Общеизвестно, что главными факторами, обеспечивающими нормальный рост и цветение кактусов являются освещенность, температурный режим, полив и состав почвенной смеси.
Причем почва зачастую играет едва ли не важнейшую роль, т. к. она обеспечивает не только питание растения, но и регулирует температуру, влажность и аэрацию всей подземной части растения.

Представители семейства кактусовых населяют территорию Южной и Центральной Америки, а также большую часть Северной – от Мексики до Канады.
Встречаются они во всех климатических зонах ареала – от влажной сельвы до высокогорий Чилийских Анд и засушливых пустынь Мексики.

Кактусы Северной Америки – растения в основном аридных местообитаний.
Многие из них (Педиокактусы, Эхиноцереусы) растут в особо сложных климатических условиях — непереносимая жара и сухость летом сменяются сильными морозами (местами до –250С) зимой.
На южноамериканском континенте кактусы можно встретить повсеместно – от влажных тропических побережий (Melocactus) до заснеженных каменистых россыпей и скал в высокогорьях (Tephrocactus, Lobivia, «чилийцы»).

В зависимости от места произрастания неизменно меняется и характер грунта.
Бедные горные почвы имеют свой особый химический и механический состав, значительно отличающийся, скажем, от богатых гумусом земель прерии или влажных песков карибских пляжей.
А некоторые бразильские виды приспособились к эпифитному образу жизни, довольствуясь перепревшим органическим субстратом, накапливающимся в развилках и дуплах деревьев.

При содержании многих родов кактусов состав грунта зачастую может иметь определяющее значение
Так, попытки вырастить пустынные кактусы в условиях умеренного климата могут закончиться крайне неудачно: прохладная зимовка в плотной, медленно просыхающей почве приводит к полному отмиранию корней и загниванию корневой шейки.

Рипсалисы и Дизокактусы, не имеющие периода покоя, наоборот, в любое время года болезненно реагируют на засуху: их членистый стебель с потерей тургора начинает распадаться на отдельные фрагменты.

Растения кислых почв зачастую приостанавливают рост с повышением уровня кальция (жёсткости) в среде.

И напротив, мексиканские кактусы требуют добавления в почвенную смесь частиц известняка.
При нарушении механической структуры грунта происходят изменения многих физиологических процессов, которые ведут к ослаблению и даже гибели растения.
Снабжение корней водой должно всегда исключать ее застой в посуде и чрезмерную влажность земляного кома.

Свободный доступ кислорода к корням не только способствует нормальному функционированию растительных тканей, но и подавляет развитие в почве патогенных бактерий.
Кроме того, рыхлый субстрат отчасти предотвращает перегрев корней, хотя многие пустынные кактусы способны выживать летом при очень высоких температурах (до +50-600С).
Химический состав почвы – кислотность, наличие солей или определённых ионов (жёсткость) – также характеризует ту или иную географическую область, и без учета этих особенностей любители кактусов зачастую допускают ошибки.

Так, грунт, составленный для Пародий и Нотокактусов не рекомендуется использовать при посадке мексиканских видов – им требуется много кальция и слабощелочная среда.
Многие Турбиникарпусы (Turbinicarpus hoferi, Turbinicarpus lophophoroides) быстрее растут и раньше зацветают, будучи посаженными в глинистую известковую землю.
Напротив, во избежании защелачивания такие растения как Нотокактусы (Notocactus) лучше поливать деионизированной водой (например, пропущенной через бытовой фильтр).
Медленнорастущим кактусам противопоказаны частые подкормки, т. к. при этом непропорциональный прирост биомассы изменяет облик самого растения.

Несмотря на ускоренный рост, такие кактусы редко цветут, образуют менее сильные и красивые колючки и сильнее подвержены атакам различных вредителей.

В зимние месяцы это первые кандидаты на гибель, потерю естественной формы и выброс.

В условиях культуры состав и структура грунта в первую очередь определяется особенностями корневой системы растений
Кактусы с тонким стержневым корнем происходят из равнинных областей с относительно высоким уровнем осадков – прерий, прибрежных районов.

Такие растения нуждаются в относительно богатой почвосмеси и мягкой (дождевой) воде.
Как правило, это не самые трудные растения в коллекциях, и гибнут они только в случае очень грубых ошибок в культуре.

В пустынях и высоко в горах, где осадки выпадают гораздо реже, чем на равнинах или носят сезонный характер, стержневой корень (или группа наиболее мощных корней) приобретает не только проводящую, но и запасающую функции, увеличиваясь при этом в ширину.
Такой корень называют «реповидным», хотя по форме он скорее напоминает корнеплод сельдерея или моркови.

Наличие у кактуса реповидного корня прямо указывает на выбор глинистой, воздухопроницаемой и бедной органикой почвы, где растение будет чувствовать себя с максимальным комфортом.
Любое «улучшение» грунта может привести лишь к загниванию чувствительного корня и гибели всего растения.


Особую группу составляют трудные в культуре кактусы с плохо развитой корневой системой – Педиокактусы, Склерокактусы, Эхиномастусы, Анцистрокактусы.
Чаще всего их выращивают привитыми на надежные цереусовидные подвои.
Происходящие из засушливых пустынь Северной Америки, они совершенно не переносят избытка влаги, легко сбрасывая и без того слабые корешки.

Вместе с тем, многие из них способны в условиях сухости выдерживать довольно суровые морозы.
Такие виды в коллекциях встречаются нечасто, и их внешний вид порой удручает.
Давать какие-либо рекомендации по их выращиванию всегда затруднительно, так как скопировать их естественную среду в условиях квартиры не представляется реальным, а сколько-нибудь приблизить ее можно лишь методом проб и ошибок.

Некоторые Лобивии, Эхинопсисы и Пигмеоцереусы охотно образуют небольшие воздушные корни у основания боковых отростков — «деток».
Это сильно облегчает их вегетативное размножение, но не способствует распространению полноценных растений.
Укорененная во влажном песке «детка», подрастая, гораздо охотнее дает «детки» второго поколения, чем цветы и нормальные семена.
Поэтому подобные растения следует стремиться разводить семенным путем, а весенний полив начинать только после формирования бутонов.

Эпифитные кактусы имеют уже настоящие, воздушные корни, которые появляются у них вдоль всего стебля и выполняют всасывающую и прикрепительную роль.
Особенно много их образуется при выращивании растений в условиях влажной оранжереи, где они абсорбируют влагу непосредственно из воздуха.

При посадке кактуса нужно учитывать не только состав почвенной смеси, но и расположение грунта внутри горшка
Вопреки бытующим представлениям, характер посуды не играет большой роли: можно использовать и керамическую посуду, и пластмассовую, и даже тонкостенные стаканчики из-под йогурта.
Рассуждения о том, что из глиняных горшков быстрее уходит влага не несут в себе серьезной практической информации, т. к. все зависит лишь от частоты полива и объёма воды.
На мой взгляд, главные требования, предъявляемые к посуде, сводятся к химической инертности, достаточному количеству сливных отверстий (в любом случае – больше одного) и форме, удобной для размещения максимального количества горшков на единицу площади.
Почва внутри горшка должна занимать не весь объем, а лишь пространство между двумя слоями дренажа.
Нижний дренаж используется для всех без исключения растений (и не только кактусов).
Его назначение сводится к процеживанию и удалению из горшка избыточной воды.
При его отсутствии в нижней части посуды может произойти закисание почвы, слеживанию частиц грунта, нарушению воздухообмена и стимуляции процессов гниения.
Верхний дренаж применяют при посадке растений, чья корневая шейка отличается особой чувствительностью к влаге.
Такой дренаж должен быть химически инертным и способным образовывать воздухопроницаемую подушку для обеспечения механической поддержки стебля.
В качестве дренажа можно использовать как гранитную (кварцевую) крошку, так и влагоемкие материалы (мелкий керамзит).
Во избежание капиллярной задержки влаги дренажная фракция не должна быть слишком мелкой (оптимальный размер частиц – 5-8 мм) и не должна располагаться слишком компактно (пластинками).
Высота нижнего дренажа обычно составляет 1-3 см, а верхнего зависит от высоты корневой шейки растения.

