ASGASTA-MASBUS (РУСИЧИ) все записи автора
СТАТЬЯ 1
ЧТО ТАКОЕ "ПИСАНКА"

Писанкой называют только яйца, на которые нанесены горячим воском орнаменты, а за тем крашеные в различные цвета, чаще многослойно.
Самые распространенные - «крашенки». Это яйцо, крашенное искусственным или натуральным красителем в один цвет. Их собственно, большинство обывателей и принимают за Писанки. Со времён Христианизации считается, что мол, Писанка это атрибут чисто Пасхальный, что их красят в однотонный цвет и варят, а потом съедают. А это не совсем так, собственно это вообще не Писанка! Дело в том, что Настоящую Писанку, никогда не варили и тем более не ели! И Писанка не Пасхальная традиция! Своими историческими корнями Писанка уходит в далёкие дохристианские, языческие времена и насчитывает много тысячелетий. И глубоко ошибаются те, кто думает, что писанка началась со времен христианской Пасхи. Она менее всего связана с конкретной религией или конфессией. Ее сила - в природе, в космосе, в побеждающей красоте мира. Воскресение всего сущего весной, обновление жизни всегда было для славянских народов выше официальной религии.
Яйцо для наших предков имело магический смысл, вытеснить который уже ничто не смогло, даже Христианство, оно лишь искусно подстроило Традицию Писанки под себя. В древние времена яйцо, для наших предков, символизировало саму природу, её воскрешение после долгой замы. В орнаментах писанок, строго подчиненных форме яйца, заключен сакральный смысл. Яйцо в древности было не только едой, но и лекарством, строительным материалом, компонентом красок, календарем, оберегом, духом зерна, моделью Вселенной, символом Творца, создателя мира. Силу, заключённую в яйце, чтили, и поэтому всячески пытались это почтение выказать, облекая яйцо в красочные наряды из красок и символов. Раньше это была неотъемлемая часть быта, Писанки и Крашенки дарили с пожеланиями добра, удачи, здоровья, не зависимо от того праздничный ли это день или нет, с помощью Писанок гадали, их закапывали в только что вспаханном поле, «на урожай» или прятали в только что скошенный сноп колосьев.
Само нанесение символов считалось магическим. И поэтому к инструментам и яйцам никто не смел прикасаться, кроме мастерицы.
Орнамент - это не просто рисунки, а определенные письмена (потому говорят: «писать писанку»). Это, по сути, письмо, которое несло какое-то пожелание: или выйти замуж, или счастья и достатка... Те, кто занимается Традицией Писанкарства, стараются сохранить Традиционную символику, но сейчас в росписи появляется много авторского, например стилизация символов, орнаментов, появились яйца из фарфора, серебра, с украшениями из эмали, бисера, драгоценных камней… А потом такие горе-умельцы удивляются, что же это они «взрываются», лопаются или несут не положительный заряд, а наоборот – разлад и неприятности. Не умелое использование орнамента (а тем паче – не знание его смысла), по собственному первому горькому опыту скажу, приводит порою к весьма плачевным результатам.
Писанки, что несут в себе не Традицию, а авторские изощрения – называют «Малеванками». Они не несут в себе обережной силы, а являются лишь выражением красоты в представлениях автора и предназначены лишь для украшательства.
Скорлупе, наши предки, приписывали те же силы, что и целому яйцу. Поэтому она хранилась до следующей весны и являлась образцом или примером росписи для следующей писанки, передаваясь из поколения в поколение, обеспечивая преемственность Традиции. Введение новых элементов было редким явлением. Но всё же допустимым, такую писанку долго «тестировали» и проверяли, как она работает, не несёт ли в себе помех и мороков, и только после того, как новый орнамент признавался – его можно было копировать и остальным писанкаркам.
Скорлупа разбитых писанок также имела свою магическую силу, ее разбрасывали, рассыпали как символ, как живородную силу, охраняющую от "недоброго глаза". Именно скорлупки разбитой писанки освящали землю, благословляли ее к будущему пробуждению, цветению и плодородию, потому что вместе со скорлупками в землю уходил сакральный рисунок, космическая руна, дума о будущем обновленной земли, о будущем урожае.

