Knitted Dreams - Российский электронный журнал по вязанию.
Этот журнал - помощник для тех,
кто открывает для себя мир вязания и рукоделия.
Выпуск посвящен вязанию спицами и крючком
теплых моделей одежды к зимнему сезону.
До конца зимы осталось совсем немного времени,
но есть еще шанс попробовать связать мужской
свитер или украсить простую шапку бисером.
А может вышить любимого персонажа на детском джемпере.
Согласитесь, полет фантазии ограничивает лишь нехватка времени.
P.S.: Ссылки на предыдущие выпуски этого журнала. При желании посмотрите:
Рисуем вязальную выкройку с помощью Microsoft Excel
Слова автора: В своем видео о вязании мужского пуловера я упомянула о том, что рисую схему выкройки в Экселе. И мне поступило несколько просьб от подписчиков рассказать о том, как я это делаю. С удовольствие рассказываю и показываю! Надеюсь, пригодится :).
[Вязание] Как сделать выкройку для вязания. Мастер-класс
Огромная благодарность автору: Евгения Родина. Далее слова автора:
Я думаю, нет - я уверена, что наличие выкройки очень упрощает вязание вещи. Наверное найдутся те, кто вяжут на глаз или опираются на личный опыт. Есть и такие, кто вяжет, прикладывая вязание к уже готовому изделию...
Конечно, можно и так. Но, ведь никто не станет спорить, что выкройка облегчает вязание и гарантирует результат. Тем более, если вы вяжете на заказ. Как в таком случае обойтись без выкройки? Итак, сегодняшний урок для тех, кому надоело вязать и перевязывать.
Этот способ построения выкройки для вязания мне подсказала моя добрая знакомая — вязальщица со стажем. Сама она пользуется им еще с советских времен. Конечно, для шитья из ткани данную выкройку использовать не стоит. Сейчас быстро опишу построение, затем расскажу как использовать получившуюся выкройку.
Построение чертежа изделия с рукавом реглан.Машинное вязание.
Построение чертежа спинки
1. АН — длина изделия. 60 см х 4,5 (Пв) = 270 рядов.
2. АГ— глубина проймы. Сг/3 + 9 = 48/3 + 9 = 25 см. 25 х 4,5 = 112 рядов.
3. АА1 — ширина ростка. Сш/3 = 18/3 = 6 см. 6 x 3 (Пг) = 18 петель.
4. ГГ1 — ширина изделия по линии груди. Сг/2 + 4 = 48/2 + 4 = 28 см. 28 х 3 = 84 петли.
5. НН1 = ГГ1 = 84 петли. Для манжеты нужно набирать 48/2 х 3 = 72 петли и сразу после ее окончания сделать прибавления до 84-х петель.
6. От точки Г1 отложите 2 см влево по линии груди и поставьте точку г. Соединив точки А1Г, получаем линию реглана спинки.
7. Из точки А1 опустите перпендикуляр на линию груди и в точке пересечения поставьте а. аг = ГГ1 -- АА1 - гГ1 = 28 см - 6 см - 2 см = 20 см. 20 х 3 = 60 петель. 60 петель нужно убавить по линии реглана. 112 рядов : 60 петель = 1 ряд и 52 в остатке. Следовательно, 52 раза нужно убавить по одной петле через два ряда и 8 раз в каждом ряду.
Построение чертежа переда
1. БГ — глубина проймы на 2 см короче глубины проймы спинки 2 см х 4,5 = 9 рядов. 112 - 9 = 103 ряда. БГ = 103 ряда.
2. ББ1 — глубина горловины. Сш/3 — 1 = 18/3 — -1=5 см. 5 х 4,5 = 22 ряда.
3. ББ2 — ширина горловины равна ширине ростка плюс 1,5-2 см. 2 x 3 = 6 петель. 18 + 6 = 24 петли. ББ2 = 24 петли.
4. Расчет убавлений петель по горловине. 22 ряда : 2 = 11 фаз. Убавлять можно так: 6, 3, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 1, 1, 1.
5. ГГ1 — ширина изделия по линии груди = 84 петли (28 см), также как на детали спинки. Г1г = 2 см. 2 x 3 = 6 петель.
6. НН1 = ГГ1 = 28 см.
7. Из точки Б2 опустите перпендикуляр на линию груди и поставьте точку б; бг = ГГ1 - Г1г -ББ2 = 28 см - 2 см - 8 см = 18 см. 18 х 3 = 54 п. По линии реглана нужно убавить 54 петли. 103 ряда : 54 = 1 и 49 в остатке. Следовательно, нужно убавить по одной петле 49 раз через два ряда и пять раз в каждом ряду.
Построение чертежа рукава
1. АН — длина рукава (измеряется от основания шеи до основания кисти через плечевой сустав). 71 см х 4,5 = 320 рядов.
2. АВ — глубина проймы спинки минус 1 см. 25 см - 1 = 24 см.
3. Через точку В проведите горизонтальную прямую. На этой прямой влево и вправо отложите по 3 см (ширина ростка деленная на два). Поставьте точки д и д1.
4. На перпендикуляре из точки д отложите вверх отрезок, равный глубине проймы переда и поставьте точку Д. На перпендикуляре из точки д1 отложите вверх отрезок равный глубине проймы спинки и поставьте точку Д1 Точки Д, А, Д1 соедините плавной линией. Этот участок вяжется укороченными рядами в такой последовательности: 5, 4, 3, 3, 3.
5. От точки д влево откладываем отрезок, равный отрезку Г1б на детали переда. От точки Д1 вправо откладываем отрезок, равный отрезку Г1а на детали спинки. Ставим точки В (слева) и В2 (справа).
6. От точки В1 вправо отложите 2 см и поставьте точку в. От точки В2 влево отложите 2 см и поставьте точку в1.
7. Соедините точки в, Д и точки в1Д1. Убавления по реглану со стороны переда выполняйте так же, как по реглану на детали переда. Убавления по реглану со стороны спинки выполняйте так же, как по реглану на детали спинки.
8. По низу рукава от точки Н влево и вправо отложите по 1/2 окружности кисти и поставьте точки Н1 и Н2. Соедините эти точки между собой, а также точку Н1 с точкой В1 а точку Н2 с точкой В2.