В состав собственно грунта должны входить две обязательные компоненты: питательная (листовой перегной, глинистый подзол) и разрыхляющая (песок мелкий и крупный, щебень, дроблёный кирпич).
Состав и содержание первой компоненты определяется потребностями кактуса в питательных веществах – от преобладания органики в смеси (эпифиты) через промежуточные варианты до использования чисто минерального грунта (глина; пустынные кактусы).
В качестве разрыхлителя чаще всего используют крупную и среднюю фракции кварцевого (химически нейтрального) песка.
Хорошая альтернатива ему – мелкая гранитная крошка, идеально подходящая для имитации горных и каменистых почв.
Для физиологически безопасного удержания влаги часто используют дроблёный кирпич или уголь.
Уголь удобен также тем, что обладает выраженным микостатическим (противогрибковым) действием.
Для кактусов, растущих на известковых почвах (многие мексиканские виды) иногда добавляют дробленый известняк или толченую яичную скорлупу.
Фракции этих добавок, как и песок, не должны быть слишком мелкими.

При посеве семян кактусов верхний слой почвы целесообразно присыпать тонким (3-4 мм) слоем мелкого песка – для обеспечения более тесного контакта семени с влагой.
На этапе прорастания можно обойтись вообще одним песком (предварительно прокаленным на сковороде), но при условии обязательной пикировки проростка в грунт.

Пересаживать кактусы следует регулярно по мере их роста или обязательно при подозрении на болезнь растения (прежде всего, выражающуюся во внезапной приостановке роста).
Необходимость пересадки вызывается не столько обеднением почвы, сколько уплотнением ее с течением времени.
Наблюдения показывают, что растения, пересаженные заново в прежнюю почву (но предварительно разрыхленную) начинают расти заметно быстрее, чем контрольные экземпляры.
Взрослым быстрорастущим кактусам (Ребуциям, Эхинопсисам, Цереусам) почву меняют раз в 1-2 года, остальным – раз в 3-5 лет.
Некоторые растения (например, Ариокарпусы) вообще не любят частые пересадки, они неплохо обходятся без них до 7-8 лет.

Время года для пересадки не имеет принципиального значения.
Растения, посаженные весной или летом, следует 2-3 дня подержать в сухости, а затем можно начинать полив.
Такой карантин необходим для успешного затягивания эпителием оборванных окончаний тонких корешков.
Я предпочитаю зимнюю, «сухую» пересадку, когда кактусы находятся в глубоком покое, и перемена субстрата никак не отражается на их росте и последующем цветении.

А в целом же следует заметить, что никакие рекомендации не имеют смысла без практических экспериментов в домашней «лаборатории».
Только накопив личный опыт в выращивании суккулентов, можно добиться стабильных положительных результатов.
Ancistrocactus megarhizus. Пример глубинного образования подземного «запасающего» расширения корневой системы.
С годами такой «запасник» влаги становится все больше, зачастую намного больше надземной части.
Тонкая длинная «перемычка» между надземной частью стебля и корневой системой, говорит о том, что в культуре должен быть обеспечен очень высокий верхний дренаж, препятствующий застою влаги, загниванию стебля и дающий механическую опору верхней части стебля.
Coryphantha durangensis. Пример образования мощного запасающего стержневого корня.
Растение требует рыхлого, хорошо дренированного грунта с большим содержанием крупного песка и мелкого гравия, препятствующих слеживанию частиц почвы и застою воды.
Перед зимовкой земляной ком должен быть гарантировано просушен.
Echinocereus triglochidiatus. 3-х летний сеянец.
Пример образования хорошей мочковатой корневой системы, равномерно пронизывающей толщу земляного кома.
Подобная корневая система при пересадке свидетельствует о правильности подбора земляной смеси и условий содержания, особенно в части полива.
Echinomastus unguispinus. Пример крайне слабой и уязвимой корневой системы у сложного для выращивания кактуса.
Большая часть поверхностной корневой системы отмерла за осеннее-зимний сезон.
Среди причин возможных причин: плохая проницаемость грунта и застой воды в предыдущий вегетационный сезон или «уход в зимовку» с влажным земляным комом (поздний последний полив при прохладной погоде).
Escobaria guadelupensis. Пример образования хорошей стержневой корневой системы у сеянцев в условиях правильно подобранного грунта и режима полива.
Размер корневой системы со временем серьезно превысит размеры надземной части.
Mammilopsis senilis. Пример мочковатой корневой системы.
Очевидно, что при содержании корни, пронизывающие земляной ком по каким-то причинам находились в разных условиях (перелив, застой воды, разная плотность грунта, перегрев земляного кома).
Неравномерность условий выразилась в хорошем развитии части корневой системы и практической гибели ее с противоположной стороны.
Rhipsalis cereuscula. Воздушные корешки, способные всасывать атмосферную влагу.
При необходимости способны трансформироваться в полноценную корневую систему при соприкосновении с субстратом как в условиях сохранения эпифитности, так и при механическом обрыве стебля.
Telocactus krainzianus. Пример развития не одного утолщенного и запасающего стержневого корня, а целой группы (если позволительно сказать) стержневых корней, каждый из которых благодаря мелким периферическим корням является относительно самостоятельной запасающей и всасывающей системой.
Такая ситуация может складываться, в том числе, при повреждении стержневого корня (изначально единого) при ранних пересадках сеянца.
Turbinicarpus polaski. Расширенная подземная часть стебля частично превращается в аналог и дублирующий корневые образования запасающий резервуар для хранения воды.
При этом над поверхностью почвы возвышается на 5-8 мм лишь верхняя часть стебля.
Сравнивая с Корифантой дюрангенсис и Анцистрокактусом мегаризус можно увидеть, как у разных видов кактусов происходит «топографическое» смещение запасающего влагу центра от нижней части стебля к глубинному расширению корневой системы в зависимости от условий почвы и климата в местах произрастания.

Москва, 2004

Источник: http://www.cactuslove.ru/

Метки : грунт для кактусов, кактусы, корневая система кактусов   http://www.flowers-house.ru/content.php?r=421-Грун...ости-корневой-системы-кактусов

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
...
Часть 10 - Грунт для кактусов
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
...
Часть 9 - Кактусы: посадка и пересадка
Часть 10 - Грунт для кактусов
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ

Грунт для кактусов

Сначала еще раз о грунте для кактусов. Он должен быть рыхлым, хорошо пропускать воду и воздух. Одним из основных разрыхляющих компонентов любых субстратов является песок. Но мы часто опускаем приписку, считая это само собой разумеющимся, что песок должен быть речным, хорошо промытым, и просеянным от пыли. Если этого не сделать, то песок внесет не разрыхляющие, а цементирующие свойства всему грунту. Взгляните, на фото два вида песка, один взят в песочнице около дома (туда он попал со стройки), второй - речной песок, промытый и более крупный (просеян), они даже отличаются по цвету. После смачивания, первый слипся комками, второй, наоборот, не держит форму - рассыпается, и нам, естественно, подходит только такой.

Еще один компонент - цеолитовые гранулы из наполнителя для кошачьих туалетов ("Барсик-стандарт" или любой другой, только обязательно некомкующийся наполнитель). Их также добавляют для разрыхления, но для этого подготавливают: тщательно промывают, а затем просеивают. В грунт добавляется крупная фракция. Остальные компоненты субстрата, традиционно: садовая земля или универсальный почвогрунт из магазина и мелкий керамзит. Землю можно заменить кокосовым субстратом, у которого главное достоинство - рыхлость, он совершенно не слипается в монолитный кусок, позволяет корням дышать, а его кислотность близка к нейтральной. При добавлении кокосового субстрата из брикетов, надо учитывать, что он разбухает при первом намокании, увеличиваясь в объеме раза в три. Чтобы не ошибиться с количеством, и кактусы после первого полива не "выперло" из горшка, лучше кокосовый субстрат заранее намочить и заново высушить, а затем примешивать к грунту.

