ВЫКРОЙКА-ОСНОВА БРЮК ДЛЯ ЖЕНЩИН С АППЕТИТНЫМИ ФОРМАМИ! |
Чтобы выглядеть потрясающе не зависимо от комплекции, необходимо быть уверенной в себе и, конечно же, стильная и модная одежда, сшить которую, при некоторых навыках и постоянных тренировках можно и самой!
|
ВЫКРОЙКА ЛЕТНЕЙ БЛУЗКИ (6 РАЗМЕРОВ). МК ПО ОБРАБОТКЕ ПРОЙМЫ |
Для шитья понадобится:
Блузочная ткань 1,15 м при ширине 1,5 м, 4 пуговицы.
Выкройка женской блузки с мастер-классом находится .
Мастер-класс здесь:
http://yutnii-dom.ru/ochymelie-rychki/shem-sami/obrabotka-projmy
|
В.Е.БОЧКАРЕВА "ШЕЙТЕ БЕЗ ПРИМЕРОК" |
СПАСИБО 
лучик_светы!!!
СПАСИБО illusion2002!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
ШЬЕМ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ: ПЛАВКИ, СТРИНГИ И ШОРТИКИ! ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЕК И ИДЕИ!!! ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ |
|
КОРРЕКТИРОВКА ВЫКРОЙКИ ЮБКИ И ПЛАТЬЯ НА ВЫСТУПАЮЩИЙ ЖИВОТ. |
Выступающий живот появляется, как правило, с возрастом (или с беременностью) и, конечно же, требует корректировки выкройки.
|
КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ НА ПРИНТЕРЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ WINDOWS |
|
ВЫКРОЙКА-ОСНОВА ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ (ПОСТРОЕНИЕ)! |
|
ВЫКРОЙКА-ОСНОВА ЖЕНСКОЙ БЛУЗКИ (ПОСТРОЕНИЕ) |
|
ТАКОЕ ПЛАТЬЕ НУЖНО ВСЕМ! ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ "ЕВА" (ВСЕ РАЗМЕРЫ) |
|
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РОЗОЧЕК ИЗ ЛЕНТ |
|
УКРАШЕНИЯ ИЗ АТЛАСНЫХ ЛЕНТ. ОЧЕНЬ КРАСИВО! МАСТЕР-КЛАСС |
Пост на тему украшений своими руками из атласных лент. Это наверно самые красивые розы из лент, которые я встречала. Очень красивые, нежные) Отличная идея для создания украшения для маленькой принцессы. На корейском сайте нашла подробный фото мастер-класс. Думаю, что многим понравится и пригодится. Желаю вам удачи в творчестве и поменьше разочарований в людях)
|
ВОЗЬМЕМ ПОДУШКУ В ПУТЕШЕСТВИЕ... |
|
КАК СШИТЬ СТИЛЬНЫЙ КОРСЕТ СВОИМИ РУКАМИ |
Как сшить стильный корсет своими руками. сообщение Юлии Вендель
Корсет – единственная вещь, которая может сделать вашу фигуру идеальной, похожей на песочные часы. Эта инструкция покажет вам, как сделать корсет своими руками от начала до конца. Обратите внимание, что это не правильный исторический корсет, костяк его лифа немного упрощен. Ваш корсет не будет иметь всех штрихов и мелочей, которые могут сделать профессиональные производители, но он идеально подходит для больших вечеринок, может быть базовой частью костюма или вечернего платья. Удачного пошива!
Пошив корсета своими руками
Шаг 1. Материал
Для этого корсета вам понадобятся:
Материалы:
• Внешняя ткань по вашему выбору (не слишком тонкая, иначе косточки могут выскочить, я, например, использовала шелк-сырец);
• Ткань для подкладки. Идеальным выбором будет коутил (специальный хлопок для корсетов), но любая прочная (не стрейч) плетеная хлопчатобумажная ткань подойдет;
• Спиральные/стальные косточки (20 шт. для этого корсета);
• Связывающая ткань;
• Петельки для шнуровки;
• Шнуровка.
Инструменты:
• Инструмент для встраивания заклепок/молоточек;
• Швейная машинка (что, конечно же, очевидно!);
• Роторный нож и подстилка для него;
• Дырокол для ткани/кожи.
|
ШЬЁМ ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ. МК ОТ НАДЕЖДЫ АЗАРОВОЙ |
Красивое женское белье в России отличается не такой и долгой историей. Совсем недавно, в советское время, женщины носили длинные панталоны на пуговках, а нарядное белье из шелка (в основном, затяжные пояса и грации) шилось только на заказ в специальных ателье. Постепенно на смену панталонам пришли трусы на резинке, а затем и почти современные варианты трикотажных трусов - сначала простые и объемно-большие, а по мере увеличения импорта - все более миниатюрные, украшенные кружевом, разных цветов и фасонов.
Бикини. Сексуальная революция XX века.
С тех пор времена сильно изменились. Однако, несмотря на сегодняшнее широкое представление белья в магазинах, женщины часто не могут купить подходящий вариант. То цвет не такой, то отделка не нравится, то покрой неудобен.
