Великолепные идеи по плетению различных  сувениров предлагает Women-on-Line, ознакомиться с которыми можно здесь

Китайские узлы: узел крест	Китайские узлы. Узел "змея"	Китайские узлы. Узел "свастика"
Китайские узлы. Узел "восьмерка"	Китайские узлы. Плоский узел	Китайские узлы. Парные узлы.

Итак, мы преодолели первый, пожалуй, самый ответственный, год в выращивании бонсай из сосны.Теперь идем далее. В конце марта второго года сеянцы обрезаем до 7-12см. Это способствует активации роста боковых побегов. Обрезка производится под углом 45 градусов. На этом остановимся - больше никакой обрезки в этом году. Приступаем к обмотке ствола и ветвей сеянца сосны толстой медной проволокой. С ее помощью мы сможем гнуть ветви и направлять их рост в нужную нам сторону.

Помните, что проволока должна находиться на саженце до тех пор, пока не начнет врезаться в набирающий толщину ствол (года через 2-3).

В этом случае, её необходимо аккуратно, стараясь не поломать почки и не помять иглы, снять.

В этот год, как и в последующие годы, хорошо подкармливайте и поливайте вашу сосну.

Разместите горшки в солнечном месте, не допускайте пересыхания почвы, обеспечьте хороший дренаж.

В апреле третьего года растения необходимо пересадить в более крупные горшки (глубиной 12см, диаметром 25 см) с почвенной смесью из крупного песка, агроперлита и перегноя в пропорциях 2:2:1. Агроперлит необходим для большей проницаемости почвы.

Итак, вы твердо решили вырастить бонсай из сосны методом выращивания саженца из семян. В этом случае к их отбору следует подходить со всей ответственностью. Лучше всего купить семена в специализированных магазинах, где вам дадут квалифицированную информацию. Потому, что не все семена могут быть пригодны к посеву: они должны пройти выдержку в холоде, а некоторые сорта сосны высеиваются только на второй год.

В емкость, глубиной порядка 15 см или глубже, насыпаем 2-3 см слоя дренажа. Оставшееся пространство заполняем крупнозернистым песком, который предварительно прокаливаем или пропариваем, чтобы уменьшить риск развития гнилей.   

В конце зимы или в начале весны высеиваем семена сосны в бороздки глубиной 1,5-2 см, с интервалом 2-3 см. Бороздки засыпаем мелким продезинфицированным песком, который аккуратно поливаем. Накрываем стеклом или целлофаном и ежедневно проветриваем
    Если при проращивании семян сосны на поверхности почвы появляется плесень, удаляем ее и смачиваем место раствором фунгицида (например- “Фундазол”). Для этих же целей, можно использовать розовый раствор марганцовки.

Всегда следует помнить, что молодые стволики сеянцев необходимо беречь от грибковых заболеваний до тех пор, пока они не огрубеют и перестанут быть травянистыми.

Бонсай – это слово японского происхождения и означает оно буквально: «растение на подносе». С японским словом «бонсай» пришло к нам миниатюрное растение, обычно не выше 1 м, в точности повторяющее облик взрослого дерева. Иногда для декорации к дереву добавляют мох, камни или ещё что-то другое, воспроизводящее в миниатюре кусочек природного ландшафта.

Изобретательные японцы придумали технику выращивания миниатюрных растений (бонсай ) еще тысячу лет назад, попали они     в    Европу в начале 20 века, а пика своей популярности добились в восьмидесятые годы.

Специализированные магазины сегодня готовы предложить любые (садовые или комнатные) миниатюрные деревца в плоском горшке. Только стоят они довольно дорого.

Но удивительного в этом ничего нет, ведь для того, чтобы их вырастить, а на это уходит без малого 4 года, надо приложить максимум усилий, труда, умения и терпения.

В последнее время очень популярны декоративные деревья для украшения интерьера. Идея достаточно проста – цветочный горшок, в который устойчиво крепится палка –ствол будущего дерева, а на верхушку палки– круглый оазис или пластилин. По кругу -крепятся элементы, формирующие крону дерева. Такое дерево выглядит очень нарядно и может быть сделано из любых материалов: сухоцветы, искусственные цветы, новогодние игрушки, ветки елки, макароны, зерна кофе и даже конфеты! Такое конфетное дерево очень порадует ваших малышей, оно будет достойным украшением детского праздника.