9. Расчет убавления петель по скосу рукавов. ВН = В1Н1 = В2Н2. ВН = АН - АВ =71 см - 24 см = 47 см. 47 х 4,5 = 212 рядов. В1В - Н1Н = 67 - 30 (1/2 Ок) = 37 петель. По линиям В1Н1 и В2Н2 нужно прибавить по 37 петель. 212 : 37 = 5 и 27 рядов в остатке. Прибавления нужно делать по одной петле с двух сторон 27 раз через 6 рядов и 10 раз через 5 рядов.
Изделия с рукавом реглан практически не выходят из моды. Изменения, в зависимости от направления моды, отражаются прежде всего на глубине проймы, она колеблется от 23 до 32 см, и ширине на участке ДД1 на рукаве от трех до двенадцати см. На основе данного чертежа можно моделировать изделия с застежкой и без нее, с воротником любой формы. Можно продлить изделие до нужной длины и получить платье прямого силуэта. К жакету, связанному с рукавом реглан, можно связать юбку любого фасона и т.д. Изделия с покроем реглан особенно рекомендуются фигурам с излишним весом и деформированной в связи с этим фигурой.
Как рассчитать количество рядов для выреза при вязании реглана сверху
1. Определяем желаемую глубину выреза. Это делается с помощью сантиметра. Глубину выреза отмеряем вниз от ямочки на шее между ключицами (см.). 2. Измеряем общую глубину (ОГ) горловины от 1/2 плеча до желаемой глубины. В моём примере ОГ = 17 см.
3. Из общей глубины горловины вычитаем 1/2 ширины плеча (в примере это 6 см):
17 см – 6 см = 11 см
4. Полученный результат умножаем на плотность вязания рядов (у меня она составляет 1 см = 2 р): 11см × 2р = 22 р.
ВНИМАНИЕ! Количество рядов должно быть чётное, так как ряды парные.
ВАЖНО! Если реглан БОЛЬШЕ 1 петли, то при расчёте нужно учитывать и ширину регланной линии. Тогда формула расчёта будет выглядеть следующим образом:
ОГ – 1/2 ширины плеча – ширина реглана (пример см. в )
ДОПОЛНЕНИЕ: Росток вяжем только по спинке и до 1/2 ширине рукава, т.е. до половины рукава. Например, если на рукав идёт 10 петель то в ростке провязываем 5.
1. Поставьте ПИ на сдвиг 5 (у Вас стоит на 0)
2. Боковые рычаги частичного вязания на передней каретке поднимите вверх (у Вас они опущены вниз)
3. Могу ошибаться, плохо видно заднюю каретку..., но показалось, что у Вас включен рычаг (слева) частичного вязания... Должен быть выключен, т.е. стоять в левом крайнем положении.
Ну и по процессу.
После того, как провязали зиг-заг, повесили гребенку и грузы, установили настройки обеих кареток на круговое вязание (это вижу у Вас), далее, отключили круговое вязание, т.е. привели все кнопки и рычаги в исходное положение (обе клавиши на передней каретке вниз, кнопки на задней - все отключены), так, как набирали зиг-заг.
1. Установить плотность на обоих каретках на "0"
Рычаг полушага в положение "Р", индикатор сдвига в положение "5"
2. Для вязания резинки 1х1 иглы на игольницах выдвигаются в шахматном порядке.
3. Переводим каретку на левую сторону, чтобы выдвинуттые иглы встали в положение "С" и заправляем нить.
4. Ведем заправленную каретку слева направо.
5. Подвешиваем гребенку с грузом и переводим левый установоный рычаг передней каретки в положение "0"
Ведем каретку влево.
6. Переводим ручку выбора узора на задней каретке в положение "S" (слип-узоры)
Провязываем. (Теперь каретка справа)
7.Переводим ручку узора обратно в положение "0"
Провязываем. 8.Ставим на обоих каретках нужную нам плотность для выбранной пряжи.
Переводим левый установоный рычаг передней каретки в положение "1"
Набор петель завершен, далее вяжем нужное количество рядов.
Резинка 2х2
1. Установить плотность на обоих каретках на "0"
Рычаг полушага в положение "Н", индикатор сдвига в положение "5"
2.Выдвинуть иглы 2 через 2 на обоих каретках друг напротив друга:
3. Переводим каретку на левую сторону и заправляем нить.
4. Ведем заправленную каретку слева направо.
5. Подвешиваем гребенку с грузом и переводим левый установоный рычаг передней каретки в положение "0"
Ведем каретку влево.
6. Переводим ручку выбора узора на задней каретке в положение "S" (слип-узоры)
Провязываем. (Теперь каретка справа)
7.Переводим ручку узора обратно в положение "0"
Провязываем.
8.Ставим на обоих каретках нужную нам плотность для выбранной пряжи.
Переводим левый установоный рычаг передней каретки в положение "1"
Рычаг полушага в положение "Р", индикатор сдвига в положение "6", чтобы иглы встали в шахматном порядке по 2 штуки.
Набор петель завершен, далее вяжем нужное количество рядов.
Техническая резинка 2х2 (для более тонкой пряжи)
Эта резинка для тонкой пряжи, она плотнее, чем предыдущая.
1. Установить плотность на обоих каретках на "0"
Рычаг полушага в положение "Н", индикатор сдвига в положение "5"
2.Выдвинуть иглы две через одну на обоих каретках друг напротив друга:
3. Переводим каретку на левую сторону и заправляем нить.
4. Ведем заправленную каретку слева направо.
5. Подвешиваем гребенку с грузом и переводим левый установоный рычаг передней каретки в положение "0"
Ведем каретку влево.
6. Переводим ручку выбора узора на задней каретке в положение "S" (слип-узоры)
Провязываем. (Теперь каретка справа)
7.Переводим ручку узора обратно в положение "0"
Провязываем.
8.Ставим на обоих каретках нужную нам плотность для выбранной пряжи (например 7).
Переводим левый установоный рычаг передней каретки в положение "1"
Индикатор сдвига в положение "6"
Набор петель завершен, далее вяжем нужное количество рядов.
Расчет и вывязывание оката рукава. Одновременное вывязывание парных деталей
Пожалуй, втачные рукава всех разновидностей, встречающихся в шитье, можно связать на спицах: длинные или короткие; зауженные или, наоборот, расширенные книзу; прямые (трубообразные) или в форме фонарика; с манжетами или отворотами и многие другие.
