А вы знаете, что низкорослые сорта томатов приносят ранний и дружный урожай?

Низкорослые томаты редко достигают в высоту более 100 см, но на этих компактных кустиках рано созревают плоды. Они могут быть самого разного веса (от 80 г до 1 кг), их легко выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Согласитесь, веские аргументы в пользу плодовитых "малышей".

В биологии низкорослые сорта называют детерминантными. Многие огородники любят низкорослые сорта за то, что после появления 5-7 соцветий они приостанавливаются в росте, дружно и обильно цветут и так же дружно дают ранний урожай.

Преимущества низкорослых томатов

У низкорослых томатов могут созревать плоды самой разной формы, окраски и размера, но у этих сортов есть ряд общих преимуществ:

• большинство из них – скороспелые, они первыми дают урожай свежих помидоров;
• на кустах редко образуются пасынки, поэтому за растениями легче ухаживать;
• дают дружный урожай, т.е. плоды поспевают практически одновременно;
• быстро созревающие на низкорослых кустах помидоры просто-напросто не успевают заболеть фитофторозом;
• и, наконец, самое главное: эти томаты очень вкусны в свежем виде!

Начинающие огородники обычно пытаются избежать подвязки и формирования куста, поэтому их привлекают детерминантные низкорослые сорта томатов, о которых известно, что они могут эффективно плодоносить без пасынкования (Белый налив, Москвич, Гаврош, Талалихин). Основной и боковые побеги этих сортов формируют по 2-3 цветочные кисти, после чего заканчивают свой рост. Однако и эти сорта выращивать без пасынкования удается только в теплые, солнечные годы и при отсутствии даже незначительного затенения огородного участка. В неблагоприятные годы, или в условиях частичного затенения гряды, или при затенении, вызванном слишком плотной посадкой, растения вытягиваются и усиленно наращивают вегетативную массу. Переход к плодоношению и созревание плодов замедляется, увеличивается опасность поражения фитофторозом незрелых плодов, что равносильно потере урожая. В холодное, пасмурное лето и при частичном затенении спасти урожай можно только с помощью пасынкования и формирования куста.

Пасынкование более крупных детерминантных сортов (Алпатьева 905а, Корсар, Перемога и другие) является обязательным условием получения урожая даже при оптимальных условиях выращивания. Чем больше побегов на растении, тем больше на нем цветочных кистей и тем медленнее растут и созревают плоды. Если вегетативный рост вовремя не ограничить, то осенние холода или грибные болезни настигнут культуру раньше, чем она успеет сформировать урожай. Удаляя пасынки, растения формируют в один, два или три стебля. Ведение в три стебля допустимо только в самых благоприятных условиях.

Обеспечить поддержку кустам, сформированным в два или три стебля можно с помощью заключения их между двумя рядами шпагата, натянутого горизонтально. В ряду с растениями устанавливают колья (стойки) на расстоянии 75-90 см друг от друга. Когда растения достигают высоты 25-30 см, к крайней стойке на высоте 20-25 см привязывают широкий синтетический шпагат и тянут его вдоль всей гряды, от стойки к стойке, обкручивая каждую стойку. От последней стойки шпагат таким же способом протягивают в обратном направлении, но по другой стороне стоек. При этом стебли растений оказываются между двумя рядами шпагата. Когда высота кустов достигнет 45-50 см, натягивают следующие 2 ряда шпагата на 20-25 см выше первых двух рядов. В результате стебли и кисти с плодами поддерживаются шпагатом, не будучи к нему подвязанными. Для большинства» детерминантных сортов достаточно 2-х или 3-х сдвоенных рядов шпагата.

При таком способе ведения помидоров обрезка меньше, чем у одностебельной культуры. Надо удалять нижние листья, когда они касаются земли, нижние пасынки и пасынки второго порядка, а также листья, затеняющие созревающие плоды.

При стандартной агротехнике, т. е. при подкормках смесью 2, проводимых 1 раз в 7-10 дней и регулярном поливе, величина урожая напрямую связана с умением формировать и обрезать кусты.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (можно формировать и в 3 стебля) с 4 — 5 ярусами помидоров.

10 ПРАВИЛ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ

Даже в самой простой теплице – плёночной, необогреваемой – помидоры вырастают крупнее и слаще, чем на грядке без укрытия. И созревают раньше. Если соблюдать агротехнику последовательно, в десять приёмов, то среднеспелые сорта могут созреть к празднику Спаса.

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убирайте, а подросшие томаты прореживайте.

2. Второй момент: формировать в один стебель. Удалять все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.

3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручивайте шнуром. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.

4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые 5-7, а на крупноплодных 2-3, то оставленные вырастут быстрее.

5. Когда на стебле образуется 5 кистей, удалить точку роста, оставив 3 листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета.

6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев.

7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.

8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.

9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.

10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.

Источники: ogorod.ru; sadovod.biz

ОГРОМНЫХ  ВАМ  УРОЖАЕВ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