Чуфаньки.  

Несмотря на общее впечатление от Пекина с его торговыми районами и хутонами, как от города, где можно на каждом углу найти этническую чуфаньку в которой вы сможете попробовать что-нибудь вкусное, новое и интересное – это не так. Любой ресторанчик, который обзавёлся яркой вывеской и начал претендовать на симпатичность почему-то автоматически переходит на лондонские цены, или, по крайней мере, на цены действительно оригинальных и уютных ресторанов в сияющем огнями торговом центре Wangfujing st. Если вы видите на стекле этого ресторана огромные иероглифы меню с цифрами 5-15 юаней, не стоит рано радоваться. Когда вы зайдёте внутрь, вам дадут красивое меню с картинками и ценами, в котором вообще не будет цифр, которые вы увидели на витрине ресторана, всё цены в этом меню будут начинаться эдак с 30 юаней и выше. При этом, вы таки можете заметить лежащую где-нибудь на столе задрыпаную бумажку без картинок и с цифрами очень близкими к тем, что вы видели на витрине, но это не для белых людей.  

Гуляя по улицам Пекина и целенаправленно обходя оцивилизованные чуфаньки с лондонскими ценами мы заходили в четыре заведения подряд и ни в одном не могли поесть: где-то в серенькой вполне чуфанистой чуфаньке нам давали то же дорогое меню, причем, когда мы показывали на людей, тут же сидящих и едящих лапшу, которой в этом дорогом меню не было, нам кивали головой, говоря, мол, нет, это мы вам готовить не будем, в одном месте с адекватными ценами на настенных меню хозяин почему-то начал нам показывать, что у него очень маленькие порции, мы ушли. Вообще, условно, наиболее часто встречающиеся чуфаньки Пекина можно разделить на 3 категории: броско и ярко оформленные в традиционном китайском стиле ресторанчики, с той или иной степенью зачуфанености внутри, заходить в них смысла нет. Они все работают на туриста, в них вы встретите одно и то же меню и совсем не китайские цены, если же ресторанчик совсем цивилизованно чист, отремонтирован и не чуфанист, цены поднимаются до абсурдных, до хороших ресторанов в торговом центре на Wangfujing st при явно не адекватном им уровне самой чуфаньки и всего её энвайронмента.  С обратного конца шкалы находятся совсем рабочие чуфаньки, очень маленькие, как правило, стола на четыре, с меню написанном на стекле или стене чуфаньки большими красными буквами и охватывающим диапазон цен от 3 до 10 юаней. В таких чуфаньках часто прям тут же стоит чан с готовящейся лапшой, но, подозреваю, эти чуфаньки не слишком интересны, потому что готовят там самую обыкновенную пустоватую лапшу, а если вы не рабочий который может потратить на ужин только 5 юаней, зачем вам забивать кишки пустой лапшой. К тому же половина китайской кухни, особенно не дорогой, это всё тот же острый вкус и запах одной и той же не очень здоровой китайской приправы, которую вы можете купить на Спортивке за 15 рублей пакетик, этот запах и вкус сопровождает вас и в Китае, и в Гонконге, и на китайских рынках Владивостока.

                И, наконец, третий тип чуфанек – не самые бедные, но явно не заморачивающиеся броским экстерьером, просто вывеска, просто помещение, или даже без вывески, но через окна всегда видно, что это ресторанчик. На такие и можно обратить внимание, заходя в такие вам на третий - четвёртый раз, возможно, повезёт и вы найдёте хозяев, не страдающих чуфанечным нацизмом, имеющих единый для всех и в принципе объяснимый, адекватный ценник, новый опыт также можно искать только там, поскольку у чафанечных нацистов меню для туристов всегда стандартное.  