Рукава можно выполнять не только снизу вверх от запястья - самым распространенным способом, но и сбоку, от шва рукава (поперечное направление вязания).
Вязать втачной рукав можно и сверху вниз (от высокой точки оката), но это не совсем удобно.
Познакомимся с вывязыванием втачного рукава, зауженного книзу.
Расчет и вывязывание рукава до оката
Расчет быстрее делать для половины рукава.
Подсчитайте число петель в самой узкой и самой широкой части рукава:
3 п.х10 см=30п. (Пг=3п.);
3 п.х18 см=54 п.
Определите разницу (в петлях) между широкой и узкой частью рукава:
54 п.-30 п.= 24 п.
Измерьте расстояние от начала расширения на рукаве до начала оката (34 см) и разделите это число на 24 (разница в петлях).
34 см : 24 = 1,4 см.
Подсчитайте число кромочных в 1,4 см, в нашем примере их 3, что соответствует 6 рядам. Следовательно, для расширения рукава нужно прибавлять по 1 петле в каждом 6-м ряду.
Рассмотрим, как это лучше делать. Наберите на спицы нужное число петель (30 п.х 2= 60 п.), свяжите 4 см платочной вязкой и перейдите на основной узор.
Провяжите 2-4 ряда и сделайте первое прибавление: в начале лицевого ряда снимите кромочную и, сделав накид (к себе), провяжите ряд, в конце его перед кромочной набросьте еще один накид.
В следующем изнаночном ряду накиды провяжите лицевыми петлями за заднюю стенку. Продолжайте вязание, делая аналогичные прибавления с обеих сторон рукава в каждом 6-м ряду, пока на спице не окажется 108 петель (54п.х2= 108 п.).
Чтобы не сбиваться в счете, всякий раз отмечайте цветной нитью или прикалывайте булавку к тому ряду, в котором сделали прибавление. Эти метки, кроме всего, пригодятся при выполнении второго рукава, поэтому не убирайте их до тех пор, пока не свяжете оба рукава.
Расчет и вывязывание оката рукава
Для расчета и вывязывания оката целесообразнее всего пользоваться приемом, выработанным практикой. Из какой бы пряжи и каким бы номером спиц вы ни вязали, этот прием дает довольно точные результаты. В зависимости от плотности вязания меняется только количество цифр расчета: чем рыхлее полотно, тем их меньше. Познакомимся с этим расчетом.
Число петель в отрезке АБ разделите на 3 равные части (54п.: 3=18п.). Если есть остаток, то присоедините его к 1-й части. Далее петли каждой части разделите на группы.
Петли 1-й части разделите на тройки и двойки, причем первую половину на тройки, вторую — на двойки (3+3+ 3+2 + 2 + 2+2=17), остаток прибавьте к первой цифре (3+1 = 4). Петли 2-й части разделите на единицы (18 единиц); петли 3-й части — на тройки (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3= 18). Если есть остаток, прибавьте его к первой цифре, считая от высокой точки оката (точка О).
Нанесите результаты расчета на выкройку.
Теперь можно приступать к вывязыванию оката.
В начале лицевого ряда 1-й части (точка Б) закрепите подряд 4 петли и свяжите ряд до конца. Вязанье поверните и в начале изнаночного ряда закрепите также 4 петли. Затем продолжайте закрывать петли по расчету в начале каждого ряда (то лицевого, то изнаночного), пока с обеих сторон рукава не сократите по 18 петель.
Первую треть петель 2-й части (18 п.: 3 = 6 п.) убавляйте по 1 петле в начале и конце каждого лицевого ряда. Вторую треть (6 петель) сокращайте тем же способом, но не в каждом лицевом ряду, а через один. Последнюю треть (6 петель) убавляйте точно так же, как первую.
Петли 3-й части закрепляйте по расчету точно таким же способом, как в 1-й части: то в начале лицевого, то в начале изнаночного ряда. Когда на спице останется 6 петель (из них 3 петли правой части оката плюс 3 петли левой), закройте их подряд.
Способ одновременного вывязывания парных деталей. В этом случае вяжут сразу обе детали (они находятся на одной спице), но от двух клубков. Уместно предупредить, что при таком исполнении не совсем удобно прикладывать вязанье к выкройке и, кроме того, в случае ошибки приходится распускать сразу обе детали.
Сторонники этого способа приводят такой довод: детали в этом случае бывают абсолютно одинаковыми по плотности вязания. На наш взгляд, действительно, одна из допустимых ошибок — это разная плотность вязания деталей одной и той же модели, но добиться безупречного исполнения лучше не с помощью подобного приема, а тренировкой. Представьте себе, что рукава вы сумели выполнить одинаковыми, используя способ одновременного вязания. А как быть с полочками? Эти две крупные детали слишком неудобно вязать одновременно от двух клубков.
Учитывая особенности данного способа, рекомендуем пользоваться им, выполняя только мелкие детали: накладные карманы, клапаны и т. д.
Практические советы при вывязывании втачных рукавов
1) Если рукава выполняются буклированным узором, то петли, прибавленные для расширения, постепенно включайте в узор. Если же в узоре есть элементы чулочного вязанья (например, жгуты или снятые петли на изнаночной глади), то новые петли вяжите по лицевой стороне работы изнаночными, создавая из них продолжение фона, тогда шов рукава будет мягким и аккуратным.
2) При вывязывании втачных узких рукавов наблюдается определенная закономерность, которую целесообразно учитывать. Замечено: если мерка длины руки 52-60 см (при нормальной полноте рук), то прибавления на рукаве .приходится делать в каждом 6-м ряду.
Если при той же полноте рук мерка длины равна 48—51 см (короткие руки), то необходим другой ритм прибавлений — один раз в 6-м ряду, один раз в 4-м. При полных и коротких руках (48—51 см) петли на рукаве нужно прибавлять в каждом 4-м ряду. Зная это, можно не делать расчета прибавлений по выкройке, а вязать рукава с учетом этих практических выводов.
