Раніше в квартирах і приватних будинках ванна кімната і туалет були дуже маленькими. Щоб виграти місце для ванної або душу, найчастіше зносять одну або дві стіни. Але можна поступити і так: використовувати невеликий коридор, прилеглий до старого туалету, і розширити ванну кімнату, до якої додана невелика частина спальні.

Якщо ви хочете влаштувати нову душову або ванну, то доведеться врахувати деякі важливі умови. Водопровід і каналізація повинні знаходитися близько один від одного. Стічну трубу душа підєднують до стояка, і чим коротше відстань до нього, тим простіше виконати задачу. А якщо стояк далеко, то для відтоку води може знадобитися насос.

Важливо також перевірити міжповерхове перекриття. Чи витримає воно тяжкість бетонної підлоги майбутньої душової? Якщо перекриття зроблено з деревяних балок, то дві нові стіни необхідно встановити точно над ними, а якщо це неможливо, то його доведеться зміцнювати, наприклад, поперечними балками. Щоб упевнитися в міцності перекриття, попросіть інженера-будівельника оглянути його і зробити ескіз, яким можна користуватися в подальшій роботі.

Для пристрою душовою найчастіше доводиться випилювати підлогу. Це необхідно для перевірки стану перекриття і (або) прокладки каналізаційної труби від стоку в підлозі до стояка. Якщо ви задумали таку роботу, то радимо попередньо звернутися до інженера-будівельнику, щоб він розрахував несучу здатність перекриття. Щоб побачити, де проходять балки і бруси, вам доведеться зняти досить багато дощок.

В нашому випадку перекриття зміцнювати не треба було, а дві нові стіни довелося встановлювати прямо на балки.

Зняли дверну раму і лиштви. Якщо лиштви старі, то знімати їх потрібно якомога обережніше. Збережіть їх про запас &

Випиляли і вийняли з підлоги дошки. Пиляємо прямо над балкою, але глибину пиляння налаштовуємо так, щоб не зачепити балку. Бережіться цвяхів!

Місце для труби

Для нашої роботи, зрозуміло, важливо, щоб каналізаційна труба або стояк розташовувалися ближче. Так простіше відвести воду з стоку в підлозі. У нас до стояка відстань пристойне, але оскільки квартира знаходиться на першому поверсі, то трубу можна було протягнути в підвалі (для чого потрібно було дозвіл житлового кооперативу).

Якщо у вас виникає подібна проблема, то можна вибрати інше рішення - поставити насос для відтоку води. Існують насоси, що відкачують воду з душової на відстань 50 м по пластмасовій трубі діаметром 35 мм.

Протягнути труби і встановити стік в підлозі ви можете самостійно, але все-таки порадьтеся з сантехніком щодо установки труб.

Заливаємо бетонну основу

Якщо можливо, кожну з двох стін душової потрібно встановити прямо над балками. Тоді не буде потрібно додатково виймати дошки і зміцнювати перекриття поперечними балками.

Нам для душової знадобився бетонну підлогу, який залили на міцну основу. Можна використовувати, наприклад, старі статеві дошки товщиною не менше 22 мм або 22-міліметрову фанеру. Попередньо стелим на неї звичайний покрівельний толь, необхідний для дифузії. Щоб бетон не сів і не розтріснувся при висиханні, його необхідно армувати.

Але краще рішення - залити бетон на гофрований металевий лист, який можна купити в магазині. Якщо підставою служить металевий лист, то товщина бетону може не перевищувати 5 см, і ні арматура, ні толь для дифузії не потрібні. А для фанери потрібен бетонний шар товщиною 8 см і армування. Проконсультуйтеся з інженером-будівельником.

Бетон набуваємо у вигляді готового порошку, який замішуємо у воді.

Пол в душовій робимо з ухилом в напрямку стоку - 2 см на метр. Опалубку можна знімати вже

через тиждень, але бетон твердне повністю тільки через місяць. Але він вже досить твердий, щоб продовжити пристрій душовою.

спорудження душа

Зазвичай навколо підстави заливають кромку висотою 10 см і шириною 10 см, але нам вона не знадобилася. У всій душовою передбачено покласти гідроізоляційний шар.

Знімаємо опалубку і починаємо споруджувати стіни. У нас вони з газобетону, дуже зручного матеріалу.

Наші газобетонні блоки товщиною 75 мм, до бетону ми приклеїли їх спеціальним клеєм.

Газобетон легко пиляти ножівкою або грубої пилкою. Так як підлога зроблена з ухилом, під блоки підкладаємо клини, щоб стіни були вертикальними.

Кельн наносимо клей для газобетону і розрівнюємо лопаткою, розмір якої відповідає товщині блоку (75 мм). Перевага лопатки в тому, що з її допомогою клей можна нанести рівномірним шаром.

Укладання кахлю

Душ в спальнеобліцовкой покриваємо стіну гідроізоляційним шаром. А це не просто грунтовка. Проконсультуйтеся в центрі будматеріалів або ремонтної фірмі, якими матеріалами краще користуватися.

Гідроізоляційний шар рясно наносимо на стіну валиком і арміруем всі кути і отвори навколо труб. Особливо ретельно ущільнюємо манжети стоку і ділянка навколо нього. Шар гідроізоляції арміруем скловолокном в кутах і по краях, в місцях зєднання стін і підлоги зі стінами. Арміруем і ущільнюємо силіконом отвори в стінах для труб.

Перед облицюванням все ретельно вимірюємо, розмічаємо і плануємо. Для стін використовуємо кахель розміром 20 х 20 см, для підлоги - 15 х 15 см. Чим менше плитка для підлоги, тим простіше зробити ухил. Кахель різати не треба було, але якщо виникне така необхідність, то фрагменти плитки кладіть там, де вона не кидається в очі.

Перший ряд укладаємо на планку, товщина якої дорівнює загальній товщині плитки і шару розчину для нее.Раствор для плитки наносимо на стіну в кілька прийомів. Важливо не допустити сповзання кахлю, поки розчин не висох. Перевіряємо рівнем, рівні чи шви.

зовні гіпсокартон

Після того, як сантехнік підключив чил воду і каналізацію, можемо приступити до обробки стін душової зовні. Їх можна зашпаклювати, відшліфувати, обклеїти скловолокном і пофарбувати. Але набагато простіше обшити їх гіпсокартоном.Так ми і вчинили. Стики між стінами, стіною і підлогою арміруем скловолокном, яке вдавлюємо в перший шар гідроізоляції. Всього наносимо два шари.

