Ключова відмінність каркасного будинку від інших полягає в наявності каркаса. При спорудженні цегельного, деревяного, шлакоблочного, панельного будинку, каркас не використовується. Варто розібратися, чим же є «каркас». Каркас являє собою «скелет» будинку, його основу. Залежно від того на скільки продумано і якісно виконаний каркас, буде міцний і довговічний будинок. В кінцевому варіанті будинку, каркас його не видно. Зовні можна побачити тільки різні оздоблювальні матеріали.

Каркасні будинки часто називають канадськими або фінськими. Так як в цих країнах кількасот років тому став гостро питання про дешевизну і терміни зведення будинків, виникла ідея про каркасних будинках. За багато років такий метод будівництва був вдосконалений. І каркасні будинки отримали своє широке застосування і в інших країнах.

З приходом такої технології зведення будинків в СРСР широкого розповсюдження вона не отримала. Але, коли каркасні будинки стали теплішими, у звязку із застосуванням технології сендвіч (багатошарові тонкі стіни), свою популярність вони вже придбали в пострадянських країнах. Адже такі будинки могли вже витримати люті морози.

Каркасні будинки в свою чергу теж можуть бути різними. Каркасно-щитове будівництво включає в себе підготовку щитів на виробництві, і велика частина будівництва будинку проходить поза увагою його власника. Такі проекти досить типові і стандартні. Якщо майбутній власник будинку хоче внести свої корективи, пропозиції і стежити за всім процесом зведення, то йому краще зупиниться на будівництві каркасно-рамкової будинку. Який дозволить скласти необхідний проект будинку. Тому каркасні будинки, теж можуть бути різними і актуальними в наш час.

Всі будівельники запевняють, що такі елементи будинку як вікна і двері бажано встановлювати не раніше ніж через один рік, до тих пір, поки зруб не дасть так звану усадку. Рубаний будинок може сідати до трьох років, жорсткі кріплення неприпустимі в принципі. Сучасна технологія дозволяє здійснювати установку вікон безпосередньо після збірки зрубу. Для цих заходів застосовують обсадну коробку, в яку встановлюється вікно або двері. Обсада кріпиться до спеціального обсадних бруска, який може ковзати вздовж колод по вертикалі, не перешкоджаючи усадки будинку.

Між верхнім колодою і обсадити оставляется технологічний зазор, який потім заповнюється утеплювачем і закривається. Потім даний зазор зменшитися в міру усадки будинку, а вікно буде нерухомим.

Також потрібно подбати про покрівлі, адже вона являє собою досить складну конструкцію з кроквяної системи, обрешітки, утеплювача і паро - гідроізоляції.

Головна відмінність при облаштуванні покрівлі полягає в тому, що під час усадки будинку крокви плавно ковзають уздовж верхніх колод стін, на які вони спираються. В іншому випадку, покрівля не чинитиме навантаження на стіни і можуть проявитися щілини.

Пристрій кроквяної системи повинно включати в себе спеціальні ковзаючі елементи, а також шарніри, які дозволяють покрівлі сідати одночасно з будинком, змінюючи при цьому нахил. Дана технологія досить рідко використовується, але для якісного будівництва вона необхідна.

При влаштуванні покрівлі можна застосовувати тільки сухі стругані пиломатеріали, які антисептируются.

Найбільш оптимальним матеріалом для покрівлі можна вважати цементно-піщану черепицю. Вона позиціонується як довговічна і не вимагає догляду, також наділена хорошою шумоізоляцією.

Каркасний будинок мінімум на 1/3 економніше опалювати, ніж скажімо брусовий або цегляний тій же площі. У звязку з цим витрачати значні кошти на обладнання газового опалення або печі, яка займає чималу площу, не має сенсу.

У цьому звязку більшість власників каркасних будинків використовують для обігріву приміщень конвекторні обігрівачі або інфрачервоні плівкові підлоги. Обидва ці способи дозволяють ефективно обігріти простір і при цьому не затрачати багато часу і коштів на установку і обслуговування. Забезпечити комфортну температуру в кімнаті площею 20 кв. м. легко може конвектор в 1,5 кв.

Кілька цікавіше виглядає ситуація з плівковим підлогою. В останні роки цей спосіб обігріву приміщення бє всі рекорди популярності. Безсумнівним його перевагою є легкість монтажу. Крім того, в порівнянні з іншими джерелами тепла (грубкою або газовим обладнанням), він забезпечує комфорт у житло і істотну економію на опаленні. Всі ці чинники зумовили стабільний попит на плівкові підлоги з боку власників заміських будинків.

Якщо порівнювати з обігрівом приміщення конвектором, економія коштів на опаленні може досягати 50%. Цей показник залежить площі будинку, його конструктивних особливостей, а також компанії-виробника плівкового статі.

Незважаючи на те, що вартість плівки вище, ніж ціна на конвектор, різниця окупається дуже швидко. Для того щоб обігріти кімнату площею близько 20 кв. м. буде потрібно 10-15 кв. м. плівки. Її розмір так само залежить від розташування в кімнаті меблів.

При цьому немає необхідності встановлювати труби і батареї, плівка укладається безпосередньо на основний підлогу. При цьому верхнє покриття може бути практично будь-яким, від ламінату до килимового покриття.

