Доброе время суток всем жителям Ли.ру!

  У нас есть не только рукодельницы, но и садоводы и огородники, у многих есть дача, кто-то всю жизнь провел на своей земле, знает многие хитрости дачной жизни, но есть и кто совсем не давно поселился в своем доме и приходится многому учиться. Вот для новичков и хочется поделиться маленьким советом, как размножать розу. Существует очень много способов, и каждый человек привык к своим методам, наверняка переходящими веками, от бабушек к внукам...

Сегодня я пересаживала розу, вот и подумала о Вас, а вдруг кому и пригодится. Конечно желательно это было сделать осенью, тогда наверняка роза принялась бы, но тогда малышке было всего три месяца и мне вообще ни чего не хотелось и не моглось. Но я так захотела чтобы у меня было много именно Чайной розы, что я открыла свои книжечки, да тетрадочки, где и наткнулась на этот совет, вспомнила, что уже им пользовалась и все мои розы тогда принялись, ну и вот я уже посадила. Делюсь...А то, что-то предисловие слишком длинное...

Все просто и легко. Обрезая розу у Вас всегда остается много черенков, режем их по 4 почки, думаю понятно? Точнее - на каждом черенке должно быть 4 почки, а нижнюю часть черенка делаем ввиде клина, срез должен быть 1,5 - 2 см. Далее берем обычную картошку, можно целую, а можно разрезать на половину, что я и сделала, ножницами я проковыряла дырочку и вставила туда черенок, так я поступила со всеми...

Посадила в хорошо удобреную землю, желательно чтобы 2 почки были в земле, затем полить, одеть на черенки банки или же пластиковые бутылки, пусть себе принимаются, почернеют, значит не удалось, но яуверена, что все мои чайные розочки примуться! Чего и Вам желаю!

Этот вопрос, заданный на форуме, вероятно, появляется и у вас, когда вы получаете в подарок особенно красивый букет роз. Можно ли прорастить и выращивать срезанные розы, купленные в магазине? 

Срезанные розы могут пустить корни, но большинство роз растут на корнях шиповника для силы, улучшения сопротивляемости к болезням и морозостойкости. И срезанные розы, стоявшие в воде уже истратили много энергии на цветение. Поэтому нет гарантий, что ваша роза будет процветать, даже если она и укоренится. Так говорят, но вы ничего не потеряете, если попробуете сами. А как смотрите дальше. 

Можно ли вырастить куст розы из среза? Иногда.

Всегда интересно, получится ли прорастить и выращивать розы из черенка любимого розового куста? На самом деле розы укореняются достаточно легко. Однако, розы обычно прививают на другие сорта розовых кустов, и даже если у вас появится нечто напоминающее родительское растение, вряд-ли оно будет обладать той же морозостойкостью. 

Как насчет того, чтобы прорастить розу из букета? Им сложнее укореняться, потому что они выращиваются в контролируемой среде. И срезанные розы уже потратили много энергии на цветение. Опять-таки проблема с прививкой. Нет гарантий, что ваши розы будут благоденствовать, даже если у них появится корневая система. 

Но попробуйте сами, вы ничего не потеряете. 

Вот, что вам потребуется для этого:

• Срезанные розы 
• Секатор 
• Средство для укоренения ( можно приобрести в любом садовом центре) 
• Горшок с песком или горшечной смесью без земли 
• Пластиковый пакет ( для теплички) 
• Вода 


Всегда удаляйте цветы с черенков 
 

Удалите цветок и оставьте около 25 см стебля. Цветок использует всю энергию растения. Если вы хотите стимулировать укоренение, вам придется перефокусировать энергию растения на выживание.

Затем удалите почти все листья .
                                           
Удалите все листья, оставив только 2 листочка на черенке. Вам необходимо удалить листья по той же причине, по которой мы удаляем цветок. Они забирают слишком много энергии растения. Однако, так как мы хотим, чтобы растение продолжало процесс фотосинтеза и кормило себя до появления новых корней, мы оставляем парочку листиков. 

На черенке с куста должно остаться от 3 до 5 молодых листиков. Но у вас срез, и у него нет полного набора листьев. 

Готовим стебель к укоренению.

Делаем свежий срез на стебле, как раз под междоузлием и используем секатор, чтобы расщепить конец стебля (примерно 6-7 мм) на 4 части. 

Используем средство для укоренения для стимулирования роста корней.
 

Укореняющее гормональное средство ускорит развитие новых корней у растения. Иногда можно обойтись без него, но средство действительно помогает. Для использования укоренителя, слегка увлажните кончик стебля и погрузите его в сухое укореняющее вещество. Стряхните излишек. 

Посадка черенка 
 

Высаживайте черенок в песок или горшечную смесь. Вначале сделайте ямку в середине смеси и затем вставьте черенок. Будьте аккуратны, чтобы случайно не стереть весь укореняющий гормон. Мягко утрамбуйте и обильно полейте.

Накрытие черенка и ожидание.

Помещаем черенок (горшок и все остальное) под свободным пластиковым пакетом или укутываем целлофаном, и сохраняем почву влажной. Можно воткнуть колышек в горшок, чтобы пакет не касался листьев. Если листья будут касаться пластикового укрытия, они станут влажными, и может появиться грибковое заболевание. По той же причине убедитесь, что сконденсированная вода стекает с пластика или корень может загнить. 

Теперь наберитесь терпения, поддерживайте влажность почвы и начинайте проверять через пару недель, появились ли корни. Проверяйте нежно, потягивая стебель. Если вы чувствуете сопротивление, вероятно, уже появились корни.

http://sadisam.com/plantroses/

Как получить хороший штамб?  Для создания штамба обычно используют длинный, ровный и прочный побег шиповника (длиной более 1,5 м), который осенью можно выкопать среди многолетних зарослей шиповника. По возможности сохраняют все разветвленные, мочковатые корни. На зиму заготовленный подвой прикапывают в наклонном положении.Выращивание..     Уход после укоренения роз   Зеленые черенки укоренятся при высокой влажности и температуре не ниже +23°С. Снизить температуру в жару можно притенением с помощью марли, побелки. А чтобы листочки все время были влажными, черенки часто опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком (в первые 1-2 недели каждый час). По мере опадения..     Укоренение роз в воде   Укоренение черенков можно проводить в сосуде с водой или в горшке с почвой.Черенки роз ставят в воду и помещают на притененное окно или в теплицу. Сосуд и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать кипячёную, в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро..     Посадка роз с закрытой корневой системой. ФОТО   Посадка растений с закрытой корневой системойХоть такие саженцы сажать легче, но все равно посадочную (яму надо готовить как следует. Земляной ком саженца после посадки должен быть окружен плодородной почвой толщиной 7-10 см. Саженец аккуратно вынимают из контейнера, не нарушая земляной ком, помещают..     Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО   Посадка кустовых роз с открытой корневой системойЕсли почва на участке плодородная, то после определения места посадки копают посадочную яму размером 50-60 см и глубиной около 30 см. На дне насыпают холмиком специально подготовленную питательную почву из дерновой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении..     Правильный розарий   Розы хороши в садах любого типа - от эффектного парадного до тихого и скромного деревенского. Сейчас стало возможным приобретать различные сорта роз, относящиеся к разным группам. И в наших садах растут теперь не единичные кустики роз, а появились целые розарии. Почти из одних роз можно создать такой..     Подходящее время для посадки роз   Розы высаживают весной, до распускания почек, как только прогреется почва (в средней полосе это конец апреля - начало мая).Осенние посадки очень рискованны, розы могут не успеть укорениться до зимних морозов.Если растения приобретены осенью - их лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив в..     Скрещивание роз   Пытаться вывести в домашних условиях новый сорт розы — все равно, что играть в лотерею: легко начать, но почти невозможно выиграть. Получить новый сорт крайне просто: нужно перенести пыльцу с цветков одного сорта на рыльца пестиков цветков другого сорта, потом посеять семена и дождаться, когда появятся..     Размножение роз   Размножать розы можно четырьмя способами: семенами, отводками, окулировкой и черенками. Все они описаны в настоящей главе, хотя эти способы далеко не равнозначны. Семенами и отводками размножают только отдельные сорта, чаще же всего розы размножают, прививая их глазком или черенкуя.У каждого из последних..     Подготовка почвы и растений   Состояние посаженной вами розы будет зависеть от качества почвы. Почва редко бывает идеальной, но обычно ее структуру можно улучшить или просто перекапывая (особенно глинистую почву), или добавляя в нее гумус (особенно в песчаную почву). Старое поверье, что розы лучше всего растут на глине, неверно.ДВОЙНУЮ..