1,5 квадратних метра - зовсім небагато. Для облаштування куточка з туалетом і душем «запозичили» простір у передпокої і спальні. Зручність і комфорт того коштував

Якщо у ванній встановлений вентилятор, то він постійно подає в приміщення свіже повітря, одночасно виводячи вологий. Найпростіше вентилятор встановлювати в стіні, але ми покажемо, як це зробити в стелі і даху.

Дзеркало запітніло, на стінах зявилися водяні краплі. Ну і що? Адже в ванні лежати було так затишно! Нарешті, ви зігрілися, розтерла, одяглися і вийшли. І за вами повільно зачинилися двері.

Тепер ви вже в теплій і сухій кімнаті, а вогкість і водяні пари залишилися у ванній. Але ця комбінація вологості і тепла не йде дому на користь. І ви незабаром помітите, що повітря у ванній кімнаті погіршився. Спочатку стає трохи душно, а пізніше зявляються і перші ознаки серйозної проблеми - плями цвілі. Їх можна помітити в кутах, навколо водостоку в підлозі, біля ванни і душа.

Але це  не біда. Можете встановити у ванній кімнаті вентилятор (звичайно, підібравши виріб відомої фірми!), А також дотримуватися деяких простих правил користування душем і ванною. Тоді мікроклімат у всьому будинку залишиться хорошим. Навіть коли отвір в стіні для відводу водяної пари проробити неможливо, у вас все-таки є надія на інше рішення проблеми. І ми покажемо, як можна вивести водяні пари через дах.

Отвір в даху

Якщо ви зважилися обладнати вентиляцію у даху, то першим ділом зясуйте, в якому саме місці від неї буде найбільший толк, і де взагалі можна прокладати повітроводи. Озброївшись планом будинку і рулеткою, визначте, в якій частині даху можна проробляти отвір.

Майте на увазі, що повітроводи не можна прокладати де ні попадя. Не можна, наприклад, пиляти несучі конструкції даху, а вихідну трубу встановлювати між плитами покрівельного покриття або черепицею. Наша труба за розмірами точно відповідає одній покрівельної плитці.

Зніміть одну покрівельну плитку і виконайте в даху пробний отвір, щоб переконатися, що воно виявиться в потрібному місці на стелі.

ВАЖЛИВО! Точно визначте місце свердління, щоб не потрапити в електропроводку.

У нижньому шарі покрівлі випиляєте отвір. Тут зручніше користуватися сабельной або фігурної пилкою. Діаметр труби -100 мм, причому її треба ще теплоизолировать. Діаметр отвору повинен скласти 200 мм. Закріпіть нижню частину труби. У нас під покрівельним покриттям толь. Виріжте отвір в толі, щоб просунути під нього підставу труби. Прикріпіть гвинтами вентиляційну трубу і обклейте толем.

Встановіть над решетінамі верхню частину вентиляційної труби. Покладіть покрівельні плитки на обшивку і встановіть трубу так, щоб її підставу знизу було на плитках, а зверху - під ними. Встановіть на місце покрівельну плитку. Якщо все зробити правильно, то дощова вода на горище не просочилися. Закріпіть «шапку» вентиляційної труби гвинтами. Її можна буде зняти при установці воздуховода.

ущільнення

Якщо труба встановлена

Пробкові підлоги вже пару десятиліть досить широко використовуються в Росії, що дозволяє па практиці оцінювати їх високі споживчі властивості. За способом укладання пробкові підлогові покриття розділяються па клейові і замкові або їх ще називають «плаваючими».

Перша велика група являє собою плитки 300

Екологічний, практичний і гарний. А крім того, ще й зберігає тепло! Все це лише деякі характеристики коркового статі, дивним чином він відповідає всім необхідним вимогам, які звичайно предявляються до підлогового покриття.

Корковий підлогу подарує тепло і уютСтоіт одного разу зважитися і хоча б в одній з кімнат якісно укласти коркове покриття - і воно прослужить довгі роки.

Коркове покриття - що ж це за матеріал? Виробляють його з кори коркового дуба. Кожен знайомий з пробками, якими закривають пляшки з вином. Виявляється, ще древні греки використовували подібні пробки для закупорювання амфор з вином і оливковою олією. Набагато пізніше, в кінці XVII століття, дивовижні властивості кори коркового дерева оцінив і французький моіах-бенедиктинець Пєр Періпьоп, відомий також відкриттям секрету приготування шампанського.

Кожне нове покоління придумує все нові способи використання старої доброї пробки. Сьогодні ж коркове покриття застосовується ще й як термоизолятор - в рефрижераторних установках, як звукоизолятор - в студіях, як обробка стін, стель і підлоги.

Дуб усьому голова

Сама природа подбала про нас і подарувала світові корковий дуб. Він росте в Португалії і ще в декількох державах Середземноморя - Алжирі, Іспанії, Італії, Марокко, Тунісі та Франції. Але саме в Португалії, національним символом якої є пробкова деревина, на ній будується левова частка економіки цієї країни, і більше половини коркового сировини видобувається саме тут.

Найякіснішої вважається кора, знята з 150-річного дуба, так би мовити, з дерева в повному розквіті років.

На все - по скоринці

Корковий підлогу подарує тепло і уютСобранний «урожай» сортують, сушать. Після декількох місяців просушування кору ошпарюють паром, завдяки чому вона стає клейкою, подрібнюють і відправляють під прес. Варто відзначити, що сама пробка містить натуральний клеїть компонент - суберин, який і виконує роль сполучної речовини. Утворені брикети і йдуть у справу. Винахідливі португальці примудряються виробляти з пробки ще й & рукавички, дамські сумочки і навіть парасольки. Однак це дрібниці порівняно з тим, наскільки широке застосування коркові матеріали отримали в будівництві - в декорі пробка просто незамінна

чарівні бульбашки

Вся справа в пористій структурі самої кори, яка иа 85% наповнена газами: азотом і киснем. Кожна клітина являє собою порожнистий 14-граніік з еластичними і дуже міцними стінками. Завдяки цьому пробка така легка, може стискуватися і відновлювати свою форму. Такі якості матеріалу вигідно відрізняють статеві пробкові покриття від усіх інших, штучних і навіть натуральних.

