http://vk.com/feed?w=wall-42358972_10422

 http://www.pro100m2.ru/archives/category/osveshhenie/page/5

Обычно много говорится о потолочной подсветке. Делают и натяжные, гипсокартонные  потолки с точечными светильниками, и отдельно подсветку, спрятанную за потолочным плинтусом. Мы хотим представить вам подсветку пола, смонтированную из точечных светильников, врезанных в короб на границе с полом по всему периметру комнаты.

Короб монтировался из гипсокартона с помощью металлического профиля.
Сначала был смонтирован каркас. Горизонтальную плоскость делаем такой ширины, чтобы хватало места для размещения в полости светильников.

Затем по необходимым размерам отрезаны листы гипсокартона.

В заготовках предварительно размечены и вырезаны отверстия под точечные светильники. Старайтесь разметить промежутки между ними так, чтобы светильники располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.

По разметке дрелью выбираем отверстия, вставляем светильники, монтируем электрику и прикручиваем вертикальные листы гипсокартона к каркасу с помощью саморезов.

Остается только зашпаклевать щели между листами, загрунтовать гипсокартон и покрасить в нужный цвет. Цвет не обязательно должен быть белым, все-таки это пол. Можно подобрать менее пачкающийся оттенок, соответствующий вашему интерьеру. Можно, например, поменять тональность стен и пола. Сделать стены более светлыми, а пол и бордюры классически темным.

Получившуюся горизонтальную площадку декорируем пластиковым плинтусом. Если вы хотите выбрать другой (не белый) цвет, то плинтус тоже лучше покрасить вместе с гипсокартоном.
Вот такое романтическое освещение получилось, особенно, если выключить верхний свет.

 http://www.pro100m2.ru/archives/category/texnologii/page/4

 http://www.botanichka.ru/blog/2010/02/13/calla/

Калла – название высокодекоративного растения семейства Ароидные (Araceae) с красивыми листьями и покрывалами цветков. Родина калл – Южная Африка, откуда к нам пришли и предки современных сортов гладиолусов.

© Cillas

Калла (лат. Cálla) — род многолетних теневыносливых водно-болотных или прибрежных травянистых растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae). Род является единственным представителем подсемейства Calloideae и включает только один вид — Белокрыльник болотный (Calla palustris L.).

Ареал — от умеренных до тропических областей всего северного полушария. Встречается во многих регионах России, от Европы до Сибири и Дальнего Востока.

Болотное растение, обитает по топким берегам водоёмов и рек, в болотистых и влажных местах. Выращивается как декоративное растение, применяется в ландшафтном дизайне.

Для обильного цветения растениям необходим период покоя (с середины мая до конца июля), поэтому поливку в этот период сильно сокращают; в июле—августе пересаживают в большие горшки или грунт теплиц в питательную смесь глинистой дерновой земли с перегноем, после чего поливку увеличивают и регулярно удобряют растения попеременно минеральными и органическими удобрениями. Температура воздуха в теплицах осенью должна быть 8—10°, с началом цветения ее рекомендуется повысить до 12—15°. Культивируют обычно многочисленные гибридные формы и сорта; наиболее распространен сорт Perle von Stuttgart (Перл фон Штуттгарт) с  крупными соцветиями.

© Eric Hunt

Посадка в горшок

Купленные клубни отряхните от того субстрата (стружек), в которых они хранились во время транспортировки, и на 1-2 часа положите в раствор специального удобрения для укоренения луковичных.

Пока клубни будут «принимать ванну», приготовьте горшок и наполните его субстратом.

Для нормального развития и цветения каллам требуется значительный объем грунта , поэтому даже самому маленькому клубню требуется отдельный горшок минимум на 2-2,5литров.

На дно горшка слоем 4-5 см уложите крупный дренаж, затем насыпьте питательный грунт.
Высота грунта должна быть подобрана таким образом, чтобы до верхнего края горшка оставалось не менее 10 см.

