового крема спустя некоторое время снова разделились, это не означает, что крем испортился. Хорошо встряхните его или быстро подогрейте на плите и еще раз перемешайте. Крем должен вернуть свою прежнюю консистенцию. Если это не помогает, причина может крыться в составе компонентов. Но это тоже не означает, что крем испорчен. Натуральные компоненты тем и отличаются от полученных в реторте, что обладают способностью изменяться в жизненном цикле. За это их и недолюбливает традиционная индустрия косметики, но зато ценим мы.

Жирная фаза наших кремов.

В жирную фазу входят все жирные и цветочные масла, эмульгаторы, и, если имеется в рецепте, витамин Е. Твердые жиры, такие как масло какао, шеа-буттер (масло дерева Ши), пчелиный воск и тд., а также эмульгаторы – ламекрем и тегомульс разогреваются вместе с жирными маслами. Процесс разогрева (растопки) должен происходить как можно бережно и равномерно, на медленном огне при температуре 65-70 °С. При этом в точном измерении температуры необходимости нет. Единственное, на что необходимо заострить внимание, это то, что тепло должно проникать в твердый жир медленно. Компоненты жирной фазы растапливаются уже при 60 °С. Поэтому просто дайте этому процессу достаточно времени. При этом может использоваться как газовая, так и электрическая плита и даже микроволновая печь. Однако, следует учесть, что микроволновые лучи разогревают жир не так быстро как воду. Определите необходимое время опытным путем.

Как только жир растопился, быстро перемешайте компоненты и заполните получившимся раствором баночку из-под мармелада. Плотно закройте ее крышечкой и поставьте остывать при комнатной температуре. Жирная фаза готова. Как мы говорили, благодаря долгому сроку хранения жирной фазы (6 месяцев при 20 °С и год – в холодильнике), ее можно заготавливать заранее в достаточном для нескольких рецептов количестве.

Водная фаза.

Для приготовления водной фазы можно использовать обычную водопроводную воду, если она не слишком жесткая. Мы, все же, рекомендуем использовать покупную дистиллированную и деминерализованную воду, которую, однако, необходимо будет дополнительно обработать (смотри раздел Еще раз о гигиене). Если у Вас будет под рукой заранее приготовленная вода и жирная фаза, это намного ускорит процесс приготовления рецептов. Вода, кроме того, всегда пригодится Вам для замешивания холодных кремов.

В водную фазу кроме воды входят растворимые в воде активные вещества, такие как алантоин. На первом этапе не ломайте голову, какие вещества растворимы, а какие нерастворимы в воде или жире, наши рецепты построены таким образом, что из них сразу какой компонент входит в ту или иную фазу.

Другие активные вещества и субстанции,

такие как эластин, цветочные экстракты, растительные активные вещества (например, алоэ-вера, альфа-бизаболол, экстракт меристемы) и D-пантенол добавляются в самую последнюю очередь в почти готовый крем, остуженный до температуры рук. Это же касается и эфирных масел, иначе они могут потерять свои полезные свойства.

Консерванты для косметики и парфюмерных изделий

Как и для пищевых продуктов, используются консерванты Е200-Е299, хотя применение тех или иных веществ из этого списка может быть ограничено. Ежегодно пересматриваются списки разрешённых веществ и их предельно-допустимые концентрации.

Во многих случаях роль консервантов могут выполнять эфирные масла. Однако их применение в косметике продолжает медленно сокращаться, так как производители предпочитают использовать легко стандартизируемые, синтетические компоненты (консерванты), а не природные вещества переменного состава, к тому же — более дорогие.

Природные консерванты в косметике

Ничто в составе крема, кроме консерванта, не может гарантировать продолжительный срок хранения в открытом состоянии, ведь даже воздух несет потенциальную опасность.
Какие консерванты применимы в натуральной косметике? Прежде всего, бензойная и сорбиновые кислоты, а также метил- и пропилпарабены.

Одним из главных требований предъявляемых к косметике является их устойчивость к патогенным микробам. Большинство кремовых композиций представляют собой прекрасные питательные смеси, благоприятные для развития не только клеток кожи, но и микроорганизмов. А поскольку окружающая нас среда буквально насыщена различными штаммами бактерий и спорами грибков, то для сохранения качества косметических препаратов в них добавляют вещества, называемые консервантами.

