*Косы и косички, хвосты и хвостики, пучки...))МК и идеи.


Трафик!
*Читать далее...

Варианты причесок для длинных волос

Несколько вариантов причесок для длинных волос

дальше

плетем косы...




http://blogs.mail.ru/mail/sitner.valya/5D6AA30D31519CCA.html

и снова о косах....


<<Читать далее...

Учимся плести косы и укладывать их в сногсшибательные прически

Мастер классы

Прически для длинных волос.Косы и способы их плетения.



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.

Серия сообщений "Прически из длинных волос":

Часть 1 - Делаем пучок-цветок на волосах
Часть 2 - Прически для длинных волос
Часть 3 - Волнистые локоны без щипцов и бигудей
Часть 4 - Прически для длинных волос.Косы и способы их плетения.

ПЛЕТЕНИЕ из ленточек (Weave from ribbons)

Здесь Вы найдёте основные принципы плетения  из лент. 

https://picasaweb.google.com/Poroshina.Polina/WeaveFromRibbons#

 

Серия сообщений "Плетём фенечки":

Часть 1 - ПЛЕТЕНИЕ из ленточек (Weave from ribbons)
Часть 2 - Аксессуары из бисера.
Часть 3 - Делаем станок для фенечек =)
Часть 4 - Кумихимо -плоское плетение
Часть 5 - Плетение на пальцах. Браслет. Фото и видео мастер-классы

Канзаши.





1
Читать далее

Стрелки на глазах: Быстро и просто!

Секрет популярности макияжа глаз со стрелками прост: стрелки идут всем, открывают взгляд и делают лицо моложе. Стрелки подходят для любого цвета глаз, подходят блондинкам, брюнеткам, шатенкам и рыжим.

Давайте рассмотрим облегчённый вариант, который позволит быстро нанести стрелки на глаза.
Например, утром, перед работой :о)

Как нарисовать стрелки на глазах >>>

 

Канзаши.





1
Читать далее

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ И ИХ ОБРАБОТКА.часть3

Воротники-стойки
По способу построения чертежа стойки делятся на отрезные и цельнокроеные с изделием. Степень прилегания воротника к шее зависит от формы выреза горловины и оформления линии втачивания воротника.

Вариант 1 (рисунок 141а)
Отрезной воротник-стойка

Воротник-стойка, прилегающий к шее (рисунок 142а), представляет собой прямоугольник, длиной равный мерке полуобхвата шеи (Сш) плюс 1 см на свободное облегание (можно измерить по кривой длину горловины изделия по линии втачивания воротника), и шириной, равный высоте стойки (3-5 см).

Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 прямоугольника АА1Р1Р разделить на три равные части. От правой точки деления отложить вверх 1 см, а от точки Р - 2 см и поставить точку О. Левую точку деления, точки 1 и О соединить плавной выпуклой линией, продолжив ее на 1,5-2 см (на ширину борта).

Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить на три равные части. От точки А отложить влево 0,7 см. Точки 2 и 0,7 соединить прямой линией, продолжив ее вверх на 7-8 см. Точку 7-8 и левую точку деления соединить слегка вогнутой линией.

Отлетную часть узкого воротника-стойки (ширина 3 см) оформить, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Продолжить линию втачивания за точку 2 на 1,5-2 см (ширина борта) и полученную точку соединить с точкой А1 прямой линией.

Разнообразие стоек достигается различным оформлением концов и отлетной части воротника. Такой воротник можно выкроить с двойным или одинарным бантом (рисунки 152, 153).

Вариант 2 (рисунок 141б)

Для воротника-стойки, отстающего от шеи (рисунок 142б), построить прямой угол с вершиной в точке Р и от нее отложить вверх 2-8 см. От точки 2-8 провести вправо-вниз линию до пересечения с горизонтальной линией, равную мерке полуобхвата шеи (Сш), и поставить точку Р1. Полученный отрезок разделить пополам, из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 2-3 см. Оформить линию втачивания воротника, соединив точки 2-8, 2-3 и Р1 плавной линией. Ширина воротника 4-9 см.