Утрамбуйте грунт и пролейте раствором специального удобрения для укоренения луковичных .
Использовать это удобрение для последующих подкормок не рекомендуется, так как его состав подобран таким образом, чтобы именно стимулировать корнеобразование и развитие цветочных почек клубнелуковичных именно на стадии прорастания. Для подкормок в период роста и до наступления цветения следует использовать специальные удобрения для клубнелуковичных, например, из серии «Планета цветов» или «Сад чудес».

После того, как приготовлен горшок с грунтом, можно укладывать клубень. Но сперва изучите его и определите, где у него верх, а где – низ. Клубень калл гладкий (относительно) снизу и с явной «розеткой» сверху. «Кулачки», окружающие «розетку» и есть зачатки будущих корней. Хорошо, если на момент приобретения луковицы, эти «кулачки» уже набухли и побелели – это говорит о том, что клубень жив и тронется в рост незамедлительно после попадания в грунт. Укладывать клубень в грунт нужно именно «розеткой» вверх.

После того, как клубень уложен на влажный грунт, сверху его присыпают тем же питательным грунтом. Существует одна особенность выращивания калл – они требуют мелкой посадки, т.е. корневища должны быть лишь слегка прикрыты землей, так как глубокая посадка вызывает их гниение. Поэтому слой грунта над клубнем должен составлять 1-2 см.

Только что посаженный клубень не поливают, а горшок переносят в теплое, защищенное от сквозняков место. Так как каллы – влаголюбивые растения, нужно следить за тем, чтобы грунт не пересыхал. В практике некоторых цветоводов встречается полив своих калл только с поддона и только отстоянной теплой водой.

Один раз в неделю в воду для полива можно добавлять удобрение для клубнелуковичных.  Сначала ростки кажутся очень бледными, но уже спустя пару дней они позеленеют и начнут активно расти.  Ростки появляются примерно через две недели после посадки.

© Digigalos

Калла в открытом грунте

Как только минует угроза заморозков, калла готова переехать в открытый грунт. Перед пересадкой обильно полейте, что бы при перевалке не разрушать земляной ком, т.к. в этот период корни у растения, не смотря на свою массивность, очень хрупкие.

Калла предпочитает легкую кислую почву, поэтому им подойдет смесь торфа , перегноя , листовой земли и песка ( 1:1:1:0,5) . При подкормках (на всех стадиях роста) помните о том, что удобрения, содержащие азот увеличивают только зеленую массу и отрицательно влияют на цветение. Размер куста и количество цветоносов на нем будет на прямую зависить от размера посаженной луковицы.
Средняя луковица (диаметр 5-7см) формирует куст 30-40 см, в высоту от 30 до 70 см. Детка выпускает несколько листьев и 1-2 цветка.

Цветет калла с июня до начала октября. Каждый цветок сохраняет декоративность в течении примерно полутора месяцев . Количество цветоносов на нем (при правильном уходе) должно быть от 7 до 12 штук.

Период покоя

Как узнать , что каллам пора на покой?

Как правило – чем дольше каллы находятся в открытом гренте, тем больше луковицу они нарастят. Однако, смотрите по погоде. Перед заморозками надо выкопать растение , промыть клубни и положить в сухую темную кладовку. Не срезайте листья , пусть клубни заберут из них последние питательные вещества. Недели через полторы листья будет легко отделить. После этого полностью обрежьте корни. Не отделяйте клубеньки- детки от материнского клубня, пусть малыши немного подрастут. Перед транспортировкой в квартиру пересыпьте клубни калл измельченным древесным углем. Он одновременно подсушите и продезинфицируете их. Хранить клубни надо в холодильнике , в отделении для овощей. Хорошо каллы отдохнут и в погребе или закрытом балконе.

Температура при  хранении должна быть +2 – +7С. При более высокой температуре клубни прорастут .
Период покоя должен длиться 1,5-2 месяца (без периода покоя каллы не цветут).