Однако консерванты мешают развиваться не только микроорганизмам, но и оказывают угнетающее воздействие на клетки нашей кожи. Последние научные исследования показали, что широко используемый в качестве консерванта -метилпарабен (наименее токсичный из всех парабенов) в концентрации 0.1% почти полностью губит клеточную систему аналогичную клеткам нашей кожи.
Многие консерванты сильно замедляют процессы регенерации (обновления) кожи. И если молодые растущие организмы как- то способны справиться с этим, то для тех, кому перевалило за 30-35 лет, это серьезная проблема, поскольку приводит к прогрессирующему старению кожи.

К группе консервантов средней активности обычно относятся вещества, не присутствующие в природе в свободном виде ("парабены" и т.п.). Несмотря на их широкое использование в рецептурах косметических композиций, вопрос об их безопасности, включая и возможные отдаленные последствия их применения, требует детальных исследований.

Особую опасность представляют собой применяемые некоторыми фирмами в качестве консервантов производные формалина или других альдегидов, которые денатурируют биоорганические молекулы, а это в свою очередь ведет к прогрессирующему старению кожи. Есть и другие химические консерванты, которые могут навредить человеку (например, бронопол способный привести к образованию мутагенных веществ).


Мощными природными консервантами являются: эфирные масла, экстракт листьев березы, черемухи, экстракт коры сосны, экстракт из листьев эвкалипта, черной смородины, производные морских водорослей, прополис (пчелиный клей) известный своими бактерицидными свойствами,брусника, клюква, черная и красная смородина, черника, что объясняется наличием в них бензойной кислоты. Подобными свойствами обладают также азулен, выделенный из ромашки, также сильный природный антисептик. К этой группе можно отнести СО2-экстракты.
Если учесть, что они обладают также целым спектром свойств полезных для жизнедеятельности нашей кожи, то именно за ними косметическое будущее.

Бензойная кислота в виде солей и сложных эфиров содержится в различных природных эфирных маслах. Она широко используется в медицине как мощное противомикробное средство, а также при лечении кожных заболеваний.

Эфирные масла как консерванты

Косметика на основе таких консервантов отличается в сроках и требовательна в условиях хранения.
Для хранения косметики, приготовленной собственными руками, используйте только простерилизованные бутылочки, баночки и крышечки.
Выкладывать готовые смеси можно только в сухую посуду и с помощью также простерилизованной ложки или лопаточки.
Перед тем, как вы приступите к «фасовке» средства, тщательно вымойте руки с мылом.

Вот что пишут о консервантах в косметике в GREEN MAMA

Консерванты - это вещества, которые обеспечивают сохранность косметики или продуктов питания.

Консерванты: напасть или спасение? Современной косметологии известно несколько десятков консервантов, которые различаются спектром действия, эффективностью, требованиям к физико-химическим условиям (например, некоторые консерванты приемлемы лишь в водных средствах). В рецептурах косметических продуктов можно встретить такие консерванты, как: кватерниум, сорбиновая кислота, феноксиэтанол, хлоргексидин, хлорксиленол. Но наиболее часто и широко в косметике используют производные мочевины, изотиазолинона, а также парабены.

Производные мочевины обладают хорошей антимикробной активностью, а также смягчают кожу. Сама мочевина - вещество эндогенного происхождения, то есть она синтезируется в организме человека и многих позвоночных животных. Мочевина активно участвует в биохимических путях и процессах выделения. Однако в косметике активно используют производные мочевины - диазолидинил- и имидазолидинилмочевину. Несколько лет назад было показано, что в процессе разрушения эти вещества служат источником формальдегида (он нарушает функции нервной системы, считается токсичным компонентом), поэтому Green Mama отказалась от производных мочевины.

Производные изотиазолинона (метилхлоризотиазолинон (катон CG), метилизотиазолинон) обладают очень широким спектром действия: они предотвращают размножение бактерий, грибков и плесеней. Производные изотиазолинона используют в производстве косметики с 70-х годов прошлого столетия, но до сих пор эти консерванты остаются самыми эффективными. Научные исследования выявили некоторые побочные эффекты этих веществ: метилхлоризотиазолинон при длительном присутствии на коже вызывает раздражение, кроме того, активно проникает в глубокие слои, где может накапливаться. На основе этих фактов использование производных изотиазолинона допустимо лишь в малых концентрациях, предпочтительно в продуктах, которые не остаются долго на коже (шампуни, гели для умывания).