Корковий підлогу подарує тепло і уютКак вже згадувалося, пробка - прекрасний звуко-і термоизолятор. Якщо стіни і підлоги житла покриті корковим матеріалом, ваші сусіди можуть танцювати джигу, а ви й не помітите. Та й звук кроків домочадців але пробці стає набагато тихіше. Під вагою йде людини, статеве покриття непомітно для ока стискається і розпрямляється, заглушаючи звук (амортизаційний ефект, до речі, корисний для суглобів, зменшує навантаження на хребет, роблячи крок більш легкими і пружними). Втомлені йога на пробці відпочивають. А що не мерзнуть.

За теплоізоляційним ефекту трёхсантіметровий шар коркового покриття еквівалентний 150 см залізобетону, 40 см цегли, 15 см дуба, 3,5 см мінеральної вати. Цифри говорять самі за себе. За коркового підлозі так приємно пройти босоніж. Особливо коли така підлога у ванній кімнаті. Не дивуйтеся, якщо після укладання коркового покриття, ваші друзі вирішать, що ви встановили підлоги з підігрівом.

Настав час змінити покрівельне покриття. Для старого будинку складно уявити собі що-небудь більш класичне, ніж дах з черепиці. Це очевидний і логічний вибір. Черепичний дах служить довго, їй дарма ні сонячне тепло, ні мороз. Вона не пропускає вогкість і відповідає загальному стилю цього будинку. До такого висновку прийшли власники, вибравши для даху червону черепицю.

Спочатку споруджують основу для покрівельного покриття і роблять обрешітку. Відстані між решетінамі повинно відповідати розмірам вибраної черепиці, оскільки черепиця випускається різних видів і розмірів.

У наш час черепиця виробляється і декількох кольорів. Сучасну бетонну черепицю навіть важко відрізнити від керамічної. Господарі вибрали для дому класичну черепицю червоного кольору. Можна вибрати глазуровану, сяючу на сонці черепицю, яка випускається різних тонів.

Черепичний дах &

Покрівельну черепицю укладають знизу вгору з перекриттям. Щоб розрахувати, вистачить пі черепиці на весь дах і чи буде кладка починатися і закінчуватися цільної черепицею, виконайте пробну укладку, поклавши хоча б кілька плиток одну над іншою. Так можна визначити, наскільки верхня плитка перекриває нижню. Крім того, необхідно обчислити, скільки плиток розміщується в одному горизонтальному ряду. Це залежить від кроющей ширини черепиці, і цей показник наводиться виробником. Потім на всіх горизонтальних Решетін можна відзначити місце кожної третьої черепиці.

Перші три черепиці кладуть між щойно проведеними лініями. При необхідності кожну плитку можна підрегулювати, зсунувши на пару міліметрів. Щоб птахи або дрібні тварини забиралися під черепицю, робляться спеціальні перешкоди зі стрічки з пластмасовими штирями, яка приклеюється до черепиці із зворотного боку стріхи.

навколо вікна

Процес кладки може ускладнюватися з появою таких перешкод, як вентиляційна і димова труба, вікна. Всі проблеми вирішуються за допомогою кутової шліфувальної машини, якщо вмієш нею користуватися.

З черепицею потрібно працювати дуже акуратно. Досить тріснути одній плитці, і в дах буде просочуватися вода, здатна пошкодити всю конструкцію. Чим ретельніше зробите ущільнення, тим надійніше буде ваша дах, і менше ризик проникнення дощової і талої води.

Навколо вентиляційної та опалювальної труб наклеюємо підрізав черепицю. Для цієї мети служить спеціальний клей, який випускають в пластмасових патронах. Точно встановлюємо на місце плитку і притискаємо. Клей затвердіє вже через кілька годин.

Щоб правильно і акуратно викласти черепицю навколо вікна, її необхідно обрізати дисковою пилкою. Розпилювання, зрозуміло, виконується на землі! В результаті підпиляних черепиця відмінно прилягає до вікна. Профіль вікна прибивав гумовою киянкою.

навколо труби

Пластмасова вентиляційна труба дешевше керамічної. Труби виготовляють також з жерсті. І все ж не можна бути впевненим, що стандартна труба підійде для черепиці всіх видів. Труба з квадратним поперечним перерізом ізольована. Просовуємо її в дах і закріплюємо знизу. Сполуки ущільнюємо зверху силіконової масою для швів. У будинку до труби підключений кухонний вентилятор. Вентиляційну трубу прикріплюємо на спеціальній пластмасовій пластині, що має форму черепиці. Вона добре стикується з черепицею, не вимагаючи підрізання.

коник покрівлі

Коник - найвища частина даху, тут сходяться обидва ската. Зазвичай функцію балки виконує деревяний брус, але тут застосовано рішення получше - балка утворена з декількох рейок, що залишилися після настилу даху. Черепицю накладають на цю балку і закріплюють призначеної для коника фурнітурою. На її стиках - силіконове ущільнення.

По боках коньковой балки закріплюємо покрівельний толь. Тоді повітря може вільно циркулювати між черепицею і толем від коника до стріхи. Черепиця на конику теж кладеться з перекриттям.

Якщо ви задумали прокласти опалення в підлозі і залити його бетоном, то треба буде розвязати кілька завдань. Вникнувши в деталі роботи, дізнавшись про матеріали та їх доставці, частина завдання ви можете вирішити самостійно. Ми вирішили залити в підвалі новий бетонну підлогу, оскільки старий після сильних літніх злив пошкоджено від вогкості. Стіни підвалу утеплені зовні, охайні, мають дренаж. Чому б не спорудити теплий і приємний пол &

Труби опалення заливаються бетоном, тому належить зламати стару підлогу і залити новий. Крім розтину старої підлоги, без чого іноді можна і обійтися, всі інші роботи з прокладання опалення та заливці нової підлоги можна виконати, дотримуючись наших порад. З таким же успіхом ви можете обладнати підлога з підігрівом у ванній, на веранді, в гаражі або прибудові.

У всіх випадках принцип укладання однаковий. Під бетоном необхідно покласти ізоляцію, щоб тепло не йшло в землю і не довелося марно за нього платити. До того ж без теплоізоляції обігрів неефективний. Для обладнання підігрівається підлоги розкривати старий потрібно не завжди. Якщо стелі досить високі, то новий підлогу можна влаштувати на старому.

розтин підлоги

Якщо ситуація така, що ви змушені (або хочете) зламати стару підлогу, то потрібно врахувати кілька речей.

По-перше, необхідно відпиляти бетонну підлогу від стін. Щоб це простіше проробити, візьміть фрезер по каменю і бетону. Пиляйте на деякій відстані від стіни, щоб вона не ушкодилася і не тріснула при розтині статі. Приблизну відстань - 10-12 см.