Дренаж в горшке

Для кактусов дренаж просто необходим, особенно если вы не знаете, как правильно выбрать размер горшка, если сажаете в горшок с маленькими отверстиями на дне или сажаете композицию из нескольких кактусов в один горшок. Даже дренажные отверстия не исключат застоя воды в корнях, ведь избыток воды остается в поддоне, откуда не всегда ее успевают слить. Размеры дренажа относительны - минимум 1/6 от объема горшка, максимум - 1/3.

В качестве дренажа можно использовать керамзит, мелкие кусочки красного битого кирпича, мелкий щебень, а также кусочки пенопласта, или порезанную на мелкие куски винную пробку. С пробкой проще всего - она легко режется на кусочки около 5 мм. Но при пересадке старый дренаж нужно выкидывать - он накапливает соли. Чтобы дренаж хорошо отходил от корней, перед пересадкой тщательно полейте кактус. Но после того как отряхнете старую землю, оставьте суккулент полежать в тенечке с открытой корневой системой часа два. В дренаж для кактусов неплохо также добавить разломанную скорлупу яиц.

Подготовка к пересадке кактусов

Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. Но при необходимости можно пересаживать кактусы в течение всего вегетационного периода. При пересадке здоровых кактусов, с заметно выросшей корневой системой, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля. Медленно растущие кактусы, которые мало нарастили корневую систему с прошлой пересадки, можно садить в этот же самый горшок, просто заменить землю на свежую.

Перед пересадкой лучше продезинфицировать и горшки, и почву. Горшки можно обдать кипятком, а почвенную смесь выдержать около получаса в духовке. Перед пересадкой кактусы 2-3 дня не поливают, потому что часть влажной земли неизбежно останется на корнях, а при травмах, трещинках и обрывах корешков, влага быстро приводит к загниванию. Почвенная смесь для посадки должна быть не холодной, сухой, но может быть слегка влажноватой, но ни в коем случае, не сырой. Объясню, что значит слегка влажноватая почва - именно такую влажность имеет земля, купленная в магазине при вскрытии пакета. Она не сухая в пыль, а при сжимании в кулаке, слегка комкуется, но быстро распадается.

Стебель кактуса можно держать пинцетом

Если нет пинцета, используйте полоску бумаги

У здорового кактуса корневая система настолько мощная, что не так просто вынуть его из горшка

Как посадить кактус

Чтобы вытащить кактус из старого горшка, не повредив руки о колючки, очень удобно использовать пластмассовый пинцет. Но есть и другой способ - растение оборачивают полоской сложенной в несколько слоев бумаги, затем горшочек с растением переворачивают, и слегка постукивая по дну, вынимают. Как писала знаменитая Залетаева И.А., здоровый кактус должен иметь очень крепкую корневую систему, а определяется это так: если кактус взять за ствол и поднять, то он должен, либо подняться вместе с горшком, либо вынуться из горшка со всем земляным комом, оплетенным корнями. Если же произойдет обрыв корней, часть их останется в горшке, а остальные останутся при растении - то это признак того, что ваш кактус неважно себя чувствовал, болел. Скорее всего, были нарушены какие-то условия содержания, возможно переувлажнение, которые привели к плохому росту корневой системы, или ее загниванию и частичному отмиранию.

В том случае, если кактус "прикипел" к земле и горшку, нужно обжать пластиковый горшочек руками с боков, или отделить землю ножом вдоль стенки горшка.

Если наоборот, кактус легко вывалился из старого горшка, обнаружив обрывки корней, надо удалить все гнилые участки, а срезы обсыпать толченым древесным углем. Если корневая система значительно пострадала, и много корней было удалено, то новая почвенная смесь должна содержать больше песка, а горшок подбирается меньше предыдущего.

Правильная посадка кактуса - небольшой горшок, верхний и нижний дренаж

Неправильная посадка кактуса - малый дренаж на дне, заглубление корневой шейки в грунт

Гниль стебля от постоянного контакта с влажным грунтом

В новый горшочек на дно насыпается дренаж, затем немного смешанного в миске субстрата, а потом уже сажают растение, аккуратно расправляя корни и равномерно досыпая землю между ними. Утрамбовывать, сильно прижимать землю ненужно, можно лишь постучать по стенке горшка, чтобы земля засыпалась между корешков. Важно при пересадке кактуса, чтобы стебель (ствол, тело) не был засыпан землей, почва засыпается только до корневой шейки. Если стебель окажется в земле, то при поливе кактуса начнется его загнивание, что приведет к гибели растения, либо при контакте с влажной землей на стебле кактуса начинается опробковение - образование сухой коричневой корки. Схематично правильная пересадка показана на рисунке выше, где изображен горшок в разрезе (размеры и соотношения горшок-кактус практически в натуральную величину). Как правильно поливать кактусы мы уже упоминали, не забывайте, что частота полива зависит от температуры.

Так как корневая шейка бывает узкой, а стебель дальше сильно расширяется, то растение будет сидеть в почве довольно неустойчиво. Поэтому нужно укрепить кактус в горшке, обложив его камешками гальки или декоративными камешками (из магазина аквариумистики). Это называется - верхний дренаж. Камешки не должны быть слишком мелкими, так как они создают слишком плотный слой, и почва хуже дышит, медленнее сохнет. Длинные крупные кактусы удержать камушками очень трудно, тогда их приходится подвязывать к опоре. Горшок для крупных экземпляров кактусов нельзя брать слишком большим, иначе земля будет закисать. А чтобы горшок был устойчивым и не опрокинул колючего исполина, на дно горшка среди обычного дренажа кладут большой камень.

При пересадке рекомендуется отряхивать старую землю с корней кактуса, делая это максимально аккуратно. Но если корни густо оплели земляной ком и образовали как бы корневой войлок, то ни в коем случае не надо выковыривать старую землю. Нужно произвести перевалку в новый больший горшок с добавлением свежей земли. А вот у кактусов, купленных в магазине, желательно отряхнуть всю землю, так как посажены они в чистый торф, который никак не годится для выращивания кактусов. По собственному опыту могу сказать, что избавится от магазинной земли в некоторых случаях легче, если она сухая (у крупных кактусов), а иногда приходится корневой ком вымачивать в теплой (почти горячей воде), и потом аккуратно вынимать волокна торфа из корней.

После пересадки здоровые кактусы не поливают минимум 3 дня, если растение имело много поврежденных корней, то его не поливают 5-7 дней. Если при этом температура в помещении или на улице не ниже 20°C, то кактус можно опрыскивать очень мелким распылителем, не допуская образования капель и их стекания на землю. Кроме того, только что пересаженный кактус нельзя ставить на прямое солнце, обычно его притеняют в течение 4-6 дней.

Пересаживают молодые кактусы, в возрасте до трех-пяти лет ежегодно, растения более старшего возраста, пересаживают через год. Эпифитные кактусы пересаживают ежегодно после цветения. Так же после цветения пересаживают все кактусы, которые цветут ранней весной или в конце зимы.

Корневая ванна для кактусов

Особый лечебный метод (или корневая ванна) для кактусов с поврежденной корневой системой, применяемый при пересадке. Об этом методе я однажды прочитала в старой книге о кактусах, применяла его сама и имела положительные результаты (исключение составляют эпифиллюмы и декабристы). Бывает так, что кактус видимо, здоров, но очень плохо растет, а корни при пересадке оказываются плохо развитыми и слабыми. Вот тогда можно попробовать следующую процедуру. Кактус, после того как вынут из горшка, отряхивается от старой земли, можно корни даже промыть в теплой воде, но аккуратно, чтобы не было обрывов. Затем в чашку или стакан наливается горячая вода, температурой около 50-55 °С. Для этого вам понадобится термометр. 