Парабены - краеугольный камень современной косметологии. Вокруг этих веществ циркулирует много домыслов, не подкрепленных научными фактами. Вообще, парабены - это группа консервантов, эффективных в отношении грибков и плесеней. Интересно, парабеноподобные соединения можно встретить, например, в бруснике, что позволяет этим ягодам сохранять свежесть долгое время. Без парабенов не обходится ни одно косметическое средство. Парабены используют даже в продуктах питания. Однако несколько лет назад в Великобритании были проведены научные исследования, которые поставили под сомнение безопасность парабенов, связав их с возможной канцерогенной активностью.

Растительные консерванты и косметика без парабенов. Хотели бы вы пользоваться натуральной косметикой без консервантов? Такое возможно в домашних условиях. Полезную огуречную маску можно приготовить за несколько минут, правда, неиспользованные остатки придется сразу выбросить, до следующего сеанса они точно испортятся. А вот маску из парафина можно хранить очень долго, правда, натуральной её не назовешь. Еще несколько лет назад косметологи были уверены, что косметика "Без консервантов" - антипод косметики натуральной. Однако технологии не стоят на месте, и сейчас на рынке представлена серия средств "Формула Прованса" (Green Mama), которая предлагает максимально натуральный состав при полном отсутствии искусственных консервантов. За счет чего это стало возможным?
эфирное масло "Чайное дерево"

Удивительно, но растения - щедрый источник антибактериальных и антигрибковых веществ. Например, экстракты ромашки, шалфея, календулы, облепихи богаты веществами, которые используют в фармакологии для оказания противовоспалительного действия. Такие вещества и экстракты сохраняют все ценные свойства косметики, защищают её от преждевременной порчи. Другой пример - эссенциальные масла (масло чайного дерева, эвкалипта). Они с давних времен известны исключительной антибактериальной и даже противовирусной силой! Помимо воздействий на наши эмоции, поддержания красоты кожи, эссенциальные масла служат натуральными консервантами, которые защищают крем от патогенных микроорганизмов.

Мощными природными консервантами являются: эфирные масла, экстракт листьев березы, черемухи, экстракт коры сосны, экстракт из листьев эвкалипта, черной смородины, производные морских водорослей, прополис (пчелиный клей) известный своими бактерицидными свойствами, брусника, клюква, черная и красная смородина, черника, что объясняется наличием в них бензойной кислоты. Подобными свойствами обладают также азулен, выделенный из ромашки, также сильный природный антисептик. К этой группе можно отнести СО2-экстракты.

Удивительно, но растения - щедрый источник антибактериальных и антигрибковых веществ. Например, экстракты ромашки, шалфея, календулы, облепихи богаты веществами, которые используют в фармакологии для оказания противовоспалительного действия. Такие вещества и экстракты сохраняют все ценные свойства косметики, защищают её от преждевременной порчи. Другой пример - эссенциальные масла (масло чайного дерева, эвкалипта). Они с давних времен известны исключительной антибактериальной и даже противовирусной силой! Помимо воздействий на наши эмоции, поддержания красоты кожи, эссенциальные масла служат натуральными консервантами, которые защищают крем от патогенных микроорганизмов.

Советы

Девочки, я делаю крема для себя уже где-то 2 года, так что испробовала разные консерванты. Поначалу пользовалась лимонной кислотой - всего несколько кристаликов на 50мл.крема-консервирует неплохо, потом перешла на сорбат калия. Тоже консервирует неплохо.Но! У многих вызывает алергию.Сама была свитетельницей, как у моей подоуги при нанесении моего крема началось резкое покраснение кожи.Испугались, сразу смыли.Сейчас перешла на природные самодельные спирто-глицериновые экстракты:листья березы и черемухи.Очень довольна. Правда,оговорюсь, что крема всегда держала и держу в холодильнике.На черемухе и березе стоят по 3 месяца и ничего с ними не делается.

У меня вопрос: если кремик сделать 50% на 50% вода-масло (лето жаркое, не хочется жирный крем хоть и сухая кожа), а из эмульгаторов есть только воск и глицерин (и тот со-эмульгатор) - схватится эмульсия? или лучше уменьшить воду?

С воском и глицерином я не пробовала эмульгировать, вернее делала первый кремик с воском, но он был безводный, наверное я бы уменьшила воду на всякий случай (на случай расслоения). Попробуй хотя бы так, чтоб почувствовать технологию, а ингридиенты дело наживное.
Ryabina, кремиков новых не делала, у меня ещё те, (описанные в самом начале) живы, да и жарковато сейчас мазаться, пользуюсь в основном гидролатами, да тониками.

