>Как часто поливать виноград? |
1. Как часто поливать виноград
На промышленных виноградниках поливальным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября. Интервал между поливами 15 дней, итого - 7-9 поливов за сезон. В небольших виноградниках надо стараться приурочивать поливы к пикам потребности растений:
Первый полив - сразу после сухой подвязки побегов (совмещают с подкормкой аммиачной селитрой – почва холодная, и растения могут испытывать азотный голод).
Второй - внеплановый полив проводят после обрезки, если в течение недели не пошла пасока (либо идет слабенько), значит, с кустами непорядок (иссушены в течение зимы или подмерзли).
Третий полив - как только побеги достигнут 25-30 см - во время бурного роста влага просто необходима (поддержать рост поможет подкормка аммофоской или Кемирой).
Четвертый полив – перед цветением – нехватка влаги в это время приведет к изреженности гроздей и плохому опылению (улучшит опыления маг-бор, соли цинка и сернокислый калий и суперфосфат, микроэлементы можно продублировать внекорневой подкормкой).
Хотя самая наибольшая потребность винограда в воде наблюдается после цветения. Нельзя поливать виноград в начале или во время цветения – это вызовет сильное осыпание цветков.
Пятый полив - ягода с мелкую горошину – увеличивает размер ягод и, значит, урожай. Заодно препятствует горошению (под полив подкормите диаммофоской или Кемирой осенней).
Шестой полив - размягчение ягод. В это время для ягоды последний момент, когда можно повлиять на вес урожая. К тому же нехватка влаги приведет к задержке созревания (подкормка суперфосфатом и сернокислым калием + настой золы).
Большинству крупноплодных сортов между пятым и шестым поливами желательно провести дополнительный полив, чтобы максимально проявилась крупноплодность.
Седьмой полив - после уборки урожая с добавкой двойного суперфосфата.
Восьмой-девятый - при необходимости (засуха, суховеи).
На песках поливают небольшими порциями, но в 1,5-2 раза чаще. На тяжелых глинистых почвах реже, но обильнее.
Нельзя лить воду непосредственно на куст, особенно при орошении молодых посадок винограда. При поливе одиноко растущего куста вокруг его головы (отступив от нее на 30-40 см) делают желобок глубиной 15-20 см, в который льют воду. Молодые виноградники необходимо поливать по бороздам или канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, тяжелые почвы заплывают, в результате чего ухудшается их воздушный режим.
Необходимо отметить, что слишком часто и обильно поливать виноградные кусты не следует, так как в этом случае их корни могут загнить, а урожай винограда будет незначительным вследствие вымывания питательных веществ из почвы. Признаком переувлажнения почвы является буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, очень слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая, недостаточное окрашивание ягод темных сортов винограда, водянистость сока.
И, наоборот, слабый рост побегов, мельчание ягод и гроздей, низкая урожайность вполне здоровых кустов при выполнении всех агроприемов указывают на недостаток влаги в почве и необходимость ее полива.
2. Какие минеральные удобрения нужны винограду и в какое время их вносить? Нужен ли ему навоз? Можно ли удобрять раствором куриного помета.
Удобрения можно брать не только те, что вы написали. Кристалоны, Полифиды, Террафлексы, Акварины… все они подойдут.
Главное правило – азот только весной, до цветения. Перед и во время цветения – микроэлементы, после – комплексные, с повышенным содержанием фосфора и калия, перед уборкой и после – фосфорно-калийные удобрения. А куриный помет и коровяк хороши 1-2 раза рано весной с обязательной добавкой суперфосфата (1-2 спич. коробка). Навоз вносите осенью под перекопку.
Три-шесть раз проведите подкормку микроэлементами. Специально ими брызгать не надо, совместите обработку фунгицидами (Ридомил, Ордан, Тилт, Тиовит) с добавкой микроэлементов.
Этим вы усилите и действие ядов, и усвоение микроэлементов.
3. Обязательно ли удалять все пасынки и какой длины они должны быть, чтобы их удалять
На промышленных виноградниках пасынки выламывают, когда они достигнут полуметровой длины. В результате здорово экономятся силы - всего две выломки за сезон! Урожайность там – дело десятое – за счет площади все равно винограда будет много.
Нам ждать нельзя – чем раньше уберете ненужные пасынки, тем лучше. Поэтому просматривать пасынки приходится раз в две недели. Но выламывать их нельзя – можно повредить формирующуюся почку, либо стимулировать появление новых пасынков. Лучше прищипнуть, оставив на пасынке 2-3 листа… В северных районах, где света мало, оставляют 1-2 листа.
Но на благополучном кусте пасынков не бывает слишком много. В большом количестве пасынки появляются на сильнорослых и недогруженных кустах. Если куст нормально нагружен урожаем и побегами, на нем обычно пасынки развиваются слабо, и некоторые виноградари их особо не убирают, оставляя многие на кусте, прищипнув пасынки до гроздей.