Берется плотная материя, которая закрепляется на стакане над водой. В середине делается отверстие и туда помещается кактус, при этом корни до корневой шейки должны оказаться в горячей воде, но ни стебель, ни корневая шейка не должны касаться воды. В этой горячей воде кактус выдерживается до 15 минут. Важно чтобы вода не остывала, а все время была одной температуры, можно обернуть стакан шерстяной шалью, или подливать горячую воду, следя за температурой по термометру, но ни в коем случае не укрывать стакан вместе с кактусом. Такая процедура стимулирует корнеобразование у кактусов. После этого корни кактуса надо подсушить в течение 12-24 часов, а затем сажать по всем правилам.   http://iplants.ru/kaktus3.htm

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
...
Часть 8 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ
Часть 9 - Кактусы: посадка и пересадка
Часть 10 - Грунт для кактусов
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ

Субстрат для кактусов

Каждый из нас сам решает, в каком субстрате будут расти его кактусы. Можно бесконечно полемизировать о том, что лучше - готовые грунты или собственноручно составленные из множества компонентов - и всё-таки не прийти к согласию. 
Если кактусы хорошо себя чувствуют и выглядят довольными в предоставленном субстрате - прекратите экспериментировать, оставьте всё как есть (ведь «от добра добра не ищут»).

И не забывайте, что у кактусов показатели здоровья несколько иные, чем у большинства прочих растений: прежде всего, это хорошее развитие колючек и цветение. А быстрый рост стебля (не только основного, и деткование – это тоже рост стебля) в ущерб всему остальному свидетельствует как раз об обратном.

Если ваши кактусы растут плохо (или, наоборот, чересчур быстро), имеют замученный вид (или слишком растолстели, вот-вот лопнут), если колючки у них недоразвитые, а цвести они отказываются совсем (хотя Вы соблюдаете все основные правила ухода за этими растениями) – попробуйте заменить используемый субстрат на совершенно другой. Возможно, дело как раз в этом.

Когда-то для кактусов я копала землю в лесах и в полях, соскребала со стен штукатурку, таскала песок с реки, стучала молотком по кирпичам, поскольку готовых грунтов тогда не было в продаже. Когда такие грунты появились - и для меня, и для моих кактусов это оказалось настоящим спасением. Ведь большой промышленный город и его окрестности не могут быть источником здоровья как для наших детей, так и для колючих детей пустыни. Чем меньше мы соприкасаемся с неудобоваримыми отходами городской жизнедеятельности, тем лучше. Голодной зимой птички не едят ягоды, выросшие на земле, впитавшей всю промышленную грязь. А я пыталась выращивать в такой земле кактусы. Выживали из них только самые что ни на есть неприхотливые, которых «из пушки не убьёшь». В местной природе мне неоткуда было взять экологически чистые составляющие субстрата.

Как только появилась возможность приобрести готовый грунт «на основе биогумуса, сделанного калифорнийскими червями» под названием «Кактус», я перевела все свои растения на этот субстрат (сперва даже без всяких индивидуальных добавок). Результат проявился уже через несколько недель. Только тогда я поняла - вот как, оказывается, должны выглядеть настоящие кактусы!

Я вовсе не призываю всех дружно переходить на покупные субстраты. То, что подходит в одних условиях, может быть абсолютно не приемлемым в других. Если у Вас есть возможность достать чистую листовую и дерновую землю, торф, кварцевый песок и прочие необходимые ингредиенты - конечно, лучше изготовить грунт собственноручно, меняя пропорции компонентов с учетом индивидуальных требований разных растений. Я лишь хочу сказать, что при отсутствии такой возможности вполне реально добиться значительных успехов и с субстратом из пакетика, купленного в цветочном магазине. Главное, чтобы кактусам было хорошо. А когда они будут довольны, то скажут «спасибо», преподнеся роскошные цветы. Кактусы не умеют быть неблагодарными, они всегда искренни. Поэтому спрашивайте о подходящем для кактусов грунте не крутых кактусоводов-профессионалов, а свои кактусы. Кто же, как не они, имеет право решающего голоса?

Индивидуальные требования кактусов

Что касается индивидуальных добавок для конкретных видов кактусов, то в качестве извести я использую яичную скорлупу, измельчённую в кофемолке. Добавлять известь в субстрат нужно только кактусам, имеющим густое белое опушение или крап. Основные претенденты на такую добавку – этоастрофитумы, эпителанты, белые маммиллярии (те кактусы, условия жизни которых в природе наиболее экстремальны). При посадке этих растений собственно земли должен быть минимум, остальное – дренаж, нижний и верхний. Я использую в качестве дренажа керамзит, предварительно промытый струёй горячей воды в дуршлаге. (А приверженцы совсем уж серьёзной дезинфекции варят керамзит в кастрюльке, затем выкладывают на газету и сушат.) В каждый горшочек с таким кактусом добавляется щепотка яичной скорлупы.

Эти кактусы не нуждаются в частых пересадках, ведь происходящее со временем известкование земли идёт им только на пользу. Сам горшок должен быть немногим больше корней. Пусть астрофитум давно перерос свой горшок, но если он цветёт и не останавливает рост - значит, не стоит его пересаживать. И если молодые астрофитумы нормально реагируют даже на полную утрату корней (например, обрыв корней у сеянца при пикировке), затем спокойно отращивая новые, то взрослые астрофитумы часто болезненно переносят даже перевалку без очищения корневой системы, надолго впадая в стагнацию. Поэтому астрофитумам можно делать полноценную пересадку (с перетряхиванием и промыванием корней) только в случае подозрения на присутствие корневых вредителей. И чем старше ваш астрофитум, тем меньше тревожьте его корни.

Корневая система других белоопушённых кактусов не столь чувствительна к пересадке, но, как правило, она маленькая, слабая и плохо воспринимает избыток почвы, питательных веществ и воды. Поэтому полив белых кактусов лучше свести к минимуму, а подкормки полностью исключить (по крайней мере, в первый сезон после посадки в свежий грунт).

Другая крайность – кактусы, нуждающиеся в более плодородной земле, чем пустынные. Для них в тот же субстрат «Кактус» я добавляю часть (примерно четверть) земли «Роза». Считается, что эхинопсисам требуется подобная добавка. Нет! Они любят просторную посуду, поскольку их корни быстро разрастаются, стебли на просторе тоже мощно растут. Но грунт эхинопсисам нужен самый обычный, «кактусовый»; от подкормки грунтом «Роза» они полопаются. То же относится к их родственникам: акантокалициумам, лобивиям, псевдолобивиями прочим шаровидным «ежам».

Повышенное же плодородие земли действительно необходимо теплолюбивым, быстрорастущим, зелёным лесным цереусам (Hylocereus, например). Я добавляю «Розу» ещё и эриоцереусам (не коллекционным, а тем, что выращиваются чисто на подвои), но только потому, что мне желательно ускорить их рост, так как на них держится практически вся прививочная практика.
Для остальных кактусов я использую грунт без всяких добавок; разным бывает только его количество, но не качество.

Контейнеры для кактусов

Мои любимые посадочные ёмкости для кактусов – обычные пластиковые круглые горшки коричневого цвета, в тон керамзиту, который используется в качестве верхнего дренажа. (Керамзиту я бы предпочла гравий – серенький, помельче и не столь правильной формы; но с гравием «напряженка», а керамзит вполне доступен.)

Маленькие горшочки с кактусами я расставляю в коричневые длинные поддоны. Большие горшки стоят в отдельных круглых поддончиках. Всё вместе смотрится очень даже эстетично и функционально. 
Некоторые любители не придают значения общему виду коллекции (мол, лишь бы сами кактусы были красивыми, а растут они пусть в чём попало). Не думаю, что это правильный подход. Мы же хотим носить красивую одежду, ездить в красивой машине, жить в красивом доме. Так давайте позаботимся о достойном окружении не только для себя, но и для своих кактусов. Необязательно (и даже нежелательно) зацикливаться на эстетике общего плана в ущерб собственно кактусоводству, но мы обязаны стремиться улучшать и украшать условия проживания своих растений, если хотим, чтобы они дарили нам цветы.