3) При вязании рукава до оката может получиться так: число петель за счет прибавлений соответствует его самой широкой части, а длина рукава недостаточна (например, нужно вязать еще 5—6 см). В этом случае продолжайте вязать по прямой, пока не достигнете нужной длины, но учтите, что и второй рукав нужно выполнить точно так же.
4) Прежде чем начинать вывязывание оката, рекомендуется примерить незаконченный рукав: сметайте его, наденьте на руку и проверьте, той ли он длины и ширины, которые требуются. Убедившись, что работа сделана правильно, продолжайте вязание.
5) Важно с самого начала обучения обратить особое внимание на плотность вязания. Необходимо выполнять все детали с одинаковой плотностью; если это пока не получается, то выход один: деталь надо распустить и связать вновь.
Двухфонтурный жаккард, как и однофонтурный, можно разделить на три большие категории:
- Двухцветный узор, который образую две нити разного цвета (2 цвета в одном узорном ряду);
- Двухцветный узор со сменой цвета, который выполняется нитями разного цвета, но при этом в одном узорном ряду петли только двух цветов;
- Многоцветный узор – это 3-х, 4-х (а также 5-ти и 6-ти на Brother, при работе с 6-ти цветником), когда в одном узорном ряду «встречаются» 3-4 цвета.
Чаще всего мы используем классический ДВУХЦВЕТНЫЙ жаккард или ДВУХЦВЕТНЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВ.
Двухфонтурный жаккард отличается по принципу выполнения от однофонтурного тем, что здесь нить каждого цвета провязывает два ряда. При этом на лицевой стороне полотна (иглы ЗИ) образуется узор и соотв.по этому узору и провязываются некоторые петли именно этим цветом; а обратная сторона полотна (иглы ПИ) формируется постоянно и получается в виде горизонтальных полосочек разного цвета высотой в 2 ряда. Таким образом, при выполнение 2-х узорных рядов на лицевой стороне, на обратной стороне полотна получаем 4 ряда (2 полоски по 2 ряда каждого цвета).
Суть классического двухфонтурного жаккарда заключается в том, что ПК настроена на выполнение ГЛАДИ (т.е. ничего не включено), только устанавливается подходящий показатель плотности вязания. При этом на ЗК (которая и формирует узор по программе или п/карте) выбирается СЛИП-ВЯЗАНИЕ или Холостой Ход (S-J – SILVER; обе кнопки PART – BROTHER), при котором провязываются только те иглы, которые отбираются по узору, а иглы, которые остаются в РП – не провязываются. Поэтому, для выполнения двухфонтурного жаккарда на п/карточных машинах SILVER и BROTHER нужно подготовить и использовать специальные п/карты, где узор «разложен» по цветам (по 2 строчки). У электронных машин эта функция (раскладка под ДВЖ) запрограммирована и достаточно подобрать подходящий узор и активизировать нужную функцию.
Для двухцветного жаккарда со сменой цвета достаточно правильно «расписать» последовательность смены цвета, а принцип «раскладки» у него тот же, что и у классического двухцветного жаккарда.
МНОГОЦВЕТНЫЙ ЖАККАРД «раскладывать» по цветам более сложно, т.к. тут не всегда соблюдается ритм смены цветов (например, 1-2-3/1-2-3/ и т.д.). Есть такие узоры, где нужно крепко подумать, чтобы выполнить правильную последовательно цветов, чтобы узор не получился «разорванным». В этом плане, с п/картами работать в некоторой степени проще, чем с электронной программой. Т.к. в программе уже заложили определенные принципы «раскладки» многоцветных узоров, но в них, опять же, соблюдается определенный ритм, а на п/карте мы можем расположить цвета в той последовательности, которая нам требуется.
В техническом плане, многоцветный жаккард вязать сложнее, т.к. нужно или подобрать определенное соотношение показателей плотности вязания между ЗК и ПК, или использовать дополнительную функцию ПИКЕна ПК – BROTHER KR850 или ЖАККАРДОВУЮ каретку RJ-1 у Silver Reed 840/60.
Функция ПИКЕ используется именно для многоцветного ДФЖ, чтобы сократить количество рядов на обратной стороне полотна. Если при выполнении 3-х цветного узора, ПК провязывает по 2 ряда каждым цветом, то на 2 узорных ряда на лицевой стороне полотна, приходится 6 рядов (3х2) на обратной стороне, а у 4-х цветного – 8 рядов. Есств., что на лицевой стороне петли получаются длинными и полотно приобретает неряшливый вид, а на обратной стороне образуются выпуклые складки, что тоже некрасиво.
- На каретке 850 (Brother) включаем в работу обе нижние боковые кнопки (IiIi) и переводим нижний рычаг на среднюю позицию соотв.
- На каретке RJ (Silver) включаем в работу обе нижние боковые кнопки.
- На ПИ в работе должно находиться постоянно четное количество игл, т.к. каретка при движении слева направо выставляет в ПНП каждую 2-ю иглу и провязывает их, аналогично происходит и при движении справа налево – выставляет каждую 2-ю иглу (пропущенную ранее) и провязывает. Если на ПИ будет нечетное количество игл в работе, то нужного эффекта не получится.
При таком варианте, вместо 2-х рядов, получается 1 или точнее сказать – 1,5 ряда и многоцветный узор получается ровнее.
На машинах семейства TOYOTAс приставкой KR506 ДФЖ получает несколько иным способом.
1.П/карта для жаккарда используется одна и та же для однофонтурного вязания и для двухфонтурного, т.к. в соединительный «мостик»-нитевод заправляются сразу обе нити.
2.Принцип выполнения жаккарада остается такой же, как при однофонтурном вязании с той только разницей, что основная – фоновая нить формирует лицевую сторону полотна, а отделочная - узорная нить формирует обратную поверхность полотна. В результате получается два параллельных полотна, которые объединены только зоной узора.
Данный вариант очень интересен в плане получения более толстого готового полотна, т.к. в работе можно использовать достаточно толстые нити и, в итоге, получаем полотно двойной толщины («валенок»). Все протяжки основной нити между узорными петлями остаются в внутри, между полотнами и могут просвечиваться, зато в некоторых случаях, когда узор превышает раппорт 12 петель, его можно выводить на иглах, выдвигая их пальцем в ПНП или ПРП.