Кому-то нравятся слипы с низкой талией, кому-то стринги с высокой, кто-то любит кружевные шортики, а кто-то напротив предпочитает удобную модель из приятного к телу хлопка. Вы уже догадались, что любой вариант можно сшить самой? Тем более, что сейчас в магазинах представлено много разнообразного трикотажа, кружев и отделочных резинок!
Между тем, сначала нужно построить выкройку-основу. По этой основе можно в дальнейшем моделировать любые фасоны современных трусиков. С представленной ниже методикой меня познакомила Людмила Львовна Удальцова, очень позитивный человек и замечательный преподаватель. Должна признаться, что именно общение с ней во многом вдохновило меня на создание этого материала.
Людмила Удальцова, преподаватель: "Трусы шьются очень быстро, а после некоторой практики их, вообще, можно ставить на поток. Вы можете сшить себе трусики к любому событию, к любому настроению! За один день 5-10 симпатичных вариантов вполне реальны. А уж о том, чтобы сшить с утра перед завтраком новые трусики - и говорить не приходиться!"
Для построений нам потребуется 4 мерки и один коэффициент, о котором ниже. Для примера в скобках указаны мерки 48-го размера.
Фото. Снятие мерок для построения выкройки трусов - Ст (1), Сб (2), Вб (3), Дс (4).
Мерки.
Обхват талии, запись в половинном значении - Ст (38 см);
Обхват бедер, запись в половинном значении - Сб (53 см);
Высота линии бедер - Вб (20 см);
Длина "седла" (сумма переднего и заднего срезов) - Дс (78 см).
Перед снятием всех мерок завязать на талии резинку. Мерки Ст, Сб и Вб широко известны, а вот последняя мерка №4 требует пояснений. Для снятия мерки "длины седла" (Дс) сантиметровую ленту приложить к пересечению позвоночника и резинки на талии (т.е. к середине талии спинки), провести ленту по середине ягодиц, опустить между ног, поднять сантиметр спереди и снять мерку у середины талии переда (на уровне завязанной резинки).
Коэффициент растяжимости.
Если вы хотите сшить удобные трикотажные трусики, то без коэффициента растяжимости ткани (kр) - никуда! Как его определить? Нам потребуется линейка, пара булавок, калькулятор и отрез трикотажа, из которого вы планируете кроить.
Фото. На трикотаже в наиболее растяжимом направлении (обычно, в поперечном) отметить участок длиной 10см между булавками.
Фото. Трикотаж перегнуть параллельно размеченной линии (=сложить в два слоя) и растянуть отмеченный участок пальцами вдоль линейки, удерживая первую точку на одном месте. Замерить, насколько растягивается трикотаж. В данном примере вместо исходных 10см при растяжении получилось 12,2см. Коэффициент растяжимости равен 0,82 или 22%.
На трикотаже отметить между булавками расстояние в 10 см (см. фото слева). Вдоль линейки растянуть трикотаж пальцами и замерить насколько он тянется. Допустим, вместо 10 см у вас получилось 11,5 см. Обратите внимание, тянуть трикотаж нужно аккуратно, без чрезмерного усилия. Мягко, плавно, насколько он сам тянется без потери рисунка и структуры. Чем сильнее вы его натяните, тем больше трусы потом будут врезаться в тело. Поэтому, тянем аккуратно и в меру. Большинство трикотажей (10-сантиметровый участок) растягивается в диапазоне 10,8-12,5 см.
Расчет коэффициента kр, 1-й способ.
Делим исходный участок (10см) на получившийся (11,5см). Пример: 10/11,5= 0,87. Чтобы получить редуцированный (уменьшенный) обхват бедер, умножаем мерку на коэффициент. Пример: Сб*kр= 53*0,87= 46см. Разница между снятой меркой и редуцированной составляет: 53-46= 7см на полуобхвате.
Расчет коэффициента kр, 2-й способ.
Делим разницу между измерениями трикотажа (11,5-10см) на исходный участок (10см) и умножаем результат на 100%. Пример: (11,5-10)/10*100%= 0,15*100%= 15%. Значит, растяжимость данного трикотажа составляет 15%. Чтобы получить редуцированную мерку, нужно разделить мерку на 115% и умножить результат на 100%. Пример: Сб/115%*100%= 46 см.
Основа трусов Midi-Slip.
Основа, которую мы будем строить, соответствует такому понятию как "миди-слип" (midi-slip), а по-русски просто трусы-плавки. По данной выкройке получаются очень удобные, в меру открытые трусы. Готовую основу можно использовать и для моделирования фасонов "для него", и для пошива удобных трусиков "для себя".
Рис. 1. Базовая модель трусов-плавок
Построения.
Построение базовой сетки.
Рис. 2. Провести горизонтальную линию талии и отметить на ней ширину сетки - мерку Сб (53 см, по примеру). Точки ТТ1=Сб.
От точки Т отложить вертикально вниз длину задней половинки трусов ТН= Дс/2+2см= 78/2+2= 41см. Линия ТН - это середина задней детали.