РОЗЫ – символ Любви Вашего сада!

Почему гибнут наши розочки? Знать куда и как сажать!

Эта тема поднята неспроста, можно сказать, что она является основополагающей в ряде статей по уходу за розами.

Т.е. выбор места и правильная посадка саженца розы, это начало начал, залог ее успешной жизнедеятельности и здоровья в Вашем саду. Именно поэтому, предлагаю Вам внимательно прочитать и осмыслить эту статью, может быть Вам станет понятней, что переделать в Ваших посадках, или наоборот, посадить новый саженец на оптимально комфортном ему месте.

Итак, выбирая участок в Вашем саду под посадку розы Вам нужно подыскать солнечное место без сквозняков. Почвопокровные розы прекрасно покроют  собою незначительные склоны. Определяем уровень грунтовых вод, он не должен превышать 1-1,5м. Если же уровень грунтовых вод высок, то нужно будет делать глубокую яму  до 90см и на дно выстелить дренаж 20см из керамзита, битого кирпича, крупной фракции речного песка (можно вперемешку). Привитые розы имеют мощную корневую систему, поэтому способны выдерживать самые разнообразные почвенные условия. Но глинистые почвы с внесением песка, торфа и органических удобрений будут оптимальны для них. Яма для такой корневой системы  должна быть глубиной 50-70см, шириной 50 см. На всю глубину обрабатываемого слоя нужно внести до 20кг/м² и более перепревшего навоза, перегноя или торфокомпоста. Почву предварительно два раза перекопать, чтобы она стала воздухопроницаемой. Реакция почвы должна быть слабокислой (рН 5,5-6,5). Кислые почвы предварительно известкуют (500г/м²). Если почва песчаная, наоборот утяжеляем ее, вносим глину, чернозем.

Время посадки в средней полосе РФ – весна с 20.04-20.05, осень с 01.09-10.10, на юге сроки сдвигаются на 7-10 дней раньше весной и позже осенью.

Гибнут садовые розы, как сохранить?

Вопрос.

С комнатными розами ничего не получилось. Стала заниматься садовыми розами. С ними хлопот не меньше, и они тоже гибнут. А еще их ест тля. Обрабатываю инта-виром, но она все равно появляется. Что нужно предпринимать, чтобы сохранить розы?

Ответ.

Вопрос очень разноплановый и содержит в себе мини вопросы. Начнем с того, что может послужить причиной для гибели роз в саду? За таким, казалось бы, банальным вопросом, стоит такое количество причин, что мало не покажется, а именно:

1. Качество самого саженца. В каком виде поступает в продажу саженец: с открытой корневой системой, с закрытой корневой системой. Возраст саженца и ряд других факторов.
2. Как долго и в каких условиях хранился саженец до посадки и насколько правильно он при этом содержался.
3. Место под посадку розы, сюда можно включить ряд факторов: освещенность участка, наличие больших деревьев по соседству, крыша дома (с которой может капать или литься вода), сквозная зона на участке, слишком плотная посадка, излишняя тень и влажность и т.д.
4. Почвенные условия. Привитые розы очень выносливы, но свои требования к почвенным условиям у нее все же есть.
5. Правильность посадки: глубина и ширина ямы, наличие близких грунтовых вод, правильная или неправильная заправка почвы при посадке и т.д.
6. Уход за розой имеет свою сезонную цикличность и перечень работ на каждой стадии сезона. Не соблюдение правил ухода за розой приведет ее сначала к ослаблению, а впоследствии и к гибели. И тут список причин тоже немал: недостаточный полив; неправильные подкормки; слабо укрыли в зиму или наоборот, чрезмерно сильно утеплили;  утеплили слишком рано (т.е., не в срок, от чего роза сопреет); весной слишком рано раскрыли, или  поздно раскрыли; зима была малоснежной розу недостаточно полили, и т.д.

Можно сказать, что по выше перечисленным причинам получится написать отдельную серию статей. Ну а кому-то и этого перечня будет достаточно, чтобы найти свои промахи.

Что касается появления вредителей на наших розах,  то здесь тоже есть ряд своих причин. Сразу отмечу, что вредители не будут «есть» здоровые розы

тля на розе

У большинства вредителей очень слабое зрение, а многие из них слепы. Но этот недостаток отлично компенсируется исключительным (поверьте, гораздо более лучшим) обонянием, чем у нас. Так вот, уважаемые розоводы, если Ваши розы ослабели (а чаще всего такое происходит по причинам неправильного ухода), то они начинают источать такой аромат, который мы с Вами не почувствуем, а вот слепышам этого будет достаточно, чтобы добраться до «вкусно» пахнущей розочки.

 

Системные инсектициды, которые упомянула автор вопроса, чаще всего применяют для обработки роз от вредителей. Но если Вы заботитесь о здоровье почвы и микроклимате Вашего сада, в котором живут растения, то, лучшее лечение – это профилактика.

 

тагетес

Что же надо делать? Найдите, в каких местах по уходу за розой были допущены ошибки, по возможности, исправьте их. В качестве отпугивателей от вредителей сажайте в междурядьях роз специальные растения, н-р, тагетес (бархатцы, чернобрывцы) и др. Привлекайте в Ваш сад птиц. Повесьте на деревья скворечники или кормушки. И красиво, и польза всем от этого будет большая. Современные технологии нынче предлагают всевозможные приборы для отпугивания грызунов и насекомых из сада. Возьмите на заметку и опробуйте.

 

Если же «непрошенные гости» все-таки «обжились» на Ваших розах, то в качестве народных средств используют настои из трав и овощных культур, таких как лук, чеснок, полынь и т.д. И не забудьте, одна обработка роз, особенно перед дождем, результата не даст. Погода должна быть ясной, безветренной, раннее утро или вечер. Кратность обработок – 3, с периодичностью в 5-7 дней.

Полив розы и его особенности

 

Роза, как уважающая себя королева, требует к себе особого внимания. За правильный уход и заботу о ней она отблагодарит по-королевски -   обильным, непрерывным цветением крупных ароматных цветов и блеском глянцевых листьев. Чтобы получить желаемый эффект от наших красоток в выпусках рассылки будет целая серия писем посвященная уходу за розами.

Итак, полив и его особенности, ну что тут спросите Вы особенного? Большая часть роз в наших садах, являются привитыми на шиповник. А поэтому корневая система у них очень развитая, мощная, уходящая в глубокие горизонты почвы, от куда она может взять некоторое количество воды. Но все же летом, особенно засушливым розу необходимо дополнительно поливать, но делать это нужно правильно. То есть, полив должен быть редким, один раз в неделю, но обильным. При поливе учитывайте размер Вашей розы, на маленькую миниатюрку достаточно ведра воды, на больший куст, соответственно больше ведра. Полив лучше проводить утром или вечером. Но если нет такой возможности, то при дневном поливе будьте аккуратны, вода не должна попасть на листья и цветы, чтобы не было солнечного ожога.

Почему не стоит поливать часто и маленькими порциями? Такой полив провоцирует развитие поверхностной корневой системы, что плохо сказывается на  последующей зимовке розы. Особенно такой вариант полива губителен для корнесобственных роз.

В августе (если говорить о средней полосе России), в сентябре (на юге), поливы сокращают, а вскоре совсем прекращают, идет подготовка побегов роз к зиме.

Весенняя обрезка роз

Забот в начале сезона в саду много. Одна из самых важных для роз, это обрезка.

Именно весенняя обрезка считается одной из основных. Почему? Потому что происходит не одна, а сразу несколько операций:

1. Санитарная обрезка. Это когда вы вырезаете или спиливаете пилой побеги, которые совершенно очевидно не перенесли зиму.

2. Обрезаются больные побеги. В моем случае, хуже всего вышли из зимы плетистые розы. Обрезая их мне приходилось постоянно обрабатывать секатор, чтобы не перезаразить остальные розы.

3. Формирование куста. Это имеет отношение к тем группам роз, которые обрезаются сильно или на средний уровень.
Тут важно не перестараться, проводя обрезку, но и жалеть тонкие побеги не стоит. Ну не дадут они нам полноценные и развитые ветви для формирования пышных бутонов о которых мы мечтаем.

