Мастер-класс по коррекции формы бровей |
Советы от Лорен Конрад
Правильная форма бровей может зрительно увеличить глаза и уменьшить лицо.
Прежде всего, вы должны помнить о главных правилах:
Правило №1: Не увлекайтесь выщипыванием! Слишком тонкие брови – это не красиво и не модно.
Правило №2: Не пытайтесь придать бровям форму в виде головастиков с тонкими хвостам. Это ужасно.
Правило №3: Не сбривайте брови и вообще не используйте бритву при коррекции бровей. Если, к сожалению, пошли на такое преступление, то дождитесь, пока брови вырастут вновь. Можете помочь им специальной сывороткой для роста волос.
Чтобы форма бровей была правильная и не искажала ваше лицо, следуйте нашим простым правилам.
Что понадобиться для коррекции бровей:
Spooly Кисть или кисточки от туши, маникюрные ножницы , угловой пинцет или щипчики для волосков, тени для бровей (темно-серый для блондинок, коричневые оттенки для всех остальных), жесткая щетка для нанесения теней, карандаш (для выстраивания углов).
1. С помощью Spooly кисти или щёточкой для ресниц расчешите брови вверх, чтобы подготовить ко второму шагу.
Продолжение мастер-класса здесь:
|
Игольницы. Мастер-классы |
Серия сообщений "Игольницы (органайзеры для игл и предметов для шит":игольницыЧасть 1 - Зигугу (игольница)
Часть 2 - Подушечка бискорню в подарок (игольница)
...
Часть 37 - Игольницы.Мастер-классы.идеи
Часть 38 - Игольницы. "Манекен" и другие. Мастер-классы
Часть 39 - Игольницы. Мастер-классы
Часть 40 - Мини манекен
|
Трафареты для точечной росписи |
|
Идеи для дачи |
|
Русскоязычные торрент-трекеры |
uTorrent - полезная программа для скачивания с интернета. Качайте и устанавливайте, она обязательно пригодиться.
О том, как это сделать. можно прочитать здесь:
И...
|
В помощь начинающим фотографам… |
|
Фотомодель |
|
Советы по макрофотографии. |
Владимир Блинов (http://vb.fotominsk.by)
Оговорюсь сразу — здесь я не претендую на полноту и детальность раскрытия темы. Более подробное и детальное рассмотрение наиболее важных моментов в дальнейших статьях. Здесь лишь несколько советов, которые — быть может — помогут вам в съёмке.
|
Макросъёмка |
Статья написана для журнала "Фотодело".
Макросъёмка - пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для неё включают разнообразные устройства, от самых дешёвых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым "упёртым" фотолюбителям. Советы, приведёные ниже, помогут вам сделать правильный выбор фототехники и научат базовым приёмам макрофотографии.
Совет # 1: Как рассчитать величину макроотношения (увеличения) фотоаппарата
Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.
Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.
Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого вам необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:
К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10, а для 8 см (на приведённой иллюстрации) оно будет уже 1 : 3,3. 
Нетрудно догадаться, что высота кадра в настоящем макрообъективе 1:1 будет всего 2,4см.
О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид M = 3.6 / L. В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле M = 6.0 / L.
Что касается цифровой фотокамеры, то тут величина макроотношения не имеет смысла, поскольку у такой камеры вообще нет плёнки, и, соответственно, негатива для сравнения размеров. Но, если пытаться найти некий аналог, то получившаяся зависимость приобретёт довольно причудливый вид, поскольку макроотношение уже не является характеристикой одного только объектива, но ещё и физического размера матрицы, её разрешения и величины цифрового зуммирования. Приводить её в статье, рассчитанной на начинающих, считаю аморальной затеей. Поэтому мы пойдём другим, более простым путём, и будем считать, что если сантиметровый предмет на отпечатке 10х15см имеет размер 4см, то такая цифровая камера даёт макроотношение 1:1 (в пересчёте на 35мм формат), если 2см – то 1:2, и так далее.
В заключение напомню, что при печати с 35мм негатива обычных фотокарточек размером 10х15 линейные размеры увеличиваются в 4 раза, так, что двухсантиметровый жук, снятый макрообъективом 1:1, в напечатанном виде будет иметь длину 8см. Смотрите, не испугайтесь такого!