Cовет технолога на Аромамасле по поводу приготовления эмульсий.

Здесь, в первую очередь, играет роль не столько эмульгатор, сколько проведение чисто механических операций, а именно эмульгирование и перемешивание. Чтобы крем не завоздушивать, необходимо процесс эмульгирования вести очень осторожно. Желательно в работе обратить на следующие этапы:

1. При расплавлении масляной фазы перемешивание вести очень аккуратно, лучше медленно помешивая ложкой, стараться не допускать попадания пузырьков воздуха в массу. Если пузырьки все-таки попали в массу, дать ей постоять 3-5 минут без перемешивания. На данном этапе использование миксеров с насадками любых типов настоятельно не рекомендуется.
2. То же самое касается водной фазы (см.п.1)

3. При смешивании водной и масляной фаз добавляйте масляную фазу в водную тонкой струйкой по стенки емкости. С этого момента требуется особая аккуратность в перемешивании. Перемешивайте ложечкой в одном направлении, медленно. Не допускайте вспенивания. Если пузырьки все-таки попали, не пытайтесь "выгнать" их. Оставьте в покое массу на 5 минут. Все что может выйти за это время - выйдет, остальное - увы!

4. Когда Вы смешали обе фазы и получили однородную массу, далее предпочтительнее использовать микромиксер. Необходимо в выключенном состоянии опустить насадку миксера как можно "глубже" в массу. После этого, если позволяет миксер, включить его на минимальной скорости и постепеннно "наращивать" обороты, следя при этом, чтобы в массе не образовывалась глубокая воронка и не захватывался воздух. Если объем массы довольно большой, то желательно чередовать эмульгирование с простым перемешиванием. На момент перемешивания необходимо отключать миксер.

5. После эмульгирования вынимать миксер из массы только в отключенном состоянии.

6. При охлаждении перемешивать массу медленно. Миксер не использовать ни под каким соусом.

7. Если Вы используете миксер при добавлении активов, то вводить их лучше до момента ощутимого застывания крема. Действия - см.п.4.

8. Окончательное охлаждение - только медленное перемешивание.

Такая технология используется и в промышленном производстве.
Хорошо, конечно, использовать самоэмульгирующиеся основы. Но, лично я всегда предпочитал даже с ними проводить эмульгирование - тогда крем получается более плотный и стабильный (не расслаивается).

А также советы по расчету процентовки кремов:
Из 100 % вычитаете абсолютно все (и масла, в том числе). Остаток и будет количество воды, которое нужно взять. Воду не планируют в рецептуре. Она получается как результат вычитания всех ингредиентов из 100. Вы заранее планируете количество масел, какого сколько. Также, как и активные ингредиенты и эфиры.

Например, я хочу сделать крем.

Вот я придумываю, что хочу крем с маслом манго, макадамии и огурца. Ну придумываю, что манго я хочу 5 %, макадамии тоже 5 %, а огурца - 1 %. Хочу обычную эмульсионную базу, соответственно беру эмульгатор для крема. Ну процента 4,5 %.

 Все, масляная фаза определилась:
Масляная фаза 1:
Масло манго - 5,0 %
Масло макадамии - 5,0 %
Масло огурца - 1,0 %
Эмульгатор для крема - 4,5 %

Далее, ну как обычно, возьму глицеринчика, процента 2-3 (пусть будет 3! ) Все, больше ничего класть в воду не буду.

Следовательно водная фаза определилась:
Водная фаза 2:
Глицерин - 3,0 %
Вода - ... (это чуть позже посчитаем)

Крем я хочу без эфиров, нравится запах масла огурца! Но консервант положу обязательно! Его я возьму 0,8 % (смесь парабенов).
Так как консервант - термонестабилен, то выношу его в отдельную "фазу"
Фаза 3:
Консервант - 0,8 %
Далее считаю воду:
100 - 5(манго) - 5(макадамия) - 1(огурец) - 4,5(эмульгатор) - 3(глицерин) - 0,8(консервант) = 80,7 %
Соответственно получаем, что на 100 г крема надо:
Масло манго - 5 г
Масло макадамии - 5 г
Масло огурца - 1 г
Эмульгатор - 4,5 г
Глицерин - 3 г
Консервант - 0,8 г
Вода - 80,7 г
Если делаете 50 г крема, то, соответственно, уменьшаете все цифры в два раза!
Технолог с Аромамасло.