4. Слабо обрезаются парковые и видовые (шиповники) розы.

Все срезы в диаметре от одного см обрабатываются садовым варом, чтобы розы не болели. Те же, что больны, да и здоровые, для профилактики обрабатываются противогрипковыми препаратами, это и медный купорос, или бодроская жидкость, у кого что есть под рукой.

Ослабленные кусты  не поленитесь опрыскать цирконом и не один раз. Он на них действует весьма благотворно…впрочем, на все растения, которые в “обмороке” после зимы:)

Легкие в уходе розы

Сегодня поговорим о селекции канадских морозостойкий роз.  Что Вам известно о них?

 

Аlexander MacKenzie

Можно сказать, что с появлением этой селекции наконец-то осуществилась давняя мечта цветоводов средней полосы, эти розы зимуют у нас без укрытия!!!

 

Зимостойкость их просто уникальна, они легко переносят морозы от -35 С до -40 С, а многие из них даже до -45 С. Отдельные регионы Канады очень схожи с климатом России, не говоря уже о ее южных регионах, поэтому

Что важно? Когда идете выбирать розы в специализированный магазин, непременно выясните, есть ли у продавцов сертификат качества, поскольку фальсификации уже имеют место.

Преимущества селекции этих роз такие:  повышенная устойчивость к болезням (мучнистой росе, черной пятнистости и т.д.); уход за розами минимальный; цветут они обильно и продолжительно, однократно или повторно, это зависит от сорта.

Цветки – от простых до махровых (от 5 до 40 лепестков), окраска – от белоснежной – до темно-красной, со  множеством оттенков розового, есть персиковая и кремовая. Зачастую цветки собраны в крупные соцветия состоящие из 30-40 цветков!!! Кроме того, среди них Вы можете встретить розы с интенсивным ароматом («Cuthbert Grant», «David Thompson»,  «George Vancouver», «Henry Hudson», «Henry Kelsey» и др.).

Martin Frobisher

 

Широкий ассортимент позволит в Вашем саду создать живые изгороди, клумбы, бордюры только из этих роз. Есть среди них малышки  не выше 0,5м («Ноpe for Humanity», «Morden Amorette»), а есть наоборот, мощные кусты высотой 1,5-2,0м («Аlexander MacKenzie», «Jens Munk»). У каких-то сортов стебли мощные и прямостоячие («Аlexander MacKenzie», «George Vancouver», «Cuthbert Grant»), у кого-то изящные и дугообразно изогнутые («Adelaidе Hoodless», «William Baffin»), у третьих они вьющиеся («John Davis», «John Cabot», «Henry Kelsey»).

На сегодняшний день известно о том, что в  селекции канадских роз выведено более 40 сортов. Условно они делятся на такие серии:

- серия «Исследователь» (Explorer). В нее входят сорта роз, которые названы в честь выдающихся канадских исследователей Севера – это  «Аlexander MacKenzie», «William Baffin», «Henry Kelsey», «Martin Frobisher»;

- серия «Паркленд» (Parlend). Создавая эти сорта, селекционеры использовали дикорастущие виды шиповников, которые показывают себя как особо устойчивые к летней жаре, засухе и зимнему холоду. Сюда входят такие сорта как, «Adelaidе Hoodless», «Cuthbert Grant», «Prairie Joy».

 

Morden Sunrise

Группа Morden

 

относится к серии «Паркленд» (Parlend), сюда включены густомаховые розы различных окрасок, диаметр цветка которых составляет 6-8 см, пряморастущие кусты не более 1м высотой. Это  «Morden Amorette», «Morden Sunrise».

Дорогие любители роз, ищите в этой серии свою розу, выбор очень широкий и разнообразный. Разведение этих роз происходит легко, а потому эти розы очень перспективны для наших с Вами садов.

 

Большой выбор посадочного материала роз, или как выбрать саженец с открытой корневой системой?

Posted by admin on апреля 22, 2010

В самом деле, вопрос этот очень актуальн особенно для тех любителей роз, которые живут в северных регионах и средней полосе России, потому что именно они стараются посадить саженцы роз весной, чтобы те, в свою очередь, успели хорошо укорениться и благополучно пережить зиму. Но не снимается эта проблема и тех любителей роз, которые живут в южных краях, именно в этих регионах розы как посадочный материал чаще всего продают с открытыми корнями.

На что следует обратить внимание при выборе саженца?

Лучше всего приживаются саженцы роз имеющие не менее двух побегов и хорошо развитую и разветвленную корневую систему. Возьмите кустик и ногтем поцарапайте его корень, если верхний слой коры легко отходит, и на белой или слегка желтой царапине блестит сок, значит саженец свежий и здоровый.

Тогда как у нездорового саженца корни будут буро-черные. Если же Вы все-таки купили саженец с поврежденными корнями, то обрежьте корни до здорового основания и перед посадкой саженец по инструкции подержите в корневине или гетероауксине. Возможно, Вам удастся его сохранить и вырастить.

При покупке саженца на рынках постарайтесь выяснить у продавца, в каком питомнике они выращены, привитые саженцы или корнесобственные, если по внешним признакам Вы не можете увидеть разницу. Выясните сорт и параметры будущей розы, какие гарантии, что это имена та роза, о которой Вам говорят. Если Вам не смогут внятно ответить на эти вопросы, то Вы купите «кота в мешке», и хорошо, если он окажется симпатичным и не слишком огромным, чтобы заполонить собой незапланированное под него маленькое местечко в саду. Старайтесь покупать саженцы в местах, где Вам дадут гарантию и полноценное описание выбранного сорта розы.

http://toptropicals.com/html/tropics/articles/palms/seeds_germination.htm

Кариота, или пальма рыбий хвост привлекает внимание цветоводов необычной красотой листьев и удивительной неприхотливостью.

Кариота любит влажный воздух, поэтому не плохо, особенно при температуре выше 22 градусов и в отопительный сезон, опрыскивать растение утром и вечером отстоянной водой комнатной температуры. Чтобы создать дополнительную влажность можно поставить горшок на поддон с гравием или мхом.

Частота полива зависит от температуры, при которой содержится растение. В общем, он должен быть весной и летом обильный (по мере высыхания верхнего слоя земли, без застоя воды в горшке или поддоне), а в остальное время года умеренный или редкий.

Предпочитает кариота светлое, солнечное, но защищённое от прямых солнечных лучей место.

Рыбий хвост очень не любит пересадку, поэтому эту процедуру проводят только тогда, когда корни заполнят весь горшок и начинают вылезать за пределы ёмкости. Идеальной для кариоты считается смесь из лёгкой глинисто-дерновой, перегнойно-листовой, торфяной земли, перепревшего навоза, песка (2:2:1:1:1) и небольшой части древесного угля.

Подкормку проводят с мая по сентябрь еженедельно, специальным удобрением для пальм или любым жидким удобрением для комнатных растений.

Кариота относится к  растениям рыб.

Серия сообщений "комнатные цветы":
Часть 1 - С цикламеном будет счастье
Часть 2 - почвопокровная травка
...
Часть 23 - ПЛЕКТРАНТУС(шведский плющ)
Часть 24 - Аспарагус
Часть 25 - Кариота - пальма "рыбий хвост"
Часть 26 - И совсем он не капризный
Часть 27 - Белопероне
...
Часть 41 - Примула- талисман, берегующий жизнь
Часть 42 - Драцена "Лаки бамбук" - Дерево счастья
Часть 43 - Герберы: значение цветов

http://www.floraprice.ru/2005/04/limon-iz-kostochki-eto-realno/

Размножение цитрусовых культур

Весенние месяцы март и апрель – самое благодатное время для размножения цитрусовых растений: можно вырастить собственное растение из косточки, а потом к нему сделать прививку, или получить его вегетативным путем (черенком или отводком).

Обычно первым способом выращивают лимон, к которому прививают по желанию культурный лимон, апельсин, мандарин, кинкан. А вот получение растений мандарина из семени обычно не практикуют.

Посадкой семян можно заняться в любое время года, но оптимальным сроком все же является весна, когда активизируются процессы роста. Для этой цели берут свежие семена из покупного (неподмороженного) лимона, желательно только что извлеченные из плодов (у таких хорошая всхожесть и энергия прорастания).

Семена предварительно держат 20 минут в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия, высевают по три штуки в полулитровые горшки с почвенным субстратом из смеси плодородной земли и речного песка (в соотношении 2:1) на глубину 2-3 см, инкубируют при 18… 28°С. Поливают отстоявшейся теплой водопроводной водой. Горшок накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, так как почва не должна пересыхать или быть переувлажненной.