© Zubro

Уход за каллами

Про каллу обычно пишут: «цветет с октября по апрель». Это просто не может быть! Декабрь, январь и февраль на родине каллы – в Южной Африке – это лето, жаркое и местами засушливое. Именно на этот период калла впадает в состояние покоя. К жизни же она пробуждается осенью, когда температура воздуха не превышает +20 – +22 С, и выпадают дожди. Поэтому пик цветения каллы приходится на наше лето (июнь-июль-август) – соответственно, на мягкую южно-африканскую зиму. Зачем мучить живое существо, имитируя «нашей» зимой «их» зиму, сбивая естественный жизненный график цветка на полгода? Тем более, что возврат к привычному для калл циклу открывает перед нами совершенно новую возможность – украсить этими замечательными растениями сад. Не зимний, а самый настоящий. Смело выпускайте каллу на волю!

«Цветком» каллы называют кроющий лист (покрывало), в который обернута желтая «свеча» соцветия-початка. Настоящие цветки каллы мелкие и невзрачные, но чрезвычайно душистые. Их аромат напоминает запах ванили.

Не заливайте клубни, не пересушите корневища!

Подземная часть каллы в литературе либо не описывается вообще, либо о ней говорится как-то невнятно. То ли у каллы клубни, то ли корневища, то ли «клубневидные корневища». Оказалось все очень просто. У одних растений, тех, что произошли от каллы эфиопской, подземная часть представляет собой корневище. У других, предками которых являются калла Элиотта и калла Реманна, - клубни. И те и другие прекрасно чувствуют себя в саду.

© Hedwig Storch

Полезные советы по выкопке и хранению калл

1. При выкопке и очистке клубней зантедескии от земли не прилагайте усилия – так можно сломать крупные клубни или невызревшие сидячие клубеньки.Эти клубеньки за зиму дозреют, отгородившись от материнского растения кожурой-перегородкой, и тогда их можно будет легко отделить. Не режьте клубни калл ножом. Все повреждения клубней смазывайте зелёнкой.

2. Если вы обрезали листья каллы, но не обрезали корни – растение очень быстро тронется в рост (особенно в тёплом помещении). Поэтому, удалив листву зантедескии – надо обрезать корни! У свежевыкопанных растений  не рекомендуется обламывать корни или листья руками, поскольку это приводит к глубоким вмятинам на клубне или отламыванию от него кусков.

3. Если у вас достаточно места в прохладном (от +5 до +15 градусов) помещении (например, на даче), то рекомендуем сразу после выкопки не обрезать листву и корни калл, а положить растения в ящики или тазы. Оставьте их в таком виде на 1-2 недели для более плавного перехода клубней растений в состояние покоя. В этом случае питательные вещества из листьев и корней перейдут в клубень. Листья и корни подвянут, и тогда вы легко отделите их от клубня – даже руками.

4. Приобретайте каллы, уже адаптированные к российским условиям – тогда у вас не будет проблем с пересушкой, гниением и весенними выпадами посадочного материала. А также вы избежите огорчений из-за отсутствия цветоносов в первые годы выращивания зантедеский, что часто случается у импортных растений.

© Fanghong

Размножение калл

Каллы размножают детками-клубеньками, которые отделяют от корневища маточного растения. Маточное растение должно быть молодым, абсолютно здоровым, хорошо развитым и находиться в относительном покое. Деток бывает от 10 до 30 штук. Размер их от 0,5-1,5 см. Такие клубеньки необходимо доращивать. Для этого готовят рыхлую питательную землю, засыпают ее в ящики или на тепличные стеллажи. Клубни сажают в бороздки глубиной 6-7 см, присыпая их на 3-4 см рыхлой землей.

На площади 1 квадратный метр высаживают до 500 самых маленьких деток. С появлением первого листа молодые растения рассаживают более просторно: 6×7 см, (около 300 шт. на 1 кв. м).
Для хорошего роста и нормального развития молодым растениям необходимы: температура окружающего воздуха 16-18°, регулярное рыхление и полив. После появления второго листа растения следует ежемесячно подкармливать азотными и калийными жидкими минеральными удобрениями. В земляную смесь при ее приготовлении вносят фосфорные удобрения в виде гранул.