100% удаление пасынков проводят в тех случаях, когда наблюдается их усиленный рост, и, как следствие, сильное загущение куста. Считается, что пасынки оказывают положительное воздействие на развитие глазков и формирование соцветий в них.
Если из-за весенних возвратных заморозков были повреждены основные побеги, то пасынкование проводить совсем не следует. Из сильных пасынков сформируются новые побеги, которые обеспечат развитие куста и даже урожай, правда, меньший по величине и со значительным опозданием. Многие сорта плодоносят на ранних пасынках, а некоторые дают на них урожай, близкий к нормальному. Таковы, например, Восторг, Восторг овальный (Баклановский), Восторг мускатный, Кишмиш лучистый, Тимур, Виктория, Русбол, Кеша-1, Тип Столетия ЗГТУ, Шахиня Ирана.
Есть даже метод получения урожая на ранних пасынках. Суть его в том, что если пасынок получает максимум питания, он обычно закладывает кисть. Поврежденные морозом побеги обрезают до 3-4 узлов, дают кустам усиленную подкормку, а если надо, и полив, и до цветения удаляют все бесплодные пасынки. Урожай бывает почти полноценный, хоть и более поздний.
Почки прищипнутых пасынков способны давать пасынки второго порядка, которые можно уже резать под корень.
Если листву побила милдью или град, за счет пасынков куст сам, в любое время и очень быстро, восполняет дефицит листьев по отношению к корням. Именно пасынки дают возможность ускоренно формировать сильные кусты, на год ускоряя вступление куста в плодоношение.
Глазки сильных пасынков более плодоносны, чем глазки жирующих лоз. Посему, на самых толстых лозах лучше оставлять короткие стрелки из пасынков.
Есть у вызревших пасынков и еще одно достоинство: их почки всегда пробуждаются раньше глазков основной лозы. Короткие пасынковые сучки на лозах – хороший способ оттянуть распускание глазков весной и уйти от заморозков.
Есть отдельные «технологичные» сорта, не склонные давать сильные пасынки. Таковы, например, Фламинго, Августин, гф Благовест, а также некоторые слаборослые технические сорта – Бианка, Первенец Магарача.
4. Любит ли виноградник частое рыхление и мульчу, золу, опилки
Да, корням винограда необходим воздух. Но рыхлить его можно в 2-3 раза реже, чем овощи. Можно совсем обойтись без тяпки, если использовать мульчу… Но мульчировать почву можно только после того, как она хорошенько прогреется.
Без золы вообще не обходится ни один виноградник - до формирования ягод ее настой используют для внекорневых подкормок, потом сыпят под корень фактически каждый месяц или под каждый полив. Нормы устанавливают судя по состоянию куста: если появился хлороз, значит золы вносят больше.
|
>ПОДБЕРИ КАРТИНКУ |
|
>Полка оригинальной конструкции - CВОИМИ РУКАМИ!!!! |
Полка оригинальной конструкции
Материалы:
• плита ДСП толщиной 15 мм, от которой отрезается 6 кусков размером 150x180 мм
• плита ДВП толщиной 3 мм, от которой отрезается полоса 150x2300 мм
• Самоклеящаяся пленка (цветом и текстурой на ваш выбор)
• 12 гвоздей 120 мм
• 12 шурупов саморезов
После раскроя имеющегося материала необходимо оклеить полосу ДВП пленкой. В торце отрезков ДСП сверлятся 2 отверстия глубиной в половину длины гвоздя и на клей сажаются гвозди (у них предварительно надо отрезать шляпки), после чего можно оклеивать пленкой.
Изогнув до нужной формы полосу ДВП и зафиксировав веревкой или проволокой, делаем карандашом отметки на стене. В нужных местах забиваем молотком через мягкую прокладку, чтобы не повредить пленку, перегородки из ДСП. Прикручиваем саморезами полосу. Полка готова. Размеры полосы и перегородок можно значительно варьировать.
На этой полке очень удобно размещать аудио и видео кассеты, CD, DVD. Смотрится очень эстетично.
Источник сайт: Мебель Своими Руками
|
http://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fpid=134597213&fjid=2930900&action=q_add#trans |
Откидной гарнитур для дачи
Он предназначен для уголка отдыха на загородном участке, у стены дома с солнечной или, наоборот, тенистой стороны - где кому больше нравится. В комплект этого гарнитура входит стол и две скамьи, а необычное в нем то, что все эти предметы легко поднимаются и в виде плоского пакета фиксируются на стене, прячась от непогоды или просто освобождая место на площадке для других дел.
Основа комплекта - столешница с двумя ножками, соединенными длинной доской, играющей роль опорной поперечины для скамеек. В качестве столешницы может быть использован лист фанеры, дощатый щит или ДСП размером 1500x1500 и толщиной 20 мм. Ножки - деревянные бруски сечением 20x40 и длиной 850 мм; к столешнице они присоединяются с помощью карточных петель, как показано на рисунке. Поперечина прикрепляется к ножкам мебельными болтами с гайками - это придает соединению необходимую жесткость. Размеры доски 2000x250x15 мм выбраны так, чтобы на ее концы опускались при раскладывании гарнитура обе скамьи, не имеющие своих ножек. Другой край столешницы опирается на привинченный к стене деревянный брусок сечением 40x40 мм, с которым она соединена рояльной петлей, отступающей от стены на толщину столешницы - для свободной ее установки в вертикальное положение.