Колод будинок, побудований якісно, з дотриманням технологій практично не втрачає тепло. Тим не менш, різкі коливання температури, сильні заморозки або вогка сльота навесні вимагають додаткового обігріву деревяного будинку, в якому живуть цілий рік.

Проектування і установка опалювальної системи вимагає грамотного підходу. По-перше, дерево - легкозаймистий матеріал, а значить, до пожежобезпеки повинні бути особливі вимоги. По-друге, некомфортний для деревини температурний режим може викликати тріщини, деформацію або спровокувати гнильні процеси.

На вибір опалювальної системи принципово впливають два фактори:

1. Режим проживання. Якщо власник планує використовувати колод будинок для проживання тільки в теплий період, немає сенсу встановлювати складну і дорогу систему опалення.

2. Централізоване опалення. Необхідно заздалегідь зясувати, чи можливе підключення до центральної магістралі і наскільки якісні послуги надаються. Такий вид опалення досить просто реалізувати і не буде необхідності у великих витратах. З іншого боку централізоване опалення може бути в такому занедбаному стані, що від нього шкоди більше ніж користі.

Більшість власників, враховуючи плачевний стан труб і роботу комунальних служб, прагнуть забезпечити житло автономним опаленням. Практика показує, що пристойне вкладення в цьому напрямку досить швидко себе виправдовує і виявляється більш безпечним, надійним і раціональним.

При сезонному проживанні в деревяному будинку протягом холодів періодично виникне необхідність протоплювати житло. Отже, система опалення повинна бути пристосована до такого режиму роботи. Але, що ще більш важливо, прилади не повинні створювати аварійних пожежонебезпечних ситуація в відсутності мешканців.

Канадська рубка має спільні риси, як з російської, так і з норвезької технологією. В цілому для будівництва деревяного будинку за канадською технологією підбирають особливо великі колоди, їх діаметр становить 30-50см.

Подібно російським бревенчатим будинкам форма колод кругла, проте спосіб їх обробки істотно відрізняється. Для даної технології стовбури піддаються шліфовці, а не оцилиндровке, тобто після зняття кори його відразу шліфують, не порушуючи цілісності природного покриву тіла колоди. Такий спосіб підготовки матеріалу дозволяє зберегти не тільки природну структуру дерева, але його природні властивості.

Міцний поверхневий шар, який повністю зрізається при оцилиндровке, в разі ручної обробки підвищує морозостійкість деревини і збільшує термін служби будинку.

Спосіб виготовлення кутового зєднання нагадує норвезький, його називають «в сідло». Особливість технології рубки кутів дозволяє колодах при усушку опускатися глибше в «чашку» усуваючи щілини, що утворилися природним чином.

Використання «канадської чашки» при сучасному будівництві деревяних будинків позбавляє власників від незручностей, викликаних процесом усадки. Він відбувається непомітно і як би сам собою, не вимагаючи додаткових зусиль. У колишні часи власникам деревяних зрубів потрібно було час від часу конопатити щілини, оскільки колоди тріскалися і розсихалися. Канадська рубка не вимагає додаткового утеплення, забезпечуючи теплоізоляцію природним способом.

Стіни деревяного будинку, зібраного за канадською технологією виглядають суцільним масивом. Додатково колоди можна покрити акрилово-латексній плівкою, яка уплотнит поверхневий захисний шар і підвищить зносостійкість матеріалу. При даному способі рубці зовнішні і внутрішні поверхні виглядають «живими» і більшість власників залишають їх без будь-якої облицювання.

Зведення будинків із застосуванням каркасної технології володіє рядом безсумнівних переваг. Каркасний будинок можна побудувати за дуже стислі терміни. У тому випадку якщо фундамент збудований заздалегідь зведення «коробки» займає близько 4 робочих днів. Весь інший час іде на обробку будинку.

Каркасні будинки екологічні. Правильний підбір матеріалів гарантує абсолютну безпеку для людини, тварин і навколишнього середовища.

Технологія будівництва каркасного будинку дозволяє втілювати різноманітні архітектурні рішення. Для внутрішньої і зовнішньої обробки стін можуть бути використані різні будівельні матеріали. Все залежить від побажань домовласника і його і можливостей.

Матеріали, використовувані в будівництві, не дають усадки. Тому обробку будинку можна починати відразу ж після завершення будівельних робіт.

До будівництва каркасного будинку можна приступати в будь-яке з пір року. Не залежно від того в якій сезон відбуватимуться роботи вони не втратять у якості.

Всі деталі будинку збираються в заводських умовах. Це значно полегшує збірку і оздоблювальні роботи всередині приміщень. Немає необхідності щось підганяти на будівельному майданчику, все вже виміряно і враховано виробником. Всі системи комунікації, за бажанням замовника, можуть бути вмонтовані в стіни будинку на етапі виготовлення.

Каркасні будинки характеризуються великим енергозбереженням. При відносно не великий товщині стін, тепловтрати значно нижче, ніж скажімо в цегляних, бетонних або традиційних деревяних будинках.

Конструкція каркасного будинку відрізняється не значною вагою. Ця особливість дозволяє зводити будову на фундаментах з невеликим заглибленням.

Вартість каркасного будинку істотно менше, ніж аналогічних за площею цегельних або традиційних деревяних будинків.

