Ушиваем жакет)

Для начала отпарываем подплечники. Если жакет на подкладе, проникнуть под него можно распоров боковой шов рукава подклада сантиметров на 20. Потом мы этот шов аккуратно зашьем и ничего не будет заметно.

Следующую операцию желательно делать вдвоем. Попросите маму, сестру или подругу вам помочь. Неоходимо установить отпоротый подплечник на плече таким образом, чтобы его толстая часть выступала примерно на 1 см дальше плечевой косточки. Теперь ваша помощница должна поднять окат рукава настолько, чтобы это соответствовало вашим плечам. Необходимо приколоть окат рукава к плечевому шву булавками и убедиться, что он сидит на месте. Если нет - повторите попытку и установите подплечник по-новому.

Когда новая верхняя точка оката рукава найдена, приколите окат к переду и спинке жакета еще в нескольких местах, создавая новую линию проймы. Это касается только верха оката, под мышкой прикалывать рукав нет нужды.

Когда новая линия пришивания рукава найдена, убедитесь, подходит ли Вам новое плечо. Проверьте заодно, не слишком ли широк рукав и нет ли излишков ткани, которые можно убрать в боковой шов. При желании можно наметить выточки по переду и спинке. На однотонных тканях постарайтесь наметить выточки с максимальной симметрией и аккуратностью. На цветастых или пестрых тканях небольшие неточности не будут заметны, а на однотонных - будут.

Заодно определитесь с длиной жакета.

Теперь снимите жакет и пометьте мелом с лицевой стороны линию "пришивания" рукава там, где она намечена булавками. Выньте булавки. Проникните внутрь жакета и отметьте мелом места ушивания боков и рукава под мышками и в вытачках.

Отпорите рукав от жакета, отметив высшую точку оката, которая была пришита к плечевому шву и низшую точку, которая была пришита к боковому шву. Если рукав состоит из двух деталей, наметьте себе ориентиры, по которым вы будете устанавливать его на место.

Срежьте излишки ткани на полочке и спинке жакета по намеченной линии, оставляя припуск на шов. Выровняйте линию проймы, вплоть до подмышки. Промерьте длины плечевых швов и убедитесь, что они одинаковые. Если вы намечали убрать ширину жакета в боковые швы, - сейчас как раз время это сделать. Далее ушивается рукав, если намечено.

Теперь вставляем рукав обратно в пройму, накалываем и убеждаемся, что окат рукава немного больше проймы (излишки припосаживаются в верхней части оката). Если нет, то необходимо-таки ушить жакет по боковому шву или немного забрать в плечевой шов. Рукав вшиваем. Подплечник устанавливаем на новое место, чтобы его толстая часть слегка выступала за линию пришивания рукава. При необходимости подплечник нужно уменьшить. Это можно сделать как с толстой, так и с тонкой стороны. Закрепляем подплечник вручную, приметывая его к выступающей части шва оката рукава.

Теперь пора отстрочить выточки по намеченным линиям, а также уменьшить длину.

Если честно, терпеть не могу укорачивать пиджаки, но приходится :).

Отрежьте низ пиджака, по намеченной линии (оставив припуск на подгибку 5-6 см), натягивая подклад вверх. Выверните пиджак через распоротый рукав подклада на изнанку. Проклейте низ жакета флизелином. Сверяйтесь с отрезанным куском. Старайтесь полностью повторить то, что было сделано там. Сшейте подклад и основную ткань одним швом. Закрепите швы подворота и низа пиджака между собой для того, чтобы подворот не выпрямлялся и не вылезал из-под основной ткани.

Выверните пиджак на лицо, убедитесь, что вы все сделали верно. Отпарьте новые швы утюгом.

Померьте пиджак. Если все в порядке, можно зашить распоротый рукав подклада. Шьем или внакладку на машинке, или потайным швом вручную.

источник Официальный сайт Плюшкина. Переделываем одежду: Как уменьшить женский жакет?

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСОЙ БЕЙКИ

 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСОЙ БЕЙКИ и 

ОБРАБОТКА КРАЯ ПОКРЫВАЛА, КОСОЙ БЕЙКОЙ. 

От Александра Захарчук (Вальсова)

Читать далее...

Без автора Модные модели брюк, бриджей и шортиков на любую фигуру

 

Без автора Модные модели брюк, бриджей и шортиков на любую фигуру

Введение

История существования одежды насчитывает более 30 тысячелетий. Для создания предметов гардероба, а также аксессуаров люди в древности использовали природные материалы: шкуры животных, птичьи перья, растительные волокна.

Позднее появились ремесла, благодаря чему были разработаны новые технологии обработки материалов, шедших на изготовление одежды. Наиболее распространенной тканью тогда было домотканое полотно, главным образом из волокон льна и шерсти домашних животных. После открытия мануфактур более доступными стали изготавливаемые промышленным способом парча, шелк, кашемир, кумач и сатин.

В связи с развитием массового швейного производства необходимость создания предметов гардероба в домашних условиях своими руками, казалось бы, исчезла. Однако швейное мастерство продолжает существовать и развиваться и в наши дни. Более того, современные модницы, предъявляя повышенные требования к качеству и внешнему виду одежды и стремясь найти свой неповторимый стиль, отдают предпочтение изделиям, сшитым по индивидуальному заказу. А многие представительницы прекрасного пола создают предметы гардероба своими руками.

Безусловно, овладеть мастерством швеи под силу не каждой женщине. Потребуется много терпения и кропотливого труда, прежде чем яркий лоскут превратится в изящное и элегантное изделие, которое поможет подчеркнуть достоинства фигуры, удивит окружающих неповторимостью и улучшит настроение.