Пристенный стол в поднятом положении: 1 - столешница; 2 - ножки; 3 - скоба-вертушка; 4 - карточная петля; 5 - поперечина ножек; 6 - скамья; 7 - рояльные петли; 8 - опорные брусья скамеек; 9 - опорный брус столешницы; 10 - мебельные болты.
|
g>Новогодние шары из пластиковой бутылки |
Источник http://picasaweb.google.it/laciociara/NataleRiciclato#
|
>Скворечники из пластиковых контейнеров |
|
>Подсолнух из пластиковой бутылки |
|
>Кондитерские кремы |
|
>Подборка фотографий скульптур из пластиковых бутылок |
|
>Для дома. Своими руками. |
|
|
>Кувшинки из пластиковых бутылок (мастер-класс) |
|
>САДОВОД - САДОВОДУ |
Садовод - садоводу
Томаты, посаженные рядом с кустами крыжовника и красной смородины, спасают эти культуры от огневки и пилильщика.
В наружных чешуйках лука кроме эфирных масел содержится кислота, ядовитая для многих возбудителей грибных болезней. Зимой не выбрасывайте сухую чешую лука, ее можно рассыпать на грядке с земляникой, что предохранит ее от долгоносика и земляничного клеща, сухой гнили плодов. С луком хорошо сочетаются капуста, свекла, томат, салат, чабер, садовый цикорий. Однако лук несовместим с горохом и фасолью.
Чеснок – очень эффективное средство против тли, клеща и медяниц, бактерий, грибных заболеваний. Фитонциды чеснока держатся в воздухе почти 2 суток, а лука – разрушаются через 3-4 часа. Не переносят запаха чеснока и муравьи (нужно разложить на их тропах небольшие дольки). А толченый чеснок, смешанный с камфорой, эффективно действует против кротов
|
>Домик и пластиковые клумбы |
У этого чудного домика цветы "растут" не только летом, но и зимой. Хозяева украсили территории дома клумбами с цветами из пластиковых бутылок и теперь разные уголки участка украшают забавный человечек, елочка из пластиковых бутылок, тюльпаны из пластиковых бутылок и другие цветы.
|
>Для дома. Своими руками. |
|
|
http://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=3462304&fpid=134226025&action=q_add#trans |
Простое и надежное крепление пленки к земле
Взято из сайта Александра Мчелидзе
Почти каждый из нас сталкивался с проблемой крепления пленки при организации малых пленочных укрытий. Выходим из положения по-разному. Очень часто огородники присыпают края пленки землей, взятой рядом с укрытием. Иногда это затруднительно. Кроме того, такое крепление, хоть и просто в исполнении и довольно надежно, однако, весьма затрудняет открытие парничка для проветривания. А это ведь приходится делать ежедневно. Таскать в огород кирпичи или доски, чтобы прижать пленку к земле, тоже не совсем удобно, да и не очень-то надежно. При хорошем ветре пленка вполне может слететь с укрытия. Но не все так безнадежно.
Со мной своим опытом крепления пленки поделился подписчик Рябцев Василий Иванович из города Жлобин. Своей подсказкой Василий Иванович еще раз подтвердил старую, как Мир, истину: «Все гениальное просто!» Его способ настолько прост, что Вы легко сможете применить его на своем участке. При всей простоте он очень надежен
Элементов крепления два. Это планки с отверстиями и крепежные штыри с кольцом. Все размеры произвольные и будут приведены лишь для первого представления. Планка деревянная. Василий Иванович применяет их длиной 1,5 м, считая это очень удобным размером. Ширина планки примерно 30 мм, а толщина 20-25 мм. По длине планки равномерно сверлятся отверстия. В них будут вставляться металлические крепежные штыри. На приведенную длину планки вполне достаточно трех отверстий. Планки подвергаются постоянному воздействию влаги. Поэтому, чтобы обеспечить долговечность, их целесообразно обработать любым антисептиком. Например, можно пропитать отработанным моторным маслом или раствором медного купороса. Можно использовать и другие, антисептики, продающиеся в магазинах. Для придания аккуратного вида можно покрасить планки. Количество планок зависит от длины Вашего укрытия.
Для крепления планка кладется вдоль укрытия поверх свободного края пленки и просто пришпиливается сквозь пленку крепежными штырями. Все!!! Чтобы освободить пленку достаточно вынуть штыри и убрать планки.Крепежные штыри нарезаются из любой доступной проволоки. Длина штыря должна обеспечивать надежное закрепление в грунте и выбирается, исходя из плотности грунта. На одном гонце отрезок проволоки изгибается в виде кольца. Это легко сделать, оборачивая проволоку вокруг трубы нужного диаметра. Это кольцо выполняет три функции:
Является ограничителем, не позволяющим штырю полностью проходить в отверстие;
За него удобно браться, извлекая штырь из земли;
Удобно хранить штыри, нанизывая их на крюк или связывая проволокой.