Tiana © Источник

Подставка для журналов в стиле шебби шик!! стиль шебби шик –это светлые тона, пастельные оттенки и цветы как сюжет, преимущественно –розы!! Это искусственно состаренные вещи! 1. Итак берем заготовку деревянную или любое дерево и грунтуем обязательно.. дерево хорошо впитывает и потом вылезут «косяки» если не грунтовать.. Грунтовать можно : -клеем ПВА просто - грунтом специальным -составом смеси белой акриловой краски, шпаклевки и клея ПВА в равных порциях.. с белой краской у меня напряги и все равно нижний слой красила темным, поэтому я просто грунтовала ПВА

2. красим нижний фон темной краской.. можно наоборот светлой, а верхний основной слой тогда будет темного цвета. .контраст обязателен!

Можно красить только места где будете затирать краску… я покрасила угды и стыки, а потом произвольно мазюкала..

	Бумажные платочки точно так же, как и салфетки, могут быть использованы для декупажа. Вместо трех слоев они обычно имеют четыре. Рисунки на платочках более мелкие, но, в конечном счете, различия между ними на этом и заканчиваются. Платочки идеально подходят для реализации не очень больших проектов, различных поздравительных открыток на все случаи жизни, которые показаны здесь.
	Вы можете применять этот же способ работы, используя вместо платочков декоративные элементы, вырезанные из бумажных салфеток. Наклеивайте небольшие изображения точечно либо украсьте ими верхний уголок, весь верхний край открытки или одну из ее сторон. Конечно, лучше украшать левую сторону, оставляя справа место для адреса и марки. Меняя тип бумаги и декора, их можно приспособить ко всем случаям жизни.
	Прежде всего нужно сложить бумагу пополам, без образования резкой складки, только чтобы создать направляющую линию, которой можно будет придерживаться.
	Сложите два угла вместе, образуя классический кораблик. Для получения более точной фигуры мы должны отметить две контрольные точки — вверху и внизу (А и В).
	Поверните лист таким образом, чтобы верхушка кораблика, которая вначале находилась прямо перед вами, сместилась влево от вас. Этот этап кажется очень простым и, на первый взгляд, абсолютно ненужным, но не стоит избегать его, хотя бы в первый раз.
	Сложите лист таким образом, чтобы точка В наложилась на точку А, а оставшийся треугольничек заходил за край письма-конверта и находился на одной линии с верхним его краем.
	Хорошо загните треугольничек за письмо-конверт. Он станет объектом декупажа и будет использован как своеобразная печать на письме-конверте, которую при вскрытии будет нужно сорвать.
	Раскройте письмо-конверт, чтобы сделать на нем последний сгиб, определяющий ширину конверта. Этот элемент также имеет большое значение в том случае, если вы, например, захотите вложить пригласительный билет или еще что-ни-будь. Теперь вам остается лишь украсить его.
	Прежде всего разорвите платочек вдоль волокон для получения неровного края, который обычно используется в большинстве открыток. Или, наоборот, вырежьте выбранный для украшения рисунок.
	Отделите три слоя платочка и оставьте последний - декорированный. Напылите на обратную сторону вырезанного рисунка клей.
	Как видно на фотографиях этой и предыдущих страниц, вырезанные элементы можно размещать в разных местах открытки, в зависимости от того, что вы хотите получить. После наклеивания аппликации нет необходимости защищать ее каким-либо лаком. Поделки на рождественские открытки приклеиваются двумя каплями горячего клея.

Пост подготовлен по материалам книги П.Н. Черутти "Декупаж"

Изготовление лоскутных ковриков-одно из традиционных народных ремесел. Их вяжут, шьют и плетут » разных странах. В Скандинавии во многих домах можно видеть напольные и настенные коврики из лоскутков. В Англии их кладут у камина. Во Франции расшивают объемными цветами из ткани и покрывают кровати. Сделать их несложно: для этого не требуются специальные инструменты, а использовать можно старые вещи и недорогие материалы. Материалы: Лоскуты шерстяной ткани

Совет

>    Если вы подобрали ткани различной фактуры, сплетите пробную косичку и определите оптимальную ширину полосы для каждого вида ткани, чтобы косичка получалась равномерной. Возьмите легкий материал большей ширины (его нужно будет складывать в несколько раз), более тяжелый - значительно уже. В любом случае необходимо учитывать, что минимальная ширина полоски должна быть такой, чтобы можно было убрать необработанные срезы внутрь. В сложенном виде все полоски для плетения должны выглядеть так, будто они одинаковой ширины.