                Чуфаньку где не наёбывают мы нашли в 5 минутах ходьбы от гостиницы где-то дня через три наших пекинских каникул. Чуфанька находилась на этнической, чуфанистой улочке среди продуктовых лавочек и маленьких магазинчиков. По стенам были развешаны фотографии блюд с ценами, цены средние, но одинаковые для всех, подписи к ним были только по-китайски, но картинки было достаточно чтоб представить что это.  Хозяин чуфаньки не понимал ни слова ни на каком языке кроме китайского. На смартфоне я перевёл ему, что я не ем мяса и птицу и он имел это в виду. Иногда, чтобы показать нам из чего готовится заинтересовавшее нас блюдо, он приносил из кухни главный ингредиент. Кроме хозяина (и его жены) мы познакомились с поваром, он уточнял у нас наш заказ, например, однажды мы заказали дамплинги, но при этом не с мясом и не с птицей, он немного подумал и принёс из кухни яйцо и лук, показал нам, мы с радостью одобрили эти ингредиенты и дамплинги действительно получились вкусные. Мы заходили в эту чуфаньку каждый день, однажды после особенно позднего возвращения домой мы зашли туда часов около 10 вечера и сидели до половины одиннадцатого. Никого в чуфаньке кроме нас уже не оставалось и когда мы уходили мы увидели, что хозяин, дожидаясь пока мы поедим, заснул за соседним столом, положив голову на стол. Мы тихонько открыли и закрыли дверь чуфаньки, чтоб его не разбудить. Кстати, рядом с этой чуфанькой оказался маленький продуктовый магазинчик по типу западного придорожного dairy, много всего вкусного на очень небольшом пространстве с узкими проходами. В этом магазине не было ценников, поэтому мы туда зашли, только когда остальные магазины были уже закрыты, а он оказался ещё открыт. Мы научились избегать не только магазинов без ценников, но и единичного товара под которым даже как бы случайно не оказалось ценника. Обычно берёшь такой товар и думаешь: да ладно, какая мелочь, но в результате цена, которую возьмут с вас за этот товар скорее всего вас неприятно удивит. Даже если ценник на товар есть, крайне рекомендую скрупулезно пересчитывать получающуюся сумму, с нас несколько раз умудрялись брать больше, чем указано на ценниках. Что уж тут говорить о магазинах вообще без ценников, это широкий простор для проявления самого абсурдистского нацизма по отношению к зашедшим белым людям, да ещё если они не спрашивают сколько стоит каждый товар, а просто берут что им надо. Но тут магазинчик оказался на удивление адекватным. Не знаю за сколько они продавали такое же соевое молоко и солёные жареные каштаны самим китайцам, но нам соевое молоко продали на пол юаня дешевле, чем мы обычно покупали в магазине с ценниками, а несколько пачек этих вкусных каштанов, которые я пробовал только в этом магазине, я привёз с собой домой.

                Другим нашим открытием был food court в цокольном этаже супермаркета одежды на торговой улице в нескольких минутах от гостиницы. В центре супермаркета эскалатор, ведущий на нижний этаж при полном отсутствии каких либо вывесок и обозначений, а внизу обычный food court, стандартный для любой страны, где есть подобные заведения, по четырём стенам расположился ряд кафешек в которых заказывают еду трудящиеся Пекина, столы посредине зала, меж рядов столов бегают дети, а мужички выпивают за едой по маленькой бутылочке китайской водки. За 10 юаней вам наложат на поднос все, что вы пожелаете (за исключением мясных блюд, которые, скорее всего, поднимут цену ещё на несколько юаней), на поднос вместится блюда четыре и неизменная куча риса. В некоторых чуфаньках этого заведения можно заказать различные супы и другие блюда с концепцией, отличающейся от основной концепции разносов. Там же мы купили несколько бутылочек хорошей китайской водки на разлив, продающейся во многих пекинских чуфаньках: на видном месте стоит большая, 10 или 20 литровая бутыль с краником, внутри которой настаивается какой-то корень и много красных ягод барбариса.

                В общем и целом, если сориентироваться, то возле родного отеля можно найти не плохие чуфаньки и ходить впоследствии именно туда, проблема только в том, что пока их найдешь, можешь остаться без штанов. В последний день на улицах нашего района мы нашли даже красивый ресторан с деревянным интерьером в стилистике парусного деревянного корабля, с хорошим интересным меню выставленным прямо у входа и совершенно адекватными  ценами, причем не только на еду, но и на алкогольные коктейли. Но этот ресторан мы нашли уже пред отъездом и у нас не было времени туда зайти. Если же вы ходите вдали от изведанной территории и у вас нет времени или сил среди нацистских говночуфанек искать адекватную, то вам поможет западный фастфуд, которого в Пекине довольно много и он, при существующем в городе раскладе, пользуется заслуженной популярностью. Знак Макдональдса на самом высоком здании  в окрестностях нашего отеля служил нам путеводной звездой, помогая ориентироваться в изломах бесконечных хутонов и торговых улочек.

