Итак, Санто Стефано Ротондо. Один из самых древних христианских храмов Рима, IV века, построенный на месте митреума. 

Базилика в архитектурном плане выбивается из общего ряда раннехристианских базилик. Она круглая! На самом деле, в первоначальном своем воплощении она представляла собой греческий крест, а этот самый круг был серединой креста. Из четырех сторон креста до наших времен дожила всего одна, капелла святых Прима и Фелициана, с древней мозаикой VII века.

Когда мы дошли до базилики, она оказалась закрыта на обед. Посмотрев на расписание, увидели, что она открывается в 14.00. Значит, нам надо подождать всего полчасика! На меня обрушилось недовольное ворчание, что же там такого удивительного, из-за чего нам надо ждать! О! Там есть очень удивительные фрески! Ради них мы сидели на паперти и ждали. И это была тяга не к прекрасному, а ужасному....

Нам повезло! Ожидали мы где-то минут 10. Из храма вышла женщина и пригласила нас внутрь на чисто русском языке, раз мы с детками. Спасибо ей большое! Дети уже начинали от скуки на головах ходить.

Алтарь в середине храма. 

А вот то, ради чего мы, и еще много туристов, приходят в эту базилику. Фрески Помаранчо и Темпесты на стенах, 1582 года. Ниже покажу их поближе. Вообще, базилика частично реставрируется. К некоторым секторам перекрыт доступ. Но, судя по тому, в каком состоянии фрески, реставрация протекает вяло...

Это капелла святых Прима и Фелициана. Это римские жители III века, мученики, чьи мощи покоятся под алтарем в капелле.

Вид капеллы с мозаикой VII века. Все что сохранилось от раннего убранства базилики.



Фрески капеллы святых Прима и Фелициана показывают нам мученичество этих святых. 

Святой Фелициан





Фрагмент



Святой Прим

Похороны святых Прима и Фелициана

Фреска "Мадонна - Умягчение злых сердец". Не знаю как она называется в католичестве, назвала по-православному. Мечи символизируют страдания, испытанные Богородицей.

Ну и наконец, печально известные фрески. Почему печально? На них изображены все виды средневековых казней и мучений. Мы все притихли, рассматривая кровавый ужас. 

Вот мы видим первых мучеников за Христа - Вифлеемских младенцев. 

У ног распятого Спасителя окровавленные младенцы.


Первомученник Стефан, которому посвящена базилика, побиваемый камнями. Базилика является национальной церковью венгров в Риме, т.к. святой Стефан, или Иштван - небесный покровитель Венгрии.

На дальнем плане изображены мучения других святых. И под фресками дано описание, кто изображен. Но надписи стерты, написаны должно быть на латыни. Так что большинство понять невозможно. Будем предполагать.

Распятый вниз головой апостол Петр. 

 Здесь закапывают живьем. Святой Виталий?

Фрагмент с разрыванием быками.

Здесь внизу самый первый идущий несет свою голову. Святой Дионисий?

Здесь терзают львы. Игнатий Богоносец?

 Здесь зажаривают в медном быке. Антипа Пергамский? Пелагия Тарсийская? Евстафий Плакида?


Здесь бьют палками


Здесь сжигают


Здесь разрывают тело железными крюками.


Здесь бык убивает на арене цирка. Бландина Лионская? Перпетуя? Фелицитата?


 Здесь в цирке мучеников травят зверями помельче, вроде леопардов. На дальнем плане мученика поливают кипящим маслом.


 Здесь сбрасывают с высоты в колодец


  Здесь кипятят. Иоанн Евангелист? Криспин? Фавстиан? Януарий? Пантелеимон? 


Здесь отрезают груди. Агата?


Здесь вырывают зубы. Аполлония?


Здесь поджаривают на решетке. Святой Лаврентий.


 Фрагмент. Лошади тащат чье-то тело.


Здесь бросают в печь.


Здесь подвешивают с грузом.


Фрагмент. Рвут тело железными крючьями.


Фрагмент. Мученице отрубили руки.


Здесь подвешивают вниз головой и сжигают. Агапит?


Здесь сжигают. Анастасия? Агния?


Здесь что-то непонятно что делают... Может быть замуровывают в ящике...

Фрагмент. Расчесывание тела железными щетками. Власий?