Многие считают более удобными в плане экономии места квадратные горшки, а, собственно, почему? Какая разница, круглый ли это горшок диаметром 5 см или квадратный с такой же стороной? И в том, и в другом случае горшок занимает на поддоне площадь 5х5 см. Поэтому используйте те горшки, в которых лично вам приятней будет выращивать свои кактусы.

Пересадка нового кактуса

Если вы собираетесь пересаживать новоприобретённый кактус - естественно, это придётся делать в то время года, когда он появился в коллекции.

Новый кактус обязательно нужно поставить на карантин , то есть изолировать от уже растущих в помещении. Дайте ему несколько дней на адаптацию в новых условиях (без полива), затем можно приступить к пересадке.

Растение аккуратно вынимается из горшка (пластиковые горшки можно немного помять, чуть сдавливая с разных сторон, чтобы освободить корешки), внимательно осматривается его корневая система. Если корни кактуса выглядят стопроцентно здоровыми и никаких подозрений на корневых вредителей не возникает, я бы не рекомендовала перетряхивать и промывать корни, да и вообще тревожить земляной ком. В каком бы грунте ни рос этот кактус до того, как попал к вам - он к нему привык. Ведь у растения и без того стресс: оно внезапно оказалось в условиях с другим освещением, температурой, режимом полива. Оставьте ему пока хотя бы привычный субстрат, в котором уже сформирована необходимая полезная микрофлора.
Но есть возможность уже сейчас постепенно начать приучать новичка к грунту, который вы обычно используете. Для этого возьмите горшочек большего размера, чем тот, в котором рос кактус. На дно его нужно насыпать дренаж (у меня – всё тот же керамзит, только покрупней). Затем поставьте в горшок кактус так, чтобы корневая шейка оказалась чуть ниже верхнего края. Если горшок оказался нужного размера, то между старым земляным комом и стенками нового горшка останется немного места, куда и надо подсыпать ваш грунт, предварительно пропаренный и остуженный. (Процедура эта описана в статье опосеве; при желании можно просеять грунт по тому же принципу и насыпать прямо на нижний дренаж крупную фракцию, а выше – мелкую).

Когда у кактуса с началом поливов начнут развиваться новые корешки, они залезут в свежий субстрат и начнут его осваивать с удовольствием, без спешки. Туда же прибежит из старого грунта полезная микрофлора и начнёт активно размножаться.

Если после пересадки всё получилось правильно и красиво - кактус сидит в центре нового горшочка, его корневая шейка не заглублена и находится чуть ниже верхнего уровня горшка - можно засыпать верхний дренаж; пересадка закончена.

Если же в результате манипуляций в процессе пересадки кактус сдвинулся с середины, то его нужно аккуратно подвигать, подсыпая землю в образующиеся пустоты. Или, придерживая растение, постараться сдвинуть его на нужное место, слегка постучав горшком по столу. При этом кактус может оказаться ниже, чем задумано - тогда приподнимите его до нужного уровня и снова тихонько постучите горшочком. Тогда земля осядет вниз, а растение поднимется выше. Снова добавьте грунта, чтобы поверхность была по возможности ровной.

Только ни в коем случае не заглубляйте в землю стебель кактуса при посадке! Если нижняя часть кактуса непривлекательна, то оставьте больше места в горшке для верхнего дренажа, в который и нужно прятать дефекты внешности. То же касается сильно вытянутых кактусов, которые вы, однако, не хотите резать и переукоренять.

И для скрытия у кактуса «неудачных ног», и для фиксации склонных заваливаться вбок высоких растений всегда используйте верхний дренаж. При любых обстоятельствах в грунте должны находиться только корни кактуса. Если есть такая возможность, даже верхнюю часть корней можно приподнять над землей - это избавит вас от многих неприятностей.

Совмещение пересадки и лечения кактуса

Мы разобрались с посадкой здорового кактуса. Но как поступить, если, вытащив растение из горшка, обнаружена корневая гниль или вредители?

Прежде всего, придётся полностью очистить корневую систему кактуса от земли и обрезать больные корни обычными ножницами.

К помощи химических препаратов лично я прибегаю лишь в самых крайних случаях. А для начала лучше всего взять большую кастрюлю, налить в неё доверху воды и нагреть воду до 50-60 градусов. Чем больше ёмкость, тем дольше в ней будет остывать вода. В эту воду нужно целиком поместить корни больного кактуса, каким-либо образом подвесив его над кастрюлей. Для этого можно из плотного картона соорудить для кастрюли крышку с отверстиями нужного размера - в эти отверстия должны проходить корни, но не должен проваливаться стебель кактуса. Таким образом желательно продержать пациента около часа.
Многие любители заменяют кактусу корневые ванны «корневым душем» - включают горячую воду и держат корни под струёй воды. Горячие корневые ванны обычно не только помогают кактусу избавиться от вредителей, но и способствуют активизации ростовых процессов. Поэтому таким образом можно полечить и те кактусы, которые без видимых причин отстают или останавливаются в росте. Только, конечно, эту процедуру нужно проводить обязательно в сезон вегетации. Во время зимовки всё лечение кактусов должно проводиться всухую (строго – режем и сушим!).

Закончив водные процедуры, желательно облучить кактус ультрафиолетовой лампой или просто выложить на солнце. Сажать его в грунт можно после не менее чем недельной просушки; ещё через неделю кактус можно полить.

Размер горшка для посадки кактуса (как и количество субстрата) зависит от размера его корневой системы. Большинство кактусов не любит лишнего грунта; главное, чтобы их корни помещались в новой посуде.

Не обязательно размещать корни в идеально расправленном виде – лишь бы кончики корней были направлены вниз (или в стороны, но только не вверх).

При посадке надо задавать направление корням кактусов, поскольку тянутся они всегда к центру земли (а воздушные корни отворачиваются от солнца). Если изменить направление кончиков корней кактусов на противоположное, эти корни перестанут расти и отомрут.

Кактус, посаженный в горшок после обработки корней, подержите в изоляции (во избежание заражения остальных кактусов), понаблюдайте за растением некоторое время.

Если спустя пару недель у него появились признаки активного роста - значит, проблемы с корнями позади. Можно перевести его на обычный режим содержания, дав постоянную прописку в коллекции.
Если же кактус продолжает тихо угасать, то придётся травить зверей, отравляющих ему жизнь. Информацию о средствах борьбы с вредителями можно найти в большинстве книг по культуре кактусов. К счастью, мне пока ни разу не приходилось сталкиваться с вредителями.

Профилактику химическими препаратами я не провожу, поскольку польза для здоровых растений от таких мероприятий сомнительна, а вот вред очевиден. Препарат может быть сколь угодно «безвреден», но он становится ещё одним посторонним веществом (коих и так достаточно в нашем загрязнённом воздухе), попадающим в организм бедного растения,. Чтобы жить и процветать в столь неестественных для кактусов климатических условиях, растению нужно как-то выводить из себя посторонние вещества. Не будем же добавлять ненужных забот своим питомцам!

Плановая пересадка кактусов

Теперь перейдём к плановым пересадкам кактусов, которые хорошо росли, и им явно стало тесно в горшке.

При большой коллекции кактусов пересадка обычно становится массовым мероприятием. То есть, собираются все претенденты на расширение жилья, готовится соответствующее количество грунта и посуды, на которую прикрепляются этикетки с названиями.
В какое время года удобней для нас и для кактусов проводить плановую пересадку? Однозначно – зимой. Это позволяет в период вегетации кактусов не отвлекаться от более важных агротехнических мероприятий, которые невозможно перенести на зимовку (регулярный полив, прививки, пикировки сеянцев, переопыление цветков). Кактусы с весны до осени должны расти и цвести, а не тратить время и силы на борьбу с постпересадочным стрессом.
Поэтому отложим пересадку кактусов на зиму (по возможности). А вот после того как мы уложили свою коллекцию спать, лучше не затягивать с осуществлением наших планов. Ведь в январе многие кактусы уже прилежно занимаются закладкой и развитием бутонов, а в период бутонизации растения лучше не тревожить. Заниматься пересадками нам придётся уже в декабре. Если подготовимся к этому заранее и с умом, справимся!
При зимней расстановке кактусов располагаем отдельно всех, кого собираемся пересадить, чтобы потом не перекапывать в поисках нужных кактусов все общие «кроватки».

