-–убрики

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в surgut862007

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 23.12.2011
«аписей: 10930
 омментариев: 145
Ќаписано: 11316

¬ыбрана рубрика Ўитье.


¬ложенные рубрики: шьем юбки(164), шьем сарафаны и плать€(278), шьем к празднику(32), шьем брюки(71), шьем блузы(166), шторы(113), шитье -секреты мастеров(336), сумки(91), рукав(41), построение выкройки(18), постельное белье(9), ќбувь дл€ ножек(179), нижнее белье(66), моделирование јмстронг(2), ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈(99), ћодели плать€,сарафаны,юбки ...(5),  онструирование с ѕаукште »риной ћихайловной(163), карман(11), италь€нска€ методика(8), исторические плать€(3), жилетки и безрукавки(10), воротники(91), верхн€€ одежда(91)

ƒругие рубрики в этом дневнике: —троительство дома(58), —тихи(38), с Ѕќ√ќћ (66), ѕроизведени€ ƒарьи(2), ѕоделки(1292), Ќаши доклады(13), ћама(14),  омпьютор(531),  ниги(24), «доровье(577), «аговоры целительеницы —тепановой(57), ≈да(1680), ƒача,цветы(601), ¬€зание(1131), ¬ышивка(766), ¬с€ка€ вс€чина(316), ¬се дл€ дома(298), јксессуары(152), √оловные уборы шьем и в€жем (265)

—шейте махровый халат! ѕросто!

—реда, 07 ћарта 2012 г. 22:06 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ светл€чик [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—шейте махровый халат! ѕросто!

¬ своих запасниках храню  хорошую и простую выкройку махрового халата. —ама недавно себе сшила. –асход ткани небольшой, вс€ ткань идет "в дело". ѕопробуйте!


 


 

–убрики:  Ўитье

Ўторы. ћастер-класс (часть 2) по изготовлению ламбрекена

—реда, 07 ћарта 2012 г. 22:05 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —ани€_ћагизова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўторы. ћастер-класс (часть 2) по изготовлению ламбрекена

 ѕортной дизайнер по шторам »нна Ћатанска€

показывает изготовление наиболее сложного элемента ламбрекена - свага.

2. јссимметричный сваг без лекал и выкроек. 

  ‘ото ламбрекена с  ассиметричными свагами. 

јвтор —ветлана Ћабич      

„итать далее...
–убрики:  Ўитье/шторы

ƒ≈Ћј≈ћ "¬≈„Ќџ≈ — Ћјƒ »" Ѕџ—“–ќ » Ћ≈√ ќ.

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:52 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ћюд_ћила [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒ≈Ћј≈ћ ¬≈„Ќџ≈ — Ћјƒ » Ѕџ—“–ќ » Ћ≈√ ќ.

 

јвтор: Ћюдмила »вашнЄва

” кого не было юбочки в складочку? я думаю у всех была и не одна, хот€ бы в детстве. ƒа и школьные формы нашего времени все были с юбками в складочку. » фартучки с "крылышками" гофре были пределом мечтаний всех школьниц. ј юбки, воланы, да и другие детали выполненные в технике плиссе и гофре всегда привлекали внимание модниц любых возрастов. ј кто не знает как мучительно долго и кропотливо нужно отутюживать после каждой стирки эти самые складочки в любом исполнении? ќх, и морока же всегда с ними! —егодн€ € расскажу вам как бысто и легко сделать складочки, которые всегда остаютс€ на месте после стирки, всегда выгл€д€т идеальными, как будто только что из-под утюга. Ќа фото вы видите фрагмент моей юбки от свадебного костюма, вернее еЄ нижнюю часть, вид со спинки. Ёто подобие так называемой веерной складки. ¬ идеале на пр€четс€ в разрезе, а при ходьбе "выбрызгивает" наружу - очень пикантна€ деталь. «десь € еЄ сделала немного подругому, она не вс€ пр€талась в разрез. Ќу суть от этого не изменилась, костюм € одевала много раз, но складки остались в первозданном виде, несмотр€ на то, что наход€тс€ они в таком месте на котором сид€т.
»так, что нужно дл€ того что бы складки держали свою форму? ј нужно всего то после разметки, складочек (а € ещЄ прокладываю нитки по намеченым лини€м швом "вперЄд иголкой") сначала обработать срез издели€ окончательно, у мен€ здесь подогнут низок юбки. «атем по лицевой и изнаночной стороне отстрочить сгибы складок на 0,1см нитками в тон ткани. ¬от и всЄ!
–убрики:  Ўитье/шитье -секреты мастеров

ќЅ–јЅќ“ ј  –јя ¬ќЋјЌј Ћ≈— ќ…

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:51 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ maranafa [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќЅ–јЅќ“ ј  –јя ¬ќЋјЌј Ћ≈— ќ…

ќЅ–јЅќ“ ј  –јя ¬ќЋјЌј Ћ≈— ќ…

 
¬сЄ делаетс€ очень просто. ”станавливаем на своей машине операцию "зиг-заг", € ставлю обычно на 2 или 3 (зависит от толщины сетки и лески).  ладЄм край волана под лапку изнаночной стороной вверх, в край вкладываем леску, как бы заворачиваем еЄ краешком сетки (примерно 6-7мм) и начинаем прокладывать строчку зиг-заг.