Для виламування статі необхідний потужний інструмент. Спочатку ми випробували перфоратор вагою 7 кг, але потім вирішили, що 15-кілограмовий доцільніше. Зламувати бетон невеликими шматками, інакше їх не взяти на лопату.

підстава

Щоб не допустити проникнення вологи з грунту, під бетоном слід створити капілярний барєр. У цьому старому будинку такого барєру з шару промитою камяної щебінки величиною 0-32 мм не було. Товщина шару повинна бути не менше 15 см.

Над щебенем укладаємо ізоляцію з пінополістиролу, який легко ріжеться й укладається. Настилаємо поверх поліетиленову плівку і укладаємо на неї арматурну решітку. Щоб підняти арматурну решітку над поверхнею пінополістиролу, встановіть її на монтажні підставки. Їх можна закріпити у двох положеннях, тому стежте за їх правильною установкою.

Решітка зроблена зі стрижнів товщиною 6 мм, тому підрізати її під розміри підвалу потрібно ножицями по металу або кутовий шлифмашиной.

В ході ремонту старого будинку не знадобиться такий товстий ізоляційний шар, як для нового - 300 мм. І все-таки постарайтеся прокласти якомога більш товстий заспівай. Це підвищить комфорт і скоротить витрати на опалення.

Укладання трубок

На підставу з промитої щебінки і пенополістіропа кладемо арматурну решітку. Тепер підлогу готовий до наступного етапу - укладанні опалювальних трубок.

Трубки кладуться петлями, і виробники систем підлог, що підігріваються пропонують різні варіанти укладання. Ми заздалегідь проконсультувалися у сантехніка, і він допоміг підібрати інструменти для кріплення трубок до арматурної решітці, хоча можна було обійтися пластмасовими джгутами або дротом.

Розташування

Трубки укладаються виходячи з розмірів приміщення і бажаної температури в ньому. Чим менше відстань між петлями, тим інтенсивніше тепловіддача.

У дуже просторому приміщенні відстані між трубками можна збільшити, оскільки не треба обігрівати кожен квадратний сантиметр підлоги. І навпаки, у ванній кімнаті трубки краще укласти щільніше.

Розташування залежить і від того, який підлогу ви маєте намір настелити. Для деревяного опалювальні елементи повинні розміщуватися якомога рівномірніше, кахельну ж, будучи хорошим провідником, сам розподіляє тепло.

заливка підлог

Буде потрібно бетонний розчин двох видів. Перший, більш грубий, складається з 1 частини цементу і 2,5 частини гравію (0-8) і укладається товщиною б см. Зверху кладеться 5-см шар бетонної суміші з більш дрібним гравієм (0-4).

Розрівняти бетон можна, поклавши в нього пару прямих труб або дощок необхідної висоти і за цими напрямних розрівняти іншою дошкою розчин, видаливши надлишки. Ми скористалися іншим способом. Зробили з бетону піднесення потрібної висоти і використовували його як орієнтир.

Переваги цього прийому в тому, що не знадобиться заливати залишені від напрямних поглиблення. Після розрівнювання поверхні по потрібному рівню розгладьте її теркою і деколітовой дошкою, що представляє собою металеву Кельні з заокругленим кінцем.

При спорудженні будинку вся увага зазвичай приділено його утепленню, тобто герметизації. А про вентиляцію нерідко забувають.

Непродумана вентиляційна система найчастіше обмежена вентилятором в ванною або витяжкою в кухні, а про припливно повітрі забувається. Адже будинок можна чудово провітрити, відчинивши вікно. От тільки чомусь це вікно постійно пітніє, а по кутках кімнати зявляється цвіль &

Регулярний приплив свіжого повітря не менш важливий, ніж вентилятор у ванній. Але тримати відкритими

вікна взимку, звичайно, ніхто не стане, тому що разом з теплим повітрям в вікно вилітають і витрачені на утеплення та опалення гроші. Ідея проста: ставимо вентиляційне обладнання, яке виводить з приміщення тепле повітря і закачує і підігріває свіжий.

У більшості випадків установку системи повітропроводів виконати досить просто. У стінах просвердлюємо отвори, через які пропускаємо повітроводи. Потім кріпимо їх на стінах або стелі і зєднуємо між собою фасонними деталями (відводами, трійниками, переходниками, ніпель). Застосування робочих столів Lindab системи Click прискорює і полегшує роботу.

У неопалюваних приміщеннях потрібно бути уважнішими, оскільки існує ризик виникнення конденсату. Тому необхідно ізолювати повітроводи або встановити вже ізольовані гнучкі. Ми використовуємо вироби фірми REC-INDOVENT. Гнучкі ізольовані повітроводи встановлювати краще, оскільки їх монтаж виконується швидше і їх можна гнути під потрібним кутом. Недолік - більше втрат тиску в системі, але для невеликих вентиляційних систем це припустимо.

Розподільники повітря монтують на стелях і стінах. Розподільники повітря також називають дифузорами, плафонами, вентилями і т.д. Для припливу повітря в приміщення бажано використовувати дифузори з вбудованою ізоляцією, яка знижує рівень шуму при повітряному потоці, наприклад, модель TFF виробництва Systemair. Зазвичай для установки розподільників повітря в повітроводі потрібні кріпильні кільця або рами. Вироби лінії SINUS або ELEGANT компанії Systemair забезпечують хороший повітряний потік з низьким рівнем шуму.

Щоб робота йшла веселіше, вам буде потрібно робочий стіл QJCK. З його допомогою можна створити систему зєднання повітропроводів з так званим клацанням, що позбавляє від використання гвинтів, силікону і пр. Для самостійної установки вентиляційної системи такий робочий стіл вигідно не купувати, а взяти напрокат.

Відведення використовується, щоб створити поворот під кутом 30 °, 45 ° або 90 °. Ніпель застосовується для зєднання повітропроводів одного діаметру для їх подовження. Трійником зєднують три воздуховода одного або різних діаметрів. З його допомогою створюються відгалуження від магістральних повітропроводів. Перехідник служить для зєднання двох повітроводів різних діаметрів.

Обладнання забезпечено панеллю керування. Додатково можна підключити таймер з регулюванням на тиждень.

В якому стані ваш підвал? Це питання важливе, адже навіть якщо ви не збираєтеся використовувати підвал для зберігання чого-небудь або розміщувати в ньому, приміром, майстерню, він все одно залишається основою будівлі і повинен міститися належним чином. В першу чергу потрібно продумати гідрозахист цього приміщення.