С ранней осени проводится закупка нужного количества (и даже с запасом) горшков, подготовка дренажа и компонентов для субстрата (кто пользуется готовым грунтом, можно отложить его покупку до зимы).

Разница между зимней пересадкой и обычной посадкой здорового кактуса заключается только в том, что зимой грунт после пропаривания нужно хорошенько просушить (чтобы кактус не проснулся в неподходящий момент, почуяв корнями влагу). Всё остальное делаем точно так же, а когда закончим, сразу ставим свежепересаженный кактус на прежнее «зимнее» место.

Порядок работ при пересадке

Если пересадка массовая, порядок работ следующий: кактусы вынимаются из старой посуды и кладутся - каждый рядом со своим горшком (чтобы не перепутать). Вытаскивать кактусы нужно, потому что корневая система у разных видов (и даже экземпляров одного вида) развита неодинаково. Ведь новый горшок для каждого кактуса мы будем подбирать в соответствии с размерами корня, а не стебля. (Если вы практикуете нижний полив (с поддона), то размер корневой системы у большинства кактусов можно определить и не доставая растения из горшков. Часто их корни вылазят в дренажные отверстия и норовят сплестись с соседскими на общем поддоне.)

Итак, мы разложили готовые к посадке растения у подписанных старых горшочков, по размеру корневой системы подобрали каждому кактусу новый горшок.

Лично я каждый раз приклеиваю скотчем к горшку новую отпечатанную этикетку. Переклеивание бывших в употреблении этикеток чревато постоянным отклеиванием и, в конце концов, их отпаданием. Поэтому при пересадке кактусов я всегда делаю новые этикетки, сажая их на свежий скотч. Некоторые применяют втыкающиеся в грунт пластиковые таблички многоразового использования.

Далее во все проэтикетированные горшки насыпаем нижний дренаж и, внимательно сверяя новые и старые этикетки, расставляем кактусы по местам. Затем по обычной методике при посадке кактусов подсыпаем во все горошки сначала грунт, потом верхний дренаж.

По окончании пересадки сразу возвращаем спящие растения в зимние «кроватки».

Развитие корней и целесообразность пересадки кактусов

С пересадкой взрослых кактусов из меньшего горшка в больший мы разобрались, о пикировке сеянцев из плошки в плошку вы уже знаете из статьи о посеве.

Сеянцы кактусов, готовые покинуть «детский сад» и получить отдельное жилье, рассаживаются из плошки в горшки, в общем, так же, как пересаживаются взрослые кактусы. Только горшочки нужно брать для начала самые маленькие.

Помните – кактусы плохо переносят излишества. Можно даже посадить несколько кактусят одного вида в один горшочек, если корешки у них маленькие: лучше теснота, чем чрезмерный простор. Когда молодые кактусы начнут мешать друг другу, пересадите их, невзирая на время года. Молодёжи нужны частые пересадки; так что первый горшок всё равно временный.

Существуют кактусы с крошечным стеблем и огромным реповидным корнем, который к концу сезона вегетации выталкивает из горшочка весь субстрат и дренаж, приподнимая и наклоняя маленький стебелёк кактуса, венчающий эту «репу». Такое явление мы можем наблюдать у всех сулькоребуций и миниатюрных шаровидных эхиноцереусов.
А бывает и наоборот - например, маммиллярия Mammillaria plumosa, стебелёк которой очень неплохо подрастает за сезон. Но при попытке пересадки мы с трудом обнаруживаем её корни - настолько они малы, хотя кактус совершенно здоров и отлично растёт.

(К слову, Mammillaria plumosa, также как Mammillaria solisioides, Mammillaria lasiacantha, Mammillaria carmenae, Mammillaria hernandezii, Mammillaria schiedeana и некоторые другие представительницы этого наипрекраснейшего рода радуют нас цветками в мрачный осенне-зимний период, поэтому их пересадку нужно отложить хотя бы до окончания цветения).

Я довольно часто слышу вопрос: торчащие снизу из горшка корни кактуса – это плохо? Мой ответ – это просто прекрасно! Ваш кактус демонстрирует, что корни его замечательно развиты. Присмотревшись к ним внимательно, вы можете убедиться, что они здоровы и на них нет вредителей; или же можете вовремя заметить тревожные признаки и принять меры. Зачем же этого пугаться? 
И совсем не обязательно бросаться срочно пересаживать растение в бОльшую тару, едва вы заметили показавшиеся в дренажном отверстии корешки. Кактус отрастил хорошие крепкие корни, теперь он может отдать все свои силы росту других органов: стебля, колючек, цветков или плодов. А немедленная пересадка снова заставит его заниматься исключительно корнями, заполняя ими свободное пространство и свежий грунт.

Отсюда правило: не спешите с пересадкой - подумайте, нужно ли это сейчас кактусу? Возможно, у него другие планы, и если вы вмешаетесь с пересадкой, кактус этих планов так и не реализует. 

Лунёва Светлана
www.kakt.info

Всё о кактусах на Gardenia.ru

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
...
Часть 7 - Как составить правильный грунт для кактусов ?Удобрения и подкормки.
Часть 8 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ
Часть 9 - Кактусы: посадка и пересадка
Часть 10 - Грунт для кактусов
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
...
Часть 6 - Как выбрать и подготовить грунт для рассады
Часть 7 - Как составить правильный грунт для кактусов ?Удобрения и подкормки.
Часть 8 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ
Часть 9 - Кактусы: посадка и пересадка
Часть 10 - Грунт для кактусов
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ

Грунт для кактусов. Удобрения.

 Составить правильный грунт для кактусов несложно, если знать о предпочтениях кактусов. Кактусы по своей природе — аскеты. Им не нужен жирный грунт и удобрения органикой. Зато необходима хорошая воздухопроницаемость почвы и наличие большого количества микроэлементов. Рецептов приготовления истинно «кактусной земли» можно найти огромное множество, должна заметить, что многие из них будут сильно отличаться. Самое простое для начинающих и ленивых - приобрести универсальный готовый грунт в магазине, сейчас с этим нет никаких проблем. Я для своих колючек смесь готовлю сама.

 Грунт для кактусов состоит из четырех компонентов

.

Внимание! Это универсальный рецепт грунта для кактусов,  он подходит большинству видов , но  далеко не всем . Например,  для астрофитума астериаса он в таких пропорциях не годится. Кактусу -  звезде изменим пропорции на 0,5:0,5:1:1 и обязательно именно гравий и уголь в последних двух позициях.

Нередко листовую землю заменяю садовым компостом. Кактусам он нравится.) Что листовая земля, что компост, имеют неоднородную структуру. Там часто попадаются неперегнившие иголки, веточки и т. д. Убирать их не нужно, именно они помогают грунту оставаться более пористым, что кактусам и нужно. Грунт получается очень лёгкий , воздухопроницаемый, вода там совершенно не застаивается, что является своего рода страховкой от случайных заливов. Набрать данные «ингредиенты» можно; листовую землю(перегной) - в лесу, в парке, везде где не убирают листву:) и происходит естественный процесс её перегнивания.Самый верхний слой почти черного цвета с вкраплениями неразложившейся органики и будет листовая земля или, по другому, - перегной. Ну, с садовой (дерновой) землей, я думаю, все понятно. Обладатели приусадебных участков могут набрать её на своих грядках, но только не после того, как вы внесли туда свежий навоз. Остальные «не дачники», при поездке за город, на природу в любом месте, где есть трава - луга, полянки и поля. Снимаете верхний слой дерна (травы с корнями) и перед вами дерновая земля. Легче всего сделать «запас» весной или осенью, на распаханном поле. По составу дерновая земля бывает разной. На фото 1 наиболее часто встречающийся грунт, годится для кактусов «без капризов». Но есть кактусы, любители земли «с приправами». На фото 2 глинистая дерновая земля. Она имеет рыжеватый оттенок. Такую землю лучше добавлять в состав почвосмеси дляастрофитумов (Astrophytum), турбиникарпусов (Turbinicarpus), эпителант (Epithelantha), и некоторых других видов.   С камушком мелкой фракции дело обстоит несколько сложней, я привожу его с карельских озер, где он изобилует по береговой линии. Недавно на глаза попалась аналогичная гравийка......на детской площадке.:) Один из моих покупателей рассказал, что приобретает такую гравийку в магазинах, специализирующихся на продаже принадлежностей для аквариумов. В принципе есть альтернатива - это битый кирпич или перлит. Не стоит смешивать сразу все компоненты почвосмеси. Лучше набрать и хранить их по отдельности, в пакетах или маленьких ведерках, например, из под майонеза. Тогда вы будете иметь возможность изменить пропорции в соответствии вкусовыми предпочтениями кактуса, который вы собираетесь пересадить.