Здесь святые сами положили руки на костер.

Фрагмент

Здесь бичуют плетками

Здесь сажают в болото полное змей и протыкают шею мечом

Живописно развешенные на ветвях куски тел

Здесь варят в котле. Святые Вит, Модест и Кресченция


Фрагмент. Себастьян?


Святая Екатерина

Здесь рубят на куски


Фрагмент с рубкой

Фрагмент с кучей окровавленных тел

Здесь придавливают жерновом

Фрагмент с отрубленными головами

Фрагмент с выдавленными глазами и внутренностями

Фрагмент с разрубленными телами


Здесь отрубают руки и отрезают языки

Фрагмент с отрубленными руками

Фрагмент с отрезанием языков. Евгений?

Фрагмент с кучкой отрезанных языков

Последняя фреска - священники и короли.

Фрагмент. Урсула?

Притихшие и впечатленные увиденным, мы вышли из базилики. И после такого культурного шока совсем растерялись, куда идти дальше? 

Пока на выход. Замечательный старинный домик у ворот.

По дороге я немного привела мысли в порядок, объяснила своим экскурсантам, что их ждет дальше. Или мы идем осматривать термы Каракаллы и церкви рядом с ними, или мы идем дальше (топать придется долго) на виа Аппиа, в катакомбы. Все дружно выбрали катакомбы.

Вот мы проходили мимо старинных ворот госпиталя Тринитариев, построенного в XII веке монахами для христиан, выкупленных из мусульманского плена. Над воротами мозаика 1280 гг.  А рядом справа античная арка Долабелла и Силана, когда-то была частью акведука.

Напротив базилика Санта Мария ин Доменика, построенная в IX веке на месте дома благочестивой римлянки. Мозаикой в апсиде времен постройки базилики. Я очень хотела посмотреть, но встретила сопротивление.....

Фонтан Навичелла. Мраморная модель античного корабля.


 Ворота сада Челимонтана

Порта Метрония, ворота Аврелиановой стены.

Термы Каракаллы. Самые "сохранившиеся" термы! 212-217 г н.э. Эх! Пришлось пройти мимо!!!

 Мы пересекли площадь Нумы Помпилия и вышли на виа Порта ди Сан Себастьяно. Это начало Аппиевой дороги. Она начиналась от древней стены Сервия, где-то позади терм Каракаллы. После постройки Аврелиановой стены часть виа Аппиа оказалась в черте города.

Справа - церковь Сан Чезарио де Аппиа. Закрыта...

Интересно, каких веков эти стены?

А этот полуразрушенный домик нам так понравился! Мы долго стояли возле него. Наше воображение будило призраков минувшего....

Это гробница Сципионов (298 г. до н.э.), могущественного римского рода. Самый известный представитель - Публий Корнелий Сципион Африканский, победивший Ганнибала и покоривший Карфаген в 202 году до н.э. (Правда он был похоронен не здесь). Гробница использовалась по назначению до I века н.э. 

К сожалению, мы посмотрели на нее только из-за решетки. Все было закрыто.

И здесь кто-то живет


Вот так шли себе в одиночестве, пропуская лишь редкие машины


 Любовались старыми домишками. Может быть это дом Виссариона Никейского? Того самого, который устраивал брак Софьи Палеолог и Великого князя Московского Ивана III. Его дом находится где-то в начале виа Аппиа.

Прелесть, правда? В этой стене кто-то живет.

Арка Друза. Название - спедневековое заблуждение. Эта не триумфальная арка в честь Друза Старшего, пасынка Августа, а часть акведука Аква Антониана, снабжавшего водой термы Каракаллы.

Это ворота Сан-Себастьяно. В древности назывались Порта Аппиа, и не имели надстройки в два этажа.

В воротах есть музей Римских стен.

Вот стена Аврелиана, построенная вокруг Рима в 270 гг н.э. Внизу мы видим античную кладку, выше - надстройку V века. Эта стена видела варваров, вандалов, готов, и еще много-много завоевателей, целью которых было покорение Вечного города....

Саша у обломков античной гробницы. Римляне хоронили усопших за пределами города.

Вот она, царица дорог, виа Аппиа, проложенная в 312 г. до н.э., ведущая в Капую. Вдоль этой дороги были распяты 6 тысяч пленных после подавления восстания Спартака.