Будинки, як і люди, можуть хворіти. Стан підвалів грає не останню роль в діагностиці здоровя будівель. Підвальні приміщення особливо уразливі, бо схильні до дії дощових, талих і грунтових вод, а провітрити або провести інші профілактичні заходи в них практично неможливо. Негативну роль відіграють також неоднорідність грунту, вологість і перепади температури. Звідси мікротріщини, конструкція втрачає міцність.

Метод лікування для кожного конкретного випадку вибирають з урахуванням гідростатичного напору, вологісного режиму, тріщиностійкості, агресивності середовища. До недавніх пір гідроізоляція підвалу була дуже трудомістким процесом. Вона передбачала великий обсяг земляних робіт, оскільки потрібно було розкривати підземну частину будівель із зовнішнього боку. Сьогодні існують і інші методики.

Лікуємося САМІ або викликаєм ДОКТОРА?

Грамотно проведені заходи по гідроізоляції підвалів дозволять будь-якій будові функціонувати дол го і надійно (адже якщо у вас здорові корені, то і зуб залишається міцним). Якщо проблема виявлена, можливі два способи її вирішення: самолікування і виклик фахівця.

Навіть якщо ви вирішили спробувати впоратися з проблемою власними силами, консультація фахівця в області гідроізоляції не буде зайвою. Без знань професіонала легко заплутатися у великій кількості матеріалів і технологій, представлених на ринку. Представник фірми проведе попереднє обстеження обєктів, щоб виявити фактори, що впливають на стан будівлі, і розробити рекомендації для їх усунення. Експерт оцінить призначення приміщення, стан конструкції, структуру будівельного матеріалу, характер дефектів і пошкоджень, мікроклімат, температурно-вологісний режим, ступінь агресивності середовища і багато інших параметрів.

Але все ж фахівці радять: ви не повинні самі займатися вибором методики або матеріалу делегує ці функції спеціалізованої компанії. На вітчизняному ринку вистачає компаній, що займаються гідроізоляцією. Професіонали здатні запропонувати комплекс послуг: консультацію, виїзд фахівців, підбір підходящої методики, виконання всього циклу робіт і, безумовно, гарантію.

ЯК БУДЕМО ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМУ?

Не слід вибирати матеріал або технологію тільки тому, що вони розрекламовані. Чарівної технології, устраняющей проблему швидко і назавжди, не існує. Рішенням може стати правильно підібрана система заходів та необхідних матеріалів, які порадять експерти, обстеживши обєкт. Наведемо приклад. Останнім часом особливої популярності набула проникаюча гідроізоляція, між тим фахівці розглядають її як дуже специфічну міру і як один з етапів в цілому циклі робіт, які можна затвердити лише після огляду обєкту.

Чи не орієнтуйтеся виключно на ціну матеріалу: навіть якщо ви обзаведетеся дорогим матеріалом, саме по собі це вам нічого не дасть. Крім власне гідроізоляції майстри проводять ретельну підготовчу роботу, наприклад вирівнювання поверхонь, згладжування гострих кутів і кромок, видалення штукатурки, слідів солі і корозії. Все це спрямовано на забезпечення хорошої адгезії (злипання поверхонь різнорідних тіл) і надійності гідроізоляційного шару. Приміром, якщо вибір падає на відносно дешевий матеріал, то проведення підготовчих робіт може в рази збільшити «економічні» показники. Тоді як використання дорогого матеріалу можливо без спеціальної підготовки приміщення.

Класифікувати гідроізоляційні матеріали можна по-різному. Приміром, фахівці виділяють два типи фунтовой вологи: напірну воду, яка в змозі затопити заглиблення частини будівлі, і капілярну, яка по невидимих каналах проникає в приміщення. Відповідно, в кожному конкретному випадку застосовують або протинапорну, або Протикапілярну ізоляцію.

Крім того, захист може бути вертикальної і горизонтальної. Але найчастіше проводять типологію за характером матеріалу і способам проведення відновлювальних заходів.

Резюмуючи

Отже, вибираючи метод і матеріали для гідроізоляції, по-перше, запрошуємо фахівців, по-друге, проводимо обстеження обєкта (зясовуємо характер ушкоджень, матеріали, з яких зроблено підвальне приміщення), по-третє, в залежності від результатів вибираємо матеріали і методи. Складаючи кошторис, памятаємо, що вона повинна включати вартість не тільки гідроізоляційних матеріалів, але і технічних робіт в цілому.

Вартість заходів може залежати від характеру матеріалу, обсягу та видів робіт, необхідності попередньої підготовки. Ці показники змінюються в залежності від того, чи потрібне гідроізоляція монолітних залізобетонних конструкцій, залізобетонних плит, блоків або цегельних стін, в якому стані стики конструкцій, комунікації. Іноді необхідно проведення підготовчих робіт

Часи, коли в якості гідроізоляційних матеріалів використовували берест, перепалений цегла, пилені плити вапняку і свинець, давно пішли в минуле. Сьогоднішній ринок пропонує сучасні товари. Чому деякі багатовікові будівлі зберігають здоровя і зовнішній вигляд? Мабуть, був використаний рецепт старих майстрів: грунтовність і працьовитість, а також увага до проблем гідроізоляції вже на етапах будівництва.

За словами сайта починаючи ремонт своєї квартири, кожен її власник чітко бачить кінцеву мету - просторі, світлі, добре обладнані і затишні кімнати, де можна добре відпочити після трудового дня, а в свята з великим задоволенням і гордістю зустріти бажаних гостей.

Якщо всі минулі зими власники квартир мерзли незважаючи на гарячі батареї, то в процесі ремонту ви можете змінити ситуацію в кращу сторону.

Спочатку необхідно обстежити стан віконних і балконних блоків, перевірити герметизацію простору (щілини) між стіною і блоком. Тріснуту штукатурку видаляють, стінки щілини грунтують 10% розчином клею ПВА і конопатят клоччям, змоченої в гіпсовому молоці. Потім всі шви зашпаровують полімерцементними розчинами.

Уважно оглядають палітурки і скла міжрамного простору. Якщо вони забруднені, це свідчить про те, що скляна замазка розтріснулася і перестала виконувати свої ізолюючі функції. Попередньо видаливши штапики, стару стекольную замазку замінюють свіжої (замазка вільно продається в магазинах). Для тих, хто звик робити все сам, привожу рецепт віконної замазки:

Оліфа (бажано натуральна) - 200 г

Мел-порошок просіяний (сухий)  800 г

Отримують таку замазку наступним чином. На фанеру насипають гіркою крейда, роблять в ньому зверху заглиблення, в яке і наливають ОПІФ. Потім все перемішують шпателем до отримання густого тесту. Далі тісто починають місити руками, додаючи невеликими порціями ще крейда до тих пір, поки замазка не загусне і не перестане прилипати до рук.