От точки Т1 отложить вертикально вниз длину передней половинки трусов Т1Н1= Дс/2-2см= 78/2-2= 37см. Таким образом длина передней половинки трусов на 4см меньше, чем задней. Линия Т1Н1 - это середина передней детали.
Рис. 3. От точки Т отложить вниз высоту бедер Вб (20см) и провести горизонталь ББ1. ТБ=Т1Б1=Вб.
Расстояние ББ1 распределить на ширину передней и задней деталей точкой Б2. ББ2= ББ1 (Сб)/2+2см= 28,5 см. Б1Б2= ББ1/2-2см= 24,5 см. Разделить полуобхват бедер на переднюю и заднюю ширину деталей можно и иначе. Например, пополам ББ2= ББ1= ББ1/2= Сб/2. Вариант деления влияет на положение бокового шва в модели - точно по боку или чуть ближе к переду. Считается, что если шов немного смещен вперед, то мы визуально выглядим стройнее. Поэтому в данном построении я предлагаю смещение бокового шва на 2 см вперед.
От точки Б2 провести перпендикуляр вверх - Б2Т2.
От точек Н и Н1 отложить по горизонтали внутрь чертежа по 3,5-4 см. НН2=4см, Н1Н3=4см. Этим построением задается ширина ластовицы - "перекладинки" между ног. В основе это достаточно широкая часть - 8 см в развороте. При моделировках можно оформить ее в соответствии со своим вкусом, анатомическим строением и глубиной эпиляции. Между тем, в "приличных" трусиках эта величина должна быть не менее 2-2,5 см.
рис. 2
рис. 3
Оформление основы трусов-плавок.
Рис. 4. Строим вспомогательные линии бока. От точки Т2 влево и вправо по горизонтали отложить по 1/2 суммы вытачек по талии - получим точки Т3 и Т4. Сумма вытачек по талии определяется разницей между полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Т4Т2= Т3Т2= 1/2*(Сб-Ст)= 1/2*(53-38)= 7,5см.
По линии бедер уменьшаем ширину чертежа в соответствии с растяжимостью трикотажа. От точки Б2 отложить по горизонтали влево и вправо по половине разницы между меркой Сб и ее редуцированным вариантом - получим точки Б3 и Б4. В нашем примере, напомню, эта разница составила 7см. Б4Б2= Б3Б2= 1/2*(Сб-Сб*kр)= 1/2*(53-53*0,87)= 3,5см.
Точки Т4-Б4 и Т3-Б3 соединить прямыми линиями (= вспомогательные линии бока).
Рис. 5. На полученных линиях Т4Б4 и Т3Б3 определить ширину бока и спуск линии талии. Точки Н4 и Н5 находятся на высоте 1/3*Вб от линии бедер (в данном примере, ок. 7см). Точки В2 и В3 - на 6см ниже линии талии. Получившаяся ширина бока задней половинки - В2Н4, ширина бока передней половинки - В3Н5.
Определить спуск линии талии на серединах передней и задней половинок. ТВ=8см, Т1В1=8см.
Точки Н2-Н4 и Н3-Н5 соединить прямыми (= вспомогательные линии для оформления вырезов для ног).
рис. 4
рис. 5
Оформление основы трусов-плавок.
Рис. 4. Строим вспомогательные линии бока. От точки Т2 влево и вправо по горизонтали отложить по 1/2 суммы вытачек по талии - получим точки Т3 и Т4. Сумма вытачек по талии определяется разницей между полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Т4Т2= Т3Т2= 1/2*(Сб-Ст)= 1/2*(53-38)= 7,5см.
По линии бедер уменьшаем ширину чертежа в соответствии с растяжимостью трикотажа. От точки Б2 отложить по горизонтали влево и вправо по половине разницы между меркой Сб и ее редуцированным вариантом - получим точки Б3 и Б4. В нашем примере, напомню, эта разница составила 7см. Б4Б2= Б3Б2= 1/2*(Сб-Сб*kр)= 1/2*(53-53*0,87)= 3,5см.
Точки Т4-Б4 и Т3-Б3 соединить прямыми линиями (= вспомогательные линии бока).
Рис. 5. На полученных линиях Т4Б4 и Т3Б3 определить ширину бока и спуск линии талии. Точки Н4 и Н5 находятся на высоте 1/3*Вб от линии бедер (в данном примере, ок. 7см). Точки В2 и В3 - на 6см ниже линии талии. Получившаяся ширина бока задней половинки - В2Н4, ширина бока передней половинки - В3Н5.
Определить спуск линии талии на серединах передней и задней половинок. ТВ=8см, Т1В1=8см.
Точки Н2-Н4 и Н3-Н5 соединить прямыми (= вспомогательные линии для оформления вырезов для ног).
рис. 6
Рис. 6 Оформить линию талии. Точки В-В2 и В1-В3 соединить плавными лекальными линиями. Чтобы после раскроя и при стачивании, линия талии имела плавную кривую, следите за тем, чтобы рисуемая линия талии подходила в точках В, В2, В3 и В1 под прямым углом к линиям бока и линиям середин.