 

 

 

 

 

 

 

Стена.

 

                Выбирая, на какую часть стены податься, мы хотели поехать на более отдалённый сигмент, где меньше народа и можно походить по действительно древней, не отреставрированной стене, но туда пришлось бы ехать с пересадками, а мы за несколько дней в Пекине научились опасаться попадать на каждом шагу на китайский нацистский развод, вот высадят нас где-нибудь в поле, с вас 400 юаней или останетесь тут, что нам тогда делать? Поэтому мы выбрали Бадалинг – ближайший и самый популярный участок.

                Мда, из Бадалина сделали настоящий туристический центр. Теперь туда ходит отдельный 877 автобус со станции, сделанной в стиле участка Великой стены. У подножья стены целый городок с широкими площадями и торговыми центрами уставленными ларьками с китайскими сувенирами. Бесчисленные чисто туристические (не вкусные, банальные и дорогие) ресторанчики и уличные продавцы сухой жареной кукурузы и картошки, приволокли туда даже верблюда, яка и сделали целый загон с гималайскими мишками, только платите, пожалуйста. Гималайский мишка залезает на сооружённую для него конструкцию, кивает туристам головой, прося у них морковки, за 5 юаней вы можете купить блюдечко с кусочками морковки и покидать ему, он будет искусно ловить кусочки в воздухе и съедать. Другие медведи, поленивее, ходят или валяются на спинках внизу, если бросить кусочек морковки одному из них на живот, он преодолеет свою лень чтоб съесть его со своего живота.

                Стена извивается по окрестным сопкам, в некоторых местах так идёт вниз и вверх под таким углом, что даже ступеньки там почти отвесные, а в некоторых приходится буквально висеть на поручнях, чтоб не скользить по камням крутого склона, почему-то ступенек не имеющего, хотя, можно и на перилах проехаться. В начале стены настоящее столпотворение туристов, но чем дальше, тем людей меньше, на любом участке стены можно с неё спуститься по специальным лесенкам и прямым путём по дорожкам или в специальных вагончиках добраться назад к автобусам. До того участка, куда дошли мы, кроме нас дошла разве что ещё пара человек за всю историю её новейшего существования, и мы дошли не до самого конца открытого участка стены, дальше, похоже, уже будет участок куда вообще не ступала нога человека. Формально, участок стены Бадалин не такой уж и длинный, но марш бросок по этим сопкам достаточно энергозатратен. Запасайтесь шоколадками. По статистике, на стену приходят на 1,5 % людей больше, чем с неё возвращаются.

                Камни стены испечены иероглифами, рабочие 14 века постарались на славу. На протяжении всей стены прекрасная сотовая связь, так что можно позиционировать себя на стене в реальном времени, спасибо мастеру Шень Ву династии Чань Мин (1460 годы).  Даже урны у стены особенные, сделанные специально для этого культурного наследия. Лазая в сопках по этой каменной дороге десятиметровой высоты я думал, что сейчас стена, конечно, очень хорошо работает на туристов и будет работать ещё сотни лет, так что её строительство себя окупит с лихвой, но всё же я бы не стал её строить тогда, в 14 веке, мне бы просто было лень, потому что таскать сюда такое непредставимое количество камней это было просто ужасно.   

 

 

 

Хутоны.

 