Писанкарство – это своего рода психологический тренинг. Во время письма писанкарка, дабы «работа шла ладно», выявляет у себя мороки («помехи»), психологические зажимы и «выписывает» их. Поэтому, чаще всего, если писанкарка давно не садилась за роспись Писанок, - она писала первую писанку, на которую выписывала всё, что психологически мешает ладной работе. И самое важное: нужно было избавиться от чувства неуверенности и страха, которое обуславливает ошибки. А за тем – закапывала эту Писанку в землю или сжигала её, но ни в коем случае – не оставляла, кто же знает когда заключённый в ней морок, может высвободиться?
Писанка, созданная во время болезни или плохого самочувствия, практически всегда лопается в руке на последнем этапе работы, либо тухнет за один день. Получается, яйцо, вобрав в себя весь негатив болезни, самоустраняется, дабы уже никому не причинить вреда. Поэтому во время работы над писанкой, кроме навыков и смекалки, важны чистые, положительные помыслы и физическое здоровье. Приступать к работе следует только тогда, когда на душе спокойно, умиротворенно, ничто тебя не беспокоит.
Не зря в народе есть поверье: «Любовь в мире будет существовать до тех пор, пока расписывают писанки».
А вообще я заметила, что яйца «знают», о том, что они будут писанками. Когда я из общего числа чистых белых яиц, выбираю те, что потом распишу, - эти яйца могут храниться вне холодильника хоть месяц, хоть три и не тухнут! А стоит оставить одно, не выбранное для превращения в писанку – как оно в течение трёх дней тухнет так, что квартиру проветривать приходится долго (проверено лично! ;) Ради эксперимента). А ещё я заметила, что те яйца, что выбраны для писанок – начинают пахнуть розами. Не знаю, может это только у меня, но факт на лицо – от них исходит приятный аромат розового масла (уж поверьте с обонянием у меня всё в порядке). Вообще, у меня с писанками связано много интересных моментов, но об этом я расскажу в следующих статьях. А на последок сей статьи, скажу:
- Ведайте, что Человек словно писанка, а писанка аки человек. Человек рождён чистым словно яичко, но уже со знаниями. По мере взросления он привносит в свою жизнь знания и опыт этого мира, что и символы на писанке. Каждый жизненный опыт – это символ. Каждая чёрточка, линия, точечка да символ наносятся постепенно, поочерёдно, что жизни течение. Мы взрослеем и становимся обережной силою нашим родным и любимым, мы чувствуем их настроения, переживания и жизненную силу, и когда нужно – поддержим словом али делом, посочувствуем, подбодрим да исцелим аки писанка. Мы – писанки жизни. Всему свой срок, мы живём и умираем, так и писанки живут и умирают. И хороним мы писанки словно людей, словно часть себя, с благодарностью и скорбью.

Помните, что дороже всего та писанка, которая создана руками родителей, прекраснее всех та, что подарена любимой, вкуснее всего та малеванка, что досталась малышу от его крестной или тёти, а самая святая - та, что будет храниться в красном углу каждого дома и созданная ведуньей-мастерицей.


Автор: Белояр Людмила Валерьевна (Asgasta-Masbus)

В следующих статьях я расскажу об обрядах, поверьях, легендах, играх, связанных с писанками, и символах, изображаемых на них, а так же собственно о технологии изготовления Писанки. И естественно, покажу свои писанки...

«Венок».Конец ХIХ в. Русские. Пензенская губ.
"Венок" - девичий головной убор. В основе убора обруч из картона, обшитый с лицевой стороны бархатом и шелком, а с изнанки - холстом. Очелье украшено шелковыми лентами, позументом, бисером и перьями петуха. К задней части прикреплены розовые ленты, спускавшиеся по спине и украшавшие косу. Этот головной убор одевали в праздничные дни.
































«Сорока». Конец ХIХ в. Русские. Тульская губ.
"Сорока" - головной убор молодых женщин, который нередко был и свадебным; носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Он состоял из одиннадцати предметов. "Сорокой" называется верхняя шапочка с бисерной поднизью. Среди других частей - "опушина задняя", "опушина передняя", воланы из разноцветных шелковых лент, "косицы" из хвоста селезня, "пушки".
































Кокошник Конец ХVIII в. Русские. Псковская губ
Кокошник - головной убор из парчи, расшитый рубленым перламутром. Очелье украшено 41 перламутровой "шишкой", символизирующей плодородие. В конце ХVIII - первой половине ХIХ в. такие кокошники носили женщины из состоятельных купеческих семей г. Торопца. В крестьянской среде они появились в середине ХIХ в. и использовались обычно как свадебные.
