Примечание. Для втачного воротника-стойки, прилегающего к шее, горловину оформить по основанию шеи. Для равномерного отставания воротника от шеи увеличенную горловину оформить параллельно основанию шеи или в соответствии с вариантами расширения горловины (посередине спинки, переда или по плечевым швам).

При построении воротника-стойки, прилегающего к шее (рисунок 141а), от точки Р1 (середина переда) отложить вверх отрезок Р1О, равный 1-6 см, и линию втачивания воротника оформить выпуклой линией. Чем длиннее отрезок Р1О, тем больше прилегание воротника к шее.

Для втачного воротника-стойки, отстающего от шеи (рисунок 141б), от точки Р (середина спинки) отложить вверх отрезок РО, равный 6-8 см, а линию втачивания оформить вогнутой линией. Чем длиннее отрезок РО, тем больше отставание воротника от шеи. Ширина воротника по модели 4-9 см.

Вариант 3 (рисунок 141в,г)

Нанесение фасонных линий. Полочка (рисунок 142в). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см, а глубину посередине переда на 4 см. Оформить горловину плавной линией. Для построения воротника точки 4 и 1 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на величину, равную расширенному ростку по линии плечевого среза плюс 3 см на заход застежки. Перпендикулярно к пунктирной линии провести прямую, на которой отложить 2-4 см, а затем высоту стойки, равную 4-6 см. От точки 4-6 провести линию, параллельную пунктирной, и на ней отложить отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 1-2 см на свободное облегание, плюс 3 см на заход застежки посередине спинки для втачного или цельнокроеного воротника:

18+1~2+3=22~23 см.

Полученный отрезок разделить пополам и от точки деления отложить вниз 1,5 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 4-6, 1-5 и 22-23 плавной линией. Для оформления линии втачивания воротника пунктирную линию между точками 1 и 4 разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Точки 2-4, 1, 1,5 и 4 соединить плавной линией, а для оформления горловины соединить точки 4 и 1.

Раскрой. При раскрое втачного воротника (рисунок 141в) его середину на уровне середины переда приложить к сгибу ткани, выкроить две детали и одну деталь прокладки с припуском ткани по всем срезам 0,7 см. Такой воротник можно выкроить цельнокроеным с полочками и застежкой посередине спинки или переда. Конец воротника и застежку посередине переда можно оформить, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями, или по модели. Подборта подкроить вместе с воротником.

Вариант 4 (рисунок 141д)
Цельнокроеный воротник-стойка

Нанесение фасонных линий. Спинка (рисунок 142г). От глубины ростка продолжить линию середины спинки на высоту стойки, равную 3-6 см, и от высоты ростка параллельно середине спинки провести вверх линию, равную высоте стойки. Полученные точки соединить слегка вогнутой линией, продолжив ее влево за середину спинки на 0,5 см, и от правой точки 3-6 отложить влево 0,5 см. Оформить стойку, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. Для лучшего прилегания стойки к шее построить вытачку. Верхнюю линию стойки и линию ростка разделить пополам, полученные точки соединить, продолжив линию вниз на 4-6 см. Раствор вытачки равен 0,5-1 см.

Полочка (рисунок 142д). Продолжить линию плечевого среза вправо на высоту стойки (3-6 см). Из точки 3-6 восстановить вверх перпендикуляр, равный половине высоты стойки плюс 0,5 см:

3~6:2+0,5=2~3,5 см.

Полученную точку соединить плавной линией с высокой точкой горловины. Выровнять линию стойки по спинке. Оформить V-образный вырез горловины (или по модели).

Воротник-стойку на полочке можно построить, продолжив линию середины переда на высоту стойки. Дальнейшая последовательность построения воротника-стойки такая же, как на спинке.

Вариант 5 (рисунок 141е)

Нанесение фасонных линий. На спинке и полочке оформить воротник-стойку аналогично варианту 1 (рисунок 141г,д). Припуск на заход застежки, равный 3 см, оформить параллельно середине переда, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Ширину борта у точки 2-3,5 можно увеличить еще на 3-6 см.