Для наглядности я нарисовал тоннельное укрытие с использованием описанного способа крепления.
Использование такого способа крепления, конечно же, не ограничивается только парниками. Василий Иванович с успехом использует его для зимнего укрытия винограда. Предварительно обрезанные кусты связываются в пуки и укладываются вдоль ряда. В землю по линии ряда по шнуру вбиваются невысокие столбики, сечением 40х40 или 50х50 мм.
Поверх столбиков набивается рейка. Рейка не должна прогибаться. Поэтому расстояние между столбиками надо выбирать в зависимости от толщины рейки. Поверх рейки «шалашиком» набрасывается пленка или другой, используемый для укрытия материал. Свободные края пленки закрепляются выше описанным способом. Торцы «шалашика» не закрываются до наступления устойчивых морозов, чтобы обеспечить лозе проветривание. Поверх пленки можно дополнительно укрыть любым доступным материалом.
Надеюсь, этот способ крепления пленки Вам понравится, и Вы с успехом используете его на своем участке. Если у Вас есть в своей копилке опыта что-то интересное, пишите мне. Это может принести пользу Вашим единомышленникам, как и опыт Василия Ивановича, принесет пользу всем нам.
Желаю успехов!
|
>Секреты посадки и выращивания черной смородины |
http://www.floraprice.ru/2003/01/vitaminnyj-chempion/#more-9990
С давних пор в саду хвален
Витаминный чемпион
С черным боком,
С красным соком…
(Загадка)
Ягоды черной смородины – это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья черной смородины обладают противоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием.
Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Очень полезно добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай.
Однако есть и предостережения – как и все темно окрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на эту ягоду. Недаром существует присказка, что белую смородину расти для себя, красную для детей и черную для внуков.
Самое подходящее время для посадки ягодных кустарников и, в частности, смородины – это конец августа-начало сентября. Если вы приобрели посадочный материал в конце сентября, то ориентируйтесь по погоде. Если по прогнозам осень ожидается теплая, то можно высаживать кусты даже в начале октября. У ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени. Придется лишь замульчировать почву под посадками, можно просто набросать под кусты выполотые сорняки. Если осень холодная, с ранними морозами, то лучше прикопать кусты в горизонтальном положении до весны. И уже ранней весной их высадить. А посадочное место для них надо приготовить сразу с осени.
Все кустарники, кроме малины и жимолости, следует сажать наклонно, независимо от того, тоненький ли это прутик или кустик с 2-3 стеблями. При посадке в почву заглубляют стебли так, чтобы в земле оказались три нижние почки, а над поверхностью почвы оставляют тоже только 3 почки. Всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором.
Зачем это делается? Чтобы куст не начал преждевременно стареть, когда весной начнут раскрываться листья за счет питательных соков в стеблях. Корневая система, пострадавшая при пересадке, еще не успеет хорошо укорениться и начать полноценно снабжать почвенным раствором надземную часть. Поскольку хозяйкой каждого стебля является его верхушечная почка, которая оттягивает на себя все питательные вещества, то при слабой корневой системе питания хватает только для этой верхушечной почки.
На ветке не образуются короткие обрастающие плодовые веточки-плодушки, она оголяется, листья у нее располагаются только на концах. То есть куст стареет сразу же в первый год посадки, поэтому и требуется обрезка при его посадке.
Кроме того, очень важно, чтобы из земли сразу же пошли несколько побегов. Из закопанных в почву почек как раз и будут развиваться эти дополнительные побеги. Если кустик высадить вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы высадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой вертикально посаженный куст не будет давать больших урожаев несколько первых лет.
Когда на следующий год у наклонно посаженного куста начнут отрастать новые ветки, вы увидите, что на каждом посаженном стебле растут по две боковых веточки. Как только ростовая почка на конце каждой веточки удаляется, из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Осенью вы снова укоротите все выросшие за лето боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1-3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.
Что делать, если куст посажен неправильно? Если куст молодой, то надо глубоко всадить в почву лопату с южной стороны от куста, приподнять его, наклонив макушку на север, подсыпать в образовавшуюся полость почву. Лучше это сделать ранней весной. Все ветви укоротить на одну треть их длины.
Если куст старый, то следует все нижние ветви пришпилить к почве, предварительно сделав гвоздем бороздки на пришпиленной части стеблей для более быстрого укоренения. Можно полить там корневином. Чтобы место укоренения не пересыхало, подсыпьте сверху влажную почву и прикройте ее пленкой, но так, чтобы не сносил ветер. Камни на нее класть не следует.