Через 12-15 суток при температуре 25…28°С начинается прорастание семян. При содержании семян при температуре 18…22°С на их прорастание уходит до 4-5 недель, если она будет ниже 18°С, то появление ростков затягивается, даже может произойти их загнивание.

Пересадку сеянцев в возрасте 2-4 листочков делают очень осторожно, стараются меньше травмировать корневую систему, особенно мелкие корешки. Специалисты считают, что дальше затягивать пересадку не нужно: чем сеянец моложе, тем он легче переносит пересадку. Чтобы приживление сеянца прошло удачно, на 2-3 неделе ему создают состояние 100%-ной влажности, накрыв стеклянной банкой, и обеспечивают тщательный уход.

При создании хороших условий выращенное из семени растение быстро развивается, превращаясь в красивое деревце с густой кроной из многочисленных листьев. Однако цветения такой «дикой» формы лимона придется ждать 8-10 лет и даже более. Для ускорения начала цветения и плодоношения растение нужно привить: его используют в качестве подвоя, в качестве привоя берут веточку (копулировка) или глазок (окулировка) с молодых хорошо вызревших стеблей плодоносящих (желательно урожайных или известных сортов) растений.

По мнению опытных цитрусоводов, растения, выращенные из семян и затем привитые, лучше развиваются и плодоносят в комнатных условиях, так как они уже прошли адаптацию к ним. В качестве подвоя чаще используют сеянцы в возрасте 1-1,5 лет, у которых на высоте 5-6 см от корневой шейки толщина стебля составляет 5-7 мм. Оптимальным временем для прививки считают период март – август (активное сокодвижение).

При окулировке на подвое должна хорошо отставать кора, поэтому за 2-3 дня до работы его обильно поливают. Окулировочным ножом делают вдоль стволика продольный разрез коры длиной 1,5-2 см. Над этим разрезом проводят горизонтальный, длиной до 1 см, общий разрез коры получает форму буквы «Т». Верхние края продольного разреза осторожно раскрывают острием ножа сверху вниз. Затем с черенка плодоносящей ветки срезают почку (глазок), захватывая (выше и ниже почки) тоненькую часть древесины длиной 1 см. Ее вставляют сверху в Т- образный разрез коры и медленно продвигают вниз, пока она плотно не войдет в надрез.

Чтобы глазок хорошо приставал к подвою и в разрез не попадала вода, место окулировки заматывают обвязочным материалом, производя эту операцию снизу вверх (при этом привитая почка не должна быть закрыта). После того, как обвяжут место прививки изолентой и аккуратного обмажут его садовым варом, сверху надевают увлажненный изнутри полиэтиленовый пакет, чтобы под этим укрытием создать достаточную влажность воздуха для лучшей приживаемости привоя.

Часто в практике используют прививки в расщеп (или в боковой разрез) либо за кору. Техника применения этих вариантов неплохо описана в литературе по плодовым деревьям, она аналогично используется и на лимоне. Обычно практикуют обе разновидности первого способа прививки, как наиболее простые.

Качество подвоя играет большую роль в дальнейшей жизни сформированного растения: оно сказывается на его развитии, долговечности и урожайности. Приобретая прививочный материал для выращивания в комнатных условиях, нужно узнать: какой это сорт, а если покупаете уже привитое растение, надо поинтересоваться: на каком подвое оно было привито. Оптимальный результат по росту и урожайности растений наблюдают у лимонов, привитых на лимоне. Такие растения лучше приспосабливаются к неблагоприятным условиям в зимние и летние месяцы.

Привитые саженцы вступают в плодоношение быстро: нередко уже на втором году после прививки, но чаще – на третьем. В первые 2-3 года лимон обладает высокой энергией роста: за год как сеянцы, так и привитые саженцы достигают 0,8-1 м.

Часто получают корнесобственные черенки. Для черенкования нужен отрезок ветки толщиной 5-6 мм длиной 8-10 см с 3-4 почками и с 2-4 старыми листьями. При заготовке с материнского растения черенок срезают таким образом, чтобы нижний его срез (угол среза 45°) был под почкой, а верхний – на 0,5 см выше почки. Считают, что в марте-апреле черенки приживаются на подвое намного лучше, чем в августе-сентябре.

Если листовые пластинки большие, то для снижения испарения воды их обрезают наполовину. Перед высадкой в почвенный субстрат для лучшего укоренения черенки основаниями на 3-5 см ставят в 0,02%-ный раствор гетероауксина на 12-15 часов. Тогда укореняемость зеленых черенков повышается до 70%, у них лучше развивается корневая система, чем у необработанных. Перед посадкой нижний срез черенка можно припудрить толченым древесным углем.

Если ростовые вещества не используются, черенки просто обрабатывают углем и укореняют в крупнозернистом увлажненном песке на глубине 2-3 см. Их накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом (для 100%-ной влажности). В течение 2-2,5 недель необходимо ежедневно (утром и вечером) опрыскивать листья черенка водой до образования корневой системы.

Температуру при укоренении выдерживают не ниже 20° С, а лучше 22…25° С, так как при более низкой температуре срез черенка может загнить, при более высокой – сбросить листья, без которых укоренения не будет. Такие укорененные черенки рано вступают в плодоношение, сохраняют все качества материнского растения, но характеризуются более нежной корневой системой, чем у семенных.

Она легко повреждается при подкормке растворами минеральных удобрений, а при повышенной влажности почвы чаще наблюдают заболевание – гоммоз. Владельцам корнесобственных растений нужно быть более внимательными при уходе за ними.

Иногда для получения таких растений поступают очень просто: весной черенок с 3-4 листьями втыкают в землю емкости с большим лимоном, накрывают его стеклянной банкой и через месяц-полтора получают саженец с корневой системой. Черенковые лимоны плодоносят на второй-третий год.

Надо отметить, что растения, выращенные семенами и затем привитые, более выносливы, лучше приспособлены к недостатку света, колебаниям влажности воздуха, чем корнесобственные.

Иногда лимон размножают путем отводки, что дает возможность сразу получить целое растение. Любую ветку (можно с завязями или плодами), расположенную около почвы, пригибают к почве и в месте контакта с ней делают небольшой надрез. Затем пришпиливают ветку приколкой и присыпают место надреза землей. Почву поддерживают во влажном состоянии, через 1,5-2 месяца в месте надреза образуется корневая система и отводок можно отсаживать.

Вырастить растение из семечка под силу даже дошкольнику: нужно только взрослым подобрать соответствующий почвенный субстрат и подсказать малышу, на какую глубину сунуть косточку от лимона.

убстрат должны соответствовать требованиям растения и конкретным условиям в том месте, куда вы растение хотите поместить. Итак, приступим. Извлечем растение из емкости, стряхнем субстрат с корней. Если корни присосались к стенкам емкости - осторожно отделим их с помощью не острого ножа, деревянной или пластмассовой лопатки. Нужно стараться, как можно меньше повредить корни. Осторожно отделим крупные куски субстрата от корней, удалим все разложившиеся частицы субстрата. В заключение промоем корни под струей воды. Особенно тщательно нужно удалить частицы разложившегося субстрата от основания корней (около стебля). Теперь осмотрим корни и удалим гнилые (живые здоровые корни белые, слегка желтоватые иногда зеленоватые, твердые, мертвые или загнивши - коричневые и мягкие). Осмотрим листья и бульбы. Удалим желтые листья и покрытые черно-коричневыми пятнами более, чем наполовину. Если поражена меньшая верхняя часть листа - отрежем ее ножницами. Перед тем, как использовать те же ножницы при обработке другого растения - продезинфицируйте их (например, нагрейте на открытом огне). Если "хвостовые" бульбы с признаками загнивания или совершенно сухие, сморщенные и коричневые - удалите и их. Теперь остается обработать места срезов бактерио - или фунгицидными препаратами, можно использовать толченый древесный уголь.

кора пробкового дуба	кора сосны	кора сосны
сфагнум	кокосовое волокно	корни папоротника

 Для посадки большинства орхидей применяют специальные "эпифитные" субстраты. Они отличаются от обычных тем, что обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений - корни эпифитов в природе часто висят в воздухе или расползаются по поверхности коры дерева-хозяина. Существует два основных способа посадки : в емкость, заполненную субстратом или на блок - кусок подходящего материала. Выбор способа посадки зависит от ваших условий, но иногда он однозначно определяется видом растения. 