Совет # 2: Выбирайте используемую фототехнику по потребностям
На сегодня существуют семь разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь выбрать одно из них себе по вкусу и карману. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать небольшую часть припрятанной от жены заначки и приобрести один из макрообъективов 1:1.
| Приспособление для макросъёмки | Принцип работы | Достоинства | Недостатки | Примерная цена |
| “Цветочный” режим плёночных “мыльниц” | Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата. | Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих. | Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой. | Не требует дополнительных финансовых вложений |
| Макрофильтры | Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий. | Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта. | Плохое качество изображения на краях, необходимость наличия резьбы на объективе, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1 | $30…40 |
| Удлиннительные кольца и меха(макрокольца) | Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и зеркальной фотокамерой. | Вариант для владельцев зеркальной фототехники со сменной оптикой. Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления. | Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки. | $7...60 |
| Режим “макро” цифровых “мыльниц” | Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры. | Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки. | Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1 | Не требует дополнительных финансовых вложений |
| Реверсивные (оборачивающие) кольца | Кольца для крепления объектива “задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив "задом наперёд" непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету. | Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления. | Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки. Неизбежность виньетирования. | $30 |
| Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием | Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…60мм. | Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. | Высокая стоимость, необходимость находиться в непосредственной близости от объекта. | $250...350 |
| Телеобъектив с функцией макро | Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100..300мм. | Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек. | Высокая стоимость, крайняя необходимость часто использовать штатив. | $150…800 |
Совет # 3: Ближе – не всегда значит крупнее!
Не сделайте распространённую ошибку при выборе макрообъектива или цифрового фотоаппарата с макрорежимом. Среди начинающих фотолюбителей 
распространено ошибочное мнение, что “чем ближе, тем крупнее”. Давайте разберёмся, так ли это.
Предположим, продавец в магазине предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния всего 2 сантиметра, на фокусном расстоянии 35мм, а второй – с расстояния 6 сантиметров, но на фокусном расстоянии 210мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так: дело в том, что при зуммировании размер объекта пропорционально увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210 / 35 = 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6см, будет выглядеть, как снятый с 1см. Поэтому иногда шесть сантиметров – меньше двух. Та же арифметика относится и к объективам плёночных фотоаппаратов.
Совет # 4: Попробуйте полулинзы
Интересным экспериментом может стать съёмка с полулинзой. Полулинза – это один из видов светофильтров, и выглядит, как одна из половин разрезанной посередине линзы (макрофильтра).
Её задача заключается в том, чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях от фотоаппарата, например, лес далеко на дальнем плане и макроизображение цветочка в нескольких сантиметрах от фотоаппарата. Такие фильтры имеют название "Split Field" или "Filt-Up", и выпускаются с кратностью от +1 до +5 диоптрий.
Для примера, представим себе цветущий луг. При попытках зуммирования обычным объективом без фильтра вы сможете получить резким либо цветочек на расстоянии полметра от фотоаппарата, либо лес на дальнем плане (см. два левых фрагмента на иллюстрации ниже).
Используя полулинзу, вы получите резким и то, и другое (см. правый фрагмент на иллюстрации), а кроме этого, к цветку можно приблизиться до 10-15см! Важно знать, что срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, типа дороги или ствола дерева, иначе на фотографии будет видна тёмная полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.
Совет # 5: Предохраняйтесь!
Не забывайте предохраняться: при макросъёмке пользуйтесь защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые невоспитанные букашки, например муравьи, имеют привычку плеваться в фотоаппарат. Всё это – активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива. Учитывая, что при фотосъёмке с использованием макрообъектива часто приходится снимать с очень короткого расстояния, защита объектива является крайне необходимой мерой. Для этой цели советую вам использовать самый простой и недорогой UV фильтр.
Совет # 6: Не забывайте о бленде
При съёмке макро с близкого расстояния в хорошую, солнечную погоду, в большинстве случаев приходится снимать в контровом освещении. Это и понятно – ведь иначе фотоаппарат с объективом отбросят тень на объект съёмки. Но при съёмке против солнца, или в близких к этому условиях, возникает вероятность “поймать зайцев”, то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъёмки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой презент от фирмы – на самом деле это насущная необходимость.