Первое лето молодые растения выращивают без периода покоя, то есть продолжают рыхлить почву, поливать и подкармливать. На второе лето (в августе-сентябре) растения высаживают на постоянное место.

Болезни

Каллы болеют мозаикой, возбудителем которой является Х-вирус картофеля. На листьях больных калл появляются белые пятна различной величины, которые со временем сливаются в полосы, идущие вдоль жилок, листовая пластинка скручивается. Больное растение хуже растет и цветет.
Возбудитель передается соком незначительно. В основном распространяется при прививке клубней, в которых длительное время не теряет активность.

Каллы прекрасное украшение Вашего сада! Их нежность, тонкая чувственность несомненно уркасит любой уголок сада! Ждем Ваших комментариев!

 http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=4911

Типы укрытий для растений и хранилищ садового инвентаря.

Назначение защитных приспособлений в саду - обеспечивать защиту растущим в них растениям от дождя, заморозков, вредных насекомых и т. п., или, наоборот, удерживать тепло и влагу. Пример защитного приспособления - натянутая на каркас сетка над ягодными культурами. Зимой и весной птицы расклевывают цветочные почки на ягодных культурах, а летом - завязавшиеся из уцелевших цветков и вызревшие ягоды. Таким образом можно потерять до 3/4 урожая клубники и малины, и единственный способ предотвратить потери - укрыть ягодники сеткой на высоком каркасе, так чтобы под сеткой можно было пройти, или натянуть временную низкую сетку.

Укрытие растений от птиц, сетка на высоком каркасе

Рис. 1. Сетка на высоком каркасе: 1) Мелкоячеистая пластиковая сетка; 2) Прочные стойки; 3) Прикрипите сетку к земли, чтобы под неё не проникали птицы; 4) Зимой сметайте снег чтобы сетка не порвалась.

Как Вы уже знаете моя стройка уже закачивается и у меня появилось немного свободного времени, а это минут 20 в день, поверьте мне иногда даже этого хватает, чтобы побегать по своим любимым занятиям, вот именно побегать, т.к. малышка спит очень чутко и я очень боюсь ее оставлять одну, потому что уже пытается падать и из коляски и из кроватки...

Ну вот...Как всегда отошла от главной темы, хочу поделиться с Вами своим методом проращавания семян. В данном случае цветов. Покупая цветы в пачках, мне много раз попадались пакетики в которых цветы не прорастают, как бы я ими не занималась. И вот в одном из журналов я нашла замечательный совет, которым пользуюсь уже третий год и он меня еще ни разу не подвел.

Значит так, купили Вы семена и боитесь что они могут не прорости, чтобы результат вас порадовал надо взять салфетку или же как я туалетную бумагу сложенную в три слоя, положить на тарелочку и обильно смочить водой, так чтобы вода не просто вся впиталась, а немного оставалась на бумаге.

Затем высыпаем в тарелочку наши семена, закрываем пленкой, можно пакетом, так и оставляем на несколько дней, при этом на второй день пленку можно убрать. Семена проклюнуться, и корешками пойдут в бумагу, а когда вы соберетесь пересаживать их в подготовленную емкость, просто аккуратно потяните за стебелек и корешок вылезет из бумаги, все смело можно сажать.

Главное чтобы в тарелочке бумага всегда была влажная, я прямо с крана поливала.

Еще один маленький совет. Например у меня петунья никогда не растет если я ее сею сразу в грунт, поэтому я пользуюсь этим методом, но ведь семена очень маленькие, и когда они прорастут, просто невозможно их сажать, я пользовалась пинцетом, сажала, но они бедные ломались, не все выживали. Теперь я делаю так: когда прорастут семена, я просто отрываю кусочки бумаги вместе с семенами, раскладываю в клумбе и сверху присыпаю просеянной смесью из : золы, земли и песка, можно просто перегноем, главное чтобы была смесь легкая, чтобы проросшие цветки не погнулись.