Вариант 6 (рисунок 141ж)

Нанесение фасонных линий. На спинке и полочке оформить воротник-стойку аналогично варианту 1 (рисунок 142г,д, штрихпунктирные линии). Для оформления борта от глубины горловины посередине переда отложить вниз 10-12 см плюс еще 15 см. Из точки 10-12 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину борта, равную 12 см, и полученную точку соединить прямыми линиями (двойными штриховыми) с точками 2-3,5 (высота стойки) и 25 (середина переда). Припуск на заход застежки равен 3 см.

Вариант 7 (рисунок 141з)
Воротник-стойка с воланом

Нанесение фасонных линий. Построение воротника-стойки смотри рисунке 142г,д. На полочке от высоты стойки (точка 2-3,5) отложить вправо 15 см, а от глубины горловины посередине переда вниз - 25 см. Оформить отлетную часть волана, соединив точки 15 и 25, как показано на рисунке штриховой линией. Высоту стойки и верхнюю часть волана разделить на три равные части и от точек деления разрезать выкройку, не дорезая до плечевого среза стойки на 0,3 см.

Раскрой. Спинка (рисунок 142е). При раскрое детали без шва посередине спинки оформить стойку, как показано на рисунок 142г, штрихпунктирными линиями.

Полочка (рисунок 142ж). Нагрудную вытачку переместить по модели. Части выкройки волана раздвинуть для образования фалд, как показано на рисунке. К середине переда дать припуск ткани на заход застежки и ее обработку или на шов. Верхнюю часть волана с цельнокроеной стойкой подкроить из отделочной ткани.

конструирование воротников

Размещено с помощью приложения Я - фотограф

Построение выкройки воротника-хомут.

 

Есть один такой чудесный воротничок – «хомут» или, как его еще называют «хомутик».

Смотрится этот воротник довольно эффектно.

Еще нужно немножко про ткани сказать обязательно!

В таком воротнике очень важно то, какая ткань использована.

Ткани должны быть (желательно) немнущимися, легкодрапируемыми, чтобы они красиво ложились, а не цеплялись.

Пожалуй, это такая особенность этого воротника, и на это нужно обращать особое внимание.

Построение выкройки воротника «хомут»:

1. Выкраиваем по форме прямоугольника.

2. Линию втачивания в горловину располагаем под углом 45 градусов к нитям основы, при этом горловину расширяем по модели.

3. Высота стойки ОВ = АА1 = 4,5 см и более.

4. ОА = длина горловины

Глубина горловины для этой стойки может быть увеличена, и соответственно, длина воротника тоже.

Выкройка воротника «хомут»:

Такая стойка используется, в основном, в легкой одежде: блузках, платьях, бадлонах и т.п.

Вот лишь несколько примеров:

 

Женские воротники могут быть абсолютно разной формы и содержания.

Для разных видов одежды и для разных тканей. Для каждой можно найти воротник, как говорится «свой».

Читать далее...

БРАСЛЕТ С РИВОЛИ

Читать далее

Шьем шифоновый шарф. МК + видео. Учимся его носить. 2 видео

http://babairisha.ru/soshem-krasivyj-shifonovyj-sh...him-15-sposobov-ego-nosheniya/

Автор:  Ирина Ворошилова

Текст автора. Нам потребуется: два шелковых отреза шириной 110 см и длиной 220см. Но ведь такого шарфа вы не найдете ни в одном магазине, разве, что на выставке или в интернете у какой-нибудь рукодельницы. И это все-равно будет не тот шарф, который вы сошьете сами, подбирая ткани по-вкусу и к одежде.

Несколько слов о материале для шарфа. Для меня самой это было открытием. Шифон для шарфа или платка - исключительно подходящий материал. Он легкий, мягкий, совершенно не мнется. Мы множество раз завязывали, закручивали и т.д., а шарф не помялся, не деформировался, не вытянулся.
Чтобы шарф хорошо держался на голове надо выбирать легкий и фактурный, лучше натуральный, шифон (легкая жатость или мятость) и, ни в коем случае, не атласный (будет скользить) или плотный с жаккардовым переплетением (своим, хоть и небольшим, весом будет стягивать плат с головы). Здорово, если эти ткани будут компаньоны, из одной серии. Но так получается редко. Мне по своему замыслу пришлось покупать ткань в двух магазинах, а изучить ассортимент в пяти.