Представленное издание предназначено для тех, кто желает изменить и разнообразить свой гардероб, используя собственное мастерство в области швейного дела. Отдельные главы книги посвящены описанию инструментов и материалов для шитья, к подбору которых необходимо отнестись очень внимательно.

Для начинающих рукодельниц особый интерес представляет раздел, раскрывающий секреты ремесла и рассказывающий о видах ручных и машинных швов, подготовке выкроек и ткани, последовательности выполнения основных швейных операций. Нелишними окажутся и полезные советы, данные опытными мастерицами.

Каталог изделий, помещенный в книге, представляет собой сборник современных моделей и включает подробное описание технологии пошива поясных изделий – брюк, бриджей и шорт. Предложенные в дополнение к нему иллюстрации помогут выбрать нужную модель изделия и составить выкройки деталей. Кроме того, даны рекомендации по отделке готовых изделий.

Инструменты

Процесс шитья довольно трудоемок. Для того чтобы облегчить работу, используйте специальные инструменты и приспособления: швейную машины, оверлок, иглы, булавки и т. п. Правильно подобрать их помогут предложенные ниже советы.

Швейная машина

В настоящее время ассортимент швейных машин достаточно велик и разнообразен. Существуют модели, имеющие узкую специализацию (например, оверлоки), и те, которые способны выполнять несколько различных операций (соединять детали, обрабатывать срезы, пришивать пуговицы, обметывать петли, выполнять вышивку и т. п.).

Швейные машины бывают электрические и механические, с ножным или ручным приводом. Перед эксплуатацией любой из них внимательно ознакомьтесь с инструкцией и попробуйте выполнить указанные в ней швейные операции.

Для того чтобы швейная машина работала исправно в течение длительного времени, периодически смазывайте ее маслом и очищайте от пыли и грязи. Особенно тщательно чистите челночный механизм и игольную пластину.

Иглы для швейных машин

Для швейных работ приготовьте набор машинных игл разных номеров. Для соединения деталей из тонких тканей используйте иглы меньшей толщины, для деталей из плотных тканей – более толстые.

Применять для пошива изделий старые иглы с затупившимся кончиком нельзя. В противном случае возможно разрубание нитей полотна и его повреждение.

Использования специальных игл требуют трикотаж, синтетические ткани, натуральная и искусственная кожа, пленчатые и дублированные ткани.

Для выполнения отделочных строчек применяйте двойные иглы. В результате образуется эластичный шов, который можно прокладывать как на обычных тканях, так и на трикотаже и стретче.

Иглы для ручного шитья

Для временного соединения различных деталей, подшивания срезов и т. п. требуются иглы для ручного шитья. Лучше всего иметь под рукой несколько наборов таких игл.

Портновские булавки

Портновские булавки необходимы для фиксирования выкроек на ткани во время раскроя, а также для временного скрепления уже выкроенных деталей при сметывании или перед стачиванием.

В шкатулке рукодельницы должно находиться большое количество булавок. Они должны быть достаточно длинными и острыми. Удобнее работать с булавками, на тупом конце которых расположен цветной пластиковый шарик.

Ножницы

Помимо игл и булавок, для швейных работ приготовьте несколько ножниц. Большие ножницы нужны для выкраивания деталей, средние для вырезания из бумаги выкроек, а маленькие с острыми кончиками – для распарывания машинных строчек и прорезания петель.

Наперсток

Для того чтобы не поранить пальцы рук, во время выполнения швейных операций пользуйтесь наперстком.

Надевают его на средний палец рабочей руки. Он должен подходить по размеру, не соскальзывать, но и не сдавливать палец.

Сантиметровая лента

Для снятия мерок, а также при построении выкроек необходима сантиметровая лента. Она должна быть прочной и эластичной, с хорошо видными метками.

Портновский мел

Для нанесения меток и линий кроя на ткань используйте портновский мел, один край которого заточите.

Опытные швеи рекомендуют применять не портновский мел, а тонкий высушенный обмылок. Линии, нанесенные им, можно легко удалить с ткани. Вместе с тем при переводе конструкционных линий на полотно любой фактуры и плотности он оставляет четкие, хорошо видные линии.

Приспособление для прорезания петель

Указанное приспособление имеет вид крючка, с острым кончиком и заточенной внутренней кромкой. С его помощью можно легко прорезать петлю.

Для этого сначала обметайте стороны петли, после чего разрежьте ткань между ними. В процессе работы на ручку приспособления нажимайте не слишком сильно. Приспособление для прорезания петель можно также использовать для распарывания неудачных швов.

Утюг

Для утюжки тканей, деталей во время швейных работ и готовых изделий потребуется утюг. Для глажения приготовьте утюг, подошва которого должна быть чистой и гладкой, без мелких зазубрин и царапин, которые могут повредить полотно.

Лучше всего подготовить 2 утюга – легкий и тяжелый, имеющий функцию подачи пара. Первый понадобится для приутюживания или разутюживания припусков на швы после завершения выполнения швейных операций. Второй применяют для проутюживания и отпаривания изделий из плотных тканей.

Гладильная доска

Для утюжки полотен, деталей кроя и готовых изделий подойдет гладильная доска, которую предварительно обтяните чехлом, выполненным из белой хлопчатобумажной ткани или полотна другого вида, не подверженного линьке.

Лучше всего, если гладильная доска будет снабжена специальной насадкой для глажения воротников и рукавов. Некоторые модели досок имеют также приспособление для подвешивания шнура утюга и полочку для отглаженных изделий.

Материалы

Для пошива текстильных изделий необходимы материалы: ткани и нити. Придать им неповторимый вид поможет фурнитура: пуговицы, крючки, кнопки, ленты и т. п.