Милярий - первая миля Аппиевой дороги.

За пределами стен дорога не очень изменилась. Так же по обеим сторонам стены и дома. Автомобильное движение стало интенсивнее, а тротуары - только белая разметка на дороге. 

Все эти старинные дома имеют жителей, они не пустуют.

А некоторые даже реставрируются

За этим домом находиться маленькая церковь Домине Кво Вадис? (Куда идешь, Господи?) На этом месте апостол Петр, покидающий город во время начала гонений христиан Нероном, встретил идущего ему навстречу Господа. "Куда идешь, Господи?" - спросил старый апостол Спасителя. "Иду в Рим, чтобы снова быть распятым." И понял Петр, что покидает свою паству без пастыря в тяжелые времена, что снова отрекается... Он вернулся в Рим, где суждена была ему мученическая кончина.... Эти события ярко описаны в романе Генрика Сенкевича "Камо Грядеши". В этой церкви установлен бюст писателя.

Церковь Домине Кво Вадис? Фото не мое

В пол церкви вмонтирована плита с отпечатками ного Господа, с той самой встречи. Правда, это копия, оригинал перенесли в базилику Сан Себастьяно фуори ле Мура, которая тоже находиться на Аппиевой дороге. Фото не мое

Рядом с церковью есть развилка. Виа Аппиа уходит левее. По ней до катакомб Сан Себастьяно 1,5 км. А правее идет дорога к катакомбам Святого Каллиста и Святой Домициллы, и они немного ближе. Мы выбрали дорогу направо, к Сан-Каллисто. 

Идиллическая картинка. Впечатление обманчиво. На виа Аппиа есть места, связанные не только с христианскими мучениками. Как раз за этими самымим пиниями находятся Ардеатинские пещеры, где нашли свою мученическую кончину 335 человек в 1944 году. 

23 марта 1944 года на улице Разелла в Риме во время марша подразделения СС членами Итальянского Сопротивления была взорвана бомба, в результате чего 33 полицейских погибли. В ответ фашисты решили, что за каждого убитого немца будут убиты 10 итальянцев. На следущий день отобрали в тюрьмах и дополнительно задержали на улицах 335 человек. Жертвами были представители всех слоев общества - от аристократов до уличных торговцев из гетто, от врачей и адвокатов до рабочих, и конечно же, партизаны, которые содержались на тот момент в тюрьмах.  Людей привозили на грузовиках, заводили в пещеры группами и расстреливали в затылок. Потом пещеры взорвали....

Это немецкое фото. Жертвы у палаццо Барберини.Сейчас их погрузят на грузовики и повезут в пещеры....

Проходили мимо оливковой рощи. Нас обгоняли велотуристы. По крайней мере эта дорога, ведущая к катакомбам святого Каллиста, пешеходная.

Вот и катакомбы. Фотографировать строго запрещено. Мы купили 2 билета, нас провели и присоединили к только что начавшейся англоязычной экскурсии. 

Катакомбы, протяженностью 21 километр, располагаются на 4 уровнях. И не все еще исследованы специалистами. А для туристов и вовсе доступна лишь малая их часть. Узкие проходы, все в ячейках-углублениях, как ульи. Эти пустоты - места захоронений. Их там тысячи и тысячи (около 500 тысяч).....

Решение обустроить в катакомбах христианское кладбище принадлежит Папе Зефирину (во времена императора Септимия Севера). А диакон Каллист был смотрителем. После Зифферина Каллист стал Папой Римским, и катакомбы назвали его именем. Захоронения христиан продолжались со II по IV век. Но это было не только кладбище, но так же важное место паломничества, а так же место, где проводились службы и таинства Христианского богослужения. Уже в V веке жизнь в Риме, в связи с нашествием орд варваров, сосредоточилась внутри Аврелиановых стен. Путешествие за пределы города было небезопасным. Из катакомб на 28 телегах был вывезен прах христиан и перезахоронен в римском Пантеоне. В IX веке были обретены мощи святой Цецилии. И практически с этого времени о  катакомбах забывают, они приходят в запустение. И вновь открывают их миру в 1854 году.