На приставке SILVER SRP60Nтоже есть возможность выполнять жаккардовое полотно с однотонной обратной стороной и лучше всего это применять на двухцветном жаккарде. Для этого используем в работе пластиковый «кулачек», который устанавливается в соотв. паз на левой стороне приставки (область индикатора сдвига), при этом задействуется нижний подвижный рычажок на ПК, который будет переключаться 1-0 через 2 хода каретки.
1– каретка провязывает все петли 0– каретке не провязывает
Экспериментальным путем мы находим нужный ритм, при котором пряжа одного цвета будет участвовать только в узоре на лицевой стороне полотна (иглы ЗИ), а пряжа второго цвета будет провязывать петли узора на лицевой стороне (иглы ЗИ) и формировать обратную сторону полотна (ПИ). Получаем ДФЖ полотно с эффектом «подкладки», кроме того, этот прием можно использовать в тех случаях, когда пряжи одного цвета крайне мало и, таким образом, можно немного сэкономить, если эта нить будет участвовать только в узоре.
Необычный способ набора и подъема петель для резинки 1*1 при вязании на однофонтурной машине
Этот способ набора и подъема петель для резинки 1*1 при вязании на однофонтурной машине стал для меня открытием! Если раньше я вязала резинку на спицах, то теперь я просто влюбилась в этот способ набора и подъема петель для резинки 1*1 !
http://sovetmara.ru/author/sovetmara
Как связать двухфонтурное комбинированное переплетение «велле»
«Велле» — это очень практичное переплетение, которое вяжется на двух фонтурах вязальной машины. С обеих сторон трикотажного полотна переплетения видны только лицевые петли. Благодаря своей структуре переплетение обладает достаточной толщиной, малой растяжимостью и высокой формоустойчивостью.
Это комбинированное переплетение, потому что оно имеет свой раппорт.
Раппорт – это периодически повторяющая часть данного переплетения.
В раппорте переплетения «Велле» комбинируют круговое вязание (два ряда сдвоенной кулирной глади) и один ряд ластика.
То есть один ряд этого переплетения состоит из трёх рядов.
Если вы вяжите двухфонтурным переплетением прямую юбку или прямое платье, то переплетение «Велле» незаменимо для вывязывания устойчивого низа (кромка) изделия. Низ трикотажного изделия, должен держать форму и не растягиваться при ходьбе.
А если вы вяжите мужской джемпер с застёжкой «поло» или воротник стойку, которые должны быть плотные, устойчивые и хорошо держать форму, то двухфонтурное комбинированное переплетение «ВЕЛЛЕ» вас не подведёт.
Двухфонтурное комбинированное переплетение «велле»
Как связать устойчивый низ (кромку) прямой юбки?
Не забыли, что в раппорте переплетения «Велле» два ряда сдвоенной кулирной глади (круговое вязание) и один ряд ластика. То есть один ряд этого переплетения состоит из трёх рядов.
Высота связанного кромки юбки получается чуть больше 2 см. Для примера эти 20 рядов я связала другим цветом пряжи № 32/2 в три сложения, чтобы показать границу перехода переплетений.
Пожалуйста, прочитайте внимательно весь урок до конца и только потом приступайте к вязанию на машине.
Но перед тем, как связать это устойчивое переплетение «ВЕЛЛЕ» нужно:
Сделать завязку полотна. Для этого нужное количество игл на основной и дополнительной игольнице поставить в рабочее положение и сделать завязку полотна полным ластиком на плотности ноль.
Навесить гребёнку и грузы.
Провязать 6 рядов сдвоенной кулирной гладью (круговое вязание).
И один ряд ластика.
Этот ряд ластика покроет сдвоенную кулирную гладь. Итого 8 рядов для завязки полотна плюс 4 раппорта (12 рядов) переплетения «ВЕЛЛЕ». На счётчике должно быть 20 рядов и каретки справа.
После «велле» я перешла на вязание закрытой створки (репс), а выше показала репс с разбором игл.
У каждой машины своя плотность.
Для примера, я буду описывать плотность для своей вязальной машины.
!!! Ваши цифры на диске плотности могут отличаться!!!
ДИСК ПЛОТНОСТИ — НАТЯЖНОЙ ДИСК — РЕГУЛЯТОР ПЛОТНОСТИ, служит для определения и установки необходимой плотности вязания (длины петли) в зависимости от толщины пряжи.
Чтобы кромка была красивой и не фалдила, есть маленький секрет, которым я с вами охотно поделюсь.
Рабочая плотность: основная каретка 2, а дополнительная 3.
Начинаем вязать.
Счётчик на ноль. Каретка справа. Завязка полотна на всех иглах ластиком на плотности 0.
Навесить гребёнку и грузы.
Теперь надо связать сдвоенной кулирной гладью 6 рядов, прибавляя плотность на каретках через каждые два ряда и довести её до рабочей плотности: основная каретка 2, а дополнительная 3.
ВКЛЮЧАЕМ КНОПОЧКИ для сдвоенной кулирной глади и ставим диск плотности на каретках на отметку 1
ВНИМАНИЕ!!! Не пытайтесь провязать первые два ряда сдвоенной кулирной глади на плотности 0
Или пряжа лопнет, или каретка застрянет или иголки не провяжут.
Добавляем равномерно плотность через, каждые два ряда. Если промахнулись, не беда. После сдвоенной кулирной глади выставьте на каретках Рабочая плотность: основная каретка 2, а дополнительная 3.
ОТКЛЮЧИТЕ КНОПКИ! И свяжите один ряд ластика. Этот ряд ластика покроет сдвоенную кулирную гладь.
Каретка справа и на счётчике 8 рядов.
Это только завязка полотна на двух фонтурах!
А теперь будем вязать 4 раппорта переплетение «ВЕЛЛЕ», это 12 рядов.
ВКЛЮЧИТЬ КНОПКИ! Провязать два ряда сдвоенной кулирной гладью.
ОТКЛЮЧИТЬ КНОПКИ! Провязать один ряд ластика
Повторить эти действия 4 раза.
На счётчике должно быть 20 (8+12) рядов и каретки справа.
sovetmaraСовет: Если надо каретки остановить слева, например, для перехода на вязание жаккардом, то свяжите нечётное количество рапортов или начните завязку полотна с левой стороны вязальной машины.