Ткани и их свойства

В настоящее время промышленность предлагает и опытным, и начинающим швеям огромный ассортимент различных тканей, которые различаются по составу волокон и назначению.

Свойства тканей определяются характеристиками входящего в их состав волокна. Сегодня материалы для шитья выпускают на основе натуральных и химических волокон.

Натуральные ткани и волокна, идущие на их производство, могут быть растительного, животного и минерального (асбест) происхождения. В первую группу (растительных тканей) включены те, которые изготовлены из волокон хлопчатника, стеблей льна, конопли, джута, дрока и т. п.

Группу натуральных тканей животного происхождения представляют шерстяные, а также изготовленные из пуха овец, коз, кроликов, викуньи, ламы, верблюдов, альпаки.

Самостоятельную группу волокон животного происхождения составляет натуральное шелковое волокно, которое представляют собой застывшие выделения из особых желез гусениц шелкопряда.

Химическое волокно условно делят на 2 группы: искусственное и синтетическое. Первые получают посредством специальной переработки сырья, которое имеет минеральное, растительное или животное происхождение. Синтетическое волокно производят способом синтеза исходных веществ, в качестве которых могут выступать газ, нефть, каменный уголь и пр.

Из искусственных тканей наибольшую популярность приобрели вискозные (получаемые на основе раствора полимера целлюлозы), ацетатные (изготавливаемые путем обработки раствора ацетилцеллюлозы), а также медно-аммиачные.

Химические синтетические ткани изготавливают из капронового, лавсанового, хлоринового и нитронового волокна.

Полотна тканые и нетканые

Натуральные и химические волокна являются основой для изготовления тканей, трикотажных полотен, а также нетканых материалов, широко используемых в швейном производстве. Процесс их изготовления состоит из трех основных этапов – прядения, тканья и отделки.

Прядение

Прядением называется процесс производства полотна, во время которого происходит расчесывание и скручивание волокон с целью получения длинной тонкой нити.

Получаемые после прядения пряжа и нити могут быть разного вида: одинарные, фасонные, крученые, высокообъемные. Кроме того, они бывают правой и левой крутки. При использовании в производстве одновременно нитей левой и правой крутки получают ткани с креповым эффектом.

Тканье

На этапе тканья с помощью специальных станков из нитей изготавливают тканое полотно. Делают это посредством переплетения нитей основы, проходящих по линии длины ткани, и утка, лежащих поперек нее.

Комбинируя способы переплетения нитей основы и утка, получают ткани простые, комбинированные и сложные.

Среди основных видов переплетений выделяют диагоналевое, атласное и полотняное.

Отделка

Отделка – заключительный процесс изготовления тканей, который заключается в обработке полотна с использованием химических веществ.

В свою очередь, процесс отделки состоит из нескольких последовательно проводимых процессов:

1) отбеливание;

2) мерсеризация – обработка полотна щелочами с целью придания ему блеска и повышенной прочности;

3) оживление – обработка шелковых тканей растворами кислот;

4) карбонизация – обработка шерстяных тканей с использованием серной кислоты с целью очищения от примесей растительного происхождения;

5) окрашивание – обработка тканей красителем одного тона;

6) печатание – нанесение на ткань рисунка или орнамента с применением красителей нескольких тонов и оттенков;

7) аппретирование – обработка ткани химическими составами с целью придания ей блеска, прочности, жесткости и несминаемости.

Нередко ткани подвергаются специфической обработке, которая включает следующие операции:

1) стабилизация – обработка полотна над паром с целью предотвращения его усадки в процессе пошива и носки готового изделия;

2) нанесение ажурного узора на капроновое полотно с использованием растворов кислот;

3) тиснение – создание рельефного рисунка посредством прокатки ткани через специальные приспособления – каландры, имеющие рельефную поверхность и предварительно обработанные растворами смол;

4) лаке – получение тканей с эффектом серебристого блеска путем прокатки полотна через горячие каландры с серебристой поверхностью;

5) клоке – щелочная либо тепловая обработка вискозного и капронового полотна с целью получения жатой поверхности.

Свойства тканей

Как уже было замечено выше, все ткани различаются по свойствам, которые зависят от качества и характерных особенностей исходного сырья. Ниже предложены характеристики наиболее распространенных и часто используемых в швейном деле тканей.

Хлопчатобумажные ткани

Это один из наиболее распространенных материалов для изготовления одежды, белья, а также аксессуаров домашнего обихода. Популярность их обусловлена высоким качеством и особыми свойствами, к числу которых можно отнести гигроскопичность, прочность и высокую степень гигиеничности.

Выполненные из хлопчатобумажных тканей изделия отличаются привлекательным внешним видом. К тому же их легко стирать и гладить.

Хлопчатобумажные ткани выпускают как с использованием чистого сырья (хлопка), так и с добавками (натуральным и искусственным волокном).

Льняные ткани

Равно как и хлопчатобумажные, льняные ткани относятся к группе плательно-бельевых. В сравнении с первыми они несколько грубее по фактуре, однако не уступают им в гигиеничности, износостойкости и прочности, легко стираются.

Известно, что ткани, изготовленные из чистого льна, сильно мнутся и их довольно трудно гладить. Добавление в процессе производства к исходному сырью искусственного или синтетического волокна позволяет придать льняным тканям значительную большие упругость и несминаемость.

Для тканей, изготовленных из высококачественных сортов льна, характерны шелковистость, блеск, пластичность и упругость.

Натуральные шелковые ткани

Ткани из натурального шелкового волокна имеют очень привлекательный внешний вид. Их главные характеристики – гигиеничность, износостойкость и прочность. Шелк отличается характерным блеском, степень которого зависит от способа переплетения и вида крутки нитей основы и утка.