Из такого количества ткани получается 2 шарфа.

Первый вариант: если соедините части по цифрам, то получите шарф с одним швом и второй из четырех частей с тремя швами.
Пробный шарф я шила из платков. Из них только так и можно сшить, разрезав на четыре треугольника. Сделала вывод, что швы не мешают.
Второй вариант: два одинаковых шарфа с 2 швами. Выбирать вам!
Кстати, шарф - очень хороший подарок. Подумайте, кого в другом городе, вы можете осчастливить своим вторым шарфом.
Стоимость шифона различная, от 200 до 3000 рублей за метр ткани. Лет двадцать вы его точно будете носить, какой бы цены ни была ткань.
Схему раскроя я вам показала на рисунке. Переходим к шитью.
Шифон стачивают запошивочным швом. Но мы будем сшивать детали кроя между собой и обрабатывать край шарфа зигзагообразной строчкой

направление долевой нити в стачиваемых деталях шарфа показано белыми стрелками

Сначала сшиваем две детали, сложив лицевыми сторонами внутрь, простой строчкой, отступив от края на 1 см и только потом обрезаем кромку, оставляя припуск шва 0,3 см.
Затем, направляем припуск в сторону темной ткани и настрачиваем не плотной зигзагообразной строчкой шириной 3-4 мм.

 

Соединение деталей кроя шарфа

Так выполняем все швы.

А на этом видео показано, как обрабатывается край шарфа зигзагообразной строчкой:

Будьте осторожны с утюжком. Если ткань жатая, то ее совсем не стоит утюжить . Чтобы строчки не были стянутыми, поставьте в машинку новую тонкую иголочку, возьмите тонкие нитки №50, а лучше шелк, и отрегулируйте машинную строчку. При шитье слегка растягивайте ткань. Ну вот, все рекомендации даны. Предлагаю изучить оставшиеся от пятнадцати способы ношения шарфа показанные в наших коротких видео мастер-классах.

Юбка с асимметричной кокеткой и вставочными клиньями

Юбка с асимметричной кокеткой и втачными клиньями. Застежка на молнии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань — тонкая, мягкая шерсть, полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — одна длина юбки плюс 1 м 20 см на клинья (Сб не более 50 см).

---

Нанесение линий фасона на выкройку-основу

На развернутом переднем полотнище прямой двух-шовной юбки нанесем линии кокетки. По левой боковой линии от линии талии вниз отложим 2— 2,5 см, справа от линии талии вниз — 5—7 см.

Левый нижний угол кокетки — в точке пересечения двух отрезков от левой линии вправо — 10 см, от линии бедер вверх — 2—2,5 см. Левый верхний угол — в точке пересечения двух отрезков — от линии талии вниз — 5—6 см, от левого бока вправо — 12—13 см. Правый нижний угол кокетки — в точке пересечения двух отрезков от правой боковой линии 10 см влево, от линии бедер вниз — 10 см.

Правый верхний угол — в точке пересечения двух отрезков от линии талии вниз — 12 —13 см, от правой боковой линии влево — 15—15,5 см.

Средний угол на линии середины переда — на 20—23 см от низа юбки.

Проведем линию кокетки. Боковые линии кокетки разделим на 3 равные части. Нижние точки деления соединим с центром вытачки, а верхние — с линией талии. Стрелками обозначим направления подрезов — от линии кокетки вверх.

Затем на нижней части юбки, из нижних углов кокетки, проведем линии разрезов вертикально вниз до пересечения с линией низа. Заднюю выкройку промоделируем аналогично передней, совмещая линии кокетки по боковым линиям. Пронумеруем детали выкройки, отметим направление долевой нити параллельно середине полотнища. Разрежем и подрежем выкройки по отмеченным линиям. Закроем вытачки.

Раскладка на ткани

На ткани сделаем раскладку основных деталей выкройки переднего и заднего полотнищ.