Перед тем, как будите шить изделие на «готово», прячем конец пряжи (хвостик).
Петлеулавливателем (вязальная иголочка с ручкой), отступив от края не две-три петельки, а 2-2,5 сантиметра. Почему так далеко? А потому что по краю будет проходить машинная строчка по боковому шву, и короткий кончик пряжи обязательно вылезет на лицевую сторону изделия.
Проверено мною не однократно!
Всё! Поздравляю! wp-monalisa icon
Теперь вы знаете, как связать устойчивую кромку или низ изделия двухфонтурным комбинированным переплетением «ВЕЛЛЕ».
Можете продолжить вязание всего изделия закрытой створкой, или связать репс с разбором игл, или жаккардовым переплетением.
Удачи! И всего вам самого волшебного и сказочно-доброго.
Нам бы так пахать, чтоб мозолей не набивать.wp-monalisa icon
Следите за новостями блога. Это легко сделать, оформив подписку на новости блога.
Встречаемся в комментариях.
Как связать на машине двухфонтурное переплетение «репс» – закрытая створка.
Репс (закрытая створка) или вытянутая петля — это стабильное, достаточно плотное переплетение, которое очень хорошо держит форму. Переплетение формоустойчивое, имеет достаточную толщину и идеально подходит для таких изделий, как прямая юбка, пальто, кардиган, жакет или плотный свитер. Закрытой створкой вяжут детали для отделки связанного изделия — планки, накладные карманы, воротники, пояс.
Вот пример воротника связанный закрытой створкой («репс»).
Репс – это комбинированное, двойное переплетение, которое вяжется на двух фонтурах вязальной машины и у которого обе стороны лицевые.
И с лица и с изнанки получаются лицевые петли, но на одной стороне петли длиннее (вытянутая петля).
И вот эта сторона, с наиболее вытянутыми петлями, считается лицевой.
Сначала нужно сделать завязку полотна. Нужное количество игл на основной и дополнительной игольнице поставить в рабочее положение и сделать завязку полотна полным ластиком на плотности ноль. Навесить гребёнку и грузы.
РЕПС- комбинированное переплетение, которое состоит из одного ряда кулирной глади и одного ряда ластика.
То есть, раппорт этого переплетения состоит из двух рядов:
один ряд — одна фонтура постоянно вяжет полукруг (один ряд) кулирной гладью – это будет изнанка полотна.
второй ряд – ластиком вяжут две фонтуры – это лицевая часть полотна – вытянутая петля.
Если включить кнопочку на верхней (основной) каретке (вторая справа), то получим кулирную гладь (полукруг) на дополнительной фонтуре, а вытянутая петля будет получаться на основной фонтуре.
каретка BROTHER
А если включить (поднять вверх) кнопочку на каретке, которая на дополнительной фонтуре, а на основной каретке ничего ручками нажимать не будем, то получим вытянутую петлю на дополнительной фонтуре.
каретка BROTHER
Посмотрите внимательно на первую фотографию с образцом переплетения и по вытянутым петлям вы увидите, в каком месте я переключила кнопки.
Если вы вяжите воротник закрытой створкой, то после ряда ластика, нужно связать кеттлёвку сдвоенной кулирной гладью.
Это одно из самых универсальных переплетений. Однотонные прямые юбки вяжу только этим переплетением. Юбка не теряет форму в процессе носки.
На полотне связанным закрытой створкой, очень удобно вышивать швом «петля в петлю» или гладью.
Вы уже заметили, что плечевые швы на трикотажных изделиях вытягиваются в процессе носки.
Да, у трикотажных изделий есть такой минус.
В процессе носки плечевые швы подвергаются нагрузкам,
ведь они «держат на своих плечах» всю тяжесть изделия.
И даже ручки сумки на плече растягивают шов, а дублёнка тем более.
И с любовью связанная вами вещь уже не выглядит аккуратно.
Плечи растянуты, рукава разной длины, и пройма и горловина наперекосяк.
Особенность плечевых швов в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна,
а значит растягиваются, тем самым деформируя всё изделие.
И ещё один нюанс. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок.
Прямая линия – это игольница вязальной машины. И по прямой длина плеча 13 см.
Всё правильно. Но мы частичным вязанием вывязываем скос плеча и линия на бумаге уже 13,5 см.
Это на бумаге, а у нас трикотаж, который растягивается….
Чтобы такого не произошло плечевые швы, несущие основную нагрузку,
нужно укреплять (стабилизировать).
Тогда укреплённый плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину.
Так выглядит Обычное «бабушкино» вязание А это Профессиональная швейная выкройка Эти два варианта – крайние полюса построения выкройки. Для ручного вязания оба одинаково плохи. Трикотаж имеет собственные законы построения выкроек из-за значительной растяжимости полотна. Значительной, но не бесконечной. Читать полностью
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
Так выглядит Обычное «бабушкино» вязание
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
А это Профессиональная швейная выкройка
Эти два варианта – крайние полюса построения выкройки. Для ручного вязания оба одинаково плохи. Трикотаж имеет собственные законы построения выкроек из-за значительной растяжимости полотна. Значительной, но не бесконечной.
Еще одно важнейшее свойство трикотажа: его можно располагать на теле в любом направлении, хоть поперек, в то время как у ткани есть четкое направление нитей основы и утка. Ткань необходимо раскраивать и носить строго в соответствии с направлением ткачества, а вязаный вручную трикотаж (здесь мы не будем рассматривать фабричный раскройный способ работы с трикотажем, это не наши тема) совершенно свободен для вашего творчества.
Этими двумя основными свойствами обуславливается значительное сокращение элементов кроя, и прежде всего отказ от вытачек. В ткани вытачка, это неизбежность, иначе тканью форму тела не повторить, а трикотажем запросто, но, как я уже оговорилась, растяжимость трикотажа не бесконечна, нужно чтобы было чего тянуть.