Совет # 7: Используйте “штатив” для цветов
Я всегда рекомендую использовать штатив при съёмке, и эта статья не будет исключением. Однако, на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! 
Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся из стороны в сторону цветке, можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого, из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм, часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, “не переносящими” движение объекта в кадре. Поэтому цветок должен быть закреплён неподвижно.
Для этой цели подойдёт простая бельевая прищепка. Если вы хотите соорудить профессиональный макроштатив, тогда можно прикрепить её к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 сантиметров, и брать такой “штатив” с собой на макросъёмку. Для особо ленивых посоветую более изящное решение – просто положите прищепку в сумку с фотоаппаратом, а в полевых условиях сами сориентируетесь, к чему её пристроить. К примеру, я часто прикрепляю прищепкой цветок-фотомодель к ручке фоторюкзака, или к различным частям своего велосипеда (см. фото). Впрочем, повторяю, это вариант - для особо ленивых…. Использовать прищепку для съёмки насекомых негуманно.
Совет # 9: Фокусируйтесь правильно!
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъёмки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чём, собственно, фокусироваться, раз уж резкости “на всех не хватит”. Несколько рекомендаций помогут вам в этом.
Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съёмки в таком ракурсе, когда сюжетно-важные объекты, например, крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Глубина резкости хоть и мала, но всё-таки она есть, так что давайте использовать её максимально эффективно, втиснув в неё всё, что возможно.
Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съёмке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.
И наконец, при съёмке насекомых, чаще всего, наиболее активной точкой снимка являются глаза, и, если можно так сказать, “лицо”. Также, когда снимаете цветы, учтите, что нерезкие предметы на переднем плане обычно раздражают зрителя (см. фото слева), так что советую избегать таких компоновок, либо фокусироваться на ближайшей к вам части цветка.
Совет # 10: Не гонитесь за максимальным увеличением при съёмке
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих “макрушников” снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее - один глаз, потому, что второй глаз и всё остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна примерно 1мм.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости увеличивается настолько, что даёт возможность хорошо проработать все детали, к примеру, того же паучка целиком. В последующем, при печати, требуется лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, обрезать лишнее ножницами, и тот же эффект, что и при съёмке макро 1:1, достигнут, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвёртый, а если повезёт – то все шестнадцать, или сколько их там у паучка... Для примера, поглядите на фото с мухой.
Совет # 11: В пасмурную погоду пейте чай с конфетами
Фотография – это светопись. Макрофотография – тоже далеко не насекомопись и не цветопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий 
шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнёте видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки.
Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Советую вместо этого попить чайку с конфетами и обдумать сюжеты будущих шедевров. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. Также вы можете подчеркнуть свет использованием зеркальца для подсветки глубоких теней. А съёмка в контровом освещении на закате? – Незабываемо!
Совет # 12: Выбирайте подходящее время для съёмки
При съёмке природы большое значение имеет время съёмки. Во-первых, макрушник часто “выходит на охоту” в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе – вот преимущества этого времени суток. Съёмка на закате даёт другие преимущества – возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придаёт приятную тёплую тональность снимку.
При съёмке макро следует учесть, что на ночь и перед дождём многие цветы закрываются и “ложатся спать”. Насекомые перед дождём стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днём, например, близко подобраться к стрекозе.
Совет # 13: Создайте фон
Снимаем ли мы цветок или букашку – нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому.
Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в 
качестве фона подойдёт любая одноцветная поверхность. Я обычно использую свою кепку или чёрный фоторюкзак. Фоном может служить всё, даже небо или карманный фонарик!
Рекомендации по выбору фона таковы: тёмный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Тёмный фон работает на контрасте освещённостей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съёмки. При этом сам фон должен быть хорошо освещён. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию (например, красный фон для зелёной травы я бы отнёс к моветону). Цветной фон работает на контрастах тёплых и холодных тонов, к примеру, “выдавливая” предметы более тёплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.
