Вот небольшая инструкция по уходу за Вандами. Взято с http://www.flowersweb.info/orchids/practice/vanda.php

Ванда. Драгоценность среди орхидей
Предисловие
На заре моего увлечения все, кого бы я не спросил, уверяли, что выращивать ванды и родственные им орхидеи в квартирных условиях невозможно, что для этого необходима оранжерея. Но, поскольку к тому моменту эти красавицы успели меня полностью покорить, я всё же решил попытаться.

Мне хотелось бы рассказать, как я ухаживаю за вандами сегодня, чтобы помочь другим избежать моих ошибок. В этой статье мои размышления о культуре ванд вообще и о том, что необходимо помнить, выращивая ванды в домашних условиях. Однако, мои советы ни в коем случае не истина в последней инстанции. Разумеется, можно успешно выращивать ванды и многими другими способами, я просто хочу поделиться собственным опытом.

Я люблю говорить в шутку, что ванда - как женщина, и ухаживать за ней надо соответственно. Если её любить, постоянно баловать подарками и комплиментами, она обязательно сделает всё, от неё зависящее, чтобы и вам было хорошо. Ухаживая за вандой, вы делаете то же самое - поливаете, удобряете и даёте своему растению как можно больше света и тепла. И тогда она вознаграждает вас бурным ростом и цветением. Немногие другие роды большой орхидной семьи так зависят от любви своего владельца, как этот род. И, если уж человек даёт себе труд ухаживать за своей вандой, то он получает достойное вознаграждение.

Культура
Когда я пишу «ванда», то имею в виду не только ванду, но и родственные ей орхидеи, поскольку большинство из них может культивироваться в аналогичных условиях.

Выбор растений
Важным моментом, если вы хотите добиться успехов с вандами и родственными им растениями, является выбор подходящего экземпляра. Попытайтесь найти поставщика, выращивавшего свои растения в нашем климате не менее пары лет. Растение из оранжереи в Северной Европе гораздо легче акклиматизируется у вас на подоконнике, чем, если оно прибыло непосредственно от поставщика из, например, Тайланда. Растениям, импортированным из стран Азии, для акклиматизации потребуется один-два года.

Не покупайте безымянных растений, поскольку в этом случае вы не сможете отыскать информацию об их родителях и условиях культуры, которые они предпочитают. Кроме того, вы не сможете участвовать с безымянным растением в выставках. Остаётся лишь надеяться, что, если покупатели станут чаще интересоваться названиями растений, продавцы постепенно прекратят закупать растения без названий.

Если вы решили купить ваше первое растение, выбирайте Аскоценду Princess Mikasa!
Многие клоны этого гибрида (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea) очень легко цветут и легко приспосабливаются к условиям подоконника. Поначалу всегда следует выбирать гибриды, поскольку они заметно легче в комнатной культуре. Попытайтесь найти растения, имеющие среди своих предков Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem’s Delight, Vanda coerulea, Ascocenda Yip Sum Wah, которые считаются удачными родителями.

Транспортировка купленного растения
Покупайте растения только в тёплое время года, с мая по сентябрь, поскольку существует риск переохлаждения по пути домой. Нет, конечно же, я шучу, но не вредно знать, что ванда способна понемногу зачахнуть от полученного стресса. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваше растение было основательно упаковано.

Освещение
Ванды и им подобные любят свет, но ванды того типа, который подходит для нашего климата, не любят прямого полуденного солнца.

Существуют три типа ванд: широколистные, полу-теретные и теретные. Первый из них и есть тот, который легче всего выращивать в нашем климате, именно об этом типе ванд далее пойдёт речь. Он имеет плоские или слегка V-образные в сечении листья. Теретный тип имеет круглые в сечении суккулентные листья и нуждается для обильного цветения в постоянном прямом солнце, его трудно культивировать в нашем климате. Полу-теретный тип – это гибрид двух вышеназванных.

Большинство ванд обходятся в светлое время года, с мая по сентябрь, рассеянным солнечным светом. Прямое солнце в это время приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому им отлично подойдет чуть притенённое с помощью жалюзи южное, юго-западное или западное окно.