Зруб спочатку збирається на заводі і нумерується, потім розбирається, упаковується в касети. У такому вигляді будинок доставляється на ділянку. Безпосередньо на ділянці зруб збирається вдруге, вже на фундаменті. Перед початком зборки завжди передує нівелювання закладних вінців зрубу. Необхідно встановити перші вінці горизонтально. Відстані між діагоналями в будь-якому приміщенні повинні бути однаковими. Якщо не дотримуватися цих вимог будинок в подальшому може деформуватися, відхилившись по вертикале. Все це може привести до викривлення окремих елементів всієї конструкції, які можуть бути не помітні на перший погляд але, надалі, ускладнять наступні роботи.

Неправильно зібраний зруб в процесі усадки може повести себе не зазвичай, що призведе до так званого «зависання» окремих елементів. В результаті цього між колодами можуть зявитися зазори, які потрібно буде законопатити, втративши естетичний вигляд.

В процесі складання зрубу всі колоди, стикуються між собою по довжині, стягуються оцинкованими стяжками тільки в горизонтальній площині. Це дозволяє виключити утворення щілинних зазорів і зберігає жорсткість конструкції. Більше того, всі колоди між собою зєднані в вертикальній площині за допомогою деревяних «цвяхів», які перетворюють зруб в цільну конструкцію і не допускають зсув колод. Для того щоб волога не просочується до колод крізь фундамент, робиться якісна гідроізоляція.

Наступні вінці необхідно укладати так само з дотриманням всіх геометричних розмірів. Між колодами прокладається спеціальна льно-джутове волокно, яке служить утеплювачем. Термін зведення будинку зі зрубу на фундаменті складає в середньому півтори або два тижні.

Технологія будівництва деревяних будинків «в норвезьку чашку» має схожі риси з російською, але візуально відрізняється за рахунок форми колоди. Як відомо російська рубка використовує оциліндрована колода, а скандинавський спосіб - овальний полубрус. Інша його назва - лафет, який представляє собою товстий стовбур двома плоскими поверхнями, так що бічний зруб набуває форму овалу.

Для виготовлення лафета підходять тільки дуже великі колоди, з діаметром не менше 28см. Напівбрус після обробки зберігає вихідну висоту - 28см, але в ширину стає 20-25 см. Завдяки таким розмірам Межвенцовая перекриття становить близько 12см і потрібна невелика кількість колод на одиницю висоти, приблизно 3 штуки на метр. Таким чином, стіна першого поверху буде мати всього близько 8 вінців, а значить, менше стиків і щілин, що помітно підвищить теплозбереження в будинку.

Особливої

В будь-якому будинку стіни поділяються на зовнішні і внутрішні. Будинки, які зводяться за технологією каркасного будівництва, не є винятком. Такий поділ принципово важливо. Залежно від типу, стіни мають різне пристрій. Зовнішня стіна каркасного будинку  це, по суті «пиріг», який складається з:

• зовнішньої обробки;

• прошарку, що захищає від вітру;

• ОСП плит;

• утеплювача;

• пароізоляції;

• обробки внутрішньої;

• каркаса.

При цьому існує велика кількість варіацій використовуваних матеріалів. Різної може бути, як обробки, так і матеріал, з якого складається сам каркас.

В основному стіни каркасного будинку є несучими. Цей факт досить важливий, оскільки певним чином обмежує можливість вносити зміни у вже готові проекти. Приміром, зробити вікно або двері, там, де це не було спочатку передбачено в проекті, можливо. Однак стіна буде мати потребу в додатковому зміцненні. В процесі складання каркаса дуже важливо стежити за тим, щоб не були допущені перепади між дошками каркаса в межах однієї площини стіни.

Однак від появи таких перепадів не застраховані навіть професійні будівельники, які мають великий досвід роботи в каркасному житловому будівництві. У разі появи перепаду, його необхідно негайно усунути. Особливо якщо він виник з боку ОСП. Якщо цього не зробити в процесі монтажу плит ОСП будуть утворюватися щілини. Для того щоб на зовнішній стінці не зявилася «хвиля», все ребра стіни необхідно виставляти в межах однієї площини.

Для того щоб попередити це, будівництво каркасної стіни слід здійснювати з струганий, добре висушеної деревини. Якщо придбати такий матеріал не представляється можливим, тоді використовують деревину, вологість якої звичайна. В такому випадку стругати дошки слід «в розмір».

Контурна обробка завжди стартує з виконання підготовчих робіт. До таких робіт слід віднести: підготовку кроквяної конструкції для монтажу утеплювача, підшитий звисів, а також карнизів покрівлі і монтаж чорнової підлоги обробленого антисептиком. Також варто законопатити стики, зробити зовнішнє шліфування деревяних стін, утеплити стики між бревенчатим фронтоном і кроквами.

По завершенню підготовчих робіт, слід утеплити покрівлю деревяного будинку. Величина випусків звисів, а також карнизів покрівлі повинна бути приблизно 60 см. Рекомендується робити випуски покрівлі 80 см. Для подшіваясь покрівлі краще використовувати сухий матеріал з підходящим перерізом, тоді конструкція не піддасться розсихання і деформації. Даний вид робіт важливий для того щоб запобігти витоку тепла з будинку.