От нижнего среза ткани отметим припуск на подшивку низа юбки — 3 см. Через отмеченную точку проведем линию параллельно срезам, по ней от кромки отметим припуски: на боковой шов — 2,5 см, на расширение по боковому шву — 2 см. Затем сделаем раскладку нижних деталей переднего полотнища (2, 3, 4 и 5-й), с учетом раздвижки на швы по линиям разрезов 3 см (по 1,5 см к каждой детали). От боковой линии 5-й детали понизу отметим припуски: на расширение — 2 см и на боковой шов — 2,5 см. Аналогично сделаем раскладку деталей заднего полотнища в соответствии с долевой нитью.

Отмеченные отрезки (2 см) по линии припуска на швы соединим прямой с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковым линиям — 2,5 см, но линиям притачивания кокетки — 1,5 см, линию бедер на каждой детали.

Детали кокеток прикладываем к ткани, совмещая с долевой нитью ткани. На уровне подрезов сделаем раздвижку, увеличивающую первоначальную длину линии в 1,5 раза. Обведем контур, отметим линию бедер и середину полотнищ выкройки. Отметим припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковым линиям — 2,5 см, по линии низа кокетки — 1,5 см.

На свободном участке ткани сделаем раскладку клиньев, каждый из которых предварительно построим на бумаге в такой последовательности. Измерим первую линию разреза, определим длину. Посередине листа бумаги проведем вспомогательную линию середины клина. Радиусом, равным длине разреза, проведем дугу вправо и влево от середины линии. Проведем боковые стороны клина, соединив центр с дугами под углом 30—40 градусов к линии середины. Также построим остальные клинья. Обозначим боковые стороны буквами, соответствующими линиям разрезов. Разложим все детали клиньев на ткани, экономно используя ее, совмещая долевую нить ткани по линии середины клина. Отметим припуски на швы: по линии низа — 3 см, по боковым сторонам — 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше Ст, а ширина — б—8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую.

Разметим подкройную обтачку для обработки кокетки (ширина — 4,5—5 см).

Раскроим детали по отмеченным припускам.

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).

Подкроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Примерка и последовательность обработки

Отметим прокладочным швом середину полотнищ выкройки на деталях кокетки.

Обработаем внутренние углы кокетки и сделаем надсечки.

Проложим две редкие машинные строчки по припускам крайних сторон кокетки, соберем сборку, ориентируясь на длину линии кокетки по выкройке без раздвижки.

Вметаем по линиям разрезов соответствующие клинья.

Сметаем боковые стороны кокетки по правому боковому шву и боковые стороны нижней части юбки, оставляя несметанными 16 см для застежки. Приметаем подшивку низа юбки.

Соединим наметкой кокетку с нижней частью юбки.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии кокетки, ширину клиньев. Проверим линию низа по линейке от пола на босу ногу.

При необходимости внесем изменения. Распорем все детали.

Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно.

Сметаем и стачаем по линиям пришива клинья, обработаем срезы, отпарим на ребро.

Сметаем и стачаем боковые швы нижних деталей, оставляя в левом боковом нестачанными 16 см для застежки. Обработаем срезы. Отпарим швы на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы враз-утюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Стачаем обтачку и обработаем по верхнему срезу. Сложим лицевыми сторонами кокетку с нижней деталью, скрепим. На изнаночную сторону нижней детали приложим лицевой стороной заготовленную обтачку, скрепим, уравнивая срезы, сметаем, стачаем. Отпарим швы на ребро. Детали расправим, отогнем обтачку на деталь кокетки без переката по шву притачивания. Прометаем мягкой ниткой, слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку. Удалим наметку, отпарим, подкладывая со стороны изнанки под швы и обтачку бумагу.

Застежку обработаем на молнии, отпарим. Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

источник:http://nantoo.ru

Серия сообщений "Крой и шитье":
Часть 1 - ЮБКА С ЯРУСАМИ
Часть 2 - Шторы своими руками,видео курсы шторы
...
Часть 35 - Юбка на ткани в полоску
Часть 36 - Юбка с фестонами и оборками
Часть 37 - Юбка с асимметричной кокеткой и вставочными клиньями
Часть 38 - Юбка с асимметричной кокеткой, расклешенная понизу
Часть 39 - Юбка с асимметричным воланом
Часть 40 - Карман «в рамку»
Часть 41 - Как сшить шаровары

Юбка с асимметричной кокеткой, расклешенная понизу

Юбка с низкой асимметричной кокеткой, слегка присборенной. На уровне кокетки юбка, прилегающая в нижней части,— расклешенная. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка на молнии в левом боковом шве.