Оформить вырез для ног спереди. На передней половинке вспомогательную линию Н3Н5 разделить пополам, из точки деления построить перпендикуляр внутрь детали длиной 5-6см. Через полученную точку провести плавную лекальную линию.
Оформить вырез для ног на задней половинке. Вспомогательную линию Н2Н4 разделить на 4 части. В верхней и нижней точках деления восстановить перпендикуляры внутрь детали длиной 0,75 и 0,5см соответственно. Провести через полученные точки плавную кривую.
рис. 7
Рис. 7. На женских трусах принято делать двойную ластовицу. Для ее построения соединить детали передней и задней половинок по шву ластовицы - линии НН2 и Н1Н3.
От шва ластовицы по линии середины задней детали подняться на 4 см, по линии выреза для ног - на 3 см. Провести плавную кривую.
От шва ластовицы по линии середины переда опуститься на 8 см, провести горизонталь.
Деталь, ограниченную полученными точками, переснять на кальку как отдельную деталь - ластовицу.
Условимся называть черную линию НН2 - швом ластовицы, а красные линии на передней и задней деталях - линиями ластовицы.
Примечание. Строятся трусы, на самом деле, быстро. Быстрее, чем прочитать внимательно эту статью. В тексте я постаралась описать процесс построения достаточно подробно, чтобы даже начинающие могли легко справиться с задачей. В продолжении серии материалов, посвященных бельевой теме, построение будет даваться более компактно.
Прежде чем приступать к моделированию, рекомендую раскроить полученную основу из пробного трикотажа, чтобы проверить посадку и оценить линии основы и степень ее закрытости на своем теле.
Варианты раскроя.
1-й вариант - рис. 8. Ластовица - 2 детали со сгибом, задняя и передняя половинки - по 1 детали со сгибом до линии ластовицы. Передняя и задняя деталь втачиваются между слоями ластовицы.
2-й вариант - рис. 9. Передняя и задняя половинка до шва ластовицы НН2 - Н1Н3 - по 1 детали со сгибом, ластовица - 1 деталь со сгибом. Ластовица накладывается с внутренней стороны трусов, поверх стачанного шва между ног.
3-й вариант - рис. 10. Передняя половинка, цельнокроенная с ластовицей - 1 деталь со сгибом, задняя половинка до линии ластовицы - 1 деталь со сгибом, ластовица - 1 деталь со сгибом. Задняя половинка втачивается между ластовицей и передней половинкой, затем ластовица настрачивается на переднюю половинку с внутренней стороны трусов.
Припуски по всем срезам - 1 см.
рис. 8
рис. 9
рис. 10
Источник:
|
КОРСЕТ |
 |
|
КАРТА САЙТА ОДЕНЬСЯ САМА: КРОЙКА И ШИТЬЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ |
|
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО БЮСТГАЛЬТЕРА |
Спасибо
http://www.liveinternet.ru/users/yevgenia/post161441659/ за наводку
Людмила Серова
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОГО ЛЕКАЛА
И ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО БЮСТГАЛЬТЕРА
Вниманию читателей предлагается базовое лекало женского бюстгальтера. Это лекало в течение нескольких лет применяется в “Авторской школе кроя и шитья Людмилы Серовой”. Базовое лекало используется для моделирования бюстгальтеров и корсетов.
1. Система мерок.
Мерки снимаются с фигуры, одетой в нижнее белье. Мерки можно снимать с фигуры без бюстгальтера, если грудь держит форму. Мерки снимаются сантиметровой лентой. От точности измерения во многом зависит качество посадки изделия на фигуре. Каждую мерку рекомендуется снимать несколько раз, добиваясь совпадения результатов измерения. Перед снятием мерок приготовить блокнот для записи и ручку. При выполнении бюстгальтера с поясом до линии талии перед снятием мерок линию талии зафиксировать резинкой.
Чертежи необходимо выполнять на координатной бумаге (“миллиметровке”), чтобы обеспечить параллельность линий и не исказить прямые углы. Выкройки рекомендуется выполнять на кальке. Отрезки на чертежах следует отмерять той сантиметровой лентой, с помощью которой снимались мерки, так как деления сантиметровой ленты, линейки и миллиметровой бумаги часто не совпадают.
В таблице приведена система мерок для построения базового лекала женского бюстгальтера.