Существует особый способ посадки кустов в штамбовой форме, когда куст специально формируется в виде деревца. Тогда его сажают вертикально, удаляя все побеги, кроме одного. Его укорачивают сразу при посадке, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Затем следующей весной снова укорачивают все веточки на одну треть длины, повторяют укорачивающую обрезку еще раз следующей весной. Через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая устаревшие до основного вертикального ствола. Появляющиеся волчки (вертикально растущие молодые побеги из пазухи листьев) укорачивают на одну треть. Такое деревце будет плодоносить 5-6 лет, затем оно устаревает
Залог успеха – не только в правильной посадке, но и в хорошо подготовленной почве. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому ей не нужны глубокие посадочные ямы. Лучше всего сажать смородину в один ряд вдоль границы участка. Во-первых, за ней будет удобно ухаживать, во-вторых, она закроет вас от соседских глаз. При такой посадке не копают отдельных посадочных ям, а выкапывают сплошную траншею, если вы сажаете сразу несколько кустов.
Если ваш участок заливает водой, то лучше расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см. Дернину, снятую с почвы, лучше убрать или оградить ею траншеи, разложив по краям травой вниз. Предварительно надо вынуть из нее все корни и корневища многолетних сорняков.
Выкопанную траншею, глубиной всего 20-25 см, заполняем хорошо перепревшим компостом или перепревшим навозом. Черная смородина предпочитает слабокислые почвы – рН 5,1-5,5, хотя она и мирится даже с кислой почвой. Если у вас почва кислая или даже сильно кислая, то в посадочную яму следует внести раскислитель, который в почве будет работать долго. Для этого не подходит известь-пушонка: она вся и сразу растворяется в воде и тут же вымывается дождями из верхнего слоя почвы в нижние.
Лучше использовать доломит или мел, гипс, старый цемент, старую либо сухую штукатурку. Можно воспользоваться яичной скорлупой, которую следует предварительно размолоть. Если вы используете золу, то должны знать, что содержащийся в ней кальций тоже быстро вымывается водой, и придется вносить золу ежегодно. Раскисляющие материалы следует вносить с учетом кислотности вашей почвы.
Черная смородина относится к группе растений-фосфоролюбов. Суммарный вынос ею из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Так что можно отнести ее к экономным растениям – соотношение между этими элементами (в %) – 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам (азотолюбов и калиелюбов), потребление фосфора не превышает в балансе 15-16%, а у смородины эта цифра составляет 22%. Поэтому при посадке в яму следует внести фосфорное удобрение.
Достаточно двух столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата под куст. При посадке рекомендуют вносить дополнительно половину столовой ложки мочевины и столовую ложку калия, не содержащего хлор. Но для Северо-Запада такая рекомендация не пригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке вымываются из почвы в нижние слои дождями и во время зимних оттепелей. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают, у них наступают длинные зимние каникулы.
Иногда советуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Это можно сделать при непременном условии, что ранней весной, как только погода позволит, вы посаженные кусты разокучите. Дело в том, что смородина рано весной трогается в рост, и молодые корешки сразу прорастут в окученной части, так как она быстрее прогреется, нежели та, которая находится в зоне основных корней. А поскольку эта почва быстро высохнет, то и корешки засохнут либо вымерзнут следующей зимой. Смородина же потеряет часть новой корневой системы, что для растения нежелательно.
Слабокислые, богатые гумусом влаго- и воздухопроницаемые почвы, солнечное местоположение (хотя может мириться и с полутенью), фосфорные удобрения, и, главное, влажную почву. Поэтому ее регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду. Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.
Большого количества извести, поэтому ее лучше вносить постепенно, в виде поливов известковым молочком один раз за сезон, если почва кислая. Кроме того, она не любит подкормок хлористым калием, больших доз азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Неплохо бы сразу весной замульчировать почву под смородиной (накрыть почву). Обычно в качестве мульчируюших материалов рекомендуют использовать торф или просто сухую комковатую почву.
Но это могут быть и мох-сфагнум, и даже просто газеты. Накрывать газетами почву под кустами следует только в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (кстати, этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвращения испарения влаги из почвы.
Газеты можно заменить остатками старой пленки от теплиц, кусками картона, рубероида, но лучше всего – черным лутрасилом, который позволяет делать поливы прямо по материалу. Черные материалы способствуют быстрому прогреванию почвы весной и пробуждению корней.
Прежде всего, поливы, не менее 2-3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Напоминаю, что поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней. Если поливать растения утром и, тем более, днем, то влага, не успев, впитаться в почву, испарится с поверхности земли. Такой полив можно рекомендовать разве что только в качестве физзарядки.
В подкормках черная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей. В это время все растения, в основном, нуждаются в микроэлементах. Кроме того, все растения, в том числе и черную смородину, сразу после плодоношения следует подкормить, поскольку в этот момент они закладывают урожай будущего года. Поэтому, как только начали расти завязи, кусты надо опрыскать раствором микроэлементов.
Лучше всего для этого подходит Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды). Сразу после плодоношения следует подкормить кусты фосфором и калием. Под каждый куст черной смородины надо внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и одной ложке бесхлорного калия на 10 л воды в полив, если стоит сухая погода. Но если идут дожди, то лучше заделать сухие удобрения во влажную почву. Напоминаю, все поливы и подкормки делают по периметру кроны куста и даже немного дальше, но не по центру.