В самые тёплые летние месяцы, когда температура не опускается ниже +16, ванды желательно выращивать вне дома. Вы можете акклиматизировать растения, поместив их сначала в полутень, чтобы впоследствии постепенно повысить им освещённость.

Длина и цвет листьев подскажут вам, получает ли ванда «правильное» количество света. Для сравнения: цвет листьев должен быть средне-зелёным, на тон темнее, чем яблоко сорта «Грэнни Смит» (Granny Smith). Если цвет листьев тёмно-зелёный, надо увеличить количество света; если светло-зелёный с желтоватым оттенком — уменьшить.

Другой индикатор — длина листа. Если последняя пара листьев длиннее предпоследней, значит, растение получило меньше света, чем раньше, если наоборот –больше обычного. Это, однако, не касается молодых растений, а лишь вполне взрослых.

Температура
Большинству ванд нравятся температуры между 18 и 30 градусами тепла днём и около 16 градусов ночью. Они могут вынести повышение температуры вплоть до 35 градусов при условии повышенной циркуляции воздуха, его высокой влажности и притенении. Одним из прародителей большинства синих ванд является Vanda coerulea, которая выносит снижение температуры до +10 градусов. В местах естественного произрастания Vanda coerulea температура в зимние месяцы снижается до нуля градусов, и орхидея это выдерживает!

Перепад в 8-10 градусов между дневной и ночной температурой способствует цветению. Летом, когда в квартире днём до 30 градусов, а к ночи температура падает до 20-22, это получается само собой. Зимой добиться столь значительной разницы температур затруднительно. Небольшой перепад можно обеспечить, отключая на ночь батареи.

Полив и субстрат

Большинство ошибок в комнатной культуре ванд связано именно с этими аспектами. Вандам, выращиваемым на свету, требуется гораздо больше воды, чем принято считать.
Для оптимального роста большинству растений этого рода необходимо чередование сухих и влажных циклов. И, перепробовав множество различных посадочных материалов, горшков и корзин, я пришёл к тому, что лучше всего работает у меня дома.

Я выращиваю большинство своих ванд с голыми корнями (без субстрата) в корзинках из пластика или дерева. Я делаю это для того, чтобы их можно было поливать ежедневно, и при этом они успевали бы к вечеру просохнуть. Таким образом они получают больше воды и подкормок при минимальном риске возникновения гнилей.

Больше воды= больше удобрения= быстрее прирост= больше потенциальных цветений

В летнее полугодие мои ванды ежедневно принимают приблизительно 20-минутную ванну. Корни, расположенные выше поверхности воды, поливаются довольно мощной струёй душа до тех пор, пока не позеленеют. Иногда, в особенности, с новыми растениями, которые плохо поливались раньше, приходится поливать несколько раз с интервалами в несколько минут, чтобы добиться полностью зелёных корней. Не сдавайтесь: поливайте, поливайте, поливайте до тех пор, пока корни полностью не наполнятся водой.

В тёмное время года к поливу надо подходить с осторожностью, особенно с сентября по ноябрь, когда количество света резко снижается. В это время года я поливаю, только когда светит солнце, или через 1-2 дня.

В наших широтах по причине малого количества света ванды и родственные им растения переживают короткий период отдыха, поэтому попытайтесь соотнести полив с условиями тёмного времени года.

Удобрение
Если вы хотите получить хорошо и часто цветущее здоровое растение, то другой немаловажный фактор – обильные подкормки. Я пользуюсь сбалансированным удобрением с составом 20-20-20. Пробовал применять так называемые Bloom Boosters c формулами 10-30-20 и 10-50-20, но не отметил заметного изменения частоты цветения.

В летнее время года растения удобряются при каждом поливе половиной рекомендованной дозы (которая для Рeters 20-20-20 составляет 13мл/10 литров воды). Когда растения содержатся на улице, и погода тёплая, они также при каждом поливе удобряются вышеназванной дозой по листу. Зимой я удобряю такой же дозой удобрения через один полив.