Оказалось, что под названием «хутоны» скрывались не какие-то особенные районы, которые надо искать по карте, добираясь до них через весь город, а типичная старая пекинская жилая застройка из одноэтажных жилых домиков, слившихся под общими стенами, образующими извитые улочки и маленькие дворики. Хутоны можно встретить на каждом шагу, по крайней мере, в центре Пекина. Хутоны, как и чуфаньки, можно разделить на три категории: совсем трущобные, среднего уровня оцивилизованности и декоративно-туристические. Трущобные хутоны и отдельные частные дворы, слепые закутки в хутонах среднего уровня цивилизованности - это обшарпанные двери, сушащееся бельё, клетки с животными, лежащие за окном вилки пекинской капусты или пучки вялящегося лука, нагромождения хозяйственного скарба, конструкции из досок, фанеры и цемента, короче, эдакие одноэтажные гетто напоминающие дворы частных домов в Приморском крае. Кстати, несмотря на их трущобность, я не припомню чтоб в них было действительно грязно. Эти трущобы, как правило, хорошо выметены и прибраны, а вещи и скарб, если присмотреться, лежат и весят там, где задумали хозяева, вполне упорядоченно. В хутонах живут добрые люди, хозяева улыбаются, когда фотаешь самые трущобные закоулки. В хутонах есть своя флора и фауна: кролики и голуби в клетках, кошки, собаки, жители хутон пытаются развести зелень во множестве стоящих и весящих горшков или просто в небольших клумбах у стены дома, дабы озеленить каменные джунгли, в которых живут.

                Самые стилизованные туристические хутоны мы нашли в районе верхнего озера трёх центральных Пекинских озёр, слева от запретного города. Это, пожалуй, самый интересный опыт Пекина сосредоточенный на небольшом пространстве одной-двух улочек. Заведения здесь так интересны, имеют столько забавных, необычных, нестандартных ноу-хау, так часто производят маленький wowэффект, будто среди хозяев собралась самая креативная молодёжь, велосипеды прикреплённые на стену, симпанковский, готический, анимешный стили, оригинальные меню, нарисованные мелом на чёрных досках выставленных у входа в заведения. В сами заведения мы не заходили, зная заранее, что в Пекине запросят за этот стиль, если даже левые чуфаньки считают, что они находятся в Лондоне, то тут они, несомненно, думают, что находятся в императорском дворце в Токио. Даже в хутонах среднего уровня оцивилизованности вспышки креативности попадаются на каждом шагу, гулять интересно и там: какие-то арт галереи, звукозаписывающие студии, как-то попалась дверь с вывеской «Ломография»! Остановились у прилавка с картинками, искусно вырезанными из бумаги, возле прилавка открытая дверь, а за дверью целый магазинчик развешанных и расставленных резных картинок, нас встретила хозяйка и две её маленькие дочери, которые повели нас вглубь, показывая направо и налево и по-китайски рассказывая обо всем, что они создают и продают. За этой комнатой был выход в зал небольшого театра теней, девочка забежала за подсвеченную сзади белую стену, взяла вырезанную фигурку театра теней и начала показывать нам журавля, силуэт которого в её руках ходил и изгибал шею как живой. Мы купили пару бумажных магнитных фигурок мао дзе дуна за 10 юаней, я хотел бы купить там что-нибудь ещё, но большая часть наших денежных запасов улетела на всяческие разводы со стороны пекинцев. Так что нам пришлось экономить.  

                Вырезанные из камня панно, кованные металлические узоры, вывески «галерея современного искусства» в самых зачухрыженных подворотнях, мётла и швабры, висящие на стенах самых цивильных хутонов, беспрерывное движение велосипедов и мотороллеров на улицах пошире, «Выучите реальный местный Мандарин в школе пурпурного бамбука», «Вечеринка в честь Хэллоуина», «Монополия, настольные игры и напитки», «Музыкальный фестиваль» на доске объявлений одного из хутонов. Пожалуй, после однообразных храмов хутоны самые интересные районы, по которым стоит полазить.

 

 

 

 

Город.

 

Если забраться на сопку за Запретным городом, с круговой видовой площадки стоящего на вершине храма можно созерцать панораму Пекина во всех направлениях. Читая в новостях о всяческих необычных небоскрёбах, которые строятся то тут, то там в городах Китая, о миллионах деревенских жителях, которые приходят в город в поисках работы, и о масштабах роста китайских городов я думал, что Пекин теперь это как Нью-Йорк или Гонконг, только больше. Оказалось, нет, он мне напомнил, скорее, Москву. Я думал Москва уникальна в своей антиантиархитектуре, сочетающей в себе трущобный советско-безвкусный восток и современный запад, ан нет, Москва оказалась почти современным городом азиатской постсоветской страны, разве что гораздо более безвкусной, чем современный Пекин. Сити в Пекине не появилось, да, издали видны несколько небоскрёбов, которые мы все знаем, но город в целом состоит из смеси страшных советских зданий, в том числе железобетонного советского киберпанка центральной площади, жилых советских страшных и современных симпатичных высоток, дешёвого китайского модерна, я так думаю, переходного периода, и, наконец, действительно красивой современной архитектуры. Среди всего этого видны традиционные китайские крыши (в Москве на их месте традиционная русская архитектура) и где-то там внизу спрятались бесчисленные улочки хутонов не различимые сверху.