Совершенно не огорчаться и внести под каждый куст весной по поллитровой банке золы, но не в центр куста, а по периметру кроны и даже на 20-25 см дальше, потому что именно там и располагается основная масса сосущих корней черной смородины. В середине августа эту подкормку нужно повторить. А поздней осенью (на Северо-Западе в конце октября) подсыпать по периметру кроны каждого куста по ведру перепревшего компоста.
Как я ухаживаю за черной смородиной. Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни стакан Аквадона, столовую ложку гранулированного удобрения AVA и стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, как об этом говорилось выше, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.
Надо ли подкармливать черную смородину, высаженную с внесением удобрения AVA? Нет, поскольку в удобрении есть все необходимое для роста и развития растения, в том числе и микроэлементы. В удобрении нет азота, но он и не требуется, поскольку азотофиксирующие бактерии, обитающие в верхнем слое почвы, в достаточной мере снабжают растения азотом. Особенно бурно азотофиксаторы развиваются в почвах при внесении в них удобрения AVA.
Кроме того, черная смородина в больших дозах азота не нуждается. Внесение этого удобрения потребуется только через три года. Тогда вы углом полольника сделаете круговую канавку вокруг куста по периметру кроны глубиной 5-6 см и равномерно подсыплете в канавку 1-1,5 столовые ложки удобрения, затем заделаете его в почву. В последующие три года никаких дополнительных подкормок минеральными удобрениями не потребуется. AVA работает только в почве, поэтому удобрение не следует рассыпать по поверхности.
Для Северо-Запада оно особенно ценно тем, что не растворяется в воде и, следовательно, не вымывается в нижние слои. Удобрение медленно тает, как леденец, постепенно отдавая все, что содержит, в почвенный раствор, при этом отдача элементов идет только, пока температура почвы не опустилась ниже 8 градусов тепла, то есть пока корни растений работают. Зимой же, когда многолетники находятся в состоянии покоя и ничего не берут из почв, AVA не расходуется и не теряется напрасно, как это происходит с обычными минеральными удобрениями.
Посадка же на Аквадон дает возможность поливать кусты один раз в две-три недели в течение двух лет, что существенно облегчает труд на участке. После двух лет Аквадон разлагается в почве на углекислый газ и воду.
Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки оставляю тут же под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен, поскольку брить сорняки тупым инструментом очень трудно, а острым – легко.
Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчей и предохраняют почву от высыхания, а меня от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу. Мой опыт совершенно точно показывает, что с многолетними сорняками проще всего бороться, угнетая их, то есть, постоянно срезая надземную часть. Они погибают уже за один сезон. Прополка же ведет к их усиленному размножению, поскольку из каждого оставшегося в почве обрывка корня или корневища сорняка сразу же начинают появляться новые растения.
Не верите – проверьте. Один из двух растущих рядом одуванчиков срежьте, заглубляя инструмент на 2-3 см в почву, а второй подкопайте совком и выдерните вместе c корнем. Недели через три посмотрите, что у вас выросло. Вы увидите, что на месте срезанного одуванчика выросло одно растение, а на месте выкопанного – целая компания. Кроме того, мои наблюдения показывают, что перекопка почвы вообще вредна, а под кустами и деревьями вдвойне.
Зачем же тогда рекомендуют перекапывать приствольные круги? В основном, затем, чтобы избавиться от вредителей, зимующих в почве под растениями, кроме того, чтобы разрыхлить уплотнившуюся почву. Рыхление сохраняет влагу в почве и позволяет сократить поливы, поэтому рыхление также рекомендуют делать несколько раз в течение лета. Кроме того, регулярное рыхление вынуждает корни уходить в более глубокие слои почвы.
Однако и рыхление, и перекопка почвы под посадками наносят несомненный вред сосущей части корневой системы растений, особенно таких, как черная смородина, у которой корни расположены неглубоко от поверхности. К тому же все эти операции – дело далеко не легкое, а ведь их можно избежать, если систематически (примерно 3 раза за сезон) срезать сорняки, растущие под всеми посадками и вокруг них.
Это тоже требует труда, но в сумме гораздо меньшего, чем те работы, которые обычно рекомендуют делать на участке. Если вы заглянете под срезанные сорняки через пару недель, то увидите большое количество дождевых червей, которые пришли подкормиться разлагающимися остатками растений и их корней. Вы, несомненно, заметите, что почва под срезанными сорняками рыхлая и влажная. Такой подход существенно упрощает труд на участке.
|
>Идеи для дачи |
http://www.myteh.wkbnoms.com/dazha/Idei/dazha_idei.htm
Такой фонтанчик мы не сделаем, но что-то подобное можно вполне пристроить к нашей альпийской горке или рядом с ней. А еще сюда же добавить "поливалку", что была на даче у Вячеслава Тихонова с поворотной трубой.