>    Ткань для основы ковра, на которую нашиваются косички, предварительно обшейте по краю па швейной машине, подогнув его в два раза. Лучше, если это будет ткань, гармонирующая с общим тоном изделия, чтобы но цвету и фактуре она «не выпадала» из общего ряда.

>    Если вы не нашли дома подходящих остатков тканей, можно использовать старые вещи, например юбки, брюки и даже галстуки. Или купить куски тканей - по 0.35 м каждого цвета.
 

1    Нарежьте лоскутные полосы размером 9 см х 1.2 м.

2    Для одной косички возьмите 3 полоски. Каждую из них сложите вдоль пополам, .заложив внутрь срезы и заколов складку на поперечном срезе булавкой.

3    Чтобы косичку было легче плести, сделайте объемный валик из сложенной в несколько раз ткани и приколите к нему иголками наложенные друг на друга лоскутные полосы. Расположите будущий коврик на столе так, чтобы с ним было удобно работать.
4    Во время работы меняйте место закрепления косички на шишке.

5    Если лоскутные полоски получились меньшей длины, чем это необходимо, «нарастите» их в длину. Для этого положите концы соединяемых полосок под прямым углом друг к другу и прошейте их. Обрежьте уголок на расстоянии 0,5 см от края.

6    Сделайте крайние косички на 25 см длиннее остальных. Они нужны дли декорирования углов коврика. Готовые косички нашивайте потайными стежками вручную на основу из ткани, размер которой определяет размеры ковра.

7 Сплетите две «поперечные» косички для торцов, используя полоску красного цвета. Нашейте косу на край, закрыв ею открытые срезы всех косичек.
Соедините все незаплетенные концы крайних косичек в один пучок, закрепив их (сложенной в два раза внутрь) полоской белой ткани. Пришейте ее на изнаночной стороне изделия. В результате у вас полу чится коврик размером 40 х 80см.

По материалам журнала "РР"

Выразить какие-либо детали в интерьере, украсить некрасивую стену красивой картиной – всем этим занимается декоратор. Давайте и мы немного в него поиграем. Делаем цветы из пряжи.

Начинающему мыловару (особенно такому случайному как я) не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы изучая материалы Интернет-журнала «Академия Чудес», не обратить своё внимание на то, что всё мыло домашнего производства, по методам и технологиям изготовления можно с уверенностью разделить на два основных вида:

- мыло, изготовленное из основы;

- мыло, изготовленное «с нуля».

Поскольку эта статья носит теоретический характер, сегодня я не стану подробно описывать каждую технологию, а лишь вкратце разберу основные различия этих технологий.

Мыло из основы

Для того чтобы изготовить мыло своими руками по этой технологии, необходимо приобрести мыльную основу.

Мыльная основа,

по сути – это то же самое мыло, но без различных добавок, красителей, отдушек и наполнителей. Мыльная основа превосходно плавится, поэтому для изготовления мыла своими руками достаточно растопить её до жидкого состояния, например, в микроволновой печи или, даже, в духовке

После этого мыловары уже по своему собственному желанию могут добавить в него различные красители, базовые и эфирные масла, а также разнообразные наполнители, красители и скрабящие элементы, например, измельченную скорлупу кокоса, грецкого ореха или овсяные хлопья.

Затем полученную массу разливают по формочкам и оставляют до полного застывания.

О наполнителях, кстати, мы поговорим отдельно – подозрения имею, что это тема обширная и даже не одного разговора, а сейчас, вернёмся к нашему мылу.