Рекомендации технологов для кремов с сайта арома-бьюти:

Для нормальной кожи

 подходят многие активные компоненты, например экстракт земляники подходит как для сухой, подходят экстракт манго, виноградных косточек, морошка, липа, голубика, банан вообще универсальный экстракт, его можно применять для любого типа кожи и в любом возрасте (даже для детской кожи), зеленый чай тоже для всех типов кожи, лотос, овес, огурец, петрушка, роза москета, ромашка, семена тыквы (можно применять в детских кремах), шиповник, эхинацея, ююба, НУФ, гидрамин, Д-пантенол, молочный комплекс (небольшая концентрация для замедления процессов старения кожи и при первых морщинках), аллантоин, концентрат дрожжей, хитозан.
 

Жирная кожа:

почки березы, кора дуба, календула, жимолость японская, брусника, малина, гаммамелис, гибискус, гуава, имбирь, огурец, папайя, ростки ячменя, черная смородина, шиповник, хвощ полевой, шишки хмеля, хризантема, солодка, НУФ, гидрамин, Д-пантенол, биосера флюид, , аллантоин, хитозан.

Сухая:

 морошка, овес, банан, роза москета, семена тыквы, солодка, голубика, зеленый чай, манго, ромашка, лотос, цветочная пыльца, мед, ююба, липа, огурец, НУФ, гидрамин, Д-пантенол, молочный комплекс, аллантоин, хитозан, витамин F-complex
Bioflavon-complex, AntiOx-complex, Marine-complex, морская ДНК, тензин, гиалуроновая и альфа-липоевая кислоты, коллаген и эластин, пептиды шелка, витамин Е концентрат и витамин С активная форма применяются для возрастной кожи вне зависимости от ее типа.

Теперь о концентрации.

 Для молодой кожи достаточно 5% активов, больше не надо, в лечебных средствах допускаетсо 10%, например, очищающие лосьоны для жирной кожи с акне могут содержать 10% комплекса серонасыщенных аминоксилот.

Возрастная кожа

требует тщательного ухода, сердний возраст 35-45 лет уже надо пользоваться такими средствами, как женьшень, готу кола, жимолость японская, родиола розовая в минимальной концентрации, шиитаке, комплексы Bioflavon (2-3%), AntiOx (2-3%), Marine(2-3%), витамин F (0,5-1%), витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема), витамин С (0,5-2%), морская ДНК(0,25-0,5%), SepiLift (0,5-1%), пептиды шелка, молочный комплекс, тензин (0,5-1%), коллаген и эластин, гиалуроновая и альфа-липоевая кислоты.

После 45 лет

используются уже родиола розовая, женьшень, шиитаке, комплексы Bioflavon (3%), AntiOx (3%), Marine(2-3%), морская ДНК(0,25-0,5%), SepiLift (1%), витамин F (2-3%), витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема), витамин С (1-3%), пептиды шелка, тензин (1-2%), коллаген и эластин, гиалуроновая и альфа-липоевае кислоты.

Для пожилых женщин (старше 60 лет)

нужно применять окклюзивные кремы, то есть, образующие пленочку, которая препятствует испарению влаги из кожи. Для этой цели используются плотные масла, такие как ланолин, кунжут, миндаль, фисташка, растительные воски, можно использовать масло маракуйи и минеральное масло. Последнего бояться не стоит, минеральное масло на самом деле не настолько вредное как его описывают, но оно очень хорошо удерживает влагу в коже и способствует улучшению ее внешнего вида и состояния. Комплексы Bioflavon , AntiOx, Marine применяются в концентрации 3-5%, витамин F (2-3%), витамин С до 5%, тензин 2-3%, морская ДНК 0,5%, молочный комплекс.

Материал прочитала на Арома-бьюти:

Рекомендации по маслам:
-для сухой кожи 35-50%
-для нормальной 15-20%
-для жирной 5-20%

-для молодой кожи - min %
-для 30-35 лет - средний %
-для зрелой - max %

для глаз
-от 5 до 20%
-крем-гель до 30%

Рекомендации по активам:
-20-25 лет - от 5 до 10%
-25-35 лет - от 10 до 15%
-35-45 лет - 12... до 15%
-45-60 лет - 15%
-60 лет... - до 17%

ну и все конечно индивидуально, кому-то может и при 70% будет хорошо для кожи

эту классификацию составляла Елена40 (наша Тугай) с дополнением технолога Зверобоя - надеюсь они не будут против и спасибо им за это (жаль что Тугай редко бывает на нашем форуме) Вообще спасибо всем, кто делится знаниями с народом, молодцы люди.