Субстраты .

В литературе можно встретить большое количество рецептов субстратов. Это разнообразие можно существенно ограничить без ущерба для конечных результатов. Рассмотрим очень простые субстраты, основными компонентами которых являются сосновая кора (см. рис), растущий на верховых болотах мох сфагнум, древесный уголь, слабо разложившийся торф. В качестве добавок для некоторых видов используются доломит, роговые стружки. Достать все эти компоненты не представляет труда, а многолетний опыт выращивания различных видов орхидей на таких субстратах показывает что определяющим фактором является не состав субстрата, а правильный режим полива, удобрение и своевременная пересадка растений. Кроме перечисленных компонентов, в литературе наиболее часто встречаются рекомендации по использованию корней папоротников (осмунды и др. ) (1), древовидного папоротника, коры других хвойных деревьев , коры пробкового дуба.

Посадка на блок.

дним из распространенных способов посадки является посадка растения на блок. Блок - кусок подходящего материала, к которому прикрепляется растение. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны (4), пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Блок из коры сосны не уступает другим по качеству. Размер куска коры выбирают исходя из особенностей роста растения и его размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро "выползут" за пределы блока. Другие лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов - следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее. Основная особенность содержания растений на блоках - быстрое высыхание корней после полива. Для некоторых растений это имеет решающее значение. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях - после дождя, их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию. Кроме того эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку - здесь они не будут испытывать недостатка влаги у корней, а в период покоя не потеряют большого количества воды. Рекомендации о том, какие растения лучше посадить на блок, вы найдете в описании родов.  Однако, нужно всегда помнить, что выбор способа посадки, в первую очередь, определяется тем, где будет находиться растение и сколько времени вы можете уделить уходу за ним.                                                                      

Как посадить растение на блок? Выбрав кусок подходящего материала (коры, древовидного папоротника), придайте ему нужную форму, в верхней части проделайте отверстие, вставьте в него небольшой отрезок жесткой проволоки и сделайте из неё крючок для подвешивания растения. Затем, приложив растение к блоку, наметьте места крепления. Прикрепить растение к блоку можно тонкой мягкой изолированной проволокой, рыболовной леской, тонкой синтетической сеткой - выбор зависит от вашего вкуса и имеющихся материалов. Если вы можете обеспечить растению достаточно высокую влажность, прикрепите его к блоку без всякой подложки. В противном случае подложите под корни небольшое количество сфагнума - он будет удерживать влагу. При содержании растений в очень сухих условиях можно прикрыть корни сверху каким-либо материалом - небольшими кусками коры, корнями папоротника, сфагнумом и т.п. Такая посадка будет эквивалентна посадке в горшок. 

Посадка в субстрат.

Для посадки растений в субстрат можно использовать различные емкости: обычные керамические или пластмассовые горшки, корзинки из различных материалов. Выбор емкости зависит от требований растения и конкретных условий содержания. Влага дольше сохраняется в пластмассовых емкостях, быстрее всего субстрат высыхает в 

корзинках. Конечно, скорость высыхания субстрата зависит от его состава и размера частиц. Поэтому, если вы хотите реже поливать растения, возьмите пластмассовую емкость и более влагоемкий субстрат. В таблице 5 приведено несколько вариантов субстратов наиболее подходящих  для посадки большинства орхидей. Соотношение компонентов зависит от условий содержания и может колебаться в широких пределах. Так, например, смесь из сосновой коры и торфа может содержать эти компоненты в соотношении 7:1 (средняя влагоемкость) или 1:1 (очень высокая). Перед посадкой растения необходимо подготовить емкость. Желательно проделать дополнительные отверстия в боковых стенках - это улучшит аэрацию корней. Отверстия в стенках глиняного горшка легко проделать с помощью дрели, смачивая стенку водой. После этого желательно прикрепить к горшку кусок  жесткой проволоки, к которой будет крепиться растение. Здесь открывается простор для вашей изобретательности. На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж - наиболее вероятная причина загнивания корней. Затем помещаем растение в горшок, привязываем к подготовленной проволочной опоре и засыпаем корни субстратом, оставляя горизонтальную часть стебля (ризому) на поверхности При посадке растения в корзинку на ее дно кладется пластмассовая сетка . Сетку можно заменить мхом или заложить отверстия крупными кусками коры. То же делается и с отверстиями в боковых стенках корзинки. При посадке в корзинку отпадает необходимость в дренаже.

И, наконец, в соответствующих условиях можно обойтись и без субстрата. Но в этом случае необходимо обеспечить высокую влажность воздуха или опрыскивать корни растения несколько раз в день.

                                                             Аскоценда, растущая без субстрата. 

табл. 5

После посадки растение желательно поместить в более мягкие  условия, чем ему требуется в норме - подальше от прямых солнечных лучей, в несколько более прохладные и влажные условия. Поливать начинают в зависимости от состояния корней и сезона, через некоторое время. Осенью и зимой растения с крупными вызревшими бульбами лучше не поливать подольше, и, если есть возможность, поместить в комнатную тепличку. Такие растения начинают осторожно поливать, когда начнется рост новых корней или (если корни в хорошем состоянии) нового побега. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения - слабое опрыскивают чаще. Для некоторых растений представляет опасность влага в средине молодого побега. Через 1-2  года растения приходится пересадить в свежий субстрат.                                                                         http://zhuravlev.molo.ru/grow/planting.htm

В вашем доме появилась первая орхидея. Так с чего же нужно начать свои действия, что бы не загубить это прекрасное растение и как можно дольше и чаще радоваться его цветению?!?
Корневая система орхидей очень сильно отличается от большинства других растений, а так же достаточно разнообразна и внутри самой группы - здесь встречаются как наземные виды, так и эпифиты.

Корни НАЗЕМНЫХ ОРХИДЕЙ имеют много общего с корнями обычных однодольных растений с одной только разницей, что у них (за исключением некоторых видов) отсутствуют микроскопические корневые волосики, участвующие в процессе всасывания влаги. Корневая система некоторых видов (например, Habenaria) представляет собой не только инструмент всасывания влаги, она также накапливает питательные вещества, для этих целей у неё имеются два клубневидных "яичка" - одно прошлого, а другое этого года (формируется в середине вегетации), которые помогают растению с минимальными потерями пережить холодный зимний период.
Совершенно другое строение имеют корни ЭПИФИТНЫХ ОРХИДЕЙ, которые по сути своей - "воздушные" корни, так как в природе они лежат на поверхности коры дерева, оплетая ветки и сучья. Первое, что бросается в глаза, когда вы смотрите на них, их невероятная толщина. При визуальном просмотре корень такой орхидеи можно условно разделить на две области - бело-серая часть корня и зелёный или красный растущий кончик. Никогда не хватайтесь руками за этот кончик, так как он очень нежный и может сразу же повредиться.

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОРНЯ представляет собой:

* Веламен (Velamen radicum) - в определённый момент верхний слой живых клеток корня отмирает, туда попадает воздух, что приводит к полной рефлексии (отражение) света, из-за чего и получается бело-серый цвет. Структура веломена пористая и за счёт жёстких стенок клетки не теряют форму.
* Экзодерма
* Кора
* Эндодерма
* Осевой цилиндр

Корни орхидей очень эластичные и достаточно прочные. Даже если во время пересадки были повреждены их верхние слои, они всё равно могут и дальше (какое-то время) выполнять свои функции. В данном случае очень важно, чтобы не была повреждёна "корневая нить", находящаяся в самой середине корня. Омертвелые клетки веломена защищают активную часть корня от повреждения и различного рода инфекций.

Корни моноподиальных орхидей (подробнее о типах роста ...) появляются на стебле и имеют чётко разграниченные обязанности. Нижние корни впитывают влагу и питательные вещества из субстрата, а верхние ("воздушные") - из воздуха. Веломен свободно висящих корней более толстый, нежели у корней, находящихся в субстрате.

Корни симподиальных орхидей растут у основания псевдобульб, но также (как и в случае моноподиальных орхидей) часть из них растёт внутрь субстрата, а часть наружу.

Во время периода покоя корневая система орхидей не растёт и практически не впитывает влагу. По окончание периода покоя или просто зимнего периода с его плохим освещением и более низкими температурами рост корней возобновляется - это может быть рост совсем новых корней или же продолжение старых (например, разветвление).