Как распознать, получили ли растения правильную порцию удобрения? Если они хорошо растут, то на последнем листе, в том месте, где он встречается со старыми листьями, появляется светлая полоска молодой ткани. Если эта полоска новой ткани листа, не успевшая приобрести «правильный цвет» под влиянием солнечного света, имеет ширину около 1 см., то ваша программа подкормок совершенна. Если меньше 1 см. – необходимо увеличить или количество, или частоту подкормок. Если эта полоска приближается к 2 см., то количество удобрений лучше уменьшить.

Растения, получившие мало удобрений, не цветут в полную силу. Растения, получившие слишком много удобрений, становятся слабыми, их верхушка – мягкой, вплоть до того, что может согнуться.

Влажность воздуха
Влажность должна находиться в пределах 50-80%, причём особенно важно, чтобы она была высока ночью, когда растения дышат. Повысить влажность вокруг растений можно, поставив горшки в сосуд с водой. Позаботьтесь однако, чтобы горшки и вода не находились в непосредственном контакте.

Более затратный, но и более эффективный метод – это увлажнитель воздуха. Существует два типа увлажнителей. Один из них кипятит и испаряет воду; этот тип наиболее эффективен, но потребляет много электричества. Второй увлажняет воздух холодой водой, распыляемой вентилятором. Этот тип дёшев в эксплуатации, но в нём нежелательно использовать воду из-под крана, поскольку растворённые в ней соли разносятся по помещению. Приходится использовать «осмосовую» воду или конденсат из сушильного барабана, что является недостатком устройства.

Циркуляция воздуха

Постоянное движение воздуха – ещё один важный фактор успеха. При его плохой циркуляции возрастает риск ожога растений, стоящих или висящих вблизи окна. Ожог не заживает и, поскольку ванды растут моноподиально, сохраняется навсегда. Ещё одна причина поддерживать движение воздуха заключается в том, что это не нравится вредителям.

Проверить циркуляцию воздуха можно, поместив свечки в разных точках окна. Зажечь свечи, включить вентиляторы и посмотреть, на всех ли свечках колеблется пламя. Отрегулируйте вентиляторы так, чтобы циркуляция воздуха стала максимальной. Иногда такая проверка влечет за собой покупку дополнительных вентиляторов.

Советы и хитрости
В этой главе я хочу описать некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, а также способы их решения.

Стресс при транспортировке
Условия нашей окружающей среды не всегда полезны орхидеям, поэтому они могут получить стресс от переохлаждения во время транспортировки домой.

Признаком «транспортного стресса» является внезапная потеря одного или более листов в середине ствола растения. Люди обычно склонны покупать цветущее растение, но в этом случае имеет смысл обдумать обрезку цветоносов, поскольку они отнимают у растения огромное количество сил. Возможно, это звучит чересчур радикально, но вы должны хорошенько взвесить, готовы ли вы рискнуть и, возможно, потерять всё растение.

Как обойти эту проблему? Если известно, какое растение вам нужно, или как выглядит выбранное растение в цвету, покупайте его нецветущим. Принося в дом новое растение, мы всегда, как ни старайся, подвергаем его стрессу от транспортировки и смены среды обитания. Нецветущее растение легче акклиматизируется в новых для него условиях.

Другие типы стресса
Иногда мы подвергаем растения стрессу, не позволяя корням просыхать между поливами. Это легко случается с большими растениями, имеющими развитую корневую систему. Обычная причина – слишком обильный полив зимой при низком освещении.

Этого можно избежать, позволив корням свисать свободно, но, если у вас много растений, то окна вскоре заполнятся корнями. Я пару раз делал ошибку, сажая растения в слишком тесные горшки, что влекло за собой гниль корней. Когда большая корневая система лежит мотком в горшке или корзине, корни держат влагу дольше, чем думается. Поэтому перед новым поливом не забывайте проверять, просохли ли корни.

Когда корневая система портится, листья часто становятся мягкими и иногда немного сморщенными. Тогда необходимо вынуть растение из горшка, удалить все плохие корни и субстрат, в который посажено растение.