Після завершення утеплення, потрібно здійснити монтаж покрівельного матеріалу, а також водостічної системи. Паралельно можна встановлювати лафети на віконні отвори і двері, монтувати внутрішні перегородки. Завершальні роботи з контурній обробці - це грунтовка та фарбування зовнішніх стін будинку. Після закінчення фарбування прибираються будівельні ліси, і контурна обробка будинку завершена. Залишається лише вставити вікна, вхідні двері та будинок постане у всій красі.

Після завершення контурної обробки, бажано переходити до монтажу комунікацій всередині будинку. На самому початку потрібно розпланувати, де знаходитиметься меблі, сантехнічні прилади, а також пральна і посудомийна машини. Після цього потрібно виконати теплотехнічний розрахунок, щодо орієнтації будинку по сторонах світу і з урахуванням конструкції і товщини огороджувальних деревяних стін. Необхідно визначити, яким чином буде здійснюватися подача води, стік каналізації і як працюватиме опалювальний котел.

За межами великих міст все частіше можна побачити бревенчатие заміські будинки. Недосвідченому обивателеві здається, що вони відрізняються лише породою дерева і архітектурним рішенням. Однак при близькому розгляді можна помітити суттєві відмінності в способі рубки кутів.

Фахівці виділяють три історично сформованих технології: російська, норвезька і канадська. У нашій місцевості найбільш поширена російська рубка, але і вона має кілька підвидів.

Перший, найбільш візуально звичний, має назву «в чашу», хоча використовують також терміни «в обло» або «з залишком». У даній технології круглі кінці колод виступають за лінію стін споруди приблизно на 20-30см, що зменшує площу будинку на 50см на кожній стіні. Безумовно, це додатковий і на перший погляд нераціональний витрата деревини, проте кути будинку, складеного таким способом більш надійно зберігають тепло і захищають від негоди. Істотним недоліком фахівці вважають складнощі, повязані з зовнішнім облицюванням споруди і подальшим доглядом за покриттям.

Рубка «в чашу» передбачає два способи установки - розташування чаші вниз або вгору. Як правило, вибирають перший варіант, як більш практичний - установка чашею вниз значно підвищує стійкість стін споруди до впливу перепадів температури і зменшує ступінь зносу матеріалу. Тип зєднання колод може бути обраний простий або ускладнений, так званий «в обло з просіки», тобто чаші верхніх колод мають шипи, нижні забезпечуються відповідними гніздами під них.

У будь-якому випадку щільність підгонки попередньо перевіряється, для цього проводиться пробна установка колоди. Для більшої стійкості кожен ряд колод рекомендують зєднувати один з одним нагелями або спеціальними шипами, які не дозволять бічний гуркіт колод.

Технологія російської рубки «в чашу» процес досить копіткий і вимагає ретельного дотримання кожного етапу укладання стін.

Стрибки напруги в мережі - дуже короткі сплески електричної енергії, які можуть пошкодити електричні ланцюги всередині техніки та електроніки.

Ви можете не усвідомлювати, але ваша стерео система, домашній компютер, телевізор, відеомагнітофон, мікрохвильовка - все, що складається з електронних компонентів - піддається нападу з кожний днем. Нападаючий невидимий і руйнівний.

Винуватець - скачки напруги.

Стрибки напруги можуть знищити не тільки техніку і електроніку, але вони можуть зіпсувати електричні розетки, вимикачі, лампочки, компоненти кондиціонера, електричні каміни і інші енергозалежні системи. Як ви можете захистити себе?

Пристрої захисту від стрибків напруги можуть запобігти збитку від великих сплесків напруги.

Є два типи пристроїв захисту від стрибків напруги.

1. Пристрої захисту від перенапруг, які встановлюються стаціонарно в розподільному щитку електропостачання на вході в квартиру або будинок.

2. Використання переносних пристрої захисту від перенапруг (адаптери та вилки), що включають в себе тип мережевих фільтрів, що підключаються штекером в розетку.

Для типової квартири або будинку, багато експертів рекомендують мінімальну мережевий захист від стрибків напруги, що складається з одного пристрою захисту від перенапруг, яке здатне захистити всі типи вхідних ліній (електричні, телефон, кабельне і супутникове ТБ).

Або окремі пристрої захисту від перенапруг на кожну вхідну лінію. Охорона входять електричних ліній може бути розташована на головній панелі електричного електролічильника.

На всіх дорогих електронних приладах і обладнанні, які є чутливими до стрибків напруги, такі як телевізори, відеомагнітофони, стереосистеми та компютери рекомендується використання пристроїв захисту від перенапруг з фіксованим напругою (стабілізатори).

Уразливі пристрої можна визначити по цифрових дисплеям (електронні кнопки, електронні годинники). Якщо пристрій має й інші дроти підключених до нього (наприклад, телефонні лінії, кабельне ТБ, кабель антени або кабель супутникової тарілки). Ці дроти і кабелі повинні проходити через точку пристрої захисту від перенапруг, також забезпечити захист всіх ліній.

Не існує жодного пристрій захисту від перенапруг, які можуть захистити від усіх стрибків напруги. Прямий удар блискавки в електричну систему будинку може виявитися занадто великим для мережевого фільтра. Двоступенева система захисту від перенапруг, повинна захистити проти більшості стрибків напруги.

