О том, как без особых затрат получить рекордные урожаи картофеля и томатов, рассказывает генеральный директор научно-производственного объединения «Арго ЭМ-1»  (г. Улан-Удэ) агроэколог Евгений Халтурин.  



Заметим, что, например, в условиях Подмосковья при помощи данного метода дачники получают за сезон от 30 до 50 кг томатов с одного куста. 

Нужно разместить на участке старую металлическую бочку. Можно также использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или даже плотный полиэтиленовый пакет, надежно укрепленный на почве. Можно сколотить небольшой короб размером 1 метр на 1 метр и примерно такой же высоты. 

У бочки нужно удалить дно. Делается это для того, чтобы, во-первых, из нее выходили избытки воды, во-вторых, чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям. В стенках емкости примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1см для доступа кислорода в корневую систему будущего растения. В самой нижней части бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см. Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.

Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой для того, чтобы уберечь его от ночных холодов. Для этого из приготовленной вами рассады выберите самый крепкий, толстый, другими словами, самый жизнестойкий саженец. У него нужно оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа (пока ранки подсохнут) и засыпать побег слоем почвосмеси толщиной около 10 см.

Через некоторое время, когда растение подрастет на высоту примерно 10 см, вновь повторить предыдущую операцию и так до тех пор, пока бочка полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в конце мая - начале июня, и с этого времени можно перестать закрывать бочку пленкой.

Таким образом, вы сформируете очень мощную корневую систему, которая заполнит практически весь объем бочки. Выросшее в благоприятнейших условиях богатой полезными веществами почвы растение  не боится ни непогоды, ни болезней, ни вредителей. 

Теперь несколько важных моментов, на которые нужно обратить особое внимание. Во-первых, с начала июня не пасынковать! Наоборот, ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей (обычно 20 - 30 кистей по 8 - 15 завязей в каждой). Не беспокойтесь по поводу питания, его с лихвой хватит на все побеги. 

Пусть нижние пасынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле так, что в итоге они скроют под собой всю бочку. Примерно к середине лета у вас сформируется настоящее «помидорное дерево», поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо каким-то образом укрепить. Для этого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.

Теперь второй момент. Такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 процентов, то есть из комочка почвы при среднем сдавливании выделялась жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна.  

В-третьих, учтите, что ваше «помидорное дерево» уже примерно к середине июля «съест» практически все питательные вещества, находившиеся в бочке, поэтому растение необходимо будет подкармливать. Свежий ЭМ-компост вы подсыпать уже не сможете, потому что бочка уже наполнена. Поэтому лучше всего эту проблему решать таким образом: поливать растение болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить хотя бы один раз в неделю (но лучше все же почаще - 2-3 раза).

Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну 200-литровую бочку. На одну треть наполнить ее почвосмесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1, долить доверху нехлорированной водой и дать настояться хотя бы одни сутки. То есть, например, вы заезжаете на свой участок в субботу вечером, сразу заквашиваете болтушку, а в воскресенье вечером, перед отъездом, поливаете ваше растение.

Выращенному таким способом растению не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября, а свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников. 

Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды появляются примерно к середине июля. Поэтому есть смысл обычным способом приготовить грядку и посадить на ней ранние сорта помидоров. 

ЭМ-картофель

Его мы выращиваем в бочке так же, как и помидоры, но есть ряд отличительных моментов, которые необходимо учитывать, если вы хотите добиться хороших результатов. 

Во-первых, если саженец помидора высаживался в бочку один, то клубней картофеля понадобится несколько, высаживаются они (так как картофель не образует пасынков) примерно через каждые 20 см. Если емкость для выращивания в сечении круглая - высаживаем клубни по диаметру, если квадратная -  то в шахматном порядке.

Во-вторых, так как растений будет высажено много, то для снабжения кислородом корневых систем всех растений проделанных отверстий в бортах бочки будет явно недостаточно. Чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо поступить следующим образом. Перед тем, как закладывать в бочку ургасу, на самый низ нужно уложить резиновый шланг. Укладываем его змейкой по спирали так, чтобы расстояние между витками составляло около 10 см. 
В шланге через каждые 15-20 см ножом нужно сделать щелевидные разрезы длиной 2-3 см. Это необходимо, так как пока в шланге нет давления, края разрезов смыкаются и не забиваются землей. Если же сделать отверстия, то со временем они забьются землей. 

Внешний конец шланга вывести за пределы бочки, а внутренний наглухо заткнуть. Это позволит добиться того, что можно будет обыкновенным насосом 2-3 раза в неделю в течение 5-10 минут закачивать в корневую зону воздух.

Обращаю особое внимание на такой момент. Заполняя послойно бочку почвосмесью, нельзя давать росткам полностью проклевываться. То есть, как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если вы проглядите и ростки полностью проклюнутся, то есть сформируют зеленую часть, то далее от зеленой части растения уже больше не будут формировать корневую систему. В таком случае в нижней части будет сформировываться корневая система, а далее - до самой поверхности земли будет идти просто толстый зеленый стебель. 
Если вы не в состоянии следить за проклевыванием ростков, можно поступить следующим образом. В каждый из трех нижних слоев почвосмеси последовательно производить посадку картофеля, причем не обязательно целыми клубнями. В целях экономии посадочного материала можно использовать части клубня или «глазки». Таким образом, у вас получится посадка «в три этажа». И если вы все сделаете правильно, то в бочке сф ормируется много мощных трубо­образных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней. 

Уникальность ЭМ-технологии состоит в том, что она позволяет проявлять фантазию и творческий подход к земле. И если у кого-то из садоводов-любителей есть свои рецепты или практические советы по использованию ЭМ-технологий, присылайте. Эти описания пригодятся и другим дачникам. А авторы лучших рассказов будут обязательно отмечены ценными призами.