Получается в среднем по маслам:

крем питательный
-для сухой кожи 50%
-для нормальной 20%
-для жирной 20%

крем увлажняющий
-для сухой кожи 35%
-для нормальной 15%
-для жирной 5%

для глаз
-от 5 до 20%

крем-гель
-...до 30%

и плюс еще в зависимости от возраста и конечно все индивидуально

Рекомендации по применению эфирных масел при различных проблемах с кожей лица:

Сухая, чувствительная кожа:

жасмин, роза, мирра, сандал, пачули, голубая ромашка.

Жирная кожа:

бергамот, грейпфрут, мелисса, лимон, розмарин, шишки ели.

В смеси под глаза:

роза, жасмин, нероли, розовое дерево, петитгрейн, мирт, фенхель, пачули, имбирь, морковь, лаванда, пальмароза, сосна, герань, ладан, сандал

Витаминизация кожи:

 апельсин, бигардия, вербена, ель, розовое дерево.
Очистка, сужение пор: грейпфрут, иланг, лимон, майоран, мирт, мелисса, розмарин.

Раздражение кожи:

герань, жасмин, лаванда, пачули, ромашка голубая.

Регенерация кожи:

бигардия, герань, жасмин, иланг, иссоп, кипарис, лаванда, мирра, роза, ромашка.

Лифтинг кожи:

 бигардия, ладан, мирра, нероли, пачули, сандал, роза, фенхель.

Омоложение кожи:

бигардия, вербена, жасмин, иланг, ладан, нероли, пальмароза, сандал, роза.
Отеки: лимон, лиметт, мирра, можжевельник, ромашка, сосна.

Куперозы:

вербена, кипарис, лимон, мирт, мята, нероли, петит грейн, роза.
Несвежий цвет лица: вербена, лиметт, роза, мята, нероли, розовое дерево, перец.

Акне:

гвоздика, кияпут, лаванда, мирт, ромашка, сосна, чайное дерево, шишки ели, эвкалипт.

Воспаление:

 апельсин, герань, каяпут, лимон, можжевельник.

Герпес:

бергамот, вербена, имбирь, лимон, можжевельник, перец, чайное дерево
Дерматиты: герань, иссоп, лаванда, можжевельник, кедр, роза.

Губы:

апельсин, бикардия, жасмин, мелисса, мирра, роза, сандал.

Герань- используется для сухой кожи, а также для поврежденной, стареющей кожи.

Жасмин - используется для сухой, а также поврежден ной, воспаленной кожи, обладает бактерицидными свойствами, создает естественную защитную пленку.

Иланг-иланг - используется для жирной и нормальной кожи, питает ее.

Кориандр - используется для сухой, увядающей кожи, тонизирует ее.

Лаванда -используется для жирной и поврежденной кожи, обладает антисептическим действием.

Ладан - рекомендуется для поврежденной кожи, снимает воспаление и раздражение.

Лимон - используется для жирной, стареющей и поврежденной кожи, обладает тонизирующим действием.

Мандарин - рекомендуется для жирной кожи, можно использовать и для чувствительной кожи.

Мирра - снимает раздражение, избавляет от угрей и прыщей, рекомендуется для жирной и комбинированной кожи.

Можжевельник - используется для жирной кожи.

Пальмароза - обладает противовоспалительным действием, рекомендуется для нормальной, сухой, комбинированной и стареющей кожи лица.

Пачули - используется для жирной, комбинированной и чувствительной кожи, снимает раздражение.

Роза - используется для стареющей и чувствительной кожи, обладает противовоспалительным действием.

Розмарин - используется для стареющей кожи, снимает раздражение, обладает вяжущим эффектом.

Сандал - используется для нормальной, сухой и чувствительной кожи, обладает антисептическим действием.

Сосна - используется для жирной, поврежденной кожи, обладает противовоспалительным и дезинфицирующим действием, стимулирует процессы заживления раневой поверхности кожи.

Чайное дерево - используется для нормальной, жирной, комбинированной, чувствительной кожи, обладает тонизирующим действием.