Этот нетрудоёмкий способ изготовления мыла своими руками прекрасно подойдёт многим начинающим «деятелям мыловаренной индустрии». При этом на первых порах могут возникнуть затруднения с приобретением мыльной основы. В этом случае вместо неё можно использовать... любое мыло из магазина (желательно детское, так как оно меньше всего содержит различных добавок и «химии»).

После этого процесс практически идентичен - купленное мыло измельчают и растворяют на «водяной бане» до жидкого состояния в небольшом количестве воды. А после этого в него добавляют наполнители, разливают мыло по формочкам и оставляют застывать.

Мыло «с нуля»

Эта технология предназначена уже для «продвинутых» и опытных мыловаров и так как сопряжена с некоторой опасностью, требует неукоснительного соблюдения техники безопасности при работе с щелочами и химикатами. Кроме этого, для изготовления мыла «с нуля» необходим серьёзный набор инвентаря – электронные весы, жаропрочная посуда, термометр и прочие материалы.

Различают два способа производства мыла «с нуля» - «холодный» и «горячий».

В своей основе, оба способа до определённого момента абсолютно идентичны: твёрдообразные ингредиенты в определённой последовательности растапливаются и смешиваются. Постепенно к ним добавляются жидкообразные компоненты, при этом постоянно ведётся температурный контроль. Постоянно перемешивая, полученная масса доводится до загустения, пока не будет достигнута, так называемая «стадия следа».

После этого и проявляется разница в способах: при «холодном» способе в полученную массу вводятся различные добавки: отдушки, красители, эфирные масла и так далее, и она отправляется в формы для застывания. Приготовленным таким способом мылом можно пользоваться лишь через 4-5 недель. За это время щелочь нейтрализуется, и мыло, как говорят мыловары, «дозреет».

При «горячем» же способе вся масса направляется в «водяную баню» для дальнейшего «священнодействия». В этом случае процесс нейтрализации щелочи и омыления масел проходит быстрее, поэтому таким мылом можно пользоваться уже через сутки после застывания.

Сегодня я расскажу вам об ингредиентах и оборудовании, которые вам понадобятся для того, чтобы сварить мыло.

Вода

: можно использовать дистиллированную воду, минеральную или фильтрованную воду из-под крана.

Едкий натр (щелочь)

: вам необходимо купить 100% NaOH (гидроксид натрия). Будьте осторожны с ним, и постарайтесь приобрести именно 100% чистый NaOH. Обычно его можно найти в аптеках и магазинах химических реактивов.

Масла

: обычно используется оливковое, кокосовое и пальмовое, но подойдет любое масло или жир, например, авокадо, жожоба, ши, сало и т.д. Для нашего первого мыла мы возьмем оливковое и кокосовое.

Посуда

: несколько емкостей – одна для смешивания воды и щелочи (она должна быть стеклянной) и вторая для смешивания масел и раствора щелочи.

Весы

: вам необходимы точные весы, лучше всего электронные.

Ручной блендер

: можно использовать любой блендер, но если вы только собираетесь его купить, я советую приобрести блендер с насадкой из нержавеющей стали (не пластиковой). Сама я пользуюсь старым блендером с пластиковой насадкой. Я говорю вам это потому, что все, что я объясняю – лишь теория. Вы можете экспериментировать и адаптировать процесс под личные возможности.

Позже можно добавить красители, эфирные масла и другие добавки, но этих основных компонентов вполне достаточно.

Для нашего первого рецепта вам понадобится литр оливкового и 200 г кокосового масла, но можно купить больше кокосового, потому что я использую его во всех рецептах: оно придает мылу хорошую пену.

Забыла сказать, что вам также понадобятся формы, в которые нужно заливать мыло. Вы можете использовать любые пластмассовые контейнеры, силиконовые формы для выпечки или любые другие неметаллические емкости.

Рецепт для тех, кто уже умеет делать мыло и хочет сделать такое же, как на фото:

• 560 г оливкового масла
• 560 г пальмового
• 168 г кокосового
• 70 г касторового
• 22 г жожоба
• 20 г масла эму
• 460 г воды
• 179 г щелочи
• 20 г какао-порошка
• Шарики и куски белого мыла, приготовленные заранее

Если вам кажется, что мыла получится слишком много, вы можете взять лишь половину от количества масел и других компонентов.

Оригинал статьи здесь