После этого растение подвешивается вверх ногами в более, чем обычно, затенённом месте. Этим методом можно перенаправить энергию растения, всегда стремящуюся вверх, на производство новых корней. Помочь растению с фотосинтезом мы можем, смешав в равных частях половину рекомендованной дозы удобрения с сахарным песком. Этим раствором растение ежедневно опрыскивается целиком, с корнями и листьями. С подвешенного таким образом растения вода стекает беспрепятственно, не застаиваясь в пазухах листьев. Сахар поможет листьям сохранить силы, когда корней недостаточно, и растение повешено в более тёмном, чем обычно месте.

Если стресс обнаружен вовремя, то новые корни вырастут уже через 2-3 месяца. Когда 3-4 корня достигают длины 5-7 см., пора переворачивать растение и снова закреплять его в горшке.

Обрезка слишком длинного растения
Иногда возникает необходимость обрезать растение, ставшее слишком длинным. Возможно, оно потеряло нижние листья и выглядит удручающе. Ниже следует описание некоторых моментов, которые при этом надо иметь в виду.

Позаботьтесь, чтобы отрезанная часть растения имела не менее 3 здоровых корней, а лучше больше.
Обрежьте растение на 1,5 см. ниже нижнего корня.
Удалите все отмершие части растения, новым корням будет легче пробиться через чистый ствол, при этом тяните осторожно вверх, стараясь не повредить молодую ткань растения.
Для надёжности обработайте срезы каким-либо фунгицидом, например, средством против грибка для плодовых деревьев ”Effekt”.
Просохший срез можно обработать углём, серой, или, ещё лучше, каким-либо воском типа того, что используется для обработки ран на деревьях.
Если отрезанная часть будет расти в корзинке, поместите 1,5 см. пенёк между её перекладинами, чтобы нижний корень опирался на дно.
Если растение будет посажено в горшок, проследите за тем, чтобы срез оставался сухим. Никакого субстрата вокруг!
Надежно закрепите растение при помощи пластиковой ленты или чего-нибудь подобного. Нестабильность растения способствует повреждению корней.
Обработайте также срез на нижней части растения, она, скорее всего, даст детку на верхушке или у основания растения.

Наконец-то кпила удобрение для орхидей! Нигде, НИГДЕ не могла его нати. Обошла пол города и во всех магазинах мне говорили, что такого у них нет и никогда не было. В двух сказали, что оно закончилось и советовали зайти попозже. И лишь в одном я его нашла. И это оказалась последняя бутылка! Я в шоке!

А еще мне вот уже вторую ночь орхидеи снятся. Что бы это значило...

Все та же орхидея. Похоже, у меня болезнь))


1. - точка роста, из неё выходит очередной, молодой лист
2. - цветонос
3. - сухая чешуйка, след от отмершего листа
4. - нижняя часть стебля, или шейка растения
5. - коричневые пятна солевого осадка на серебристом веламене корня
6. - сухой пенёк от старого цветоноса
7. - корень продолжает свой рост
8. - мокрые здоровые корни фаленопсиса ярко зелёного цвета

Нашла интересную статейку про пересадку фаленопсисов. По моему, полезная вещь!





А что? Давайте, попробуем, и убедимся, что это совсем просто!
Ведь красивое растение – листья большие, плотные, сочные, как у суккулентов, корни мощные, зеленые (на свету начинается фотосинтез), цветонос вырастает, как стрела, а потом на конце появляется маленький бутончик. И это еще начало, потому что за первым начнет расти второй, третий…десятый, уже несколько первых бутонов увеличатся в размере и распахнутся первые дивные цветы, а новые бутоны все еще будут появляться. Даже когда закончится формирование цветоносной стрелки, орхидея долго будет радовать своим цветением, не день или неделю, а месяцы.
Ну что, решились? Тогда приобретаем фаленопсис, а можно сразу парочку!