Возможно вы думаете это трудно? Нисколько!

На этом фото уже проросшие семена: верхняя тарелочка - это разновидность георгин "Веселые ребята", мелкие это петунья, и астра. Сегодня я их уже посадила в клумбы и в вазоны. Да, кстати многие семена бывает не всходят, особенно астры.

Вчера покупала семена, рассказывала продавщице (она моя дальняя родственница), а прохожие услышав останавливались и переспрашивали, почти всем понравился моя совет, вот минут 30 я болтала, пока не вспомнила, что малышка то дома ждет меня. Ну думаю, а вдруг и Вам мои милые читательницы пригодится мой совет.

http://sadovnik.ucoz.net/publ/rassada/rassada_stimuljatory_rosta/2-1-0-1

Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности – они обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов. Стимуляторы роста успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, для борьбы с сорняками и т.д. Но, как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Так что лучше немного недодать, чем передать. 

С наступлением теплых весенних дней для многих людей становится актуальной защита своего жилья от летающих насекомых, особенно, если в семье есть маленькие дети. Что же поставит преграду комарам, мухам и мошкаре? Конечно же, москитная сетка! Если у ваших окон деревянные рамы, то проще всего прибить сетку к раме гвоздями, как это делалось практически в каждой советской квартире. Если вы – счастливый обладатель пластиковых окон, то можно сделать на заказ специальную рамочную или рулонную москитную сетку, которая легко вставляется в окно и при необходимости так же легко убирается. Но, к сожалению, сумма за такие рамочные сетки, указанная на ценниках, красиво распечатанных компанией, часто не вдохновляет на покупку.


Как же сэкономить на такой необходимой вещи, как москитная сетка, если у вас стоят пластиковые окна, но нет возможности или желания выложить несколько тысяч рублей за нее? Легкое решение проблемы – москитная сетка на липучке. Сделать ее под силу даже женщинам; ее удобно снимать, чтобы постирать или убрать на зиму.

http://www.lepestok.kharkov.ua/garden/s20110106.htm

Цинерария приморская Сineraria maritima - один из видов цинерарий семейства астровых (сложноцветных), всего в роду цинерарий насчитывают около 50 видов. Так сложилось, что у цинерарий есть еще одно название - крестовник приморский или крестовник пепельный, но чаще крестовником называют комнатные виды цинерарий. Хотя у цинерарии приморской есть еще много названий-синонимов.

Родиной цинерарии приморской считается Северная Африка (Алжир, Тунис, Марокко), Канарские острова, о-в Мадагаскар, но сегодня цинерария встречается в Западной Азии, по всей территории Европы, и даже распространена в Северной Америке.

Цинерария приморская в теплых странах растет как многолетник, у нас ее выращивают как однолетнюю культуру. Ее декоративные качества, терпимость к легкому притенению, отсутствию плодородия и увлажнения, сделали цинерарию привлекательной для выращивания в альпинариях, сухих каменистых садиках, миксбордерах, бордюрах, контейнерах, цветниках. Цинерария приморская незаменимое растение для создания фона и геометрических композиций из цветов.

Цинерарии представляют собой многолетние растения травянистой розеточной или кустарниковой формы высотой от 15 до 60 см. Обычно цинерарии в теплых странах успевают дать цветение в первый же год после посева, но у нас она редко расцветает, так как повреждается первыми заморозками и погибает. Но это не мешает ее культивировать как летник: цинерария отлично размножается семенами, и выращивается ради своей декоративно изрезанной листвы пепельно-серебристой окраски.

Ради цветов цинерарию приморскую практически не выращивают - цветки не представляют собой декоративной ценности. Соцветия цинерарий как и у остальных сложноцветных представляют собой желтую корзинку-ромашку с наружными язычковыми цветками (лепестками корзинки-ромашки) и внутренними трубчатыми. Чтобы получить семена цинерарий для посева в следующем году, в нашем климате необходимо выращивать цинерарию семенами рассадным способом, высевая еще в феврале. Тогда за лето цинерария успеет выпустить бутоны, расцвести и завязать семена.