Вообще улетная штука должна получиться.
Оформление клумб
Как нельзя кстати подсказанная Жанной Пятериковой идея.
Оленька как раз сейчас занимается цветами на даче, вот что-то подобное и будем делать!
На мой взгляд - интересная идея такой вот висюльки, которая подзванивает при ветерке.
А если еще и подсветку сделать, то может получиться вообще прикольная штука.
Идею предложила Юлия Попова (Полковникова)
Это один из десятка вариантов самодельных качелей разной сложности и назначения показанных Жанной Пятериковой
Очень красивый и стильный стационарный дачный мангал придумала Елена Соколова!
Подробная инструкция по изготовлению
на сайте Жанны Пятериковой
Декораторские идеи для сада.
Здесь показано одно симпатичное озерцо, а масса других картинок на сайте
Умелые ручки
Красиво, правда?
Но вся прелесть заключается в том, что голубые вазы изготовлены из... старых покрышек.
Технология изготовления здесь
|
>Стремление к красоте |
http://www.pro100m2.ru/archives/category/domik-za-gorodom/page/3
Стремление к красоте заложено в нас с самого рождения. Всем хочется выглядеть красиво, одеваться красиво, жить в красивом доме. Поэтому, когда человек покупает себе квартиру или дом, первым делом стремится свое жилище украсить.
В результате возникло так много наук на этом поприще. Теперь, чтобы достигнуть максимального эффекта, чтобы создать гармоничную, радостную картину своего жилья, необходимо обратиться к специалистам. И это правильно. Не у всякого человека есть точное чувство стиля и обостренное понимание красоты. Точно также не у каждого человека есть музыкальный слух, и не каждый музыкант в состоянии написать поистине прекрасную музыку.
Что же получается, невозможно без опытного архитектора построить дом?
Без дизайнера по ландшафту украсить двор?
Без специалиста по интерьеру создать уютную домашнюю обстановку?
Наверное, приходя к своим друзьям в гости, вы замечали, что в доме присутствует уют и комфорт. Все радует глаз, воздух наполняет чувство спокойствия и тихой радости. Хотя хозяева сделали своими руками почти все.
Сейчас я хочу рассказать об одном таком доме с талантливыми радушными хозяевами, живущими на юге Красноярского края в городе Минусинске.
Каждый в этой семье обладает умениями и способностью к творчеству. С результатом такого тандема я хотела бы вас познакомить.
Валерий Павлович и его жена Тамара Ивановна пенсионеры, но какой может быть отдых, когда душа молода.
Разве можно завтракать, обедать и ужинать дома, когда на улице разгар лета! И какой дом без милой удобной веранды.
Две скамьи и стол. Вначале это выглядело так.
А если пойдет дождь? И в результате умелыми руками была создана вот такая замечательная веранда.Она получилась из дерева с двускатной крышей, покрытой листами оргстекла. Вариант крыши каждый, разумеется, в состоянии придумать сам.
Преимущество этого варианта в том, что, когда идет дождь видно, как капли воды очень красиво стекают по стеклу. Вроде бы ты под дождем, а сухой! Да и когда светит солнце, полупрозрачная крыша создает непередаваемую атмосферу.
Стены можно закрыть любыми вьющимися растениями, повесить любимые цветы.
Тамара Ивановна нашла самое интересное решение — у нее веранду оплетают огурцы! Это и безумно красиво и очень практично.
Как приятно вечером после работы на огороде (а ее, поверьте, очень много на любой даче) посидеть на такой веранде, послушать тишину и негромкое пение птиц.
А можно и не только птиц — на веранде у Тамары Ивановны есть самый настоящий старинный патефон, который сам восстановил Валерий Павлович. Когда я приезжаю к ним в гости, мы часто слушаем старые и не очень пластинки. Больше всего мне нравится, как звучит на патефоне «Рио – Рита».
Я уже затронула тему дачных работ.
Для выращивания хорошего урожая (все–таки это Сибирь) необходима теплица. Вот такую теплицу для любимой жены сделал Валерий Павлович.
Теплица капитальная, крыша стеклянная. А порядок в ней сами видите какой. У некоторых на столе бывает менее чисто. И, естественно, урожай вырастает благодарный. Ранней весной – редиска, летом – помидоры.
Ох уж эти знаменитые на весь мир Минусинские помидоры! Ну, может и не на весь мир, но по Сибири о них идет большая слава. Вот такими они вырастают в хозяйстве Тамары Ивановны.
Каждый счастливый обладатель своего дома или просто дачник знает, что на земле выращивают не только редиску и помидоры, поэтому я опущу дачные подробности и расскажу об настоящих украшениях сада.
Жажда творчества у наших хозяев безгранична, попадая к ним в сад, мы попадаем в сказку.
За чистотой дорожек перед баней следит «дядя Вася», сделанный умелыми руками Валерия Павловича из дерева и наряженный Тамарой Ивановной.
Капусту поливает его брат Степа. Все садовые скульптуры сделаны очень находчиво из подручного материала. Телом Степы является пустой пластиковый бидон.