Шелковое полотно легкое и нежное по фактуре. Оно пластично, что позволяет драпировать его при шитье одежды, его легко стирать и гладить. Шелковые ткани креповой группы устойчивы к сминанию.

Шерстяные ткани

Исходным сырьем для производства шерстяных тканей являются шерсть и пух животных (овец, кроликов, ламы и т. д.). Ткани из шерсти характеризуются прочностью, гигиеничностью. Кроме того, они хорошо сохраняют тепло.

В зависимости от толщины нитей шерстяные ткани бывают тонкими (креповые) и толстыми (драп, твид). Тонкое шерстяное полотно отличается легким шелковистым блеском.

Ткани из шерсти пластичны, мягки, прочны. Добавление в сырье волокон других видов позволяет сделать их более упругими, устойчивыми к свойлачиваемости (образованию катышков) и сминанию.

Вискозные ткани

По химическому составу вискозные ткани сходны с льняными и хлопчатобумажными. Равно как и последние, они отличаются гигиеничностью и имеют привлекательный внешний вид. Кроме того, их легко стирать.

Особенно популярен в швейном производстве вискозный штапель, основными характеристиками которого являются легкий шелковистый или матовый блеск, мягкость, пластичность, текучесть, благодаря которым его можно драпировать.

Главным недостатком вискозного полотна является сравнительно низкая прочность (особенно при увлажнении). К тому же после стирки оно дает значительную усадку и легко сминается.

Указанные выше негативные свойства вискозных тканей в процессе их производства уменьшают путем добавления в исходное сырье синтетического и иных видов волокна.

Ацетатные ткани

Эти ткани относятся к группе искусственных, различаются по внешнему виду и фактуре. В большинстве случаев ацетатное полотно своей блестящей и гладкой поверхностью напоминает шелковое.

Ацетатные ткани имеют ряд существенных недостатков, среди которых следует указать легкую сминаемость, невысокую гигиеничность, сравнительно низкую прочность. Глажению такое полотно подвергается лишь во влажном состоянии.

Полиамидные ткани

Главными свойствами полиамидных тканей являются привлекательный внешний вид, прочность, устойчивость к сминанию, низкая гигроскопичность. Такие ткани отличаются шелковистой поверхностью. Их легко стирать.

Помимо прочего, к главным преимуществам полиамидного полотна относятся высокие грязе– и водоотталкивающие свойства.

Среди недостатков следует упомянуть снижение прочности и уменьшение яркости цвета при длительном воздействии солнечных лучей, а также быстрое впитывание жира.

При глажении изделий из полиамидного волокна реле температурного режима утюга устанавливайте на минимальный уровень. В противном случае возможно оплавление нитей и повреждение ткани.

Смесовые ткани

Смесовыми называют ткани, при производстве которых было использовано волокно нескольких видов. Большинство таких тканей характеризуется повышенной устойчивостью к сминанию, гигиеничностью и прочностью. Как правило, их легко стирать и гладить.

Все ткани разделяют на группы не только в зависимости от вида волокна, входящего в их состав. Их классифицируют также в зависимости от способа нанесения рисунка (различают ткани гладкокрашеные, пестротканые меланжевые и с печатным орнаментом) и фактуры (ткани делят на плотные, гладкие, матовые, блестящие, сетчатые, рыхлые, гофрированные, креповые, рельефные, ворсистые).

Усадка и прорубаемость тканей

При пошиве и эксплуатации текстильных изделий важно учитывать такие свойства ткани, как усадка и прорубаемость.

Усадка

Усадкой принято называть свойство ткани, которое выражается в изменении первоначальных размеров полотна в процессе хранения или после обработки (стирки, глажения и пр.).

Как правило, значительной степенью усадки обладают те ткани, которые образованы толстыми нитями утка и тонкими нитями основы. При этом они имеют небольшую плотность.

Следует отметить, что существуют ткани, которые характеризуются значительной кажущейся усадкой, устранить которую можно, прогладив увлажненную ткань утюгом. Примером таких тканей являются креповые. Шерстяное полотно дает большую усадку вследствие возможности свойлачивания.

Для того чтобы определить степень усадки ткани, возьмите лоскут с кромкой, смочите его водой и затем проутюжьте.

В том случае, если кромка стала короче, значит, полотно в процессе эксплуатации даст значительную усадку. Перед раскроем и пошивом такие ткани следует подвергнуть декатировке.

Некоторые виды тканей (например, синтетические) подвержены сильной усадке вследствие воздействия высокой температуры при глажении.

Прорубаемость

Прорубаемость – это свойство тканей, при котором в процессе пошива изделия происходит образование затяжек в местах проколов иглой. Чаще всего большой прорубаемостью обладает полотно, отличающееся повышенной плотностью, либо ткань, изготовленная из крученых нитей (креп), а также произведенная на основе вискозных волокон и подвергавшаяся аппретированию. Для того чтобы предотвратить повреждение ткани во время соединения деталей кроя, тщательно подбирайте нитки и иглы. Иглы должны быть новыми, острыми. Детали стачивайте в среднем скоростном режиме работы швейной машины.

Трикотажное полотно

Трикотажным называют полотно, изготовленное из одной или нескольких нитей. Его производят с использованием специальных вязальных машин. Современные машины способны вязать круглое и плоское трикотажное полотно.

В зависимости от формирования полотна трикотаж разделяют на 2 вида: поперечновязаный (одна или несколько нитей проходят по ширине полотна и образует петли) и основовязаный (получают с использованием большого количества нитей, число которых соответствует количеству петель, составляющих полотно).