Корни орхидей оснащают растения не только живительной влагой, но и различного рода питательными веществами. Всасывание происходит через верхний пористый слой веламена - от воды его стенки разбухают и выталкивают воздух наружу, обеспечивая продвижение воды дальше, внутрь. Проходя через все слои корня, в конечном итоге она попадает в осевой цилиндр ("корневую нить") и через неё передаётся растению.Что могут нам поведать корни?!?

* Покрытые волосиками корни говорят нам о том, что их обладатель - орхидея наземная и должна выращиваться только в субстрате.
* Толстые гладкие корни (6 мм и более) являются визитной карточкой орхидей, живущих в достаточно засушливых зонах и основным источником влаги для них являются утренние и вечерние росы. Такие корни, как правило, очень длинные и красиво свисают вниз. Обладатели такой корневой системы должны расти без субстрата в подвешенном состоянии (Vanda, Cyrtorchis, Angraecum, Aerides и т.п.).
* Корни средней толщины (3-6 мм) бывают у выходцев из областей, где выпадают обильные осадки. Такие корни очень сильно разветвляются, образуя большие заросли. Выращивать такие орхидеи можно как в субстрате, так и без него, помещёнными на блоках (Cattleya, Phalaenopsis и т.п.).
* Тонкие корни (1-3 мм) говорят нам о том, что эта орхидея растёт во влажном и холодном климате. Такие растения лучше всего выращивать на блоках и как можно чаще опрыскивать их корневую систему, однако, выращивание в горшках также не возбраняется (Oncidium, Odontoglossum, Dendrobium и т.п.).
* Очень тонкие корни (менее 1 мм) - такие орхидеи растут в очень влажном и холодном климате. В домашних условиях их нужно выращивать только в горшках и ни в коем случае не допускать сильного пересыхания субстрата (Restrepia, Masdevallia, Dracula и т.п.).

ПОМНИТЕ!!! Здоровые корни - главный залог здоровья орхидеи в целом!!! Различают два типа роста орхидей:

Моноподиальный - точка роста у таких орхидей только одна, и развивается растение путём образования новых пар листьев. Чётких ограничений по размеру растений нет. Цветоносы появляются в пазухах между листьями. По мере развития растения нижние листья стареют и отмирают, а на стебле начинает развиваться новая корневая система. В эту группу входят такие орхидеи как Phalaenopsis, Vanda, Ascocentrum и т.д.

Симподиальный - точек роста у таких орхидеи много, и развивается растение путём образования новых ростков. Каждый новый росток со временем превращается в псевдобульбу (сокращённо "бульбу") - это сохраняющий влагу и накапливающий полезные вещества орган растения. Новые ростки появляются у основания старых (прошлогодних) псевдобульб и в первое время своего развития (пока не имеют своих собственных корней) питаются за счёт материнской псевдобульбы. Общая продолжительность жизни каждой псевдобульбы 2-3 года, затем они желтеют и отмирают. Симподиальные орхидеи в большей своей массе для стимуляции цветения нуждаются в сухом и холодном периоде покоя, когда в течение 8-10 недель они находятся полностью без полива и питаются за счёт накопленной в псевдобульбах влаги. В эту группу входят такие орхидей как Cattleya, Oncidium, Odontoglossum, Miltonia и т.д.Типичный цветок орхидеи состоит из 6 лепестков:

* Сепалии
* Петалии
* Губа или Лабелум
Исключение составляют цветы Paphiopedilum, Phragmipedilum и схожих с ними видов орхидей. У них нижние боковые сепалии срослись вместе и находятся за губой.ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОРХИДЕЙ

СВЕТ - это электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или находящимся в возбуждённом состоянии веществом. Одной из главных характеристик света является его ЦВЕТ, который определяется длиной волны для монохроматического излучения, или суммарным спектром сложного излучения. Видимый человеческому глазу свет находится в спектральном диапазоне от фиолетового (380 нм) до красного (780 нм).

В понятие "НЕВИДИМОГО света" входит ультрафиолетовое (от 1 до 380 нм) и инфракрасное излучение (свыше 780 нм).

СВЕТ, если так можно выразится, является основной составляющей "ТОПЛИВА" для всех без исключения растений. Наземная часть орхидеи (листья, стебель, псевдобульбы и т.д.) улавливают солнечный свет и при помощи хлорофилла (зелёного пигмента, находящегося в листьях) преобразовывают его в необходимую для развития растений энергию, которая способствует созданию глюкозы и других органических соединений. Данный процесс называется ФОТОСИНТЕЗОМ. ФОТОСИНТЕЗ - это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при помощи фотосинтетического пигмента (хлорофилла).

При упоминания ХЛОРОФИЛЛА, образуемого растениями, нужно отметить, что он подразделяется на две составные части (сине-зелёный) ХЛОРОФИЛЛ А и (жёлто-зелёный) ХЛОРОФИЛЛ B. ХЛОРОФИЛЛ А несёт ответственность за преобразование энергии, наибольшую активность имеет при воздействии коротких синих (410-430 нм) и длинных красных световых волн (около 662 нм), а задача ХЛОРОФИЛЛ В состоит исключительно в сборе солнечного света, он наиболее активен при коротких синих (453 нм) и длинных красных (642 нм) световых волнах. При волнах другого цветового спектра активность хлорофилла практически равна нулю. Не мало важно здесь учитывать и то, что в условиях обычного уличного освещения поглощение синих волн происходит в течение всего светового дня, с наибольшей "концентрацией" в обеденное время, а поглощение красных волн приходится на утро и вечер и почти не происходит в обеденное время.

Внутри растения углекислый газ (CO2) и вода (H2O) вступают в химическую реакцию, в результате которой образуется кислород (О2) и глюкоза (C6H12O6). В свою очередь кислород выходит в окружающую среду, а глюкоза через сок растений движется в места образования новых клеток (листьев, кончиков корней и т.д.). Достигая конечного пункта назначения, она опять опять распадается на углекислый газ (CO2) и воду (H2O), в результате чего выделяется энергия, способствующая дальнейшему делению и росту клеток. Процесс распада глюкозы является обратным фотосинтезу и часто называется АЭРОБНОЕ ДЫХАНИЕ. В результате аэробного дыхания высвобождается до 65 % энергии.
Фотосинтез может происходить ТОЛЬКО в условиях ДОСТАТОЧНОЙ освещённости. Оптимальный показатель для орхидей варьируется от вида к виду, но в целом находится в границах от 10.000 до 30.000 люкс. Так например, орхидей, растущие в природе на открытой местности (Aerides, Brassavola, Cattleya), нуждаются в 30.000 люксах обычного дневного света, а орхидеи, произрастающие в природе в полутени (Masdevallia, Dracula и т.д.), около 15.000 люкс.

Листья многих орхидей не поглощают углекислый газ в жаркое дневное время суток, так как поры их листьев находятся в закрытом состоянии. Процесс поглощения в данном случае выпадает на вечернее и ночное время суток. Поры листьев открываются, поглощают углекислый газ и накапливая его. С появлением солнца поры снова закрываются и начинается переработка накопленного за ночь углекислого газа.

Недостаточное освещение приводит к тому, что образуется меньшее количество глюкозы, недостаточное для нормального роста и развития растения. В свою очередь избыточное освещение нарушает процесс образования глюкозы, приводя к ожогам листьев.

Помимо всего прочего ИНТЕНСИВНОСТЬ солнечного света и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ играют ключевую роль в правильном развитие орхидей и их способности регулярно цвести. Так например, в условиях тропического климата продолжительность "эффективного для развития растений" светового дня (в течение всего года) ровняется около 12 часов, что абсолютно не скажешь об европейском климате. В условиях европейского лета световой день длится около 16 часов, а европейской зимы - около 2 часов. Интенсивность освещения также во многом зависит от времени года, расположения окон в квартире и степени удалённости растений от окна. В наших широтах интенсивность освещения на улице в летний период достигает 50.000-100.000 люкс, осенью не превышает 30.000 люкс, а зимой находится на уровне около 5.000 люкс.