Чому краще мати дві багаторівневі системи захисту від сплесків напруги?

Обєднавши основний пристрій захисту з використанням мережевих фільтрів на всій чутливої електроніці, створюється краща система захисту.

Використання пристрою захисту на вході електропостачання будинку забезпечує захист для всієї електричної системи. Вони захищають такі речі, як двигуни, освітлення, розетки і вимикачі, і всі інші електричні та електронні предмети в будинку, які не можуть бути підключені через переносні пристрої захисту від перенапруги.

Якщо стрибок напруги створюється ударом блискавки, пристрої захисту можуть зменшити стрибок напруги на нижньому рівні, перш ніж він добереться до точки у використанні пристрої захисту від перенапруг.

Іноді підробляю ремонтом електропроводки, благо освіта дозволяє. Це, напевно, хобі, захоплення. Офіційно в даній галузі працював тільки в молодості. Потім якось не склалося, друга освіта, інша робота більш оплачувана.

Відволіклися. Ну, так от. Пятниця кінець робочого дня. Дзвонять знайомі. У них в офісі відключилося світло, щось з електропроводкою. В офісі багато роботи на вечір, а тут така оказія.

Беру інструмент. Підїжджаю. Стандартний офісний кабінет. Підвісні стелі. Світильники денного світла. Вимикач не працює - тобто світло не включається. Ну, думаю простіше простого. Підгоріли контакти або зовсім згоріли (з китайськими вимикачами і не те буває). Знімаю вимикач, перевіряю, так і є не робітник. Йдемо далі. Пробником перевіряємо фазна напруга. Фаза присутня. Можна робити заміну вимикача, і справу зроблено. Ще одна проверочка. Замкнемо дроти що йдуть до вимикача (з імітуємо вимикач). Іскрить добре, але лампи не загоряються. Ось новина. За ідеєю лампи повинні горіти, але чомусь не горять. Завдання ускладнюється. Беремо тестер і заміряємо напруга на проводах що йдуть до вимикача. Напруга 215 вольт стрімко падає до 100 вольт.

І так про головне. Чому сталася поломка вимикача? Зі слів працівників офісу останнім часом при включенні-виключенні чувся тріск і іскріння. В офісі вісім світильників денного світла навантаження не мала. Проводка що йде на вимикач - алюмінієвий провід. Контакти підключення вимикача - мідні (латунні). Якщо алюмінієві дроти зєднати з міддю відбувається нагрівання. Згадаймо хімію. Алюміній при нагріванні «тече». Навіть якщо зєднання в латунном клемниками вимикача - з часом контакт слабшає, якщо його періодично не підсмикувати. Ось вам іскріння і тріск, в підсумку несправність вимикача. Але це одна сторона медалі.

Друга - чому не загоряються лампи денного світла, якщо зєднати безпосередньо дроти що йдуть до вимикача (з імітуємо вимикач). Коли проводили ремонт офісу, електричну проводку залишили стару - алюмінієву. З вимикачем розібралися. Далі будемо дивитися - розподільну коробку, зєднання проводки з лампами денного освітлення. Напевно і там знайдеться зєднання міді та алюмінію. Запропоновано в офісі замінити алюмінієву проводку на мідну.

Уже пізно. Відкладемо ремонт електропроводки до понеділка.

Економлячи електроенергію - економите свої грошей і зменшуєте потреба у викопному паливі. Економлячи енергію в будинку, квартирі або офісі, зробіть свій вибір, що може зменшити витрати на електроенергію без шкоди для вашого комфорту.

Тут наведемо кілька порад щодо підвищення енергоефективності будинку.

Лампочки.

Компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ) працюють в 10 разів довше, ніж звичайні лампи розжарювання, і використовують близько 75% менше енергії. Застосуванням компактних люмінесцентних ламп можна істотно заощадити електрику. Компактні люмінесцентні лампи можуть також скоротити витрати на охолодження, тому що вони виробляють близько 75% менше тепла, ніж лампи розжарювання. Купити енергозберігаючі лампочки зараз можна в будь-якому спеціалізованому магазині і ціни на них поступово знижуються. Через високі цін на світлодіодні лампочки, питання про енергоефективності та їх застосуванням, в цій статті не розглядається.

Опалення.

Утримання в належному стані системи опалення дозволить знизити витрату палива, фільтри у вашій системі опалення щомісяця. Ізолюйте стіни, стелі і підлоги, щоб знизити тепловтрати. Використовуйте ущільнювальні материали для заповнення тріщин в стінах, підлогах, вікнах і дверях.

У багатоквартирних будинках, установка теплощетчіков і регулюючої апаратури, істотно знижує витрати на опалення, особливо з осінньо-весняний період.

Охолодження.

Порада для тих, у яких в будинку встановлений кондиціонер.

Щоб ваш кондиціонер працював ефективно, перевіряйте його фільтра кожен місяць і замінюйте їх, якщо вони брудні. Використовуйте автоматичний таймер для установки температури в приміщенні. Встановити стельові вентилятори, щоб допомогти циркуляції повітря у вашому будинку, і зменшення використання кондиціонера. Стельові вентилятори використовують менше електроенергії, ніж кондиціонери.

Побутова техніка.