Одним из больших увлечений Тамары Ивановны являются цветы. Любой свободный от садовых культур участок она засаживает цветами. Шикарные гладиолусы, роскошные георгины, пионы, розы и множество других замечательных растений. Конечно, как ей одной за всеми ними уследить! Вот поэтому добрая улыбчивая Фрося взялась ей помогать
Обратите внимание как просто и интересно сделана Фрося. В большинстве для ее создания были использованы цветочные горшки. Остальное – дело фантазии, у каждого Фрося может получиться своя единственная и неповторимая.
А как быть с уборкой урожая? Вот кто, оказывается, поможет нам.
За эту садовую группу на конкурсе садовых скульптур, который проходил в Минусинске, Валерий Павлович и Тамара Ивановна получили первое место и награду – соковыжималку.
На изготовление ее пошло: три металлические трубы разного диаметра, пластиковые шланги, трикотажные перчатки, одежда, пакля, фетр, краска и клей.
Что мне особенно нравится в ней так это минимализм и креатив. Это так элегантно и просто, что очень тяжело такое придумать или повторить без плагиата.
Но не все садовые скульптуры в саду работают. Есть и привилегированные создания, просто радующие глаз.
Вот такая Маруся.
Она не стоит постоянно на клумбе. На ночь и когда собирается дождь, ее уносят в помещение. Гулять ей можно только в солнечную погоду.
Сделана Маруся тоже очень просто. Лицо нарисовано, вместо волос- парик, а тело из подручных материалов. Не хочется даже рассказывать из чего сделаны композиции – нарушается очарование этих кукол, хочется просто ими любоваться.
А какой же сад, да и без прудика! Есть, конечно, он и в этом саду.
Деревянный мостик и кораблик сделал Валерий Павлович. Девочка, гуляющая по чудо-мостику – простая детская игрушка, которая обрела вторую жизнь.
Была выкопана не очень глубокая яма, проложена гидроизоляционным материалом, наполнена водой и обложена большими камнями. Вода в пруду меняется очень просто – по мере необходимости выкачивается насосом и заменяется новой.
Зато, какая красота получилась!
Располагайся рядом и релаксируй на здоровье, когда все дела сделаны. А дел, чтобы содержать такой садик в порядке очень много. Вот и получается, что длительной релаксацией занимаются гости.
В жаркую погоду часто очень хочется освежиться. Для большого бассейна, конечно, на участке места нет, но маленький присутствует.
Сделан бассейн из пятимиллиметровой стали, поэтому хорошо прогревается на солнце, вода в нем теплая. Наверх ведет удобная деревянная лестница, такая же, только маленькая находится внутри бассейна для удобного спуска и, конечно же, за порядком на воде следит строгий спасатель.
Все дорожки на участке выложены плиткой.
Переход от входных ворот до дверей дома отделен от остального сада деревянными ажурными стенами, которые впоследствии тоже прикрылись прозрачной крышей из оргстекла, такой же, как и на веранде.
Около входа в дом сделан фонтанчик, из которого во время работы и отдыха можно и умыться и напиться.
На заднем плане видно море цветов, которые украшают этот сад. За стеной цветов находятся ухоженные грядки.
Есть еще в хозяйстве и куры. Они тоже живут не в простом доме. Валерий Павлович выстроил для них целый Куриный Дворец.
Большой разноцветный петух всяк подходящему сообщает о том, что здесь ЕГО царство Да что там говорить! В этом доме даже собаки живут если не во дворцах, то в хорошо утепленных зимних домах.
Сколько талантливых людей живет на просторах Сибири, сколько идей витает в воздухе, остается дело только за малым – надо научиться внимательно смотреть на окружающий мир, за повседневными делами и заботами не забывать радоваться красоте природы и сохранять в себе ребенка, который каждый день открывает для себя величие и непостижимость прекрасного.
|
>Роспись камней |
|
>Как украсить деревянный забор |
Вот вы приехали в деревню к бабушке и дедушке, и решили их обрадовать своей помощью в огороде. А я Вам предлагаю оживить их забор с помощью “живого зеленого” уголка.
Нам понадобится
Во-первых, подготовьте забор – уберите лишнюю траву, зачистите от пыли, грязи, старых гвоздей.
![clip_image002[4]](http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://knitly.com/wp-content/uploads/2009/07/clip_image0024.jpg)
Раскрасьте горшки в разные цвета. Работать с аэрозольной краской лучше всего на воздухе. Если у Вас нет аэрозольной краской – не отчаивайтесь, подойдет любая.
С помощью шуруповерта прикрепите держатели для цветочных горшков к забору.
Проверьте крепеж, пока еще без цветов.
Высадите цветы в горшки, установите их на держатели.
Эту прекрасную композицию лучше сделать в той части забора, которая направлена на жилую часть дома. И при распитии утреннего чая, бабушка с дедушкой в очередной раз скажут: “Это наши детки сделали такую красоту!”.
|