Система мерок
|
Наименование мерок |
Условное обозначение |
Приемы снятия мерок |
|
1. Полуокружность груди вторая |
СгII |
Сантиметровая лента проходит вокруг туловища, по спине горизонтально на уровне задних углов подмышечных впадин, далее через выступающие точки грудных желез. Мерка записывается в половинном размере. |
|
2. Полуокружность груди четвертая |
СгIV |
Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища под основанием грудных желез. Мерка записывается в половинном размере. |
|
3. Полуокружность талии |
Ст |
Сантиметровая лента проходит вокруг линии талии, опоясанной резинкой. Мерка записывается в половинном размере. |
|
4. Расстояние между выступающими точками грудных желез |
Цг |
Сантиметровой лентой измерить горизонтально по прямой расстояние между выступающими точками грудных желез.Мерка записывается в половинном размере. |
|
5. Полудуга вертикальная |
Пдв |
Сантиметровой лентой измерить расстояние от основания правой грудной железы снизу до наиболее выступающей точки грудной железы. Мерка записывается полностью. |
|
6. Ширина пояса |
Шп |
Сантиметровой лентой измерить расстояние от нижнего основания правой грудной железы до нужной ширины пояса. Мерка записывается полностью. |
Пример построения чертежа базового лекала выполняется для фигуры, имеющей следующие мерки:
СгII= 48 СгIV= 42,5 Ст = 38 Цг = 10 Пдв = 10
Шп= 3 (для короткого бюстгальтера)
Шп= 20 (для бюстгальтера, доходящего до линии талии).
Условные обозначения на рисунках:
2. Построение сетки чертежа (Рис. 1).
2.1. Построить прямоугольник АВСД,
- ширина прямоугольника АВ = СД = Сг II/ 2 - 3= 48 / 2 - 3 = 21,
- высота прямоугольника АД = ВС = Пдв * 2 = 10 * 2 = 20.
2.2. От точки В влево отмерить Ва = Пдв - 1 = 10 - 1 = 9, из точки а построить вертикальную пунктирную линию ад до пересечения с линией ДС.
2.3. Отрезок АД разделить на 2 и из точки деления вправо по горизонтали построить пунктирную линию бе до пересечения с линией ВС.
2.4. Точку пересечения отрезков ад и бе обозначить точкой О.
|
|
|
Рис. 1 |
3. Построение развертки чашки (Рис. 2).
3.1. Рассчитать глубину первой вытачки: СгII/ 10+ 1,2 = 48 / 10 + 1,2 = 6, половина глубины вытачки равна 6 / 2 = 3. Для размеров более 56 глубина вытачек равна СгII/ 10, то есть 1,2 не добавляется.
3.2. Построить 4 вытачки, глубина вытачек равна:
аа1 = аа2 =3 ее1 = ее2 = 3 дд1 = дд2 = 3 бб1 = бб2 = 3
Соединить прямыми линиями точки а1, а2, е1, е2, д1, д2, б1, б2 с точкой О.
3.3. От точкиА вниз по линии АД отмерить 3- 4 см, точку обозначить к.
3.4. От точки к вправо по горизонтали отмерить 1- 2 см, точку обозначить к1.
3.5. От точкиВ вниз по линии ВС отмерить 3- 4 см, точку обозначить к2.
3.6. Точку к1 соединить прямыми линиями с точками а1 и б1, провести линию к1а1 и к1б1.
3.7. Точку к2 соединить прямой линией с точкой а2, провести линию к2а2.
3.8. От точки Д вправо отмерить 1 см, обозначить точку к3.
3.9. От точки к3 вертикально вверх отмерить 1 см, обозначить точку к4.
3.10. Точку к4 соединить прямой линией с точкой б2, провести линию к4б2.
3.11. Точку к4 соединить прямой линией с точкой д1, провести линию к4д1.
3.12. Построить биссектрису угла д2Се2 , отмерить на биссектрисе от точкиС 3-3,5 см, обозначить точку к5.
3.13. Провести плавную линию через точки е2 к5 д2.
|
|
|
Рис. 2 |
4. Построение чертежа передней части пояса бюстгальтера (Рис. 3).
4.1. От точки е2 вверх по линии е2е1 отмерить отрезок равный е1к2, обозначить точку П.
4.2. От точки П вправо по горизонтали отмерить 0,5-1,0 см, обозначить точку П1. Если застежка расположена впереди, то отмерить 1 см и более, в зависимости от желаемой ширины застежки.
4.3. От точки П1 вниз построить вертикальную линию П1П3, точка П3 расположена ниже линии ДС на ширину пояса под грудью, минимальная ширина 3 см, максимальная - до линии талии.
4.4. От точки П3 влево по горизонтали построить линию П3П4 = ПП1 + Сд2 + д1к4 = 1 + 6 + 8 = 15.
4.5. От точки П4 вверх построить перпендикуляр П4П5 до пересечения с линией СД.
4.6. Провести контур пояса под грудью через точки П е2 к5 д2 д1 П5 П4 П3 П1 П.
|
|
|
Рис. 3 |
5. Построение боковой части пояса бюстгальтера (Рис. 4).
5.1. Построить прямоугольник А1В1С1Д1.
А1В1 = Д1С1 = Сг IV- П4П3= 42,5 - 15 = 27,5
А1Д1 = В1С1 = П5П4 + к4б2 + б1к1= 3 + 6 + 4 = 13
5.2. От точки Д1 вверх по линии Д1А1 отмерить 3 см, обозначить точку П6.
5.3. Точки П6 и В1 соединить пунктирной линией, линию поделить на 3 равные части, из правой точки деления по перпендикуляру вниз отмерить 1 см, из левой точки отмерить 0,5 см.
5.4. Точки В1 (1,0) (0,5) П6 соединить плавной линией.