Купуйте енергоефективну побутову техніку (класу А) і використан її відповідально. У пральній машинці робіть повне завантаження ваших речей. Використовуєте для холодної води миючий засіб. І це добре працює, економія електроенергію, стираючи одяг у холодній воді.

Ви можете також економити електроенергію шляхом промивки посуду в холодній воді, або запуску вашої посудомийної машиною тільки тоді, коли вона сповнена.

Ми завжди ігноруємо статичну електрику. Зняття статичної електрики в вашому домі, одязі і навіть взуття дуже легко. як зняти статичну електрику Дотримуйтесь порад, вказані нижче.

Якщо ви відчуваєте що одяг «прилипає» до тіла, «стоять» волосся на голові після зняття вовняний шапки або, знімаючи шовкову сорочку, чуєте тріск і світіння в темряві, це не що інше, як статичну електрику!

Перш ніж дізнаємося, як зняти статичну електрику, ознайомимося з причинами статичної електрики. Накопичення електричних зарядів на поверхні матеріалу, який не є провідником електрики, називається статичним електрикою, оскільки немає потоку електронів. Складається з двох матеріалів, один має позитивний (+) заряд і одного електрона, що мають негативний (-) заряд. Статична електрика викликані тертям або натискання двох обєктів один про одного. Це призводить до ефекту, де електрони від поверхні одного матеріалу переносяться на інший.

Статична електрика відбувається, коли матеріали розтягують або труться разом. До ефекту статичної електрики відносяться тяжіння, відштовхування, іскроутворення.

Тепер у вас є уявлення про те, що таке статична електрика, і як воно створюється.

Дізнайтеся, як позбутися від статичної електрики.

Зняття статичної електрики з волосся.

Жирні і пряме волосся схильні до цієї проблеми. Зняти статичну електрику легко за допомогою гарного кондиціонера для вашого волосся. Іншим способом є використання лосьйону для волосся, лаку для волосся, гелю або мус на волосся. Взяти його на долоні, а потім нанести на волосся, а не на корені і шкіру голови. Один із способів зняття статичної електрики з волосся - розпилення води або лаку для волосся. Ви також можете зняти його сушаркою. Ви повинні зберегти ваше волосся чисті. Зазвичай використання фена призведе до пересушуванні волосся, тому, якщо можливо збережете волосся злегка вологі.

Зняття статичної електрики на одязі.

Використовуючи мяку тканину, щоб зняти статичну електрику на одязі. Використовуйте кондиціонер для білизни при пранні одягу в пральній машині. В останньому циклі вимити, покласти склянки оцту або бури в машинку.

Використовуйте сушилку для зняття статичної електрики на одязі, особливо вовняний, нейлону і поліестеру.

Якщо одяг чіпляється до тіла, застосовуйте зволожувач.

Ви можете використовувати такі засоби для зняття статичної електрики з одягу.

Використання одягу з натуральних тканин є кращою ідеєю, ніж застосування синтетики. Синтетична зазвичай чіпляється до тіла, тому рекомендується носити одежу з бавовняної тканини в шар між вашим тілом і одягом.

Зняття статичної електрики будинку.

Зняття статичної електрики в будинку не набагато складніше. Ось кілька простих способів зробити це. Памятайте, статична електрика виробляється через сухих умов, так що просто підвищити вологість у вашому домі. Ви можете використовувати зволожувач повітря регулярно. Використовуйте антистатический спрей над вашими меблями і килимів регулярно. Скоротити використання килимових покриттів у Вашому будинку, де це можливо.

Для зняття статичної електрики вибирайте те, що запобігає накопиченню зарядів статичної електрики. Використання природних матеріалів, зволожувачів і не застосування синтетичних матеріалів є корисним.

Масляні радіатори є класичними, популярними серед споживачів видом обігрівальних приладів.

Класичне виконання масляних радіаторів характеризируется простотою експлуатації і управління. Сучасний дизайн і базове виконання робить їх найбільш привабливими і доступними для споживача.

Наявність таймера дозволяє здійснити ручне програмування масляного радіатора і вибирати потрібні інтервали часу його роботи. Дана опція дозволяє підвищити економічність масляного обігрівача. Сучасний дизайн масляного радіатора відмінно гармонує в самих різнопланових приміщеннях.

Масляні радіатори здатні забезпечити комфортний обігрів при економічному споживанні електроенергії і протягом усього періоду експлуатації характеризуються високою ефективністю роботи.

У приладах використовується два основних принципи тепловіддачі: випромінювання, орієнтовно, 80% і конвекція 20%.

Нагрівальні елементи, встановлені в масляному радіаторі, нагрівають масло - теплоносій, яке передає тепло за допомогою корпуса навколишньому повітрю. Випромінюване масляним обігрівачем тепло характеризується як «мяке», комфортне і благотворно впливає на людину та її оточення. Низький рівень конвективної складової теплопередачі, мінімізує явище активного переміщення пилу в повітрі приміщення. Всі масляні радіатори мають ступінчастий регулятор потужності зі світловою індикацією включеного стану, що дозволяє Вам підібрати найбільш зручні і комфортні режими роботи. Функція термостата може тривалий час підтримувати температуру приміщення на рівні +5 - +7 градусів С і тим самим виключає заморожування (промерзання) приміщення, а також дозволяє зменшити витрату електроенергії.