При производстве трикотажного полотна применяют нити и пряжу различных видов. К отделочным процессам при его изготовлении относятся следующие:

1) ширение – выравнивание краев полотна по линии ширины;

2) каландрирование – утюжка с помощью каландров;

3) ворсование – образование на поверхности ткани начеса или ворса.

При пошиве и эксплуатации изделий из трикотажа учитывайте его основные свойства. Главной характеристикой трикотажного полотна является значительная в сравнении с другими тканями растяжимость. При этом растянуть его можно в разных направлениях. Данное свойство имейте в виду при раскрое деталей изделий и расчете припусков на свободное облегание.

Одним из достоинств трикотажа является низкая сыпучесть. Благодаря этому края выкроенных деталей можно не обрабатывать, оставляя срезы открытыми. Однако к повреждению полотна может привести прорубание нитей, что впоследствии приводит к распусканию петель.

Для того чтобы не повредить трикотажное полотно во время сметывания и стачивания деталей, тщательно подбирайте нитки и иглы, которые должны быть острыми. Для соединения деталей трикотажных изделий с помощью швейной машины рекомендуется применять специальную трикотажную иглу. При этом скорость стачивания не должна быть чрезмерно высокой.

Изделия, выполненные из трикотажного полотна, устойчивы к сминанию. При необходимости проглаживайте их, установив реле температурного режима утюга на средний или минимальный уровень.

Температурный режим при глажении трикотажных изделий устанавливайте в зависимости от входящих в состав полотна волокна того или иного вида. Так, например, трикотаж с добавлением синтетического волокна гладьте слабо нагретым утюгом.

Нетканое полотно

Нетканые материалы – синтепон, флизелин, прокламелин и пр. – используют главным образом для укрепления основных деталей кроя.

Флизелин

Флизелин – современный материал, широко применяемый в швейном производстве для выполнения прокладочных деталей. Сегодня он заменил такие прокладочные ткани, как коленкор, бортовка и бязь.

Прокладками, выкроенными из него, чаще всего укрепляют пояса, воротники и манжеты. Вырезайте их, руководствуясь выкройками основных деталей, не оставляя припусков на швы по контурными линиям.

Свойствами флизелина являются устойчивость к сминанию, способность удерживать форму. Кроме того, он не линяет и не растягивается.

Синтепон

Синтепон, некогда заменивший такой популярный подкладочный материал, как ватин, изготавливают из синтетического волокна.

Главными характеристиками синтепона являются упругость, способность сохранять тепло и удерживать форму. Помимо этого, он негигроскопичен, вследствие чего не промокает. Его легко стирать и сушить.

Нитки

Для швейных работ приготовьте набор ниток разного цвета. Для их хранения рекомендуется использовать специальные контейнеры из прозрачного пластика.

Для сметывания и стачивания деталей изделий чаще всего применяют хлопчатобумажные нити соответствующего номера, который устанавливают в зависимости от типа ткани:

№ 80 – для тонких тканей;

№ 60 – для синтетических, тонких хлопчатобумажных и шелковых тканей;

№ 50 – для льняных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей;

№ 40 – для плотных толстых тканей.

Фурнитура

Помимо основных материалов – тканей и ниток, – для отделки изделий необходимы вспомогательные, к которым относятся пуговицы, кнопки, крючки, застежки, пряжки, репейная тесьма («липучка», велькро) и пр.

Поясные изделия часто украшают лентами и узкой тесьмой. Кроме того, для обработки пояса может понадобиться эластичная тесьма (резинка) или корсажная лента, а для застежки – тесьма-«молния».

Основы шитья

Виды швов

Детали текстильных изделий соединяются друг с другом посредством швов, состоящих из стежков. Стежок представляет собой переплетение нитей, располагающееся между двумя точками, соответствующими проколам иглы. После выполнения нескольких стежков образуется шов, или строчка.

Стежки, швы и строчки можно получать как вручную, так и с помощью швейной машины. В зависимости от этого различают ручные и машинные швы и стежки.

Виды ручных швов и стежков

Ручные швы и стежки выполняют вручную. Существует несколько видов ручных стежков и швов для временного и постоянного соединения деталей изделия, а также для их обработки.

Сметочный шов

Сметочные стежки применяют для временного соединения деталей изделия, а также для обозначения контрольных меток, линии середины и т. п.

Для выполнения сметочного шва детали сложите лицевыми сторонами и, выровняв по срезам, по намеченной линии соединения проложите прямые стежки длиной 1,5–2 см при сметывании деталей без посадки, 0,75-1 см при сметывании деталей с посадкой, 1,5–3 см при заметывании краев деталей, 1–2 см при прокладывании шва по линиям меток или контурам.

Копировальный шов

Копировальный шов, или «силки», используют для перевода конструктивных линий с одной детали на другую, парную, либо с одной стороны детали на противоположную.

Для копировального шва укладывайте прямые стежки длиной 0,3–0,5 см. Протягивайте их на расстоянии 0,5–0,7 см друг от друга, при этом не затягивая нить.

После выполнения шва детали разложите на стороны, а шов между ними разрежьте. Для прокладывания такого шва рекомендуется использовать штопальные нитки.

Потайной подшивочный шов

Стежки подшивочного потайного шва не заметны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия. Поэтому его чаще всего применяют для закрепления подогнутого края.

При выполнении подшивочного потайного шва стежки протягивайте на длину 0,5 см внутри подвернутого края, отступая на 0,2–0,3 см от сгиба.

Далее рабочую нить выведите наружу, подцепите иглой 2–3 нити полотна, после чего вновь введите ее в подгибку и проведите внутри нее на 0,5 см.