Совет # 14: Сделайте росу сами
Излюбленным занятием макрофотографов является съёмка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удаётся не часто, поскольку другим распространённым занятием тех же фотографов является сладкий сон до обеда.
Но нечто похожее на росу можно создать и самому! На выбранную горизонтальную поверхность нанесите тонким слоем глицерин и обрызгайте водой из распылителя. Поскольку глицерин препятствует смачиванию, вода соберётся в живописные капли различного размера. Глицерин можно купить в любой аптеке.
При макросъёмке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром “Star”, создающим изображения “звёздочек” и “крестиков” вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши рукотворные росинки. Наряднее картины не придумать!
Совет # 15: Экспериментируйте!
Вот типичный творческий путь начинающего макрушника: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, дохлая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами и бабочка с обтрёпанными крыльями, которая не может улететь.
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъёмки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без неё. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Роса, снежинки, капли дождя – разве это не достойно нашего макровнимания? Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съёмке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съёмка на закате листьев растений в контровом освещении? Короче говоря, макромир гораздо разнообразнее, чем цветочек и бабочка, еле живая от наших экспериментов.
|
10 простых правил построения композиции в кадре |
|
Отличная вещь для тех, кто фоткает |
|
Как сфотографировать молнию? |
Серия сообщений "правила фотосъема":правила расположения объекта для хорошей фотографии
Часть 1 - Для тех кто занимаеться фотографией.
Часть 2 - советы фотографов
...
Часть 5 - ФОТОГРАФИРУЕМ ЦВЕТЫ. Советы фотографов
Часть 6 - ВЫХОД В СЕТЬ... или путь от фото до выхода в люди!
Часть 7 - Как сфотографировать молнию?
|
ВЫХОД В СЕТЬ... или путь от фото до выхода в люди! |
Часть I. Фон и свет.
Было бы здорово иметь софтбокс как-то подумала я. Уже начала вынашивать идеи, как преподнести это мужу и как только я разработала целый план в достижение цели у меня сломался объектив. И естественно, софтбокс ушел в далекое, неизвестно когда достижимое, будущее.
Что же делать? Брать фотоаппарат и приступать к делу.
|
Основные принципы составления коллажеи "Золотое сечение" урок фотошоп |
Данную статью я размещаю потому что принципы применяемые в фотографии и живописи, надо применять и тем кто взялся за фотошоп.
Речь пойдет о правилах "Золотого Сечения", геометрических пропорциях, которые при правильном и грамотном их использовании позволяют создавать удивительные и гармоничные работы.
Серия сообщений "Уроки Фотошоп для начинающих":
Часть 1 - Панель инструментов Adobe Photoshop Уроки фотошоп
Часть 2 - Разбираемся с режимами наложения (Blending Modes в фотошопе) (Уроки фотошоп)
...
Часть 37 - Коректирующие слои Adobe Photoshop
Часть 38 - Уроки Фотошопа: Работа с PSD и PNG шаблонами
Часть 39 - Уроки фотошоп. Основные принципы составления коллажеи "Золотое сечение"
Часть 40 - Уроки фотошоп. Свет-тень, придание реалистичности вашим коллажам.
Часть 41 - Фильтр "Пластика"- Liquify
|
Правила фотографирования. |
|
Советы фотографов |
|
Понятие «композиция» сложное и многосоставное. Под ним понимают не только само расположение предметов на работе, их взаимодействие между собой, но и сам замысел работы, её идейную составляющую. «Художественная композиция» - произведение искусства, творческая работа. При её создании руководствуются двумя аспектами или сторонами: эстетической и технической.