5.5. От точки П6 по плавной линии вправо отмерить 4- 5 см, поставить на чертеже марку, от марки вправо к поясу притачиваются бретели.
5.6. Отрезок Д1С1 можно уменьшить на ширину используемой застежки, если застежка расположена сзади.
|
|
|
Рис. 4 |
6. Моделирование бюстгальтера с трехлепестковой чашкой (Рис. 5, 6, 7).
6.1. Стороны лепестков б1О, Ое1, б2О, Ое2, Од1, Од2 разделить пополам, обвести контур лепестков с прогибом в 0,3-0,5 см в точках деления.
6.2. Вытачку а1Оа2 закрыть.
6.3. Верхняя часть чашки - контур деталиОб1 к1 а к2 е1 О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
6.4. Нижний боковой лепесток чашки - контур деталиО д1 к4 б2О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
6.5. Нижний передний лепесток чашки - контур деталиО д2 е2О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
6.6. Передняя часть пояса бюстгальтера - контур детали ПП1 П3 П4 П5 П (Рис. 7). Выкроить одну деталь из основной ткани, одну деталь из подкладки.
6.7. Боковая часть пояса бюстгальтера - контур детали П6В1 С1 Д1 П6 (Рис. 7). Выкроить две детали из основной ткани.
|
|
|
Рис. 5 |
|
|
|
Рис. 6 |
|
|
|
Рис. 7 |
7. Моделирование двухлепестковой чашки бюстгальтера с вертикальным швом (Рис.8,9).
7.1. Стороны лепестков а1О, Од1, а2О, Од2 разделить пополам, обвести контур лепестков с прогибом в 0,3- 0,5 см в точках деления.
7.2. Вытачки б1Об2 и е1Ое2 закрыть.
7.3. Боковой лепесток чашки - контур деталиОа1 б д1О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
7.4. Передний лепесток чашки - контур деталиОа2 к2 е д2О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
7.5. Чертеж пояса приведен на Рис. 7.
|
|
|
Рис. 8 |
|
|
|
Рис. 9 |
8. Моделирование пояса бюстгальтера до линии талии (Рис. 10, 11)
8.1. Рассчитать величину суммарного раствора вытачек по линии талии (СРВ).
СРВ = Сг IV- Ст= 42,5 - 38 = 4,5
8.2. Распределить СРВ следующим образом:
При большом значении СРВ по линии середины переда П1П3 выполнить шов и убрать часть СРВ в этот шов.
8.3. Ширину пояса под грудью до линии талии П5П4 принять равной Шп = 20 (Рис. 10).
8.4. Рассчитать ширину боковой части пояса (см. п.5).
А1Д1 = В1С1 = П5П4 + к4б2 + б1к1= 20 + 6 + 4 = 30
8.5. Построить вытачки на линии талии:
8.6. Передняя часть пояса бюстгальтера - контур детали ПП1 П3 М П5 П (Рис. 11). Выкроить одну деталь из основной ткани, одну деталь из подкладки.
8.7. Боковая часть пояса бюстгальтера - контур детали В1М1 М2 П6 В1. Выкроить две детали из основной ткани.
|
|
|
Рис. 10 |
|
|
|
Рис. 11 |
|
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОГО ЛЕКАЛА И ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО БЮСТГАЛЬТЕРА |
Людмила Серова
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОГО ЛЕКАЛА
И ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО БЮСТГАЛЬТЕРА
Вниманию читателей предлагается базовое лекало женского бюстгальтера. Это лекало в течение нескольких лет применяется в “Авторской школе кроя и шитья Людмилы Серовой”. Базовое лекало используется для моделирования бюстгальтеров и корсетов.
1. Система мерок.
Мерки снимаются с фигуры, одетой в нижнее белье. Мерки можно снимать с фигуры без бюстгальтера, если грудь держит форму. Мерки снимаются сантиметровой лентой. От точности измерения во многом зависит качество посадки изделия на фигуре. Каждую мерку рекомендуется снимать несколько раз, добиваясь совпадения результатов измерения. Перед снятием мерок приготовить блокнот для записи и ручку. При выполнении бюстгальтера с поясом до линии талии перед снятием мерок линию талии зафиксировать резинкой.
Чертежи необходимо выполнять на координатной бумаге (“миллиметровке”), чтобы обеспечить параллельность линий и не исказить прямые углы. Выкройки рекомендуется выполнять на кальке. Отрезки на чертежах следует отмерять той сантиметровой лентой, с помощью которой снимались мерки, так как деления сантиметровой ленты, линейки и миллиметровой бумаги часто не совпадают.
В таблице приведена система мерок для построения базового лекала женского бюстгальтера.
Система мерок
1. Полуокружность груди вторая
Сг II
Сантиметровая лента проходит вокруг туловища, по спине горизонтально на уровне задних углов подмышечных впадин, далее через выступающие точки грудных желез. Мерка записывается в половинном размере.
2. Полуокружность груди четвертая
Сг IV
Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища под основанием грудных желез. Мерка записывается в половинном размере.