Ткань — тяжелый, но мягкий шелк, штапель, тонкая мягкая шерсть, полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — две длины юбки плюс 70 см (Сб не более 53 см).

---

Нанесение линий фасона на выкройку-основу

На развернутую переднюю выкройку нанесем линии кокетки. Слева от линии бедер отложим 12—13 см, справа от линии талии 12—13 см. Левый угол кокетки — в точке пересечения двух отрезков (от боковой линии вправо — 10 см, от линии низа вверх 17 —18 см). Правый угол — в точке пересечения двух отрезков (от боковой линии влево — 12—13 см, от линии низа вверх 30—32 см). Средний угол — в точке пересечения двух отрезков (от линии бедер вниз 3—3,5 см, от линии середины вправо 3,5—4 см). Соединим отмеченные отрезки.

Линии кокетки разделим на 3 равные части, точки деления соединим с вытачками по талии. Отметим стрелками направление подрезов.

Линию низа юбки разделим на 10 равных частей. Из точек деления проведем вертикально вверх линии до пересечения с линией кокетки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа до кокетки).

Для совмещения линий задней и передней кокетки приложим заднюю выкройку к передней боковыми сторонами и обозначим контрольными точками. Моделирование выкройки заднего полотнища аналогично переднему, только углы кокетки симметричны.

Пронумеруем детали, отметим направление долевой нити.

Разрежем и подрежем выкройки по отмеченным линиям.

Раскладка на ткани

На ткани вразворот разложим сначала детали кокетки при закрытых вытачках по линии талии. Долевая нить ткани должна проходить по линиям середины кокеток. Отметим припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковым линиям — 2,5 см, по линиям низа кокеток — 1,5 см. Отметим контрольные точки.

На оставшемся куске ткани разметим нижние детали выкройки обоих полотнищ. Величину раздвижки регулируем шириной рас-клеша понизу юбки (минимальная раздвижка 4—5 см по линиям подрезов).

Отметим припуски на швы: по линии низа — 0,5 см (для шва вподгибку с двойным подшивом среза), по боковым линиям — 1 см, по верхнему срезу — 1,5 см. Отметим контрольные точки.

На свободном участке ткани разметим деталь подкройной обтачки для обработки нижнего среза кокетки (ширина — 4,5—5 см).

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше Ст, а ширина — 6—8 см), припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую. Раскроим детали по отмеченным припускам на швы. Из бортовой ткани прокладку в пояс (длила — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).

Примерка и последовательность обработки

Отметим середину полотнищ прокладочным швом. Обработаем внутренние углы на деталях, сделаем надсечку.

Присборим нижнюю деталь кокетки, проложив по припуску две редкие машинные срочки.

Сметаем деталь кокетки, оставляя несметанными 16 см для застежки в левом боковом шве, боковые швы нижней детали (при наличии таковых), детали по линиям кокетки.

Приметаем по линии талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание на фигуре, линии кокетки и низа юбки.

При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь от верхней.

Стачаем боковые швы, оставляя нестачанными 16 см для застежки. Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Обработаем застеж^ку на молнии, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем и обработаем на ребро, боковые стороны нижних деталей, отпарим.

Подошьем с двойным подгибом среза низ юбки. Отпарим обработку, не растягивая в косых срезах.

Стачаем и обработаем по верхнему срезу подкройную обтачку, отпарим.

Соединим обтачкой верхнюю и нижнюю детали. На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной нижнюю деталь, уравнивая боковые швы. К изнаночной стороне нижней детали приложим лицевой обтачку по контуру. Приметаем и притачаем (ширина шва — 1,5 см). Шов отпарим на ребро, уплотняя его. Расправим детали, отогнув обтачку на верхнюю деталь, выправим по линии шва притачивания без переката. Прометаем мягкой ниткой, слегка приутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить строчку на 0,5 см от шва притачивания. Отпарим, удалив наметку и подложив бумагу под швы и обтачку с изнаночной стороны. Закрепим обтачку с изнаночной стороны по боковым швам потайными стежками и точечным креплением к полотнищам юбки. Окончательно проутюжим готовое изделие.