Поездка в автобусе через весь город на Великую стену – хороший шанс взглянуть на город за приделами центральных территорий квадрата между Храмом неба и храмом Конфуция. Город красивых стильных жилых кварталов и зелёных уютных современных улиц, созданных архитектором в едином стиле, совершенно сталинских зачуханных пятиэтажек, модерновых высоток и сплошных стен огороженных хутонов. Китайцы, в большинстве своём, народ доброжелательный, долго сердиться на них, по крайней мере после опыта контакта с русскими, не возможно,  если ты стоишь растерянный посреди многолюдной улицы, к тебе через пару минут подойдут и спросят не нужна ли тебе помощь (правда по-китайски), но, если китаец знает английский, он будет рад найти с тобой общий язык, к нам подходили люди и в храмах, и на Великой стене, и в чуфаньке просто пообщаться с нами или сфотографироваться. В хорошей чуфаньке вам всегда приготовят даже то, чего нет в меню, и не выгонят вас, даже если вы засидитесь дольше времени обычного закрытия чуфаньки. Но это когда вы встретите хорошего человека. Проблема в том, что пока вы найдёте хорошую чуфаньку, вы можете остаться без штанов ещё в тех чуфаньках, в которые попали до этого, а растерянным на улице вы оказывайтесь, потому что вас таксист просто высадил, где ему захотелось, а не там, куда вы ехали или потому, что вас таксист просто отказывается везти, видимо, как белого человека. А вместо таксиста свои услуги вам предлагает за 200 юаней какой-то хрен. Надо знать куда заходить? Ну не знаю, ехать в другую страну, чтобы искать там чуфаньку в которую в принципе можно зайти, стоит ли оно того? Я как-то больше теперь уважаю страны, где можно зайти в любое заведение без страха серьёзно попасть на деньги, где 2/3 заведений не работают только на то, чтоб вас обмануть, где не надо торговаться для того чтоб купить какую-нибудь чёртову зажигалку или платок. Гуляя по Пекину мне пришла  в голову очевидная мысль, почему она не пришла мне в голову раньше: Гонконг отгорожен от Китая и строит цивилизацию уже сто лет, Гонконг – яркий пример того, чем может быть развитый Китай, и Гонконг таки за все эти годы не перестал быть довольно таки чуфанист, по крайней мере, он очень далёк от Японии или города Западного мира. То есть чуфанистость – это глубокая черта китайской культуры не пропадающая даже на вершине развития китайской цивилизации. Правда, Гонконг именно сейчас активно перестраивается и обновляется, трущобные уголки и чуфанистые улочки его тают на глазах, быть может Китай по пути органично присоединится к процессу освобождения от чушатничков и висящих на стенах мётл, но скорее всего в 21 веке нас ждёт цивилизация несколько отличная от цивилизации германской, постиндустриальной, вылизанной, приятно пахнущей, выглядящей и осязаемый на каждом своём квадратном сантиметре, отличаться не по глобальному уровню развития, а по исполнению, нас ждёт цивилизация грязных подтёков на стёклах зеркальных небоскрёбов и швабр сушащихся там же где этой шваброй только что работали.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yura15cbx.blogspot.ru/2015/01/2014.html

 

http://vk.com/album11414318_208571346

 

http://youtu.be/NQxxT5Ike5Y - Храм неба, храм Конфуция, Великая стена (Бадалин), Ламаистский храм.

 

http://www.youtube.com/watch?v=XbLOyYGF_0g - метро, чуфаньки.

 

http://www.youtube.com/watch?v=RV5WoF3La58 - хутоны

 

http://www.youtube.com/watch?v=OEHhe9Aa6CE - Wangfujing Street

 

http://www.youtube.com/watch?v=GbS-h0D3Nnw - перелёт beijing - владивосток