Масляні радіатори працюють безшумно, за рахунок використання спеціального масла і продуманій конструкції корпуса. Вбудована система автоматичної підтримки температури дозволяє досягти економного енергоспоживання завдяки застосуванню високоточної термостата. Для легкого та зручного переміщення прилади оснащуються активними (колісними) опорами і зручною ручкою на лицьовій панелі. В корпусі масляного радіатора є вбудований модуль для організованого зберігання шнура електроживлення.

Масляні радіатори абсолютно безпечні в експлуатації, оскільки додатково оснащені датчиком перекидання і спеціальним термообмежувач. Відповідність приладів всім висунутим вимогам до обігрівачам даного класу підтверджено сертифікатами.

Застосування високоякісних комплектуючих авторитетних світових виробників, сучасні технології виробництва і 100% контроль на всіх його етапах дозволяє гарантувати високу надійність масляних обігрівачів в роботі. Повна гарантія становить 5 років. Термін експлуатації не менше 10 років.

Масляні радіатори пофарбовані сучасними екологічно чистими порошковими оплавлятися емалями, що гарантують збереження якості зовнішнього вигляду протягом усього терміну служби. Колір забарвлення масляних радіаторів зазвичай - сірий або світло-сірий.

За спеціальним замовленням вироби можуть бути пофарбовані в будь-який інший колір.

Купити масляні радіатори різних виробників можна в будь-якому спеціалізованому магазині.

1. Є два основних способи пошуку прихованої проводки (трас електропостачання), та й не тільки. шукач проводки Перший спосіб, електромагнітний, заснований на позиціонуванні котушки над лінією, де при поперечному розташуванні витків чутно посилення амплітуди коливань 50 гц, а при поздовжньому - загасання. Це самий вірний і надійний метод - пошук прихованої проводки. Але працює він тільки тоді, коли в лінії є струм (навантаження) і чим більше, тим краще. Котушка підключається на вхід підсилювача НЧ. Замість котушки був запропонований мікрофон - теж зійде за певного навику. Можна використовувати з котушки 500 віт., К157УД2 і навушників.

Другий спосіб пошуку прихованої проводки заснований на індикації електричного поля за допомогою польового транзистора, окремого або в складі мікросхеми. Хороший спосіб, але не працює коли стіна із залізобетону, або намокла штукатурка. У першому випадку електрополе екранується арматурою, а в другому другому «розмазується» по всій стіні за рахунок ємнісний наводки на мокру штукатурку. Можливе використання саморобки з КП103, навушників і батарейкою на 3 v.

Щоб гарантовано визначати місце розташування проводки при ремонті квартири бажано застосовувати обидва способи.

2. Можна мікрофон використовувати при пошуку прихованої проводки, де йде прихована проводка там буде «дзижчати» динамік (мікрофон природно потрібно до чогось приєднувати, щоб його чутно було).

Краще всього використовувати електродинамічний мікрофон котушкового типу (Вікіпедія в допомогу), Його потрібно підключити до чогось, що може зняти з нього сигнал (муз. Центр, комп.) І відтворити, щоб чути було. Включити всю цю систему і водити мікрофоном по стінці: де буде закладена прихована проводка, буде чутно характерне дзижчання 50 Гц.

3. Для пошуку прихованої електропроводки можна користуватися дуже легким магнітиком на мотузочці, але на стелях і в панельних будинках це даремний спосіб.

4. Ще один із шукачів прихованої проводки: за допомогою слухового апарату (для слабочуючих) фон 50 Гц прослуховується відмінно. Обрив повинен бути чітким (1 МОм). Нульовий провід завжди можна зробити фазним подавши на нього фазу.

5. З журналу Радіо: береться польовий транзистор КП103, його висновки «витік» і «стік» підключаються до омметру (стрілочному), і цим транзистором водять по стіні. У місці проходження прихованої проводки опір витік-стік падає.

6. Є прилади для пошуку прихованої проводки - трасошукачі (кабелеискатели). Вони реагують на промислову частоту або частоту спец. генератора. Приховану проводку такий прилад шукає легко, ніякої залізобетон йому не перешкода. У продажу спеціальні прилади для пошуку прихованої електричної проводки. Можна і радіоприймачем, дати навантаження на ділянку і піднести приймач.

Попередження. Всі роботи, повязані з електричним струмом повинні виконуватися кваліфікованими фахівцями.

Електрика слід визнати одним з основних надбань людства. Вони приносить величезну користь кожній людині окремо і всім відразу, але не терпить зневажливого до себе ставлення або недбалості.

Для справжніх професіоналів будь-які види робіт, повязаних із створенням, обслуговуванням і відновленням електричних мереж не представляють труднощів. Навіть електромонтажні роботи на відкритому повітрі із застосуванням спеціалізованої техніки  це відпрацьований і добре продуманий процес, який безпечний на 100% і здійснюється в мінімально короткі терміни. Однак все буває інакше, коли за справу беруться мародери або самовпевнені в собі люди. Вони можуть дуже серйозно постраждати при спробі повернути цілісність мережі або навпаки її порушити.