Після цього доведеться замінити зношені ущільнювальні прокладки по периметру спарених плетінь вікон і балконних дверей. В даний час такі прокладки продають у магазинах. Самостоятепьно подібні прокладки (навіть кращої якості) можна зробити і вдома з пінополіуретану перетином 10 х 8 мм.

Ці прокладки кріплять до сіней за допомогою клею Н88, КН-3 і клею для поліуретану. Подібна герметизація стекол і віконних блоків дозволяє знизити повітропроникність вікон в 3 & 10 разів, а значить зменшити тепловтрати, а також виключити запітніння і забруднення стекол з внутрішньої сторони.

Далі перевіряють, наскільки легко закриваються рами, кватирки і двері, звертаючи увагу на креп-спів петель. При можливості петлі підтягують за допомогою шурупів. Якщо шурупи в своїх гніздах не тримаються, то в гнізда в кватирках забивають кілька деревяних сірників, попередньо змастивши їх клеєм ПВА, після чого завертають в гнізда шурупи. В рамах вікон і дверях розбиті гнізда (під шуруп) рассверливают свердлом більшого діаметра, а потім на клею в ці отвори забивають деревяні нагелі (стрижні). Через 2 & 4 год петлі надійно прикручують шурупами на місце.

Слабоукріплених дверна коробка викликає чимало клопоту, так як закриваючи або відкриваючи двері, ми розхитуємо коробку, в результаті в місцях примикання коробки до стіни утворюються тріщини, усунути які практично неможливо. Але є прийом, перевірений мною на практиці, який дозволяє закріпити дверний блок до стіни «намертво».

Для цього знадобляться подовжене свердло діаметром 8 & 10 мм з «победітовим» наконечником і шість металевих стрижнів діаметром 9 & 11 мм довжиною 100 & 120 мм (стрижні можна виготовити самостійно або замовити в майстерні). Далі, зробивши розмітку на дверній коробці, звичайним свердлом в вертикальних брусах коробки свердлять шість отворів (по 3 на кожному).

Потім, використовуючи свердло з твердосплавним наконечником, свердлять бетон (цегла) на глибину не менше 50 мм (рис. 1). В пророблені отвори забивають сталеві штирі, які заходять в отвори з натягом, міцно фіксуючи дверний блок в отворі стіни. Щілини між стіною і дверною коробкою необхідно проконопатити смоляний клоччям (можна грубою тканиною), змоченою в гіпсовому молоці, і закрити місця з відшарувалася штукатуркою полімерцементним розчином.

Самим дверям при бажанні можна надати вигляду фільонок. Для цього поверхню дверей шліфують шкуркою і роблять на ній відповідну розмітку (рис, 2). З шпалер або плівки, що імітують цінні породи дерева, вирізають елементи «филенчатой» двері і акуратно наклеюють клеєм ПВА на поверхню дверей. Після висихання, щоб двері менше бруднилися, плівку (шпалери) необхідно покрити

2 & 3 шарами світлого лаку НЦ-218.

Зазвичай при настиланні підлог мостини кріплять до основи цвяхами або шурупами.

В даний час у продажу є мостини, які настилають так званим плаваючим способом.

Ми розповімо, у чому його суть.

ПЛАВУЧИА ПІДЛОГА

На бетонну основу спочатку укладають поліетиленову плівку, а поверх неї - звукоізоляцію з пеноматериала, гофрованого картону або рулонного коркового матеріалу. Останній коштує дорожче, але буде служити довше (пеноматериал і гофрований картон з часом мнуть, що знижує ефективність звукоізоляції).

Щоб уникнути зсуву шару ізоляції, її фіксують клейкою стрічкою. Між смугами ізоляційного матеріалу і стінами залишають зазор - в цьому місці при укладанні покриття ставлять клини.

Укладку мостин починають з одного з кутів, розташовуючи мостини шпунтом до стіни і прикріплюючи до них у відповідному місці стяжні ремені. Кожен з ременів пригвинчують до першого ряду мостин.

Першу скобу кріплять шурупом до мостині з боку гребеня, тобто з боку, протилежній стіні. Якщо стіна - праворуч, відповідну скобу кріплять знизу до лівої сторони мостини, причому так, щоб наступна мостина змогла увійти в зачеплення з наступного скобою ременя. Головне - укласти перші мостини, решта ж потрібно буде просто приєднати до них за допомогою ременів.

УКЛАДАННЯ

Цей спосіб укладання покриття підлог передбачає приклеювання мостин всією поверхнею, але не до основи підлоги, а до покладеним на нього так званим еластичним матам. Одна сторона матів забезпечена плівкою. Ці мати - рулонні. Тому відокремити потім мостини від матів без пошкодження останніх буде досить складно.

Застеливши матами всю поверхню підлоги, з кожної смуги в однієї зі стін приблизно на 40 см стягують плівку і загинають її. Звільнені від плівки частини матів обрізають, використовуючи мостину як лінійку. Потім кожну смугу матів знову посувають до стіни.

На загнуту плівку кладуть перший і другий ряди мостин і встановлюють клини біля стіни. Настилають два ряди мостин. Плівку з-під мостин витягають, міцно утримуючи мостини. Потім укладають наступні два ряди мостин і так далі.

ЗЄДНАННЯ

Для звичайних мостин цей спосіб зєднання неприйнятний - «працююча» деревина може викликати викривлення покриття. Ми ж ведемо мову про спеціальні мостинах, в яких на певній відстані один від одного врізані скловолокнисті стрижні, що перешкоджають усадці мостин і, відповідно, набухання.

Це дозволяє зєднувати дошки один з одним на клеї, яка завдається тільки на шпунт і гребінь. Будь-яка мінеральна основа вимагає попередньої укладки поліетиленової плівки. В якості звукоізоляції можуть бути використані пеноматериал, гофрований картон або пробкові мати.

Точно вивіривши положення дощок (якщо стіни - криві, використовують клини), приступають до їх укладанню. За допомогою шнура перевіряють правильність положення дощок, які попередньо укладають всуху. Потім наносять клей на задню стінку шпунтов, обраних в поздовжніх і торцевих крайках. Користуючись молотком і підкладковим бруском, дошки щільно підганяють одну до іншої.