На полочке главным местом, забирающим объем полотна, у женщин является грудь, с этим все просто, а вот со спинкой все не так очевидно. И тут одного рецепта на всех нет, необходимо учитывать особенности индивидуальной фигуры: они бывают нормальные, сутулые и перегибистые.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
Даже беглого взгляда на эти картинки достаточно, чтобы увидеть на сколько объёмы тела по груди и по спине, их округлость, отличаются у фигур с разной осанкой. И если грубо свести их в схему традиционного расположения ростка, то сразу станет понятна его функция в выкройке для ручного вязания.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
И потому, когда в вязальных группах начинаются споры про нужность ростка, и когда какая нибудь особенно уверенная в себе особа заявляет «ересь это все этот ваш росток! Вот я связала без него и все отлично» и показывает свое фото во вполне нормальной кофте, все сразу притухают, а некоторые особо нервические особы так на всю жизнь и запоминают, как заклинание, тезис о ненужности ростка, и мучаются потом годами от натягивающих горловину свитеров. А ларчик открывался очень просто, у уверенной особы была перегибистая осанка, а у нервических слушательниц зачастую наблюдается сутулая. Так что еще два раза подумайте, прежде чем верить чему-либо в интернете 😊
Чисто математически посредством огромного количества тестовых измерений конструкторские бюро швейной промышленности пришли к выводу, что подавляющее большинство людей последние десятилетия имеют фигуры нормального, либо сутулого типа. Так что в построении среднестатистической выкройки все модельеры включают в нее некоторое углубление горловины на спинке. Таким образом у конструкторов швейных изделий ростком называется вырез для шеи на спинке. А вязальщицы скопировали этот термин не особо вникну в его смысл. То есть совершенно противоположный смысл!
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
В швейном конструировании сутулую фигуру компенсируют целым комплексом мер: смещают плечевой шов, добавляют выточки, удлиняют линию проймы по спинке. Ведь вещи из ткани ВСЕГДА делаются сшивными, отсюда и сам термин, швейная промышленность, то есть промышленность, которая шьет. Вязать одежду деталями по швейным выкройкам и потом их сшивать нет необходимости. Хотя такой способ существует, но проблема посадки по фигуре и вязания ростка для него как раз не характерна.
Несмотря на то, что мы выяснили, что швейный термин «росток» нам совсем не подходит, в своем дальнейшем разборе я все же его оставлю, к нему все привыкли, пусть будет. Итак, мы поняли, что для большинства фигур увеличивать длину спинки на некую величину ростка необходимо. Тем, у кого спина перегибистая, предлагаю выйти из чата 😊 вам в принципе и без него можно обойтись.
Сколько вешать в граммах?
Или точнее, как же все таки «правильно» вязать росток. Давайте разбираться.
Вязание ростка актуально при круговом или просто цельном вязании (то есть, когда распашная вещь вяжется на круговых спицах). И здесь не важно каким именно способом вы формируете верхнюю часть изделия, регланом, круглой кокеткой или более диковинным, как, например, реглан-погон, технология ростка от этого не меняется. И таких технологий всего придумано три штуки. Это классический, азиатский и самый новый анатомический. У каждого метода есть плюсы и минусы, желательно изучить их все и использовать творчески в зависимости от конкретного проекта.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
1. Классический (серповидный) росток.
Самый очевидный способ, вокруг горловины вывязывают дополнительные ряды, обычно частичным вязанием.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
Самое большое количество рядов концентрируется на затылочной части, а по переду оно плавно сходит на нет, в соответствии с выбранной глубиной горловины. И, соответственно, мы тут же упираемся в вопрос: а сколько вязать? И точного ответа в граммах не получаем, именно потому, что эта цифра напрямую зависит таки от углубления горловины по полочке. Представим две разных кофты, одну с глубоким вырезом, а другую под горлышко. Глубокое декольте автоматически предполагает и бОльшую окружность выбранного материала по плечам и на холке, то есть как раз на том месте, которое у нормальных и сутулых фигур требует удлинения. Но по модели получается, что его не нужно, порой даже и совсем. В этом случае спинку можно вязать или по прямой или даже с некоторым углублением.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
А вот горловина четко по обхвату шеи обязательно требует надвязывание ростка.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
И вот тут мы уже должны смотреть на нашу индивидуальную фигуру, какая осанка, учитывать рост, и из этих параметров решать сколько именно вязать. Одного рецепта на всех не существует! Не нужно лечить себя, ориентируясь на среднюю температуру по больнице.
Да, существуют формулы расчета ростка, я их вам приведу, мне не жалко, но оговорюсь сразу, я не любительница формул, они тоже шаблонные. Реальность всегда богаче любого шаблона и вашей личной фигуре может не подойти то, что вы там рассчитаете.
· 1/3 Сш + Пшг (Сш – полуобхват шеи, Пшг – прибавка к ширине горловины от 1,0 до 3,0 см, необходима для комфортного прилегания), откладывается вправо по горизонтали. Вниз от правой точки откладывается отрезок равный 1/3 от предыдущего + Пвгс ( прибавка к высоте горловины спинки от 0,2 до 0,6 см). От этой точки достраивается прямоугольник влево и из левого нижнего угла в правый верхний прокладывается лекальная линия (росток).
Длина ростка (именно длина линии), вычисляется также по формуле Вг-ВгII=длина ростка. Соответственно для размеров от 42 до 52 на рост 164 она составляет - 8,3; 8,5; 8,7; 8,9; 9,1; 9,3 см. Есть и другие формулы для вычисления длины ростка. (источник цитаты в конце статьи)
Я ориентируюсь на глаз, по опыту и обязательно в зависимости от конкретной модели! Много использую метод примерки. Перед чистовым вариантом изделия обязательно отвязываю его тестовый экземпляр, чтобы на практике выверить все цифры. Да, долго, да, муторно, но зато получается именно МОЯ вещь, а не среднестатистическая +- трамвайная остановка.
2. Азиатский росток
Этот метод вязания ростка хорош и плох одновременно тем, что он совершенно не привязан к модели. Дополнительная длина трикотажа (доп. ряды) надвязываются после линии проймы со стороны спинки.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
Таким образом вы получаете увеличенный объём трикотажа в районе лопаток, то есть там, где он, по сути анатомии нормальной, а тем более перегибистой фигуры не нужен. А вот тем, у кого «горбик», Азиатский очень кстати. Причем его можно одновременно сочетать и с классическим, так как технологически они никак не связаны и друг другу не мешают.