Витамины в косметике

Витамины - группа низкомолекулярных органических соединений разнообразной химической природы, биологически активных и совершенно необходимых для жизнедеятельности человека и животных. В настоящее время известно около 30 витаминов. Основным источником поступления витаминов для человека является пищевой рацион. Их недостаток ведет к авитаминозам и различным заболеваниям, непосредственно отражается на состоянии и внешнем виде кожи, волос, ногтей. В косметике широко используются синтетические витамины, а также продукты растительного и животного происхождения, обогащенные витаминами. При наружном применении кремов, лосьонов, бальзамов, содержащих витамины, последние, проникая через кожу, влияют на обмен веществ и улучшают общее состояние кожи и волос. Помимо химического названия витаминов (например, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, рибофлавин) их также обозначают латинскими буквами, добавляя (по необходимости) цифровой индекс (А1, В1, В6, В15, Н, РР и т. д.). Классифицируются обычно по растворимости в жирах и воде.

Витамин А (Ретинол) – кристаллическое вещество. Ретинол и его эфиры, оказавшись в коже, превращаются в ретиноевую кислоту, наиболее активную биологически активную форму, которая является регулятором процессов деления клеток эпидермиса. Кроме того, ретинол ингибирует увеличение уровня металлопротеиназ и стимулирует синтез коллагена в коже. Синтетический ретинол обычно получают в виде ацетата или пальмитата. Антиоксидант.

Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) (Retinyl palmitate) – сложный эфир ретинола и пальмитиновой кислоты. Является регулятором процессов кератинизации. В результате применения средств его содержащих, повышается плотность кожи и ее эластичность.

Витамин B1 (тиамин) – оказывает воздействие на эластичность кожи, устраняет сухость, способствует процессам регенерации. Недостаток витамина может вызвать выпадение волос. Коферменты в клеточном метаболизме, оказывает противовоспалительное, анти–акне, регенеративное действие.

Витамин D (кальциферол) – действует как регулятор кератинизации, повышает упругость кожи. В состав косметических средств чаще входит в сочетании с витамином А. Способствует усвоению кальция.

Витамин F – незаменимые жирные кислоты. Необходимы для нормального формирования защитного слоя кожи. Содержит эфиры ненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой и линоленовой. Смягчает огрубевшую кожу, делает ее эластичной.

Витамин В2 или рибофлавин (Riboflavin) – широко распространен в природе (дрожжи, молоко, яичный желток). При его недостатке развиваются себорейный дерматит, зудящие дерматозы, розовые и обыкновенные угри, заеды, сухость кожи, замедляется заживление ран. Используется для лечения кожи с явлениями воспаления.

Витамин В3 (пантотеновая кислота) – коэнзим в клеточном метаболизме, оказывает противовоспалительный эффект на воспаленную кожу. Оказывает согревающее действие на кожу, создает легкий эффект пощипывания. Назначают при экземах, аллергических дерматитах, при сухости и дряблости кожи, себорее, для лечения ран, ожогов, язв.

Витамин В6 (пиридоксин) – способствует защите от кожных болезней, воспаления губ.Витамин В9 или Кислота Фолиевая, или Кислота Птероилглутаминовая (Acid Folic) – желто-оранжевые кристаллы или порошок. Растворяется в щелочах, плохо — в метаноле, этаноле, воде, не растворяется в органических растворителях. Фактор роста для человека. Стимулирует и регулирует кровообращение, участвует в обмене веществ. В косметике применяется в препаратах, снимающих раздражение и способствующих регенерации кожи; укрепляет и оздоравливает волосы. Основные источники витамина В9 — спаржа, цикорий, злаковые культуры, дрожжи, а также яйца, печень животных.

Витамин В10 (параминобензойная кислота) – влияет на рост волос и сохранение их цвета.

Витамин В12 (цианокобаламин) – принимает участие в процессах кровоснабжения.

Витамин В15 (пангамовая кислота) – эфир глюконовой кислоты и диметилглицина. Участвует в биосинтезе холина, метионина и креатина как источника метильных групп. при нарушениях кровообращения.

Витамин Е (Токоферол) – является природным антиоксидантом, консервантом, предотвращает хрупкость сосудов. Незаменимый жирорастворимый компонент для организма человека, поступает, в основном, в составе растительных масел, выполняет функцию антиоксиданта для защиты организма от действия вредных радикалов. Торговое название модифицированного водорастворимого токоферола Ферол А. При нехватке витамина Е, на коже (а так же незаметно, на внутренних органах) появляются старческие пятна, представляющие собой скопление пигмента старения «липофусцина». Цефицит цинка может усугубить симптомы недостаточности витамина Е.