В процессе работы изделие удерживайте, повернув нижним краем к себе.

Потайные стежки

Потайные стежки, или закрепки, предназначены для закрепления подогнутого среза детали изделия. Чаще всего их выполняют по 2–3, располагая вплотную друг к другу.

Крестообразный шов

Крестообразный шов, или козлик, применяют для закрепления подгибки краев с открытым срезом в изделиях, выполненных из плотных, несыпучих тканей.

Стежки длиной 0,5–0,7 см прокладывайте слева направо. При этом иглу вводите в полотно в направлении справа налево, прокалывая поочередно то основную ткань, то подвернутый срез таким образом, чтобы с лицевой стороны стежков не было видно. Основное полотно прокалывайте на половину толщины.

Косой обметочный шов

Этот шов применяют для обработки среза деталей изделия с целью предотвращения его осыпания. Стежки проводите, направляя слева направо, огибая нитью открытый срез.

Выметочный шов

Этот шов используют для обработки краев деталей. Для выполнения выметочного шва предварительно стачанные детали сложите изнаночными сторонами внутрь, расправьте соединительный шов, после чего вдоль края проложите косые стежки длиной 0,7–1 см.

Подшивочный шов

Этот шов нередко применяют для подшивания подогнутого края детали изделия.

Для выполнения шва указанного вида срез детали один или два раза подверните на изнаночную сторону, после чего полученную подгибку закрепите, проложив по сгибу косые стежки длиной 0,3–1 см.

Стежки располагайте с интервалом 0,2–0,4 см при обработке края с открытым срезом либо 0,1–0,2 см при обработке края с закрытым срезом.

Петельный шов

Петельный шов предназначен для обработки открытых срезов прорезных петель и для обметывания краев деталей изделия.

При выполнении стежков иглу вводите в полотно, отступив на некоторое расстояние от среза, после чего рабочую нить накиньте на кончик иглы, направляя слева направо, и затяните петлю.

Шов взакрутку

Шов взакрутку применяют для обработки срезов воланов, лент, оборок и т. п.

Для выполнения шва край детали скрутите тонким валиком, который затем, удерживая большим и указательным пальцами, закрепите потайными или короткими и частыми косыми стежками. Для работы выбирайте шелковые нити в тон основного полотна.

/www.alcatel-plus.com/phones/alcatel-ot-880-extra">alcatel ot-880

Выкройка жилетки с бретелью на шее

 

Данная модель жилетки сейчас довольна популярна. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим ее построение. Фасон – короткая жилетка по линию талии с бретелью через шею. Выкройку будем строить на основе уже имеющейся у нас выкройке основы платья (см. статью «Выкройка основы платья»).

(1). Переснимаем на кальку основные контуры и точки, или подгружаем чертеж в программу RedCafe.

Построение детали спинки жилетки

(2). От т.В вниз откладываем 23,5 см (в нашем случае, величина не постоянная), ставим т.F.

(3). От т.D вправо откладываем 2 см и ставим т.D2. Уменьшаем выточку до величины 2 см.

(4). Соединяем точки В, D2, Е плавной линией.

(5). От т.C1 вниз откладываем 1 см и ставим т.C2. Т.F соединяем плавной линией с т.C2.

(6). От т.D2 проводим линию до т.D1 – получаем  новую линию низа жилетки.

(7). Обводим полученную выкройку детали спинки жилетки.

Построение детали переда жилетки

(8). Из т.М1 чертим фасонную линию черетз т.I до пересечения с отрезком ЕЕ1 – получаем линию боковой отрезной части.

(9). Распределяем вытачки. Уменьшаем имеющуюся у нас вытачку до 2 см и оформляем вытачку по линии рельефа – ширина вытачки 1 см.

(10). От т.D вниз опускаем 4 см и ставим т.F, влево от нее также откладываем 4 см и ставим т.F1, соединяем ее плавной линией с т.D1.

(11). От т.D вправо откладываем 2 см, ставим т.D2. Проводим через эту точку прямую С2D2 параллельную СD. От т.D2 вверх по линии откладываем 4 см и ставим т.D3. Соединяем точки F1 и D3 плавной линией.

(12). От точки С2 вниз откладываем 6 см, ставим т.C3 и соединяем ее с т.G плавной вогнутой линией.

(13). Определяем ширину бретели и откладываем данное значение по линии GG2, ставим т.G4. От т.С1 вниз откладываем 1 см и ставим т.C4. Соединим точки С4 и G4 плавной вогнутой линией.

(14). Обводим получившиеся контуры выкройки женской жилетки.

(15). Вернемся к чертежу детали спинки жилетки и по линии плеча от т.G откладываем величину бретели, ставим т.G1. От т.В вниз откладываем значение ширины бретели и ставим т.В2, соединяем плавной линией эти точки.

(16). Переносим эту часть выкройки на выкройку детали переда жилетки.

Поздравляем, выкройка жилетки готова!

Серия сообщений "Шьем":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - Жёсткий ламбрекен
Часть 99 - Интересный декор подушки
Часть 100 - Интересная подушечка

Выкройка леггинсов

 

Слово «леггинсы» английского происхождения – «leg» в переводе означает «нога». Леггинсы, они же лосины, – это разновидность узких эластичных брюк. Как правило, леггинсы кроятся без застежек и карманов, но с возможным добавлением декоративных элементов.