Покупать лучше взрослое растение, желательно цветущее. В общем – приобрели, что хотелось, и возникает вопрос - что дальше?
Критично посмотрим на возможные места, где предполагается жить новой орхидее. Прежде всего, исключаем чистый юг – не любят они прямого солнца, листья легко перегреваются и начинают темнеть, а потом появляются ожоги. Лучше всего восточное окно, западное, северо-западное, северо-восточное, можно и северное окошко предоставить, но в этом случае желательно, что бы перед окном не было деревьев, фаленопсисы светолюбивы. Ищем место, где растению и светло будет и тепло. Фаленопсисы холодных ночей не любят, им нужна ночная температура в пределах 16 С – 18 С.
С местом обитания определились, теперь как быть дальше? Есть два варианта.
Первый вариант – осмотреть качество смеси (субстрата) в которую посажено растение. Сначала посмотрим на верхние корни, расположенные на поверхности субстрата. А также можно посмотреть нижние корни, аккуратно вынув растение из горшка. В случае, если корни, прилегающие к стенкам горшка зеленые, а внутри корневого кома корни белые или зеленовато-белые, упругие на ощупь, можно смело вернуть растение обратно в горшок и дождаться окончания цветения. Полив раз в неделю, по мере высыхания субстрата, но не доводить до полной просушки. Ориентироваться легко по состоянию стенок прозрачного горшка - если есть капельки влаги, то поливать рано. После окончания цветения - пересадка.


Тут может возникнуть вполне законный вопрос – «А зачем пересаживать? Фаленопсис и так себя прекрасно чувствовал, цвел, и лист новый, вполне вероятная вещь, начал отращивать!»

Ответ: Фаленопсис выращивался в условиях наилучшего содержания, чтобы быстрее попасть на прилавок цветочных магазинов. Но, магазинов общего типа, в которых продают пальмы, кактусы, розы, фиалки и многие другие растения, по условиям содержания отличные от содержания орхидей. Специалистов по уходу за орхидеями – в магазинах нет, следовательно, за нашими фаленопсисами ухаживали, как и за всеми остальными растениями. Результат – пересушенные или наоборот размокшие корни. Состав субстрата неизвестен, отсюда и неясность, как часто поливать растение в домашних условиях. А так же, хоть и маленькая, но есть возможность проникновения в субстрат орхидей различной живности. Ну, это так, небольшое отступление!
Второй вариант – если корни вашего фаленопсиса сероватого цвета, мягкие и водянистые на ощупь, или сухие и хрупкие, а сам субстрат напоминает труху, будем пересаживать сразу.
Пересадка фаленопсиса. Для начала запаситесь инструментом – понадобятся скальпель или лезвие бритвы, если есть возможность приобрести небольшой секатор – еще лучше. Может понадобиться пинцет.

Далее – древесный уголь, нужно его немного потолочь, для присыпки различных срезов. Некоторое количество оставить кусочками, уголь хорошо добавлять в субстрат, чтобы он забирал после полива избыточную влагу, а когда субстрат начнет высыхать эта влага тоже начнет испаряться, что предотвратит высыхание корней.
Немного гравия, который нужно будет насыпать на дно горшка для устойчивости, кусочки пенопласта для дренажа. Ну и конечно кору, мох сфагнум или кокосовые чипсы. Все есть? Приступаем к пересадке.

Цветонос лучше всего обрезать до первой закрытой верхней почки. С цветоносом нужно осторожнее, не сломать бы, так как из этой самой почки потом пойдет новый цветонос. Затем вынимаем растение из горшка. Отряхиваем корни от старого субстрата, если они плохо очищаются, вот тут пинцетом можно поработать, осторожно собрать кусочки старого субстрата с корней. Если какой-то корешок пророс насквозь через кусок коры, лучше оставить как есть.
Так, первый этап прошли, горшок и растение отделили друг от друга. Теперь горшок хорошенько вымыть, стерилизовать или ошпарить, и заполнить его гравием и пенопластом на 1/3 высоты и отставить в сторону, он пока не нужен.