Я могу смело рекомендовать Азиатский росток детям. Из-за того, что детское тело еще не сформировано со всеми «взрослыми» выпуклостями и изгибами, то чисто для обеспечения большей свободы движения рукам, ведь дети очень любят ими махать, увеличенное количество трикотажа по спинке не помешает.
Недостатки этого метода: легко можно получить наплыв на спине и складки под мышками сзади. Для нивелирования этого недостатка Азиатский росток пытаются усложнить и доработать. Так получаются его разновидности: со скруглением проймы и адоптированный для вязания реглана-погона. Я не буду подробно останавливаться на этих методах, кому интересно, внизу текста я дам ссылку на автора, у которого эта тема глубоко раскрыта. Я считаю, что в любом случае все эти выдумки, это неуклюжая попытка сымитировать следующий, наиболее профессиональный и точный, мой любимый метод вязания ростка.
3. Анатомический росток.
Правильнее называть этот метод уже не просто росток, а реальная посадка изделия по фигуре.
Энциклопедия ростка. Все про построение идеальной выкройки
В данном методе объединяются предыдущие два, но общая ширина (высота) ростка разбивается на части по всей высоте спинки. Причем длины дополнительных рядов на разных участках изделия делаются разные. В широкой части спины они длиннее, а к горловине укорачиваются. Я рекомендую при этом бОльшую величину ростка оставляю на самую меньшую его часть у самой горловины, но это уже мой личный опыт, у вас может быть иное решение, отталкивайтесь от потребностей вашей фигуры.
При этом если основная конструкция изделия, это реглан, то линии прибавок/убавок петель (в зависимости от того, вяжете ли вы его снизу или сверху) пересекаются линиями доп.рядов ростка поперек. Тут необходимо учитывать то конкретное место, где доп.ряд будет делать поворот. Желательно прятать его или в линию реглана, или в элемент узора полотна, чтобы на нем не образовывалось неровностей или растянутых петель. Наверное, этот технический момент является самым главным недостатком данного метода.
Поскольку при вязании сверху линия реглана спинки вступает в работу раньше, то прибавок по ней будет больше. Соответственно, будет расширяться спинка и удлиняться линия реглана спинки. Более длинная линия реглана спинки – это залог правильного передне-заднего баланса. А то, что петель на спинке прибавляется в процессе немного больше, чем на полочке, необходимо включить в расчет, заранее определив для спинки соответственно меньшее количество петель. Конечно, это верно для стандартной фигуры и для изделия с одинаковой шириной спинки и полочки по модели. Некоторые фигуры (сутулые, с широкой спиной) и некоторое модели могут потребовать большего количества петель на спинке. А некоторые (с широкой грудью) могут наоборот нуждаться в еще меньшем количестве петель. Длина линии горловины спинки в стандартном расчете в итоге должна быть меньше длины линии горловины полочки, а ширина полочки и спинки между нижними углами пройм должна быть одинаковой. (истояник цитаты в конце статьи)
Анатомическая посадка гораздо сложнее первых двух, но и дает возможность совершенно идеальной подгонки под любую модель. В сочетании с другими инструментами конструирования, такими как анатомическое построение оката проймы рукава, компенсация нагрудных вытачек, он позволяет решать сложнейшие проблемы и реализовывать проекты со сложными рисунками и узорами. Примером может послужить моя модель свитера Лианы.
С помощью метода анатомического ростка мне удалось компенсировать низкую растяжимость полотна, связанного широкими косами. Лианы отлично сидят на фигуре и не стягивают в плечах даже при спортивной плечистой фигуре или большой груди. Высокая горловина не оттопыривается и не тянет назад. Носить свитер очень комфортно, баланс на теле (равновесие между передней стенкой вещи и задней) выверен идеально.
И тут мы подходим к последнему замечанию, которое я считаю необходимым сделать в связи с темой ростка. Росток не висит в воздухе, он вяжется тем же самым узором, что и вся вещь, а значит должен стать его неотъемлемой частью.
Интеграция ростка в круговое вязание.
Выбор метода вывязывания ростка можно выбирать в зависимости от узора. Если лицевая гладь в этом смысле вам ни чем не мешает, то вот лопапейса может продиктовать свои условия. Ведь круглая кокетка в большинстве случаев вяжется жаккардом или ажуром. Незаметнее всего будет выглядеть анатомический азиатский росток – в этом месте узоров уже обычно нет. А вот ажурное вязание очень благоволит анатомическому методу, потому что в хитросплетениях ажурных дырочек очень легко спрятать места поворотов дополнительных рядов ростка и они будут не заметны в полотне.
Наглядно о конструировании выкроек в вязании еще можно посмотреть в этом полезном видео
Прессовые Узоры, дающие расширение полотну, перфокарты любезно предоставлены Жужиком с форума "Любо Дело" - огромное спасибо ему за это, а сохранены Ирина-щ.
Эта книга откроет вам техники работы на машинах различных классов и конструкций, расскажет, как выполнить оригинальную отделку изделий, быстро и легко создать эксклюзивные дизайнерские модели одежды и аксессуаров для вас и вашей семьи. Машинному вязанию присуща своя специфика. Из предлагаемой книги вы узнаете о том, как, работая с машиной, набирать, убавлять и прибавлять петли, как устранить дефекты вязания, оформить край изделия, вырез горловины или пройму, выполнить цветную отделку. Особое внимание уделено тому, как вручную (с помощью вязального крючка или иглы) соединить отдельные элементы изделия, придать ему законченный вид. Описание технологических операций иллюстрируется рисунками и фотоснимками.
Это журнал по машинному вязанию подойдет для тех у кого есть одно или двух фонтурные машины. В журнале представлены полные расчеты, которые помогут Вам в создании самых разных вещей для себя и близких.
Все картинки в выкладываемых журналах в большом размере и пригодны для печати, тут размещаю как пример, пакетной загрузкой, поэтому размер картинок не соответствует.
Все скачивания бесплатные, переходя по ссылке выбираете "простое скачивание", если выскакивает страница с просьбой ввести телефон или рекламой, просто закройте её, скачивание на соседней вкладке.
Некоторые файлы могут оказаться довольно объемными, при скачивании наберитесь терпения, от скорости Вашего интернета это не зависит.
далее...
Shestal вязание,журналы по вязанию в том числе и на вяз маш.
Так выглядит Обычное «бабушкино» вязание 