Ідеальним виглядає варіант, коли електромонтажні роботи здійснюються фахівцями високого класу. Це мінімізує ризики виникнення надзвичайних ситуацій і одиничних нещасних випадків. Любителям не варто навіть замислюватися над тим, як без сторонньої допомоги реалізувати на практиці монтаж вимикачів. Ніхто не говорить про те, що електрики необхідно безальтернативно боятися. Просто має сенс обзавестися хоча б мінімальними відомостями про те, як поводитися з обладнанням, обовязково використовуючи захисні засоби.

Електрика слід визнати одним з основних надбань людства. Вони приносить величезну користь кожній людині окремо і всім відразу, але не терпить зневажливого до себе ставлення або недбалості. Величезна кількість пожеж виникають через несправність електричної проводки і короткого замикання, що виникає в ній. Багато хто не звертають ніякої уваги на правила експлуатації звичайними електричними приладами, які є джерелами підвищеної небезпеки.

В результаті виходить, що будь-який сучасний людина повинна бути трішечки електриком. Дуже часто власникам приміщень доводиться самим міняти лампочки в освітлювальних приладах і вставляти вибиті пробки. У цьому немає нічого складного, якщо підходити до процесу з свідомістю справи, просто так не варто навіть встромляти вилку в розетку. Належну свідомість проявляють мало хто, але ситуацію потрібно змінювати в кращу сторону. Відрадно, що зявляється багато організацій, що пропонують професійні послуги, так чи інакше повязані з працездатністю електричних мереж. Вони працюють оперативно і надають гарантії якості.

Роблячи ремонт у квартирі, кардинально змінивши інтерєр, не забудьте про грамотне розташування освітлення (електропроводки) .освещеніе квартири Адже від нього залежить, як буде «грати» обстановка у вашому будинку або квартирі.

Освітлення кухні.

Зазвичай навіть невеликі кухні умовно діляться на дві зони. Одна - робочий, біля шаф, плити і мийки, де ми готуємо. Друга - їдальня.

Висвітлювати робочу зону кухні, робочий трикутник, можна вбудованими світильниками під полицями і витяжкою; лампами на прищіпках або світильниками на гнучких кронштейнах.

В їдальні зоні використовуйте регульовані по довжині підвіси: під час вечері світильник бажано розташовувати на відстані не більше 100 см від столу.

Освітлення ванної кімнати.

У ванній зєднуються відразу кілька зон: тут ми наводимо себе в порядок, миємося, релаксуючи. Маленьку ванну постачаємо динамічним освітленням, який управляємо реостатом від яскравого до приглушеного, розслабляючого. Вузьку ванну кімнату зорово розширюватиме світло точкових світильників, які розташовані по лінії, що проходить близько однієї зі стін.

Почесне місце у ванній кімнаті займає дзеркало. Простежте, щоб відбите світло в дзеркалі від світильників не потрапляв в очі.

Освітлення дитячої кімнати.

Загальний світло в дитячій кімнаті потрібен досить мякий: люстри з абажурами з тканини, пластика, металу або матового скла. Чи не рекомендовано використовувати джерело спрямованого світла, які створюють грубі тіні, а це шкідливо для очей дитини. Простежте за кількістю відблисків, що відкидаються світильниками: велике число світлових плям так само може погано відбитися на зорі.

Галогенні світильники, вбудовані в стелю дають оптимальну за освітленості атмосферу. Біля ліжечка вішають бра або ставлять на тумбу лампу. Різні світяться іграшки, картини - чудові ідеї для нічника.

Освітлення в спальні.

Загальне освітлення в спальні має бути рівномірним і мяким. Для створення умиротвореною обстановки використовуйте люстри і підвіси, напрямні світловий потік до стелі і верхніх частин стін, звідки світло розсіюється по всьому обєму кімнати.

Настільні світильники не слід розташовувати занадто низько: світловий потік, що ллється з-під абажура, повинен добре освітлювати край ліжку, решті - розсіюватися в простір.

Освітлення квартири у вітальні повинне бути розсіяним або відбитим: пряме світло для цієї кімнати вважається занадто грубим.

Прямокутні і овальні столи висвітлюйте по всій довжині квадратні й круглі - по центру.

Куточок для відпочинку прикрашайте торшерами і настінними бра.

Оптимальна освітленість для квартири - 15-25 Вт потужності ламп розжарювання на 1 кв. м площі. Використовуючи це правило, дуже просто підрахувати оптимальну освітленість для кожної з кімнат.

Зазвичай виробники роблять цілу серію з однаковими мотивами - люстри, бра, настільні лампи. Якщо вам в магазині сподобався якийсь світильник, обовязково поцікавтеся у продавця, можливо, до нього є пара. Можна висвітлити всю кімнату при висвітленні квартири, чи не вибився з єдиного стилю.

Шкода чи користь від застосування енергозберігаючих ламп?

Почнемо з того, що енергозберігаючі лампи (в основному) - люмінесцентні. енергозберігаючі лампи світло З теорії відомо, що всі люмінесцентні лампи дають пульсуюче світло. В світильниках з люмінесцентними лампами ставлять розсіювачі або (зазвичай в 2-х дросельних) - конденсатори (для зсуву фази на 90 *) або живлять від різних фаз. І все для того, щоб миготіння (100 раз в секунду) якось компенсувати або зробити так, щоб люмінесцентні лампи блимали по черзі. Подумайте: для чого ставлять конденсатор на 3,8-4,0 мкФ в світильниках типу ЛПО 2