Теперь займемся растением. Все сухие, или серые и мягкие корни удаляем безжалостно, но аккуратно. Места срезов присыпаем толченым углем или молотой корицей. Делаем так для подсушивания срезов, и чтобы не допустить проникновения инфекции внутрь растения. При очень плохом состоянии корней вместо угля лучше использовать фундазол.
Внимательно осмотрите растение, чтобы убедиться, что удалены все отмершие корни. Можно для профилактики опрыскать растение «Актеликом», чтобы быть спокойным на счет всякой ненужной живности, вроде клещей, трипсов и других насекомых, которые в начальной стадии развития не видны даже в лупу.
А теперь можно начать составление субстрата для посадки растения, оставив обработанный фаленопсис подсыхать в сторонке.
Субстрат составляем, учитывая температурные условия и влажность того места, где предполагается поставить горшок с орхидеей. Ведь все дело в том, что фаленопсисы плохо переносят полную просушку субстрата, но и заболачивание тоже не любят. А поливать желательно не реже одного раза в 7-10 дней. Потому выбрать надо такое сочетание коры,древесного угля, мха-сфагнума, кокосовых чипсов или волокон, мха, который еще называют кукушкиным льном, чтобы получившийся субстрат при имеющихся условиях приблизительно за неделю просыхал почти полностью.
Вот и до субстрата дошли!
Субстрат может состоять из одной коры с добавлением небольшого количества древесного угля, если высокая влажность воздуха.

Если влажность не очень высокая, в пределах 60%, то кора с добавлением мха-сфагнума, или других влагоемких составляющих, в пропорции 2 к 1, если влажность ниже 60%, то изменяем пропорцию будущего субстрата - кора + влагоемкие добавки – 1 к 2.

Кору следует прокипятить минут 15-20. Мох, если живой, промываем, хорошенько, поскольку там могут быть муравьи, слизняки, и другая живность, которая для корней фаленопсиса совершенно ненужная и вредная. Кокосовые чипсы лучше всего ошпарить кипятком.
Следующий этап - измельчение. Кору можно порезать на кусочки секатором. Пучок мха режем ножницами или тоже секатором, не очень мелко, должны получиться, примерно, 2-х сантиметровые кусочки. Чипсы режем чуть крупнее коры. После этого все хорошо перемешиваем и придвигаем к себе поближе горшок с подготовленным дренажем из гравия и пенопласта.
На дренаж сверху хорошо бы положить тонкий слой живого мха-сфагнума, такая прослойка благотворно влияет на рост корней. Теперь начинается сама посадка фаленопсиса.
Берем растение за основание в левую руку, и размещаем его так чтобы корни были в горшке, а само растение, нижняя часть его основания, на 1-2 см ниже края горшка. Далее - правой рукой расправляем корни в горшке и заполняем пустоты подготовленным субстратом для посадки. Уплотняем, но стараемся не повредить корни. Добавляем субстрат до основания растения.

Попробуйте легонько покачать горшок с только что посаженным фаленопсисом. Если он неустойчив, значит посадка слишком слабая. В этом случае можно немного постучать донцем горшка о поверхность стола, а потом еще добавить субстрата и уплотнить.

Пересадка закончена.За неимением прозрачного горшка, можно использовать и обрезанную бутыль из-под воды
Поверхность субстрата покрываем мхом-сфагнумом, или мхом «Кукушкин лен» слоем 1-1/5 см. Это делается для того, чтобы молодые корешки не пересыхали и направляли свой рост прямо в субстрат. Все, посадка - пересадка закончена! Поскольку субстрат уже влажный, поливать растение пока не нужно. Первый полив после пересадки сделайте через неделю, не раньше. Обрезанные корешки за это время подсохнут и ранки зарубцуются.
Вот, ничего сложного и страшного.

Успешного роста и цветения!

Настроение сейчас - суперское)))

У меня радость великая! Как говорится, сбылась мечта идиота!))) Мама приехала из Питера, на учебу ездила, привезла мне орху в подарок! Такой красивый фаленопсис, я от него просто тащусь! А весь прикол в том, что там она (орха) стоит раза в 2,5-3 дешевле, чем в нашем Стерлитамаке! Я просто в шоке...
Сейчас полезу изучать информацию про орхидеи, а то не хочется сгубить такую красоту. Вот он у меня какой красивый!