В среднем веке леггинсы являлись исключительно мужской частью гардероба. Это был, скорее всего, атрибут моды, нежели популярен в плане удобства. Ведь шились они из кожи, а надевались на тело мокрыми, что в последствии причиняло много неудобств при носке после высыхания. С годами леггинсы претерпели изменения. Теперь это не кожа, а трикотаж; не только пастельные тона, но и яркая цветовая гамма. 
Стандартно существует три длины. Для высоких девушек подойдет длина леггинс по щиколотку. Если Вы хотите визуально удлинить ноги, то подойдут леггинсы до середины икры. А длина до колена придется по нраву обладательницам красивых стройных ног.

Теперь приступим к построению лосин.

Исходные данные

Важно: в качестве исходных данных взяты мерки 50 размера для женщин по Итальянской системе кроя. 
Для других размеров см. Типовые мерки, употребляемые в итальянской системе кроя

Мерка	Обозначение	Значение
Обхват бедер	ОБ	110
Высота сидения	ВС	29,4
Длина ноги по боку от талии до пола	ДБ	109
Обхват щиколотки	ОЩ	27,5

Построение выкройки детали переда леггинс

(1). В правом верхнем углу ставим т.А, от нее вниз откладываем отрезок равный Вс-1см, ставим т.В. От т.Авниз откладываем еще один отрезок равный Дб-8см, ставим т.С, т.D – середина отрезка ВС.

(2). От т.В влево откладываем отрезок равный ¼ Об - 2см и ставим т.В1. От т.А влево откладываем отрезок равный отрезку ВВ1 и ставим т.А1. Соединяем точки В1 и А1 прямой линией.

(3). От т.А1 вправо откладываем 1см и ставим т.А2.

(4). От т.В1 вверх по линии А1В1 откладываем отрезок равный ¼ ВВ1, ставим т.L. От т.В1 влево откладываем отрезок равный 1/6 ВВ1, ставим т.В2. Из т.В1 чертим биссектрису угла В2В1L и откладываем на ней 2,25 смдля размеров до 50 и 2,5 см для размеров 50 и более. Это т.К.

(5). Соединяем точки В2, К, L, А2.

(6). От т.С влево откладываем отрезок равный 1/2 Ощ-0,5 см, ставим т.С1. От т.D влево откладываем отрезок равный 2/3 ВВ1 – 0,5 см, ставим т.D1.

(7). Соединяем точки D1,С1 прямой линией и точки B2 и D1 вогнутой, отклоняя от прямой линии на 0,75 см.

(8). Получаем готовую выкройку детали переда  леггинс.

Построение выкройки задней детали леггинс

Построение производим на чертеже детали переда.
(9). От т.А1 вправо откладываем 4 см, ставим т.А3, из этой точки вверх проводим перпендикуляр равный 3 см, ставим т.А4 – соединяем ее с т.А.

(10). По линии В1А1 откладываем вверх отрезок равный 1/3 В1А1, ставим т.L1.

(11). От т.В2 влево откладываем отрезок равный 1/5 ВВ1, ставим т.В3. На биссекстрисе  угла  В3В1L1откладываем 3,75 см для размеров до 50 и 4,0 см для размеров 50 и более, ставим т.К1. Соединяем точкиВ3, К1, L1, А4 и получаем линию шагового шва.

(12). От т.С1 влево откладываем 2 см и ставим т.С2. От т.D1 влево откладываем 3 см и ставим т.D2. Соединяем полученные точки и получаем готовую выкройку задней детали леггинс.

(13). ВНИМАНИЕ! При раскрое для кулиски необходимо добавить к линии талии 2,5 см и к линии низа на подгибку 2,0 см.

В результате построения имеем вот такую выкройку леггинс.

Серия сообщений "Шьем":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - Жёсткий ламбрекен
Часть 99 - Интересный декор подушки
Часть 100 - Интересная подушечка

Создание драпировки лифа

 

Драпировки свадебных и вечерних платьев требуют необычайной скульптурности силуэта, тщательности в процессе наколки и аккуратности при закреплении драпировки. Как сделать драпировку на лифе нарядного платья, поделилась Алёнка84. Драпировку делают на готовой корсетной основе. Как сделать выкройку, рассказано в статье «Перевод вытачек в рельефы для корсетной основы», а грамотно сшить корсет вам поможет статья «Платье на корсетной основе».  Ваш корсет может быть укреплён косточками, может быть с утяжкой или без - в любом случае, этот вопрос нужно решить до начала процесса драпировки.  Изучение серии статей «Корсет, корсаж или...» до начала работы поможет избежать досадных недоразумений. Корсетная основа должна быть примерена на фигуру, внесены все изменения и уточнения - только после этого мы можем надеть её на манекен и начать работу с тканью. Обязательно продумайте фасон: драпировать лишь часть лифа, или весь лиф целиком и даже спинку. В зависимости от выбранной вами ткани для драпировки, её складки будут различными по глубине и частоте. Чем тоньше и пластичнее ткань, тем гуще должна быть драпировка, и раствор складочек меньше. Как « укрощать» капризные ткани, подскажет тема форума«Альбом Галина». Важно! Драпировка создаётся на манекене, а затем проверяется правильность заложения складочек на фигуре, только после этого лишняя ткань срезается, и складки прикрепляются ручными стежками к корсетной основе.