Значительную роль в распределении интенсивности освещения по мере удаления от окна играет нахождение вблизи окон соседних домов или высоких деревьев, а также территориальное расположение вашего населённого пункта (низина, возвышенность и т.д.). Располагать растения в квартире нужно строго в соответствии с их световыми требования, так например, если орхидея в природе растёт на открытой местности, то мостом её дислокации в доме должны быть выбраны южные, юго-западные, юго-восточные или, на худой конец, западные окна, и наоборот, если в природе орхидея растёт в полутени, то и дома она должна расти на восточных или очень светлых северных окнах. Для определения стороны света нужно пользоваться компасом. Об световых потребностях того или иного вида орхидей настоятельно рекомендуется узнать ДО принятия решения О ПОКУПКЕ растения.

В общем и целом в очень грубой оценке можно сказать, что ИДЕАЛЬНЫМ местом выращивания большинства орхидей, которые доступны нам в обычных цветочных магазинах, являются ВОСТОЧНЫЕ и ЗАПАДНЫЕ окна, так как именно именно здесь относительно неплохое освещение в зимний период и не такое палящее солнце в летний. Если рассматривать эти окна по отдельности, то прямое солнце с восточной стороны бывает в утренние часы, обычно, до 12:00-13:00. В виду того, что в этот период оно ещё не очень "горячее", оберегать орхидеи от возможного обгорания, как правило, не нужно. Что касается западной стороны, то дела с прямым солнечным светом здесь обстоят с точностью наоборот, прямое солнце светит ближе к вечеру, как правило, начиная с 15:00. Главная сложность состоит в том, что и интенсивность солнечного света очень сильно возрастает (в сравнение с восточным окном), что очень часто приводит к массовому обгоранию листового покрова многих видов орхидей. Для того, чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется в жаркий летний период ставить орхидеи во второй половине дня (начиная с 15:00) за тюлевую занавеску, например, на столик (полки и т.п.) возле окна.

ЮЖНЫЕ окна считаются самыми продуктивными в зимний период и самыми опасными в летний, так как интенсивность солнечного света здесь в течение всего года является самой высокой из всех возможных в квартире. В летний период прямые солнечные лучи светят в течение большей части светового дня (практически с утра и до вечера), поэтому настоятельно рекомендуется убирать на это время нежные растения с подоконника, пряча их за тюлевые занавески, например, на столик возле окна, либо выращивать там только такие виды орхидей, которые без проблем переносят интенсивность солнечного света в 50.000 и более люкс (например, Cattleya). Основная проблема состоит не сколько в обгорании листового покрова, сколько в регулярном ПЕРЕГРЕВЕ орхидей, так как процесс циркуляции воды внутри растения начинается в корневой системе, а заканчивается испарением влаги через поры листьев. Чем жарче окружающая орхидеи среда, тем быстрее происходит процесс испареиспарения влаги с поверхности листьев и тем медленнее (до полного прекращения) идёт процесс восполнения её через корни. Например, условно за 1 час с поверхности листа испаряется 20 % влаги, а через корни (в условиях перегрева) всасывается около 5 %. Ещё через час с поверхности листа испаряется ещё 20 %, а пополняется через корни только 5 %. Итого получается, что 40 % влаги испарилось и только 10 % восполнилось, а световой день ещё в самом разгаре. Как следствие всего этого даже хорошо политое растение (сидящее в мокром субстрате) начинает чахнуть, его листья становятся дряблыми и вялыми, а в себя оно более менее приходит только ближе к вечеру, когда прямое солнце уходит с подоконника, и оно начинает остывать - корни орхидей начинают свою работу в полной мере и хотя бы частично восполняют потерянную листьями влагу. Регулярное повторение такого перегрева чревато смертью орхидеи. ПОМНИТЕ, если с вашим растением приключилось подобное несчастье, ни в коем случае не опрыскивайте перегретые листья орхидеи! Растение нужно убрать вглубь комнаты, на 1-2 часа оставить в покое, чтобы листья остыли, и только потом опрыскивать, поливать или устраивать ему "паровые" бани (содержание растения без полива в напаренной ванной комнате). Если в вашей квартире имеются исключительно только СЕВЕРНЫЕ окна, а перед ними растут деревья и в достаточной близи находятся дома, то у вас есть два варианта, либо отказаться от покупки орхидей сразу же, либо установить над подоконником лампы искусственного света. При выращивании орхидей идеальным вариантом является КОМБИНАЦИЕЙ ИЗ РАЗНЫХ ОКОН. Так например, в зимний и осенний период вы содержите растения на южных, юго-восточных или юго-западных окнах, а весной и летом - на восточных, западных или очень светлых северных.

По размеру и окрасу листьев не редко можно судить об световых условиях, в которых содержится орхидея. Так например, тёмно-зелёные длинные листья говорят о том, что данный экземпляр является жителей восточного или северного окна, а более мелкие и светлые листья (для некоторых видов с небольшой долей красных пигментных пятен) говорят о проживании с южной или западной стороны. Нередко в жизни начинающих любителей орхидей возникают ситуации, когда орхидея приносится домой с длинными мясистыми листьями, а по прошествии нескольких месяцев новые листочки растут короткими и более округлыми. Новичок в панике начинает активно поливать и удобрять орхидею, думая, что ей что-то не нравится или она больна, хотя дело абсолютно не в этом, просто изменилась интенсивность освещения (света стало больше, чем было раньше) и растению больше не нужно отращивать длинные листочки, чтобы уловить как можно больше света. Это вполне нормальная реакция! Не редко такое имеет место даже в условиях одного и того же окна. Зимой и осенью темновато, и листья растут более длинными, а летом и весной света становится больше, в виду чего длина листьев укорачивается, а форма изменяется.

При выращивании орхидей в наших широтах (особенно в условиях зимнего периода) не редко встаёт вопрос, а нужно ли пользоваться ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ? Ответ на данный вопрос во многом зависит от того, какие виды орхидей вы выращиваете и какими окнами располагаете. При принятии положительного решения нужно помнить, что НЕ желательно (но возможно) 100 % заменять естественное освещение лампами искусственного света, равно как и пользоваться только одной какой-то лампой. Самое лучшее решение - это комбинация нескольких видов ламп, одни из которых больше ориентированы на стимуляцию роста растений, а другие - на цветение. Сами лампы должны быть не просто обычными лампами для освещения, а ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ (в простонародье их часто называют ФИТОЛАМПЫ).Для того, чтобы более детально разобраться, какая же лампа подходит для выращивания орхидей, нужно обратится к их основным характеристикам. Так например, глаз человека устроен таким образом, что, чем ярче светит лампа, тем больше нам кажется, что она будет идеальным источником света для наших зелёных любимцев. Однако, это совершенно не так!

Наиболее часто указываемый в общих характеристиках ламп показатель - СВЕТОВАЯ ОТДАЧА лампы, который выражает количество света, излучаемого за определённый период времени, и измеряется в лм/вт. Например, рассмотрим привычную нам обычную лампочку накаливания мощностью 100 Вт (которой нам вполне хватает для освещения небольшой комнаты), её световая отдача равняется 15 лм/вт, что в свою очередь означает, что в процессе её работы вырабатывается около 1.500 лм света, а остальное выходит в форме тепла. Для определения процентного соотношения между выделяемым светом, теплом и другой энергией, нужно знать, что теоретический максимум ровняется 683.002 лм/вт. Путём нехитрых вычислений получаем, что обычная лампочка накаливания мощностью 100 Вт даёт около 2,2 % света и около 97,8 % тепла. Что нам существенно может сказать только об одном - ни в коем случае не следует размещать наши орхидеи слишком близко от лампы, так как исходящее от неё тепло может ОБЖЕЧЬ нежные листья орхидей. С другой стороны, если расстояние между самой лампой и растением будет слишком большим, то будет образовываться недостаточное количество глюкозы, что не менее плохо отразится на развитии растения.

При выборе специализированных ламп, предназначенных для выращивания растений, не следует слепо ориентироваться на количество люменов, так как этот показатель отражает общую мощность излучения, воспринимаемую человеческим глазом, и не учитывает, например, того, что при одном и тоже количестве люменов лампа зелёного света кажется человеку в 10 раз ярче, чем точно такая же по мощности лампа красного, но при этом для растений эта яркая зелёная лампа не представляет никакой пользы, так как волны зелёного света в фотосинтезе не участвуют. В виду всего выше сказанного, ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ, по которому нужно выбирать лампы для выращивания орхидей - их ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР. Самая лучшая для растений лампа может казаться нам весьма тусклой, а самая яркая для нас может казаться самой тусклой для них.