Для захисту ганку дачного будинку від вітру й дощу можна зробити навіс. Для цього насамперед виготовляють його несучу конструкцію.

Щоб деталі навісу можна було легко підігнати одне до одного, необхідно якомога точніше зробити розмітку місць зєднань між ними, вибрати пази, запиляти відповідним чином кінці деталей та інше.

Всі відкриті погляду кромки деталей навісу плавно притупляють. Зєднують деталі оцинкованими цвяхами або шурупами з потайною головкою. Відкритий простір між підкосом, вертикальної і горизонтальної деталями бічних рам можна закрити мають форму трикутника шматком водостійкою фанери, вставивши його в поздовжні пази, обрані фрезою на внутрішніх кромках цих деталей.

Незалежно від того, покривають чи дах навісу руберойдом, гонтом, металевим листом або черепицею, перехід між дахом і стіною будинку слід закрити бляшаним куточком (фартухом), пропустивши його верхню полицю за обшивку стіни, як в даному випадку, або вставивши в паз, вибраний в обшивці зовні.

Зібрану конструкцію пригвинчують до стіни будинку шурупами із шестигранною головкою, які вворачивают крізь вертикальні деталі бічних рам. Додатково її можна закріпити сталевими куточками. Потім кріплять поперечний брусок В.

Зєднання між кроквами С в коньковой частини кроквяної ферми виконують за допомогою накладок D. На нижніх кінцях крокв електролобзиком роблять декоративні вирізи.

Фронтон навісу обшивають шпунтованими дошками Е. З таких же дощок можна настелити і стеля, прикріпивши їх цвяхами до горизонтальних деталям бічних рам. На кроквяні ферми настилають нестругані шпунтовані дошки в якості основи під покрівлю.

Зверху у переднього і заднього країв даху кріплять рейки трикутного перетину. Дах покривають руберойдом, краї якого загинають вгору і кладуть на зті рейки. Вітрові дошки G кріплять до торців дощок F і рейкам трикутного перерізу. Краю даху вкривають смугами жерсті Н з відбортованої краєм, що прибиваються до вітрових дошках.

Більш просто влаштований односхилий навіс. Дах навісу, розташовану з ухилом від стіни будинку, кріплять цвяхами безпосередньо до бічних рам-консолям. На передньому краю такого навісу монтують водостічний жолоб. Щоб дощова вода стікала подалі від вхідних дверей, з однією з сторін водостічний жолоб можна подовжити.

За словами сайту в порівнянні з деревяною підлогою на «санчатах» бетонна плита в якості фундаменту має ряд переваг. Низька підлога зменшує загальну висоту будиночка і полегшує перетягування речей туди-назад.

Більшість СНіПів вимагає, щоб бетонний фундамент був опущений нижче точки промерзання фунта. Однак це непрактично для невеликих надвірних будівель, якщо ви живете там, де ця точка знаходиться на глибині 1,8 м. Ви можете відмовитися від фундаменту взагалі і залити більш товсту плиту (приблизно 15 см завтовшки) поверх гравійної подушки.

Для фундаментної плити буде потрібно отнівелірованний ділянку з хорошим дренажем. На відстані приблизно 7,5 см від зовнішньої межі споруди викопують траншею під стрічковий фундамент, залишивши достатньо простору під опалубку і обвязки.

З дощок перетином 50

У Болгарії каміни і вогнища завжди відрізнялися завидною різноманіттям. Їх характерний вигляд формувався в першу чергу за призначенням, будь то приготування їжі, опалення, випічка хліба, або відразу декількох функцій.

Не зайве підкреслити, що минулого каміни ніколи і ніде не служили тільки прикрасою житла, вони незмінно були невідємною частиною домашнього обладнання. Тепер же, як не дивно, в деяких архітектурних проектах вони позбавлені утилітарних функцій.

Пропоноване пристрій каміна може бути видозмінено і приведено у відповідність зі стилем конкретної обстановки. Проста схема руху повітря значно підвищує коефіцієнт корисної дії каміна.

Холодне повітря, проходячи під топкою, піднімається за задньою стінкою (одночасно нагріваючись) і знову повертається в приміщення. З малюнка видно, що прогрівання повітряного потоку відбувається поступово, на всьому шляху. Так забезпечується постійна циркуляція і оптимальний теплообмін.

Але тепло приміщенню віддає не тільки нагріте повітря. Його випромінюють також похилі стінки топливника. Досвід підтверджує, що для хорошого обігріву приміщення надзвичайно важливе значення має співвідношення розмірів прорізу топки і димаря.

Акумулювання тепла, яке і при згаслому вогні продовжує виділятися тривалий час, здійснюється завдяки утолщению цегляної кладки в безпосередній близькості від димоходу. До того ж останній оснащений двома каналами, значно подовжують шлях проходження повітря в області кладки (на малюнку він позначений пунктиром).

Для того, щоб підвищити вологість у приміщенні, під топкою ставлять посудину з водою. Водяні пари, включаючись в цикл опалення, будуть підтримувати необхідну вологість повітря.

Топка, що представляє собою залізобетонний кожух, зсередини облицьована керамічною плиткою, а зовні оштукатурена набризком. Підстава викладають з поставленого на ребро цегли. Сам камін можна спорудити і з каменю. У наступній статті ми обговоримо, як провести розрахунок вікна ПВХ в короткі терміни самостійно.

Після завершення кладки димової камери і внутрішньої частини каміна приступив до зведення облицювання з каменю. Спочатку розмітив зовнішні контури облицювання, опустивши зі стелі вертикально шнури на відстані 175 мм від стін з блоків. Кладку облицювання почав з кутових каменів, в шви кладки яких вставив цвяхи для кріплення вертикально натягнутих напрямних шнурів.

Камені для облицювання я обтесав на міцному деревяному верстаті за допомогою зубила та молотка каменяра. В цілях безпеки при роботі з каменем одягав захисні окуляри, а на руки - рукавички.

При кладці облицювання з каменю вапняний розчин схоплюється повільніше, ніж при цегляній кладці, так як цеглини швидше вбирають вологу з розчину. Тому для камяної кладки я робив вапняний розчин більш густим, ніж розчин для цегли. Для полегшення кладки облицювання закріпив горизонтальні напрямні шнури між кутами каміна. Кладка облицювання з каменю буде високої якості, якщо дати їй достатню витримку для схоплювання розчину.

Для кутів каміна і обрамлення прорізу порталу старався використовувати камені з прямими кутами. Отвори і порожнечі заповнив розчином за допомогою штукатурного кельми і плоского шпателя. Після повного схоплювання розчину для остаточної обробки я обережно зачистив шви щіткою з мякою щетиною.