источник:http://nantoo.ru

Серия сообщений "Крой и шитье":
Часть 1 - ЮБКА С ЯРУСАМИ
Часть 2 - Шторы своими руками,видео курсы шторы
...
Часть 36 - Юбка с фестонами и оборками
Часть 37 - Юбка с асимметричной кокеткой и вставочными клиньями
Часть 38 - Юбка с асимметричной кокеткой, расклешенная понизу
Часть 39 - Юбка с асимметричным воланом
Часть 40 - Карман «в рамку»
Часть 41 - Как сшить шаровары

Юбка с асимметричным воланом

Юбка с асимметричным воланом. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка на молнии.

Ткань — мягкая тонкая шерсть или полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — одна длина юбки плюс 60 см (Сб не более 52 см).

---

Нанесение линий фасона на выкройку-основу

На развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы прямой двухшовной юбки нанесем фигурные линии.

От линии низа, по левому боковому шву, отложим 20—25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,— 30—35 см, по линии середины, от линии низа вверх,— два отрезка — 30—33 см и 15— 18 см.

Для удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками. Все отмеченные отрезки соединим.

Линии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки деления с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) для раздвижки деталей на ткани.

Пронумеруем детали начиная с переднего полотнища. Отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.

Отрежем верхние детали от нижних. Подрежем нижние детали по отмеченным линиям по направлению стрелок, недорезая по 0,2 см до верхнего уровня.

Раскладка на ткани

Раскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. Сначала разложим верхние детали, совмещая долевую нить ткани и деталей. Обведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковой линии — 2,5 см, по линии отреза — 1,5 см (на притачивание обтачки).

Отметим контрольные точки на ткани.

Затем сделаем раскладку нижних деталей, раздвигая равномерно по линиям подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым линиям. Отметим контрольные точки и припуски на швы: по линиям низа деталей — 0,5 см (для обработки швом с двойным подшивом среза или мелким «зигзагом»), по верхнему срезу — 1,5 см (для притачивания обтачки).

Юбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета. Если окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое — 5 см).

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше Ст, а ширина — 6—8 см), припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую. Раскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).

Примерка и последовательность обработки

Отметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.

Сметаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставляя в левом 16 см для застежки, нижние детали по боковым швам.

Сметаем верхнюю с нижней детали юбки, совмещая контрольные точки.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму. Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.

При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.

Стачаем и обработаем вытачки. Сметаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставляя в левом 16 см для застежки.

Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Обработаем застежку на молнии, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем боковые швы нижней детали. Обработаем срезы, отпарим на ребро.

Обработаем низ юбки швом впод-гибку с закрытым срезом или мелким «зигзагом», делая надсечки в подшивке. Отпарим обработку, уплотняя ее, но не растягивая в косых срезах.

Соединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. На изнаночную сторону нижней детали приложим под-кройную обтачку, обработанную по внешнему срезу. Сколем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали. Сметаем и стачаем швы, отпарим на ребро. Затем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Проложим отделочную строчку на 0,5—0,7 см от шва притачивания (если это предусмотрено по модели). Подошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали. Отпарим обработку, нодкладывая под швы и обтачку бумагу, чтобы не остался след с лицевой стороны.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

источник:http://nantoo.ru

Серия сообщений "Крой и шитье":
Часть 1 - ЮБКА С ЯРУСАМИ
Часть 2 - Шторы своими руками,видео курсы шторы
...
Часть 37 - Юбка с асимметричной кокеткой и вставочными клиньями
Часть 38 - Юбка с асимметричной кокеткой, расклешенная понизу
Часть 39 - Юбка с асимметричным воланом
Часть 40 - Карман «в рамку»
Часть 41 - Как сшить шаровары

Еще штанишки...





>>>>>

Закладываем склады на ткани. Быстро и легко!