Как было отмечено выше, в фотосинтезе участвуют короткие синие и длинные красные световые волны, соответственно, при выборе лампы для орхидей в первую очередь нужно учитывать, чтобы наша лампа излучала волны данного спектра. Разбирая большой ассортимент предлагаемых в настоящее время ламп, вы не раз столкнётесь с предложением купить чисто-красную или чисто-синюю лампу и т.д. Здесь возникает законный вопрос, а какую же брать? ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ - это КОМБИНАЦИЯ между двумя этими лампами и лампой обычного дневного света, которую достаточно включать на 1-2 часа в день. Синяя лампа очень важна для роста растения, а красная для приведения его к цветению, поэтому в процессе их эксплуатации существует два варианта:

* синяя и красная лампа светят одновременно (если же естественного света нет, например, в условиях орхидариума, то плюс к ним 1 час утром и 1 час вечером должна светить обычная дневная лампа);
* утром светит красная лампа, днём синяя и вечером опять красная (если же естественного света нет, например, в условиях орхидариума, то плюс к ним 1 час утром и 1 час вечером должна светить обычная дневная лампа).

Выращивании орхидей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО под КРАСНЫМ СВЕТОМ приводит к образованию более длинных листьев и новых ростков, ткани растения получаются более тонкими, что может в некоторых случаях спровоцировать определённого вида деформации (искривления под тяжестью собственного веса), продолжительность цветения и количество цветов на одном цветоносе увеличивается, а также частота образования цветоносов значительно возрастает. Например, если раньше орхидея цвела 1 раз в год, то теперь она может цвести 2 и более раз (очень сильно зависит от вида).

При использовании ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛАМП СИНЕГО ЦВЕТА листья растений приобретают насыщенный зелёный цвет, растут более толстыми (мясистыми), но компактными, не редко образуется много боковых побегов.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА лампы характеризует спектральный состав излучения, выражается в Кельвинах. При выборе ламп для выращивания растений данная информация не играет никакой существенной роли, так как не несёт в себе информации о соотношении красных и синих волн. ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВАНИЯ - бывают обычные и покрытые небольшим зеркальным слоем (рефлектором) для охвата более больших поверхностей, считаются одними из самыми не пригодными для выращивания орхидей, так как полученную электрическую энергию преобразуют всего лишь в 2-3 % света, а остальное (97-98 выдают в виде тепла и излучают преимущественно только световые волны жёлтого цвета (не участвующие в фотосинтезе), хотя и с небольшой долей красного. Световая отдача лампы 100 Вт равняется почти 14 лм/вт.

ОБЫЧНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ - очень схожие с обычными лампочками накаливания источники света. Светоотдача у них более высокая, а количество затрачиваемой энергии намного меньше, чем у обычных лампочек накаливания, количество выделяемого тепла также занижено (вплоть до 20 %). Однако, главным недостатком этих ламп является преимущественное излучение зелёных и жёлтых световых волн (не участвующих в фотосинтезе), хотя и с небольшой долей красного. Световая отдача ламп очень сильно варьируется от вида к виду (от производителя к производителю), так например, у одной спиральной лампы 20 Вт она равняется 50 лм/вт, а у другой лампы не спирального типа 60 Вт - только 12 лм/вт.

ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ - по сути являются улучшенным вариантом обычных лампочек накаливания. Внутри их колбы находится смесь газов, позволяющая увеличить не только их яркость, но и срок службы. По аналогичным причинам (цвет и тепло) они также мало пригодны для выращивания орхидей. Световая отдача лампы от 17 до 30 лм/вт.

ЛАМПЫ ЧЁРНОГО СВЕТА - эти лампы излучают длинные световые волны размером от 300 до 400 нм, почти не дают видимого для глаз человека света и имеют синий оттенок (который не раз ошибочно подталкивал любителей орхидей к их покупке). Являются для растений самым худшим вариантом освещения, так как необходимая для развития растений длина световых волн начинается с 430 нм.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (CFL = Compact Fluorescent Light) - специализированные лампы, ориентированные на выращивание растений, выпускаются как красные (для формирования цветов и семян), так и синие (необходимые для роста растений). По данным производителей лампы преобразуют до 80 % энергии в свет и только 20 % в тепло, поэтому их можно располагать очень низко над орхидеями (минимальное расстояние 3 см). В данную группу входят лампы, выпускаемые такими фирмами, как MaxGrow, Smartlight, Greenbud и т.д. Например, Greenbud Double-Power Duo 125 W или 200 W (красная), Greenbud CFL Energiesparlampe Blue Wuchs 125 W или 200 W (синяя) и многие другие. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ - это лампы, внутри которых при прохождении тока через газы (чаще всего ртуть, находящуюся в парообразном состоянии) электрическая энергия преобразуется в оптическое (ультрафиолетовое) излучение (которое становится видимым за счёт особого вещества - люминофор, покрывающее поверхность трубки). Цвет лампы зависит от вида люминофора (покрытия). Такие лампы обладают необходимым для выращивания орхидей цветовым спектром и выделяют относительно малое количество тепла. Наиболее часто продаваемые модели T8 (26 мм в диаметре) и T5 (16 мм в диаметре), а оттенки 865, 840 и 33. Световая отдача лампы от 50 до 85 лм/вт. Производитель Philips и Osram.

МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ - это газоразрядные лампы высокого давления, бывают различной формы и различного цветового спектра, в том числе и ориентированные на выращивание растений. Так например, бело-синие лампы Greenbud MH 250 W, 400 W, 600 W и 600 W Sunmaster Leuchtmittel Wuchs.

РТУТНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ - принцип действия такой же, как и у люминесцентных ламп, могут быть дуговые, высокого давления и т.д. Для орхидей применяются лампы с цветовой температурой от 3.200 до 4.200 К. Световая отдача лампы от 55 до 85 лм/вт.

НАТРИЕВЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ - бывают низкого и высокого давления, выпускаются мощностью от 150 до 1000 Вт. До настоящего времени они были одним из самых лучшим вариантом для выращивания орхидей, хотя и обладают значительным недостатком - выделяют до 60 % тепла, что значительно осложняет их применение, так как минимальное расстояние от лампы до растения не должно превышать 30 см. Однако, для устранения этого недостатка в настоящее время на рынке можно найти большой выбор специальных рефлекторов, снижающих теплоотдачу. Цветовой спектр ламп также не идеален, так как и натриевые лампы низкого давления и натриевые лампы высокого давления в большей степени ориентированы на световые волны жёлтого цвета (особенно низкого давления), тем не менее красный и синий в них тоже присутствует.

Ориентированные на цветение орхидей лампы - Sylvania 250 W, Silvania HPS-TS 400 W, Silvania SHP-TS 600 W, Osram Nav-T Super 250 W (также 400 W, 600 W и 1000 W), Philips Son T-Plus 400 W (600 W), Greenbud HPS 400 W (600 W и 1000 W), GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W (400 W и 600 W) и другие.

Лампы с повышенным содержанием волн синего цвета - Sylvania Growlux 400 W (600 W), Osram Planta Star 400 W (600 W), Philips Son T-Agro 400 W, Philipps HPI-T 250 W (400 W и 1000 W) и другие.

Световая отдача лампы 400 Вт равняется около 140 лм/вт, а лампы 600 Вт - 150 лм/вт. ED-ЛАМПЫ - в отличие от натриевых газоразрядных ламп до 75 % экономят электроэнергию. Ориентировано на растения лампы выпускаются чисто-синими (для вегетации), чисто-красными (для цветения) или же комбинированными (8:1 или 5:1 красный и синий свет). На рынке этот продукт ещё достаточно новый, но уже прочно зарекомендовал себя как наиболее удачный вариант для выращивания растений.

Нужен ли орхидеям УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ?

Здесь нужно учитывать, что ультрафиолетовый свет разделяется на три составляющих:

* А: волны диапазона от 315 до 400 нм - вреда растениям не приносят, но и, тем не менее, являются недостаточными для начала фотосинтеза
* B: волны диапазона от 280 до 315 нм - нарушают ДНК растений
* C: волны диапазона от 100 до 280 нм - приводят к прекращению роста и даже гибели растений http://www.ku66.ru/forum/11-530-1

Если мои комнатные цветы "грустнеют" на глазах, я готовлю для них "живительный коктейль" - отвар луковой шелухи. Приготовить его совсем несложно, а самое главное - "ингредиенты" всегда под рукой.

Чайный набор- кашпо из газет. Я Вам еще не надоела с этим плетением?????

                           Описание