В цьому каміні треба було зробити проріз порталу з аркою. Основне правило при проектуванні лучкової арки - стріла її підйому, (відстань від верхньої точки до лінії, що зєднує кінці арки, якими вона спирається на стіни) не повинна бути менше 1/8 ширини прольоту. Так, при ширині прольоту 1000 мм стріла підйому арки не повинна бути менше 125 мм. Тут довелося зробити арку більшої кривизни, так як стріла підйому арки дорівнює 300 мм.

Прийнявши остаточну висоту прорізу порталу по осі арки за 1000 мм, отримав розмір вертикальної бічній лінії прорізу порталу від поду до точки перетину її з кінцем арки. Він дорівнює 1000-300 = 700 мм.

Наступним кроком стало виготовлення кружала, яке має підтримувати арку під час її зведення. Я викреслив на аркуші фанери товщиною 12 мм квадрат 1000

Камені знайти - не проблема. У нас в гористій місцевості їх багато. А ось якого типу скласти камін? Після бесіди з замовником ми дійшли висновку, що найкращим для даної кімнати буде камін Румфорда.

Румфорд, висланий в 1776 році з Англії до Америки, був талановитим винахідником. Багато часу він присвятив пошуку найбільш оптимальної конструкції каміна. Підсумком його зусиль стала поява на світ схеми та вимог, якими необхідно керуватися при зведенні камінів.

Так, ширина і висота отвору порталу каміна можуть бути в два-три рази більше глибини топки. Задня стінка топки повинна бути вертикальної до позначки 400-500 мм, а потім нахилятися вперед, плавно і гладко переходячи в димову полку (зуб) у верхній частині топки. Заслінка повинна бути шириною приблизно 100 мм при глибині димової полки не менше 100 мм, а осі Хайла і топки повинні збігатися по вертикалі з віссю пода каміна.

Справжній камін Румфорда Схема та основні вимоги до каміна.

• Ширина задньої стінки топки і її глибина повинні бути рівні.

• Ширина і висота задньої стінки топки повинні бути однакові.

• Площа отвору порталу каміна не повинна більш ніж в 10 разів перевищувати перетин димоходу.

• Висота і ширина отвору порталу каміна повинні бути в 2-3 рази більше глибини топки.

• Висота прорізу порталу каміна не повинна бути більше його ширини.

• Хайло повинно бути шириною 75-100 мм.

• Вісь Хайла повинна збігатися з віссю поду.

• Димова полку (зуб) повинна бути шириною не менше 100 мм.

• Висота Хайла повинна бути не менше 300 мм.

• В Хайле повинна використовуватися тільки плоска заслінка.

Я вирішив зробити камін з прорізом порталу 1000

Коли бачиш недоступну за ціною, але дуже приваблюючу по ідеї і виконанню річ, починаєш прикидати і міркувати, як зробити її для себе в домашніх умовах. За пристрій портативної сауни за образом і подобою італійського вироби взявся кандидат технічних наук А. М. Низовцев.

У будь-якій самоделке головне -ідея, а способи її реалізації визначаються кмітливістю і фантазією умільця. Ідея розкладається сауни представляється вельми плідною. У складеному стані така сауна займає всього лише 0,22 м2.

кабіна

Сауна-трансформер в робочому положенні являє собою кабіну, що складається з корпусу і бічних стінок-стулок. Спереду і зверху кабіна закрита гнучкою оболонкою, яка має посередині поздовжній розріз, що закривається зсередини застібкою- «блискавкою».

Основа конструкції - деревяний корпус з габаритами 290x730x1150 мм. Бічні стулки кріпляться до корпусу шарнірно, як дверцята.

Деталі рами корпусу і бічні стулки випилюють з меблевих щитів товщиною 20 мм, склеєних з рейок. ДСП використовувати тут не рекомендується. Деталі рами - боковини і дно щільно зєднують на шипах і клеї, щоб зменшити втрати тепла.

Заготовки боковин мають різні розміри: ліва -20x290x1150 мм, права  20x310x1150 мм. Це зроблено для того, щоб бічні стулки при складанні акуратно лягали один на одного. Заготівля дна має розміри 20x270x690 мм.

Для того, щоб гнучка стінка-оболонка була рівною, без перекосу, бічні стулки зроблені різної ширини. Розміри лівій - 20x440x1150 мм, правою -20x420x1150 мм. По верху стулки обпилюють під кутом 25 °. Кріплять їх до корпусу на рояльних петлях. Зсередини кабіни петлі по всій довжині обшивають брезентом або шкірою. Задню стінку корпусу, теж зі столярної плити, кріплять на клеї й шурупах.

Гнучка передня стінка-чохол повинна забезпечувати достатню герметичність, мати високі термостійкість і гігієнічні властивості. Виготовити її можна, наприклад, з тонкого щільного брезенту, простьобаного зсередини парою шарів будь-якої більш естетичною тканини з натуральних волокон. Гнучку стінку «пришивають» до торців стулок і корпуса латунними шурупами через планки або дужками. Застібку- «блискавку» застосовують металеву, як більш термостойкую. Щоб уникнути опіку при випадковому торканні її прикривають клапаном.

Сидіння виконують у вигляді решіток, набраних з рейок. При зберіганні сидіння складається. До брусків каркаса рейки сидіння кріплять зсередини шурупами: на зовнішній поверхні не повинно бути головок кріплення.

Настил підлоги - знімний з меблевого щита, спирається на дно корпуса і на брусок, прикріплений до нього знизу.

Електрообладнання

Електрообладнання сауни складається з електрообігрівача з термостатом, таймера і парогенератора. Обігрівач і парогенератор розташовуються на підлозі під сидінням.

В італійській міні-сауні «Junior» (на фото) органи управління - блок термостата, вмикачі обігрівача і парогенератора і таймер розміщені на бічній стінці корпусу, поза сауни. Температурний режим під час сеансу підтримується автоматично, додаткового регулювання не потрібно.

Потужність обігрівача у прототипу становить 1400 Вт Повторюючи конструкцію, слід орієнтуватися на застосування в якості джерела тепла масляного радіатора - це найбільш безпечний тепловиділяючий електроприлад.

Блок регулювання встановлюють поза сауни, на зовнішній стінці кабіни. Настройку регулятора температури виробляють досвідченим шляхом. Для генерування пари можна пристосувати електроінгалятор.

Ванна кімната, доповнена такою парилкою, стане справжньою сауною.