|
|
|
Если художественный образ непосредственно влияет не только на смысл работы, но и на композицию работы в целом, то встает вопрос о его моральном, общественном, эстетическом значении. Возникает конфликт автора (мнение, видение, замысел фотографа) и общества (восприятие и реакция на работу). Так как художник, и особенно фотохудожник, обладает не только личным мнением, но и является частью и отражением общественного мнения, он должен более внимательно оценивать свои работы, их этические, эстетические и социально-значимые качества. Здесь важен момент восприятия работы разными категориями общества, воздействие работы на психику зрителя. Если взрослый человек способен проанализировать и оценить работу, даже если она не отвечает его представлениям, а молодой человек может отнестись к ней не серьезно и поверхностно, то ребенок глубоко восприимчив, работа может произвести на него сильное впечатление, но нельзя четко утверждать, что оно будет иметь положительное значение для развития психики этого ребенка. Поэтому, каждый раз, когда фотохудожник создает работу, он должен задавать себе вопросы: «А для кого она?», «Кому можно ее показывать, а кому нет?». Натюрморт. Идея и воплощение, сложность процесса. Иногда встречаются высказывания, что «натюрморт» - один из самых легких жанров фотографии, особенно по сравнению со съемкой портретов или жанровой съемкой. Если начать задумываться о легких и сложных сторонах разных жанров, то при желании в любом можно найти простые моменты. Про натюрморт часто говорят: «Предметы не изменятся, никуда не убегут, ставь свет и снимай сколько хочешь», но и в портрете есть спорные моменты: модель обладает своим естественным характером, настроением, которое подвержено изменениям, а многие модели настолько харизматичны, что порой достаточно вовремя и быстро нажать на кнопку спуска затвора.
В первом случае глаза разбегаются, а за ними разбегаются и мысли. Во втором случае разбегаются мысли, а за ними глаза. В третьем случае мысли должны появиться. Сценки простые, забавные, но вполне реалистичные. Во всех трех приведенных случаях, и во многих других, формирование идеи (задумки) или «истории» для создания натюрморта сложный процесс с большим количеством проб, ошибок и т.д. Варианты самого процесса создания конечно у всех фотографов разные (например: кто-то очень долго обдумывает идею, а только потом подбирает необходимые предметы, а кто- то определяется с задумкой уже в процессе постановки), но суть длительного поиска, раздумий или экспериментов очевидна. Работу над натюрмортом художник К. С. Петров-Водкин описывал как одну из «острых бесед живописца с натурой». Виды и законы композиции:
1) линиях (линия, зрительно соединяющая предметы или подчеркивающая промежутки между ними) – далее в тексте «силуэтная», «контурная», «линейная» композиция;
В композиции должен присутствовать линейный, тоновой или цветовой ритм. |
|
Рассмотрим применение и сочетание разных типов композиций в зависимости от выбранного образа и замысла на примерах.
Натюрморт называется «История о забытом в путешествии фонаре». Натюрморт называется «Симфония в красных и золотых тонах». Название и стиль выполнения работы навеяны творчеством Уистлера, художника, занимавшегося вопросами цветовых гармоний как ключевых элементов художественного замысла. Он часто называл свои работы «симфониями». Композиция построена в овале, чтобы подчеркнуть мягкие, округлые формы предметов, форма овала имеет продолжение в окошке часов. Контуры предметов смягчены, подразмыты, создан эффект дымки, свечения, практически сна. Сами предметы подобраны как символы познания: разломленный гранат – структура познания, книги и свиток – его результаты, а часы (символ времени) – необходимое условие. Работа построена на единстве тоновых и цветовых отношений (по темным тонам).
«Story by old seaman» или «История старого моряка». История этого натюрморта довольно простая: предметы подобраны по ассоциации с южными странами, обработка в стиле старой фотографии, частично раскрашенной. Но сам натюрморт поставлен таким образом, чтобы его предметы в своей массе смотрелись как портрет (за основу взяты работы художника времен Возрождения Д. Арчимбольдо). Соответственно постановка содержит двойную ассоциацию с дальним путешествием: предметы из «далеких стран» и рассказчик – «дедушка путешественник». «Ожидание». Фотография сделана в музее ретро-автомобилей в Москве. Уравновешенная композиция с тоновым силуэтным ритмом. Смысл работы заключается в том, что у каждого предмета свое время. Композиция выстроена так, чтобы создавалось ощущение вокзала, где пассажиры (вещи) перед табло (часами) ждут своей очереди…
«Осень». Натюрморты на осеннюю тему везде очень разнообразны, богаты и красивы. Если вспомнить живописные натюрморты М. ди Караваджо, то они воплощают в себе все плодородие «осени», торжество Вакха. Поэтому в основу композиции этого натюрморта положены приемы, которые использовал итальянский художник. Предметы поданы контурно, декоративно, композиция выстроена по фигуре «треугольника». Классичный вид работе так же придает наложенная текстура.