Кокошник. Начало ХIХ в. Русские. Псковская губ
Кокошник - головной убор на жесткой основе с "ушками" и "ряской" - поднизью из перламутра, вышит золотной и серебряной нитями, украшен вставками из стекла и блестками. Такой головной убор был известен под названием "кика новгородская" и бытовал в среде русской знати еще в ХVII в. В конце ХIХ в. он сохранялся в некоторых деревнях северо-запада, его надевала молодуха на второй день свадьбы.
































Кокошник. Вторая половина ХIХ в. Русские. Олонецкая губ.
Кокошник - праздничный головной убор молодой женщины в виде шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, прикрывающими уши. Вся поверхность обшита позументом из золотных нитей. Налобная и задняя части, также лопасти унизаны перламутром. На лоб спускается густая перламутровая сеточка.

































«Гречневик» Конец ХIХ в. Русские. Алтайский округ.
"Гречневик" - мужской головной убор в виде высокого цилиндра с широкими полями, украшен полосами красного сукна, шелковыми лентами, бахромой, пуговицами и бисером. Бытовал в качестве праздничного или головного убора жениха.


































Коня-паця. Конец ХIХ - начало ХХ в. Мордва-эрзя. Пензенская губ.
"Коня - паця" - головной убор невесты. Сшит из шерстяной ткани красного цвета, сильно присборенной, украшен медными бляшками, цветами из тонкой цветной бумаги. Такой головной убор невеста надевала в начале свадьбы до замены на женский.


































"Панго". Конец ХIХ-начало ХХ в. Мордва-эрзя. Пензенская губ.
"Панго" - женский головной убор. Изготовлен на берестяной каркасной основе, затянутой кумачом, украшен позументом, бисером, пуговицами, бусинами, медными пайетками. Панго заменял головной убор невесты. Как правило, его дарила мать дочери.


































Панго. Начало ХХ в. Мордва. Саратовская губ.
"Панго" - женский головной убор. Изготовлен из белого холста и украшен плотной вышивкой, выполненной темно-красной шерстяной нитью, декорирован бисером, пуговицами, медными пайетками и цепочками.


































Юр-ной". Начало ХХ в. Коми-ижемцы. Архангельская губ.
"Юр-ной" - головной убор невесты. Изготовлен из тонкого красного сукна, расшит бисером, пуговицами, кусочками перламутра. Этот головной убор надевали за два дня до свадьбы. Сверху его накрывали шкуркой песца, что, по представлениям коми-ижемцев, защищало невесту от сглаза.


































Мужской свадебный головной убор. Конец ХIХ - начало ХХ в. Мордва. Пензенская губ.
Мужской свадебный головной убор. Изготовлен из черной овчины, украшен красной хлопчатобумажной тканью и разноцветными лоскутками, нашитыми сверху.

Народный костюм



Народный костюм является наиболее ярким определителем национальной принадлежности. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории. Его особенности зависели от природных, хозяйственных, условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производственных навыков. В костюме воплощались художественно- эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. Традиционный праздничный наряд являлся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний. В настоящее время народный костюм уходит из повседневного быта, случаев сохранения и использования отдельных частей одежды, даже в качестве праздничной, наблюдается все меньше. Сценический же костюм, включая и тот, который создается в народе, представляет собой значительную стилизацию старины. Чтобы у подрастающего поколения не сложилось неполного, обедненного представления о национальном костюме, очень важно сбережение и изучение подлинно народного костюма в фондах музеев.

Женский костюм. Начало ХХ века,.с. Юлово Городищенского уезда Пензенской губ.( ныне Городищенский район Пензенской обл.)
Из собрания Пензенского государственного областного краеведческого музея.

























Мужская рубаха. Начало ХХ века,.с. Большое Пермиево Городищенского уезда Пензенской губ.( ныне Никольский район Пензенской обл.)
Из частного собрания Н.С. Малькова.


























Праздничный костюм девушки - эрзянки.
Начало ХХ века,. с.Вышелей Городищенского уезда Пензенской губ.( ныне Городищенский район Пензенской обл.)
Из собрания Пензенского государственного областного краеведческого музея.

