3. Полуокружность талии
Ст
Сантиметровая лента проходит вокруг линии талии, опоясанной резинкой. Мерка записывается в половинном размере.
4. Расстояние между выступающими точками грудных желез
Цг
Сантиметровой лентой измерить горизонтально по прямой расстояние между выступающими точками грудных желез. Мерка записывается в половинном размере.
5. Полудуга вертикальная
Пдв
Сантиметровой лентой измерить расстояние от основания правой грудной железы снизу до наиболее выступающей точки грудной железы. Мерка записывается полностью.
6. Ширина пояса
Шп
Сантиметровой лентой измерить расстояние от нижнего основания правой грудной железы до нужной ширины пояса. Мерка записывается полностью.
1. Полуокружность груди вторая
Сг II
Сантиметровая лента проходит вокруг туловища, по спине горизонтально на уровне задних углов подмышечных впадин, далее через выступающие точки грудных желез. Мерка записывается в половинном размере.
2. Полуокружность груди четвертая
Сг IV
Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища под основанием грудных желез. Мерка записывается в половинном размере.
3. Полуокружность талии
Ст
Сантиметровая лента проходит вокруг линии талии, опоясанной резинкой. Мерка записывается в половинном размере.
4. Расстояние между выступающими точками грудных желез
Цг
Сантиметровой лентой измерить горизонтально по прямой расстояние между выступающими точками грудных желез. Мерка записывается в половинном размере.
5. Полудуга вертикальная
Пдв
Сантиметровой лентой измерить расстояние от основания правой грудной железы снизу до наиболее выступающей точки грудной железы. Мерка записывается полностью.
6. Ширина пояса
Шп
Сантиметровой лентой измерить расстояние от нижнего основания правой грудной железы до нужной ширины пояса. Мерка записывается полностью.
Пример построения чертежа базового лекала выполняется для фигуры, имеющей следующие мерки:
Сг II = 48 Сг IV = 42,5 Ст = 38 Цг = 10 Пдв = 10
Шп = 3 (для короткого бюстгальтера)
Шп = 20 (для бюстгальтера, доходящего до линии талии).
Условные обозначения на рисунках:
2. Построение сетки чертежа (Рис. 1).
2.1. Построить прямоугольник АВСД,
- ширина прямоугольника АВ = СД = Сг II / 2 - 3 = 48 / 2 - 3 = 21,
- высота прямоугольника АД = ВС = Пдв * 2 = 10 * 2 = 20.
2.2. От точки В влево отмерить Ва = Пдв - 1 = 10 - 1 = 9, из точки а построить вертикальную пунктирную линию ад до пересечения с линией ДС.
2.3. Отрезок АД разделить на 2 и из точки деления вправо по горизонтали построить пунктирную линию бе до пересечения с линией ВС.
2.4. Точку пересечения отрезков ад и бе обозначить точкой О.
Рис. 1 
3. Построение развертки чашки (Рис. 2).
3.1. Рассчитать глубину первой вытачки: Сг II / 10 + 1,2 = 48 / 10 + 1,2 = 6, половина глубины вытачки равна 6 / 2 = 3. Для размеров более 56 глубина вытачек равна Сг II / 10, то есть 1,2 не добавляется.
3.2. Построить 4 вытачки, глубина вытачек равна:
аа1 = аа2 = 3 ее1 = ее2 = 3 дд1 = дд2 = 3 бб1 = бб2 = 3
Соединить прямыми линиями точки а1, а2, е1, е2, д1, д2, б1, б2 с точкой О.
3.3. От точки А вниз по линии АД отмерить 3- 4 см, точку обозначить к.
3.4. От точки к вправо по горизонтали отмерить 1- 2 см, точку обозначить к1.
3.5. От точки В вниз по линии ВС отмерить 3- 4 см, точку обозначить к2.
3.6. Точку к1 соединить прямыми линиями с точками а1 и б1, провести линию к1а1 и к1б1.
3.7. Точку к2 соединить прямой линией с точкой а2, провести линию к2а2.
3.8. От точки Д вправо отмерить 1 см, обозначить точку к3.
3.9. От точки к3 вертикально вверх отмерить 1 см, обозначить точку к4.
3.10. Точку к4 соединить прямой линией с точкой б2, провести линию к4б2.
3.11. Точку к4 соединить прямой линией с точкой д1, провести линию к4д1.
3.12. Построить биссектрису угла д2Се2 , отмерить на биссектрисе от точки С 3-3,5 см, обозначить точку к5.
3.13. Провести плавную линию через точки е2 к5 д2.
Рис. 2 
4. Построение чертежа передней части пояса бюстгальтера (Рис. 3).
4.1. От точки е2 вверх по линии е2е1 отмерить отрезок равный е1к2, обозначить точку П.
4.2. От точки П вправо по горизонтали отмерить 0,5-1,0 см, обозначить точку П1. Если застежка расположена впереди, то отмерить 1 см и более, в зависимости от желаемой ширины застежки.