Цинерария предпочитает все-таки светлые участки, но может примириться с некоторым количеством тени в течение дня. Не нуждается в поливах. Листва цинерарии приморской растет очень интенсивно, в культуре имеются различные сорта, которые отличаются высотой розетки, степенью рассечения листьев, а у некоторых сортов листва может иметь опушение. Обычно на листьях цинерарии приморской вместо пуха присутствует белесый войлочный налет, который и производит впечатление серебряной листвы.

На юге Крыма, на Черноморском побережье Кавказа цинерарию приморскую выращивают как многолетнее растение, зимующее без укрытия. И даже размножают черенкованием побегов. Здесь она цветет, вырастает до 60 см высотой, тогда как в более северных районах цинерария редко преодолевает за летний сезон высоту в 20-30 см. Любопытно, что в Крыму цинерария приморская рассевается самосевом и расселилась по каменно-щебенистым почвам и в расщелинах скал, где растет как дикое растение. На садовых почвах розетки и кустики цинерарий обычно развиваются более компактно и имеют густую листву, но не переносят избытка влаги, может пострадать. А вот к удобрениямцинерария относится избирательно: в начале вегетации в июне благотворно сказывается внесение азотистых удобрений. Достаточно одного раза за сезон, хотя можно и вовсе их не вносить.

Наиболее устойчивой к переувлажнению является разновидность карликовой цинерарии - цинерария приморская циррхус. Это очень компактное низкорослое растений с эффектной контрастной листвой, используемое для бордюров. Другая разновиднось цинерарии приморской - цинерария Сильвер Даст - отличается папоротниковидными листьями, также имеет компактную низкорослую форму, очень ценится декоративными качествами.

Свежевыжатый сок цинерарии приморской используют в гомеопатии для лечения катаракты и помутнения роговицы.Цинерария приморская (Сineraria maritima), или крестовник приморский, или сенецио (Senecio cineraria) - малозимостойкий кустарник с очень декоративными листьями, родом из Средиземноморья. В регионах с холодной зимой цинерарию приморскую чаще выращивают как эффектный однолетник, образующий в первый год нарядную розетку красивых перисторазрезных листьев. 

Благодаря своим ажурным листьям с серебристо-белым опушением цинерария широко используется в цветоводстве для обрамления клумб и в качестве фона для других растений контрастной окраски. 
Природный вид и сорта цинерарии приморской за сезон достигают в высоту 15-25 см (некоторые сорта - до полуметра). Если осенью до наступления существенных морозов (-5 градусов) присыпать кустики цинерарии сухими листьями, то они могут сохраниться зимой до следующего сезона. Весной погибшие листья и подмёрзшие части кустиков я обрезаю, чтобы они не мешали свободному росту молодых побегов.

Также осенью можно пересадить кустики цинерарии в горшки и определить на зимовку в прохладное светлое место, а весной вновь высадить их в сад.
На второй год жизни у цинерарии появляются цветоносы, на верхушках которых расцветают мелкие жёлтые соцветия. Цветки цинерарии приморской невзрачны и никакой ценности не представляют. Поэтому появляющиеся цветоносы лучше сразу обрезать.

Цинерария приморская солнцелюбива, засухоустойчива (требует обильного полива лишь в начале роста), к почве нетребовательна (но лучше растёт на рыхлой питательной земле). 
Размножают цинерарию приморскую черенкованием (зелёными черенками длиной 10 см в череночнике летом) и семенами.

Высевают семена на рассаду в феврале-марте, слегка присыпая посевы мелкозернистым песком и закрывая плошку стеклом. На умеренно тёплом (18 градусов) освещённом месте всходы цинерарии приморской появляются через 1-2 недели. Вначале они развиваются медленно; пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев. 
Рассаду цинерарии высаживают в грунт с середины мая, на расстоянии около 25 см друг от друга.http://www.gardenia.ru/quests/quest_1148.htm