Праздничный костюм женщины - мокшанки.
Конец Х1Х века, с. Волгапино Краснослободского уезда Пензенской губ( ныне Ковылкинский район Республики Мордовия)
Из собрания Пензенского государственного областного краеведческого музея.























Татарская женская одежда.
Середина ХХ века, с.Индерка Сосновоборского района Пензенской обл.
Из собрания Индерской общеобразовательной средней школы.

























Костюм молодой женщины.
Конец Х1 века,. Керенский уезд Пензенской губ.( ныне Вадинский район пензенской обл.)
Из собрания Российкого этнографического музея.г Санкт - Петербург. Комплект составлен этнографом Р.Г.Мухамедовой. Фото из фондов Государственного Центра татарского фольклора, г. Казань.






















Чувашский женский праздничный костюм с головным убором масмак.
Начало ХХ века, с. Бикмурзино Кузнецкого уезда Саратовской губ.( ныне Неверкинский район Пензенской обл.)
Из частного собрания М.А. Кутузова..

























Костюм молодой женщины - чувашки.
Конец Х1Х - начало ХХ века,. С.Криволучье Кузнецкого уезда Саратовской губ.( ныне Неверкинский район Пензенской обл.)
Из собрания Пензенской картинной галереи им.К.А. Савицкого.

Из книги [Ерминия или наставление в живописном искусстве (составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом, 1701-1733 гг).

"39.Как делать золотые заглавия.
Найди улитку и извлеки из нея слюну в раковину, или в другой сосуд.
А как извлекается слюна ея слушай.
Поднеси ко рту ея зажженную восковую свечку; она тотчас выпустит слюну. Получив её, положи в мраморный сосуд с небольшим количеством квасцов и золота, сотри всё это хорошенько, подбавь немного камеди, и пиши на чём угодно.
Этим ты удивишь всякого".

Русский народный костюм
/ Юный художник. №10, 1983 год / А. Лебедева, кандидат историчеких наук / рисунки: Н. Виноградовой, Г. Вороновой

Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии. Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд — сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец — русской золотошвейной работы.


Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата. Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии. Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха — так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана вроспуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части — рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен — это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название — проходница, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю — стан — из обычной домотканины.

Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века. Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити. Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями — ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...

Юбка «подольница». Олонецкая губерния. Начало XX века. Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клин-ник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: ку-машник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.

«Привески» — элемент головного убора девушки. Томская губерния. Конец XIX — начало XX века.

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» — искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена...

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой — это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка (повойник), у девушки — перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские — с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок. Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами — называлась епанёчка, на лямках — коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник — красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии. Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок — древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу — это так называемый «поневный комплекс». И по материалам — здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю — южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром — гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи — прошвой.

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники — налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».

Праздничный женский костюм из Рязанской губернии. Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно — практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию

В полный ансамбль входили еще навершник древнего тунико-образного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины — кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Сначала надевали собственно кичку — холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога (Кое-где ее называли «сорокой» — по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.). Видимо, они связаны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.

Праздничный женский костюм из Воронежской губернии. Это тоже жительница южной Руси — видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его — клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны — недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались — синеполосые.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы : удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой — что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями — обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти — представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!



Праздничный женский костюм. Забайкалье. Середина XX века. Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название — «семёйские Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом — наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кЬко-ши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.



Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии. Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс. На голове грешневик— широко распространенный убор из валяной шерсти. Иногда его украшали лентами и цветами.































Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века. Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтарминских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышким и украшали бисером.


Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века. Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской России встречающиеся крайне редко. Причем орнамент часто сочетал русские и казахские мотивы. В нашем примере традиционному Древу Жизни предстоят вполне реалистические кони, игравшие в жизни переселенцев столь важную роль.



























Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России. На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины свое-дельская валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку — и пошел!















Передник с земледельческими календарями-«месяцами». Олонецкая губерния. Конец XIX века. Затейливые узоры, вышитые на каргопольском переднике, не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков внутри круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи — важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Например, 2 мая — «Борис-Глеб — сею хлеб», 31 мая — «Придет Федот — земля примется за свой род». Подобные месяцесловы вышивали еще на подолах рубах и на полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству.

pike (РУСИЧИ) все записи автора

Ваза-сухарница

 

Подстаканники под хохламу