4.3. От точки П1 вниз построить вертикальную линию П1П3, точка П3 расположена ниже линии ДС на ширину пояса под грудью, минимальная ширина 3 см, максимальная - до линии талии.
4.4. От точки П3 влево по горизонтали построить линию П3П4 = ПП1 + Сд2 + д1к4 = 1 + 6 + 8 = 15.
4.5. От точки П4 вверх построить перпендикуляр П4П5 до пересечения с линией СД.
4.6. Провести контур пояса под грудью через точки П е2 к5 д2 д1 П5 П4 П3 П1 П.
Рис. 3 
5. Построение боковой части пояса бюстгальтера (Рис. 4).
5.1. Построить прямоугольник А1В1С1Д1.
А1В1 = Д1С1 = Сг IV - П4П3 = 42,5 - 15 = 27,5
А1Д1 = В1С1 = П5П4 + к4б2 + б1к1 = 3 + 6 + 4 = 13
5.2. От точки Д1 вверх по линии Д1А1 отмерить 3 см, обозначить точку П6.
5.3. Точки П6 и В1 соединить пунктирной линией, линию поделить на 3 равные части, из правой точки деления по перпендикуляру вниз отмерить 1 см, из левой точки отмерить 0,5 см.
5.4. Точки В1 (1,0) (0,5) П6 соединить плавной линией.
5.5. От точки П6 по плавной линии вправо отмерить 4- 5 см, поставить на чертеже марку , от марки вправо к поясу притачиваются бретели.
5.6. Отрезок Д1С1 можно уменьшить на ширину используемой застежки, если застежка расположена сзади.
Рис. 4 
6. Моделирование бюстгальтера с трехлепестковой чашкой (Рис. 5, 6, 7).
6.1. Стороны лепестков б1О, Ое1, б2О, Ое2, Од1, Од2 разделить пополам, обвести контур лепестков с прогибом в 0,3-0,5 см в точках деления.
6.2. Вытачку а1Оа2 закрыть.
6.3. Верхняя часть чашки - контур детали О б1 к1 а к2 е1 О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
6.4. Нижний боковой лепесток чашки - контур детали О д1 к4 б2 О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
6.5. Нижний передний лепесток чашки - контур детали О д2 е2 О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
6.6. Передняя часть пояса бюстгальтера - контур детали П П1 П3 П4 П5 П (Рис. 7). Выкроить одну деталь из основной ткани, одну деталь из подкладки.
6.7. Боковая часть пояса бюстгальтера - контур детали П6 В1 С1 Д1 П6 (Рис. 7). Выкроить две детали из основной ткани.
Рис. 5 
Рис. 6 
Рис. 7 
7. Моделирование двухлепестковой чашки бюстгальтера с вертикальным швом (Рис.8,9).
7.1. Стороны лепестков а1О, Од1, а2О, Од2 разделить пополам, обвести контур лепестков с прогибом в 0,3- 0,5 см в точках деления.
7.2. Вытачки б1Об2 и е1Ое2 закрыть.
7.3. Боковой лепесток чашки - контур детали О а1 б д1 О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
7.4. Передний лепесток чашки - контур детали О а2 к2 е д2 О. Выкроить две детали из основной ткани, две детали из подкладки.
7.5. Чертеж пояса приведен на Рис. 7.
Рис. 8 
Рис. 9 
8. Моделирование пояса бюстгальтера до линии талии (Рис. 10, 11)
8.1. Рассчитать величину суммарного раствора вытачек по линии талии (СРВ).
СРВ = Сг IV - Ст = 42,5 - 38 = 4,5
8.2. Распределить СРВ следующим образом:
3 см убрать по линии талии в боковой шов, по 1,5 см от передней и боковой детали пояса,
1,5 см убрать в средний шов по спинке.
При большом значении СРВ по линии середины переда П1П3 выполнить шов и убрать часть СРВ в этот шов.
8.3. Ширину пояса под грудью до линии талии П5П4 принять равной Шп = 20 (Рис. 10).
8.4. Рассчитать ширину боковой части пояса (см. п.5).
А1Д1 = В1С1 = П5П4 + к4б2 + б1к1 = 20 + 6 + 4 = 30
8.5. Построить вытачки на линии талии:
от точки П4 вправо отмерить 1,5 см, обозначить точку М, точку М соединить с точкой П5,
от точки С1 влево отмерить 1,5 см, обозначить точку М1, точку М1 соединить с точкой В1,
от точки Д1 вправо отмерить 1,5 см, обозначить точку М2, точку М2 соединить с точкой П6.
8.6. Передняя часть пояса бюстгальтера - контур детали П П1 П3 М П5 П (Рис. 11). Выкроить одну деталь из основной ткани, одну деталь из подкладки.
8.7. Боковая часть пояса бюстгальтера - контур детали В1 М1 М2 П6 В1. Выкроить две детали из основной ткани.
рис 10 и рис 11
|
|
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. ПЛЮС ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ХИТРОСТИ... |
Вы хотите научиться шить? ЗНАЧИТ ПОРА ВЗЯТЬ ЭТОТ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам.
|
ШЬЕМ БЕЛЬЕ |
|