Проверить, правильно ли составлена земляная смесь, очень просто. Её надо слегка примять и обильно полить (сам грунт при этом должен быть умеренно влажный). Если вода мгновенно у вас на глазах ушла, значит, все правильно. Если вода «встала» на поверхности грунта и просачивается постепенно, в течение какого-то времени , то такой грунт кактусам не подходит. В такой земле легко может произойти загнивание корневой шейки растения.

Стерилизация грунта

Грунт надо ОБЯЗАТЕЛЬНО  простерилизовать !!!! Любой, покупной или приготовленный самостоятельно. В духовке, микроволновке или просто на газу. Не забудьте налить на дно емкости, в которой будете проводить стерилизацию, воды и плотно закрыть крышкой, а иначе характерный «весенний» запах вам обеспечен изначально. Полное пересушивание грунта во время обработки крайне нежелательно, это ухудшает его "питательные" свойства. Ну и, соответственно, периодически перемешивайте нижние и верхние слои (особенно если стерилизуете на плите) для равномерного пропаривания почвы. Чтобы не морочить себе голову «достаточно стерилизовать или подержать ещё??», я обзавелась градусником (шкала до 200 градусов). Как температура поднимется до 98 - 100 градусов, засекаем ещё минут 25 - 30 и кактусная «каша» готова! Еще одним визуальным показателем,что почва почти "готова", является появление характерного запаха и вашего желания побыстрей открыть форточки.Теперь остужайте и пересаживайте! Обратите внимание, что 25 - 30 минут -  величина почти неизменная, а вот сколько потребуется времени, чтобы весь грунт прогрелся до 100 ( и не только нижний слой!) - это будет зависеть от объема, который вы хотите простерилизовать.

Пересаживать кактусы надо по мере их роста. Если Вы видите, что ваш питомец занял всё площадь горшка, да ещё и корни видны в дренажных отверстиях, то надо принимать экстренные меры. Умереть такой кактус не умрет, а вот расти перестанет и уж цвести точно не будет..Более подробно о технике пересадки можно прочитатьздесь.

Удобрения

Удобрения - это отдельный разговор. Подкармливать кактусы можно с весны и до середины лета, 1 - 2 раза в месяц. Только здоровые и проснувшиеся после зимовки кактусы можно удобрять, если есть подозрение, что кактус (суккулент) болен, подкармливать нельзя категорически. С должным вниманием отнеситесь к приготовлению раствора, не «на глазок» или «ну, пусть чуть больше». Кактусы очень чувствительны к удобрениям и даже лучше, чуть занизить концентрацию при разведении. Если у вас «правильная» почвосмесь, то молодые кактусы можно вообще не подкармливать. Так же, и недавно пересаженные кактусы  в подкормках не нуждаются в принципе, все необходимые вещества они должны получать из свежего грунта. Но если вам все таки кажется, что кактусам для счастья чего то не хватает, то можно их подкормить удобрениями, но очень не значительно, и не ранее чем через месяц. При этом кактус должен прижиться после пересадки и тронутся в рост, о чем будет свидетельствовать появляющиеся молодые колючки на макушке, её блеск, и более яркий зеленый цвет. Лично я подкармливаю в основном уже взрослые экземпляры и то преимущественно те, которые вынуждены расти в стесненных условиях и давно не пересаживались по причине вечной нехватки места.:( Использую комплексное удобрение для кактусов «Агриколу».

Для особо вредных видов, не желающих цвести несмотря на все мои «шаманские» действия, опробовала немецкое жидкое удобрение “Etisso” - Kakteen . Результат весьма пристойный, многие из капризуль покрутили носами и....одарили меня своими милыми цветами. Удобрение не особо дешёвое, стоит в разный магазинах по разному, от 100 - 150 руб. Но на такие траты можно пойти, если учесть, что расход около 1 ч. л. на 1.5 литра, и флакона 250 мл, снабжённого дозатором, хватит очень надолго.

В этом году почти в порядке эксперимента приобрела в одном из сетевых супермаркетов жидкое удобрение отечественного производителя серии «Скорая помощь» - для кактусов.

Польстилась на указание в описании о подавлении вредоносной микрофлоры и активизации жизнедеятельности полезной. Так как почву в обязательном порядке всегда стерилизую и эта процедура безусловно снижает качество грунта, то препарат заинтересовал. После использовании на протяжении трех месяцев могу констатировать, что кактусы реагируют на этот препарат явно положительно. Во-первых, увеличилось общее количество бутонов и продолжительность цветения у большинства видов. Во вторых, кактусы и сеянцы в том числе активней растут. И налицо общее улучшение габитуса (внешнего вида кактуса), крепенькие ярко окрашенные колючки, кактусы поприсели и расползлись вширь.

Что касается борьбы в вредной микрофлорой, пока сказать ничего не могу, летом кактусы вообще болеют редко и оценить заслуги удобрения тут сложно. Осень и зима покажут результат.

Все, выше перечисленные удобрения являются специализированными, только для кактусов и комплексными, то есть содержащие в своем составе несколько элементов. Но иногда есть необходимость в индивидуальном подходе. Например, кактус замечательно растет, весь из себя толстый лоснящийся, имеет подозрительно яркий, зеленый окрас эпидермиса, а вот цвести не желает ни в какую. Тут на лицо возможный перебор азота. В такой ситуации кактус лучше подкормить калием. Сделать это можно при помощи обычного садового удобрения «Калимагнезия». Для этого 4 гранулы  калимагнезии растворяются в воде, в обычной 1,5 литровой пластиковой бутылке. Полученное жидкое удобрение разводят водой 1:1 и поливают кактусы. Дополнительному калию в почве рады в общем все кактусы. По моим наблюдениям особенно хорошо на подкормку калимагнезией реагируют горные кактусы (ребуции, лобивии, медиолобивии и т. д.), выдавая «на гора», дополнительные порции бутонов. Единственным недостатком этого удобрения является его ….. количество, если же вы конечно не дачник — огородник :-) Калимагнезия продается в пакетах по 1 кг., стоит около 70 — 80 рублей, этого количества при вышеуказанном расходе вам хватит на всю жизнь, а оставшиеся пол пакета придется передать по наследству внукам. )

В любом случае имейте в ввиду, что для подкормок надо использовать специализированные только для КАКТУСОВ удобрения. Хотя и тут не без подвоха, прежде чем нестись с пакетиком удобрения на кассу, ознакомьтесь с его составом. Если вы видите на упаковке надписи из которой следует, что доля азота больше чем доля фосфора и калия (например азот 23%, фосфор 11%, калий 11%) то такое удобрение нужно вернуть обратно на магазинную полку, оно не подходит для 99% кактусов (эхинокактусы, маммилярии, гимнокалициумы, ребуции, турбинокарпусы, пародии и т. д.). Кактусы после такой подкормки вымахают здоровенными, толстыми и лоснящиися, вот цветочков вам не видать как своих ушей. Дело в том, что вот как раз азот нужен кактусам в минимуме и соотношение компонентов в хорошем удобрении будет примерно таким :

азот 4%, фосфор 8%, калий 8%.