В примере мы рассмотрим, как задрапировать весь лиф. Для драпировки выбрана ткань, с которой наиболее сложно работать - плотный стрейч - атлас. Работа с такой тканью требует особой тщательности  - шифоновые и шёлковые ткани драпируются легче. Для первого опыта создания драпировки выбирайте более лёгкие ткани.  Драпировка сделана по всему лифу и по переду и по спинке. Расход ткани для 52 размера около 2.30 м при ширине 1.5 м. На меньший размер ткани потребуется меньше. В любом случае - расход ткани заранее сложно предугадать. Если у вас есть отрез на всё платье, сначала скроите юбку, затем - корсетную основу, и в последнюю очередь остатками ткани от цельного отреза драпируйте лиф. Как правило, на длинное платье с задрапированным полностью верхом расходуется от 5 до 6 метров ткани. Важно! Каждая, заложенная складка, крепится булавками к манекену, это будет подразумеваться само собою, и в дальнейшем эта фраза в повествовании будет опускаться. На фото видны места крепления складок булавками - увеличивайте фото, кликая на превьюшку! • Корсетную основу надеваем на манекен. Мелом или исчезающим фломастером наносим линии начала драпировки. • Берём лоскут ткани, располагаем его по косой, относительно центра переда, подворачиваем ткань первой складки на изнаночную сторону. Лоскут ткани не обязательно располагать по правильной косой (под 45 ° по отношению к долевой нити ) - возможны отклонения. Эти отклонения возникнут сами по себе в результате закладывания складок драпировки. • Закладываем вторую складку. В идеале складки не должны перекрывать друг друга, и если на тонких тканях это допустимо, то на более плотных (как в нашем примере), нужно стремиться к тому, чтобы складки не перекрывали друг друга. Поэтому, на манекене прикидываем, какую глубину складки нам заложить и интервал между ними. Эти величины всегда будут определяться только эмпирическим путем, и зависеть от фасона и выбранной вами ткани. Это идеальный вариант, когда параллельные складки закладываются равными по величине и с равным интервалом, но на практике не всё так гладко. Чем больше бюст, тем сложнее соблюсти параллельность складок. Не всегда получаются складки одного размера и одной глубины. На фото видно, что у верха корсета некоторые складки имеют меньшую глубину. Складки в процессе драпировки могут иметь наложение друг на друга внутри. Это связано с тем, что строгая параллельность складок в данном случае, увеличила бы одну грудь относительно другой. После примерки данного корсета уменьшалась частота складок, так как в глаза очень сильно бросалась разница между правой и левой половиной.

• Продолжаем закладывать складки, продвигаясь от верха корсетной основы к низу. Все рёбра складок направлены вверх. Натягивайте слегка складки, когда втыкаете булавки в манекен. У складок должно быть лёгкое натяжение, иначе, они провиснут на готовом изделии. Но при натяжении складок нужно соблюдать меру, так как излишнее натяжение может привести к деформации основы -верхняя часть (драпировки) будет меньше внутренней, и корсетная основа после снятия её с манекена станет мала.

• Задрапировав левую половинку лифа, срезаем с большим запасом свободные края драпировки (не прикреплённые к корсетной основе). По одной, перекалывая булавки из манекена, закрепляем ими каждую складку, прихватывая корсетную основу. Переколов все булавки, снимаем основу с драпировкой с манекена и закрепляем машинной строчкой края драпировки. На фото очень хорошо видны машинные строчки. • Приступаем к драпировке правой половинки. Располагаем лоскут ткани строго по косой, подворачиваем его на изнаночную сторону, и укладываем первую складку по намеченной ранее меловой линии. • Точно также, как и на левой половинке, продолжаем закладывать складки сверху вниз. Слегка подтягиваем их, чтобы избежать провисания ткани. Стараемся делать равные радиальные складки с равными расстояниями между ними. На первых порах сделать это сложно - не бойтесь несколько раз переделать все складки, чтобы достичь красивого результата.

• На фото показан постепенный процесс закладывания складок драпировки с правого и левого бока корсетной основы.

• Если в процессе работы, у вас не хватает глубины какой-либо складки по одному из боков, этот момент нужно проанализировать. Дело в том, что радиальные складки имеют больший раствор по одному боку (в нашем примере - по левому), чем по другому, и в середине работы может наступить такой момент, когда драпируемый кусок ткани не захочет закладываться в складку по правому боку. Это означает, что взята меньшая глубина складки по левому боку, там, где закладывается больший раствор складки. Что делать? Разобрать часть складок, и заложить их снова таким образом, чтобы слегка увеличился раствор складок с левого бока. Тогда и по правому вы сможете заложить складки - там, где идёт наименьший раствор.

• После того, как вас всё устраивает в драпировке, прикалываем её булавками к корсетной основе, снимаем с манекена, примеряем на фигуре, уточняем некоторые складки и исправляем их. Только после этого можно срезать лишнюю ткань, и прикрепить драпировку к корсетной основе - по контуру машинной строчкой, а внутри складок - ручными стежками. Спинка корсета драпируется аналогично.

• Как поступить с застёжкой, решается в каждом конкретном случае индивидуально. Спинка на данном платье не разрезная, с рельефами и средним швом. Толщина левого бокового шва, после закладывания драпировок составила 1 см со складками, иначе бы не получилось радиальной драпировки. Отсюда - изменение положения молнии, она сделана с правой стороны в боковом шве. • Для примерки был использован не стандартный приём: боковые швы стачиваются по лицевой стороне. Благодаря этому на примерке можно легко распороть шов, и внести коррективы в складки прямо на фигуре.  • И еще, маленькая хитрость. Бывает, что не хватает куска ткани на цельную драпировку. В этом случае поступаем так: закладываем складки до того момента, пока хватает ткани, срезаем неровности, затем берём новый кусок, по косой закладываем новую складку, перекрывая срез, и потайными стежками пришиваем эту складку.

Благодарим Алёнка84 за фотоматериалы и помощь в подготовке статьи. Работы автора можно увидеть в авторской теме форума«Альбом Аленки 84»

 

Серия сообщений "Шьем":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 98 - Жёсткий ламбрекен
Часть 99 - Интересный декор подушки
Часть 100 - Интересная подушечка