«Ромашки» или «Дачный натюрморт». Композиция так же построена в треугольнике, но основной акцент сделан на освещении – светлом, теплом, мягком. Единство тоновых и цветовых отношений (по светлым тонам) обеспечивает работе ощущение безмятежности, незатейливой, простой красоты.
«Смородина». Фризовая линейная композиция очень хорошо подходит для подчеркивания красоты линий у кистей смородины, плавности их переходов. Ритм округлых форм создает ощущение рассыпанных бусин.
«Всё прошло». Тоновая , фризовая, заключенная в треугольник композиция. Взяты засохшие цветы, «увядшие» яблоки, отколотая запыленная тарелка – как символы старости. Линии наклона цветков создают присутствие «диалога» между предметами, разговора, взаимопомощи и поддержки. Акценты расставлены по желто-зеленым оттенкам.
«Морозная осень». Красивый холодный сине-фиолетовый оттенок, который присутствует в предметах, создает атмосферу благородства, ощущение легкого мороза, инея. Оригинальная расцветка яблока напоминает морозные узоры на стекле.
«Все забыто». Фризовая контурная линейная композиция. Засохшие цветы, «увядающие» яблоки, отколотая запыленная тарелка – символы старости. В отличие от натюрморта «Все прошло», диалога нет, поэтому в названии звучит слово «забыто». Акценты расставлены по желто-белым оттенкам.
«Ягодный чай». Динамическая диагональная композиция, линейная, построенная на ритме красного, черного и белого цветов. Цветовые сочетания выбраны по ассоциации с ягодно-цветочным чаем – теплым, с сложно красно-коричневым оттенком. Небольшой акцент в обработке дан на ретро-стиль.
«Ежевика». Ретро-стиль. Благородные темно-малиновые оттенки ягод ежевики и цветка мальвы подчеркнуты за счет контраста с желтым цветом чашки
«Симфония». Диагональная композиция, линейная. Цветы и листья расположены в порядке, похожем на записи нот. Цветы в вазе символизируют различные оттенки в музыке (форте, пиано). Драпировка на фоне является поддержкой для линий переднего плана.
Работа построена на единстве тоновых и цветовых отношений. Линейная композиция в сближенной гамме. В натюрморте заложена идея сравнения двух начал – 1. Хрупкость, нежность, легкость, мимолетность, недолговечность (флоксы), 2. Твердость, вечность, постоянство, статичность (ваза из камня) и объединения их: теплота, элегантность, пластика и неповторимость контуров цветов и линий раскраса камня.
«Морская ракушка». Композиция выстроена по фигуре «круг». Цветы выступают символами (аллегориями) морских звезд, а ваза – ракушки. Добавленная текстура придает работе эффект золотящихся и переливающихся на солнце волн.
«Пастушка». Здесь та же ваза выступает уже в роли корзинки. Расположение предметов (цветы, листья и ваза) плоскостное, декоративное, контурное. Работа вызывает ассоциации с французской живописью времен рококо.
«Вечерние тени». В данном натюрморте для построения композиции важную роль играли не только сами предметы (астры и яблоки), но и падающие от них тени, которые выступают (за счет своей четкой читаемой формы) в роли самостоятельных объектов съемки.
«Для нее…» Тоновое решение композиции. Натюрморт выполнен в стиле старых открыток. Цветы (большие белые пионы) в вазе, нитки белого жемчуга, кольца и серьги с жемчугом – все указывает на «женственность» натюрморта. Добавленная дымка и другие текстуры придают работе дополнительную легкость и воздушность.
«Натюржив». Натюрморт дословно переводится как «мертвая натура». Но за прошедшее с момента появления в искусстве этого жанра ситуация стала меняться. Появилось новое название этого жанра именно в фотографии – «Still life» - «тихая жизнь», все больше экспериментов. Идеей этой работы стало «рождение нового натюрморта». Котенок в натюрморте – центр композиции – главная составляющая часть натюрморта. Линейно-тоновая композиция выстроена в треугольнике. Светлый тон в натюрморте, подсвеченные контражуром волоски шерсти котенка, его поза – символы рождения. Фрукты так же подобраны маленького размера для поддержания атмосферы.