То есть, какие бы цифры не стояли на упаковке, главное, что бы доля азота была меньше, чем фосфора и калия.

Но при этом, удобрение для кактусов с повышенным содержанием азота, может с успехом использоваться для так называемых лесных кактусов (рипсалисы, зигокактус и прочие эпифиты) и суккулентов.

Боже Вас упаси по доброте душевной плеснуть под них настойки коровяка или куриного помёта или любой другой органики!!! Последствия будут очень печальными. Кактус начнет«жиреть», уменьшаться в размере новые колючки, могут появиться трещины (фото справа), а особо впечатлительные могут и загнить. Результат такой заботы видела сама у одного из своих покупателей, зрелище было ужасное, кактусы были изуродованы до неузнаваемости видов. Я потом долго пыталась вспомнить, какие виды он у меня брал, так как половину из них я в «лицо» узнать так и не  смогла 

<<< Пересадка кактуса, горшки для кактусов.<<<

>>>Полив  кактусов>>>   http://kaktusenok-ru.okis.ru/grunt.html

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
...
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Как выбрать и подготовить грунт для рассады
Часть 7 - Как составить правильный грунт для кактусов ?Удобрения и подкормки.
Часть 8 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ
Часть 9 - Кактусы: посадка и пересадка
...
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
...
Часть 4 - Какой грунт для рассады купить и не ошибиться при выборе
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Как выбрать и подготовить грунт для рассады
Часть 7 - Как составить правильный грунт для кактусов ?Удобрения и подкормки.
Часть 8 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ
...
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ

Каждый из нас хотя бы раз покупал субстрат для выращивания рассады овощных и цветочных культур. На рынке представлено так много готовых почвосмесей отечественного, иностранного производства, что легко запутаться, выбрать неподходящий или некачественный грунт для рассады. Купить, увы, можно даже явный фальсификат — не унимаются дельцы в поисках быстрых денег. Поэтому знания, внимательность при покупке почвосмеси очень пригодятся.

/ogorod23.ru/wp-content/uploads/2015/12/IMG_3039.jpg" target="_blank">http://ogorod23.ru/wp-content/uploads/2015/12/IMG_3039.jpg 588w" title="Грунт для рассады купить в магазине - какой" width="588" />Какие бывают грунты для выращивания рассады

Готовые грунты (почвосмеси) делятся на:

• профессиональные — с различными добавками, аккумуляторами влаги и другими важными для облегчения труда компонентами;
• любительские — как правило, в небольших расфасовках, чтобы было удобно пересаживать растения в домашних условиях.
• субстраты для редких и декоративных культур.

Если у вас есть три небольшие теплицы, в которых вы планируете выращивать овощи, пора пользоваться профессиональными формами субстрата для рассады (объем упаковки от 150 л).

Для рассады цветов одного вида можно обойтись специализированным субстратом для определённой культуры.

Если же намерены выращивать несколько видов цветов, лучше выбрать универсальный профессиональный.

Ну а если любите просто украшать свой дом растениями, покупайте субстрат для любителей, расфасованный по 1-5 л.

Грунты для домашних растений намного дешевле, чем «профи» или заправленные «универсалы».

Кроме того, существует категория почвосмесей и наполнителей, которые предназначены для профессионалов, хорошо разбирающихся в вопросах формирования состава почвы. Этот вариант намного дешевле, но такой продукт часто бывает заражён вредоносными организмами либо не выдержан по фракции. Как минимум, вам придётся обдать почвосмесь кипятком (если это простой песок) или обработать обеззараживающим раствором.

Качественные ингредиенты, прошедшие термообработку или другие очистительные операции, как правило, продаются в больших фасовках и стоят намного дороже. Поэтому любителям их брать невыгодно.

Если вам нужно совсем немного почвосмеси, целесообразно взять готовый субстрат, заправленный всеми необходимыми компонентами. Тогда вы сэкономите массу времени: надо будет просто открыть пакет и пересыпать содержимое в горшок. Тем более выгодно пользоваться готовым субстратом, если нужны большие объёмы почвосмеси.

Из чего состоят готовые грунты

Качественные субстраты состоят из двух групп компонентов:

1. служат для формирования структуры смеси, состоят из верхового торфа, песка, коры, гравия, керамзита, стружки и прочих продуктов, не представляющих питательной ценности для растения;
2. предназначены для создания питательной базы растения, включают богатый органикой низинный торф, минеральные NPK-добавки, микроэлементы, гуминовые вещества (гумус), аминокислоты и другую органику.

Некоторые составляющие грунтов имеют двойное назначение.

Например, кокосовое волокно, которое часто можно встретить как в импортной, так и в отечественной продукции. С одной стороны, оно упругое, долго сохраняется, формирует благоприятные условия для газообмена в почвосмеси, а с другой стороны, способно хорошо удерживать влагу на своей поверхности, поскольку обладает эффектом натяжения.

Для рассады наличие такого элемента будет только плюсом: влага дольше сохраняется в почве, что позволяет сократить количество поливов и, следовательно, сэкономить трудовые затраты.

В качестве аккумуляторов влаги и структурной составляющей разработаны субстраты с добавлением гидрогеля.

При выборе грунта субстрата, в состав которого входит древесная стружка, будьте особенно внимательны: это очень неоднозначный элемент. Он, конечно, хорошо держит структуру, но некоторые породы деревьев сильно раскисают и разлагаются в сырой смеси, что приводит к закисанню грунта. Особенно быстро это происходит, если фракция стружки очень мелкая.

При выборе готовых грунтов внимательно изучите его состав. Он должен быть указан на этикетке, так как одни субстраты хороши для орхидей, но совсем не годятся для томатов.

Ещё одна важная группа состава грунтов для рассады — вещества-регуляторы. Самый известный из них — известь. Она нужна для регулирования кислотности искусственного грунта.

Критерии выбора почвосмеси

Дешёвые субстраты не отличаются однородностью, могут содержать древесину, камни и даже мусор.

Качественный субстрат выровнен по фракции, тщательно смешан. При его изготовлении соблюдена рецептура и проведён контроль конечного продукта, как по качеству, так и по массе в упаковке.

Большое значение имеет размер фракции грунта (субстрата). Если она слишком мелкая, это чревато закисанием грунта, а если слишком крупная — сверхбыстрым испарением влаги, неполным заполнением кассеты при посеве семян. И в том, и в другом случае возможен перерасход продукта или даже гибель рассады.

Надо выбирать субстрат с фракцией 3-4 мм по самым крупным компонентам. Это обеспечит воздухопроницаемую структуру для доступа кислорода к корням, при этом для корней будет достаточно пространства, чтобы «заплести» весь комочек почвосмеси в ёмкости с рассадой.

На российском рынке представлены как импортные, так и отечественные грунты, почвосмеси для рассады.

Основное отличие импортного — дороговизна, которая компенсируется качеством. Цена российской продукции намного ниже, а что касается качества, то многие отечественные производители уже давно научились выпускать достойный продукт. Если сравнивать высококачественный отечественный и импортный субстрат, то российский в любом случае будет дешевле импортного аналога.

Р. Иващенко/ogorod23.ru/wp-content/uploads/2015/12/ArbuzyiRassada3-1.jpg" target="_blank">http://ogorod23.ru/wp-content/uploads/2015/12/ArbuzyiRassada3-1.jpg 609w" title="Какой грунт купить для рассады купить и не ошибиться" width="609" />

Серия сообщений "Все о рассаде.":
Часть 1 - Грунт для выращивания рассады. Какой он должен быть.
Часть 2 - Грунт для выращивания рассады. Покупаем или делаем сами?
Часть 3 - Биогумус, кокосовое волокно — залог крепкой и здоровой рассады
Часть 4 - Какой грунт для рассады купить и не ошибиться при выборе
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Как выбрать и подготовить грунт для рассады
Часть 7 - Как составить правильный грунт для кактусов ?Удобрения и подкормки.
...
Часть 11 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов
Часть 12 - Грунт и особенности корневой системы кактусов
Часть 13 - ГРУНТ ДЛЯ КАКТУСОВ