Картина Альберто Пиза   Процессия в катакомбах святого Каллиста

Экскурсия начинается с лестницы IV века Папы Дамасия. Эта лестница была построена в те времена, когда христианам не надо было прятаться. В стены вмонтированы таблички с надписями. Это и надгробные плиты, и граффити древних паломников. Далее мы пришли в крипту Пап. Небольшое проходное помещение, где хоронили первых римских епископов. Их прах перенесен в Ватикан и римские церкви.  Примерно вот так происходили похороны.

Картина Жюля Эжена Ленепвё   Погребение мучеников в катакомбах

А это мое пиратское фото. Уж очень хотелось запечатлеть увиденное не только в памяти! Решила отстать от экскурсии и потихоньку сфотографировать. Но на фотоаппарате была включена вспышка (а я не проверила!), которая озарила темный проход наверное до самого выхода наверх! Я в ужасе спрятала фотоаппарат в сумку, а Андре надолго скрылся в соседней кубикуле, старательно делая вид, что он не со мной.

В этой крипте в IX веке были обретены мощи святой Цецилии. Скульптор Карло Мадерно изваял в мраморе тело святой, увиденное им при вскрытии мощей в 1599 году, в той позе, в которой скончалась святая.  Фото не мое

После нас долго водили темными проходами с зияющими пустотами гробниц... Все, конечно, было освещено электрическим светом. Какого же было пробиратся этими коридорами, полными мертвых, при зыбком свете факелов или каких-нибудь масляных ламп?.. Мы посетили кубикулу Святых Таин, где первые христиане совершали богослужения и опять же, хоронили своих братьев во Христе. 

Поднялись из глубины веков в наше время. Кипарисы у катакомб святого Каллиста.

От катакомб спускаемся вниз, на виа Аппиа. 

Мы так устали, что решили ехать назад на автобусе. Мы заранее посмотрели, когда шли в катакомбы, как мы будем выбираться обратно, какие автобусы ходят по виа Аппиа и куда они идут. Один маршрут был до вокзала Остиенце, а второй до Порта Сан Джованни или Порта Маджоре. Не помню точно. Мы выбрали маршрут до Сан Джованни, оттуда реально дойти до отеля.

Но до остановки еще надо было дойти. Она находилась у развилки, где церковь Домине Кво Вадис? Значит надо идти обратно. Начал накрапывать дождик, смеркалось... Мы только и успевали уворачиваться от машин. Дорога узкая, тротуаров нет. Мы вжимались в стены старинных домов, прикрывая собой детей. Ну совсем как древние христиане, когда они замечали своих преследователей. Как же им наверное было страшно....

Да, после такой экскурсии все время думалось о христианах, как они по этой самой дороге, по ночам, добирались до катакомб. А если еще несли останки своих братьев по вере, чтобы похоронить... А потом еще и обратно надо было возвращаться. Далековато...

Картина Генриха Семирадского   Преследователи христиан в катакомбах

На остановке собралось много людей.Сколько еще ждать автобус под дождем? Оказалось где-то минут 10. Появился наш номер и мы благополучно туда влезли. Я, начитавшись про римских контролеров и штрафы в 50 евро, послала Андре на поиски кондуктора. Подумалось, раз нет билетной кассы на остановке, значит билеты продают на маршруте. Но водитель автобуса сказал билетов у него нет. Где брать билеты? Андре пристал к французским туристам, нет ли лишнего билетика? Те видно плохо понимали, что от них хотят и изредка нечленораздельно мычали. Тогда Андре пристал к группе молодежи, тоже туристической. Они сказали что сами без билетов. Тут какая-то итальянская синьора сжалилась над нами, сказала, что сейчас найдет нам билеты у пассажиров.  И у глухого старого синьора нашлись лишние билетики! Он нам продал их по реальной цене в 1,5 евро. Кстати, синьора сказала не компостировать билеты. Если уж зайдут контролеры,  то тогда нужно.

Ура Андре! Я бы, конечно, не стала приставать к людям в поисках лишнего билетика, и молча ждала бы появления конторолеров. Но нам повезло вдвойне! Никаких контролеров не было! Билетики мы сохранили! Случайно увидели в окно Латеранскую площадь, с которой мы начинали свой день, выскочили из автобуса, а там уже было рукой подать до отеля.

Даже не помню чем мы ужинали. Наверно зашли в магазин, купили сыру, ветчины, хлеба и вина. Вот так закончился день.