«Астры». Классический натюрморт, форма вазы подчеркнута темным фоном. Композиция диагональная, перевес в букете двух астр (сиреневая и белая) на правую сторону создает историю о том, как 2 цветка выглянули из общей массы, чтобы полюбоваться собой в зеркале. А само зеркало, в сочетании с темным фоном, придает работе оттенок театральной обстановки.
Buecher. Классическая композиция, построенная на тоновых отношениях между предметами, выстроена в фигуре «треугольник», где важную роль играет также его центральная ось (на ней находятся смысловые точки: голова девушки у окна работы Вермеера, контрастный белый лист на темном фоне книги, монета). Две параллельно стоящие свечи и идущий от них дым дают динамический выход композиции.
Still life classic with the butterfly. Двусоставная композиция, построенная на объединении групп объектов и заключение их композиционные фигуры – поддерживающая группа (в данном натюрморте – треугольник, полученный группой листьев) находится внутри главной (эллипс, полученный общей постановкой предметов). Композиция «контурная», «линейная». Цветовая поддержка левого нижнего и правого верхнего углов (бабочка и драпировка на заднем плане) является так же (вместе со зрительной линией от носика кувшина) и динамическим выходом на левый верхний угол.
Mamut. Классическая «тональная композиция, выстроенная в фигуре «прямоугольный треугольник». Предметы натюрморта составляют две уравновешенные по отношению к друг другу группы: 1 группа – два кувшина, 2 группа – два слона.
Керамика. «Тоновая» композиция, выстроенная в овале. Динамическими выходами в ней являются зрительные линии от листа клена, двух колосьев и ручки доски. Сближенная цветовая гамм не только объединяет предметы, но и подчеркивает их индивидуальность за счет усиления роли текстурности.
Still life classic. «Контурная», «линейная» композиция, построенная на взаимодействии двух групп предметов, объединенных в геометрические формы: 1 группа – построенный на акцентах по желто-зеленым тонам «полуовал» - главная, 2 группа – «треугольник», построенный на сближенных цветах – дополнительная. Композиция содержит динамические выходы в верхний левый и верхний правый углы: листья цветков, ручка корзины, верхушка свечи, ручка у кувшина.
Teekane. «Тоновая композиция, построенная на контрасте светлых и темных тонов. Основной композиционный центр выстроен по контрастным точкам, дополнительный – по сближенным. Ритм в композиции задают полосы на заднем плане, они же являются уравновешивающими.
Мандарины. Постановка 1. Диагональная композиция, имеющая группу предметов, дополнительно объединенных в геометрическую фигуру «эллипс». Композиция контурная, построенная на сближенных цветовых сочетаниях.
Мандарины. Постановка 2. Двусоставная композиция (треугольник и эллипс), контурная, построенная на сближенных цветовых сочетаниях. Динамические выходы: 1 – зрительные линии вдоль листа и горлышка кувшина на левый верхний угол; 2 – зрительные линии вдоль шкурок мандарина на левый и правый нижние углы. Autor: Юлия Дорофеева |
|
Что бы это значило? Макрофотография. |
Макрофотография акцентирует внимание на мелких деталях, узорах и текстуре, что даёт потрясающие уникальные снимки.
В этой галерее вы увидите, как получаются отличные макроснимки, и узнаете полезные советы, как превратить съёмку объекта с близкого расстояния в настоящее искусство макрофотографии.
1. Одинокая пчелка
(Фотография John Kimbler, My Shot)
Здесь использование макрообъектива и сдвоенной макровспышки помогли выделить сложные детали тельца пчелы и лепестков цветка.
Совет по съёмке:
Макрофотография – это снимок с большим увеличением. Также при увеличении объекта на готовой фотографии, допустим, от половины истинного размера до 5 кратного увеличения, вы получите макроснимок.
|
Макросъемка. Урок от Михаил Груздев Грандмастер |
|
Как правильно сделать макроснимки? | Life on Photo |
Макрофотография акцентирует внимание на мелких деталях, узорах и текстуре, что даёт потрясающие уникальные снимки.
|