Витамин К (филлохинон) – уменьшает отеки, снимает воспалительную реакцию, замедляет дегенеративные процессы в сосудах.

Витамин Н или Биотин (Biotin) - белые иглообразные кристаллы. Мало растворяется в воде и спирте, не растворяется в органических растворителях. Термостабилен, устойчив в умеренно кислых и нейтральных растворах. В организме человека является коферментом, участвует в жировом обмене кожи, благотворно влияет на состояние кожного покрова. Биотин содержится в дрожжах, овсе, цветной капусте, грибах, моркови, томатах, фасоли, а также в продуктах животного происхождения — в молоке, яйцах, печени. В косметике используется в средствах по уходу за сухой и шелушащейся кожей, в препаратах для укрепления и против выпадения волос.

Витамин Р (танины, биофлавоноиды) – повышает устойчивость капилляров.

Витамин РР (Ниацинамид (Niacinamide)) – подавляя пероксидазную систему лейкоцитов, оказывает противовоспалительное действие и, как следствие, анти–акне действие. Кроме того, по последним данным увеличивает активность ферментов, вовлеченных в синтез сфинголипидов.

Витамин С (Аскорбиновая кислота) (Acid Ascorbic) – один из важнейших витаминов для нормальной жизнедеятельности организма. Применяется как антиоксидант и отбеливающее (тормозит действие тирозиназы и блокирует синтез меланина, восстанавливая ДОФА–хром обратно до ДОФА– хинона) средство для кожи. Кроме того, принимает непосредственное участие в синтезе коллагена, гиалуроновой кислоты, углеводном обмене, регенерации тканей, а также укрепляет стенки сосудов. Прекрасно защищает кожу, активизирует образование новых клеток и улучшает ее внешний вид. Рекомендован к применению в защитных кремах, эмульсиях, гелях, а также осветляющих препаратах. Активная добавка в средствах химического пилинга. Нетоксична.

Витамин С, стабилизированный (Sodium Ascorbyl Phosphate) - аскорбилфосфат натрия. Белый, либо слегка бежевый порошок, практически без запаха. Хорошо растворим в воде, плохо растворяется в этиловом спирте. Нерастворим в эфирах, жирах, маслах. Прекрасно защищает кожу, активизирует образование новых клеток и улучшает ее внешний вид. Обладает уникальным осветляющими свойствами. Стабилен. Рекомендован к применению в защитных кремах, эмульсиях, гелях, а также в осветляющих препаратах. Норма ввода — 0,5–2%, для достижения осветляющего эффекта — 5%

Провитамин В5 (Пантенол, Декспантенол, Кислота Пантеноловая, Д-пантенол) – встречается в цельном зерне, овощах, печени и т. д. Играет важную роль в предупреждении ороговения кожи, волос и ногтей. Придает коже бархатистость, эффективно препятствует раздражению кожи, обладает противовоспалительным действием, уменьшает покраснение кожи и стимулирует ее пигментацию. Благодаря своим положительным свойствам пантенол является одним из важных компонентов косметических препаратов. Д–пантенол улучшает рост волос, придает здоровый блеск волосам и улучшает их расчесываемость. Обладает заживляющим и увлажняющим действием. Исследования показывают, что при местном применении DL–Пантенол проникает в кожу и превращается в пантотеновую кислоту – витамин В5. Применяется в солнцезащитных средствах и средствах для чувствительной кожи. Некомедогенен.

Хлорофиллин - его основу составляет хлорофиллин натрия - производное пигмента зелёных растений хлорофилла. Получается следующим образом, по Тимирязеву:зеленая вытяжка листьев обрабатывается баритовой водой, полученный осадок растворяется в едком кали, на раствор наливается слой эфира, и затем по каплям прибавляется уксусная кислота для нейтрализации едкого кали, причем смесь взбалтывается. После нейтрализации пигмент переходит в эфирный слой. Полученный пигмент Тимирязев назвал хлорофиллином, считая его за чистый хлорофилл. В действительности же, это измененный щелочью хлорофилл - алкахлорофилл, что подтверждается и оптическими свойствами: в X. появляется, кроме четырех полос поглощения, еще пятая, отсутствующая у хлорофилла.

Хлорофиллипт— лекарственное противомикробное, противовоспалительное средство содержащее смесь хлорофиллов из листьев эвкалипта, т.е. оно представляет собой сложный органический препарат, активный в отношении Staphylococcus aur.