—тежки должны ложитьс€ не очень плотно, хот€ это зависит от вашего желани€. „астые стежки € прокладываю только если мне нужна отделка другого цвета по краю воланов. “огда нужно прокладывать строчку не раз, а 2 или 3 как минимум. „естно говор€, если требуетс€ отделка другого цвета, лучше использовать тесьму или косую бейку, так как зиг-заг тер€етс€ и хорошего эффекта всЄ равно не даЄт. Ќо заказы бывают разные, так что приходитс€ иногда так  делать по желанию заказчика. ¬ процессе обработки об€зательно нужно раст€гивать сетку, что бы получить более крутые волны.



—ледует помнить ещЄ о том что больше "кудр€в€тс€" те участки кра€ волана которые скроены по косой. ј те участки на которые приход€тси долевые и поперечные нити почти вообще не дают волны, поэтому их нужно особенно усердно раст€гивать под лапкой.


¬ конце обработки волана нужно сомкнуть концы лески с небольшим нахлЄстом в несколько сантиметров дл€ того что бы небыло ломаной линии на месте стыка и проходить зиг-загом леску в два сложени€ как одно целое.
 
–убрики:  Ўитье/шитье -секреты мастеров

 ак скроить и вшить оборку, рюши, волан

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:48 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак скроить и вшить оборку, рюши, воланы

ќборки: а) присборенна€; б) плиссированна€

 (448x82, 10Kb)
ќборки Ч это различной ширины полосы материала, присборенные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию. ќборки выкраивают по пр€мой. ѕолоса ткани должна быть в полтора раза длиннее готовой оборки. „ем тоньше и м€гче ткань, тем плотнее она должна быть собрана и тем длиннее выкраиваема€ полоса.
ќборка может быть плиссированной. ѕолоса ткани должна быть в этом случае в три раза длиннее готовой сборки.

–юши: а) простой рюш; б) фасонный рюш
 (614x318, 48Kb)
–юши представл€ют собой полосы материала, присборенные посередине. ƒл€ более равномерного присбаривани€ прокладывают 2-3 параллельных строчки. »х нашивают на деталь сверху. ќни могут быть выполнены из материала издели€ или из отделочных материалов. ѕришивают рюши на машине между лини€ми сборок.

¬олан
 (448x164, 18Kb)
 (234x184, 12Kb)
¬оланы выкраивают пр€мыми полосами по косой нити или из ткани, выкроенной в форме круга (позвол€ет избежать лишних швов). „ем меньше внутренний круг, тем пышнее волан. ѕритачиваемую сторону можно дополнительно собирать частыми складками.

ќбработка срезов. —резы оборок, рюша, воланов могут быть обработаны различными способами в зависимости от материала.
ѕри обработке срезов на машине с зигзагообразной строчкой срез детали подгибают на изнаночную сторону издели€ на 0,5Ч0,7 см и застрачивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1Ч0,2 см; подогнутый срез около строчки подрезают. Ќа ткан€х, легкo поддающихс€ раст€жению и перекосу, срез детали предварительно заметывают (заметать = подогнуть край детали и закрепить в таком состо€нии сметочными стежками дл€ настрачивани€ машинкой или подшивки вручную) или заутюживают, в этом случае строчка может быть проложена с лицевой стороны.
ѕри обработке пр€мых швов в подгиб срез детали подгибают на изнаночную сторону на 0,3Ч0,5 см и застрачивают со стороны подогнутого кра€ на рассто€нии 0,1 см от сгиба. ѕодогнутый срез около строчки обрезают, край детали перегибают на изнаночную сторону на 0,15Ч0,2 см и застрачивают второй строчкой со стороны подогнутого кра€ по первой строчке.
—резы оборок, рюшей, воланов можно обработать окантовочным швом. ѕо их краю может быть пришито кружево на машине с зигзагообразной строчкой.  ружево накладывают на срез детали с лицевой стороны, перекрыва€ срез на 0,5Ч0,7 см, и настрачивают швом шириной 0,2 см. —рез детали с изнаночной стороны подрезают около строчки.
¬олан можно обработать подкладом. ƒл€ подкладки беруть ту же или более легкую ткань, или ткань контрастного цвета. ѕодкладка полностью закроет необработанные кра€ и придаст изделию законченный вид.
 (336x402, 30Kb)
 (299x448, 42Kb)
 (401x336, 18Kb)
ƒл€ получени€ равномерных сборок на детали прокладывают две-три параллельные строчки.
ѕри изготовлении оборок с м€гкими незаутюженными складками срез детали складывают по надсечкам, образу€ складки, и застрачивают так, чтобы строчка при соединении оборки с основной деталью не была видна с лицевой стороны.
ƒл€ рюша с м€гкими незаутюженными складками полоску ткани закладывают складками по разметкам и скрепл€ют их строчкой посередине детали.
„тобы получить рюш с фигурным краем, строчку дл€ образовани€ сборок прокладывают по зигзагообразной линии. –ассто€ние между вершинами зигзага устанавливают в соответствии с моделью.
¬нутренние (притачиваемые к основным детал€м) срезы оборок, воланов могут быть обметаны или окантованы.


 (150x480, 17Kb)
 (209x448, 17Kb)
–ис.1. —оединение оборок, воланов, расположенных по кра€м деталей:
а - сточным или настрочным швом;
б - обтачным швом;
 ак пришить оборку, волан


–асположение оборок, воланов, рюшей на основных детал€х издели€ разнообразно: они могут быть по кра€м деталей, по швам соединени€ основных деталей, по поверхности целой детали. ¬ зависимости от их расположени€, вида материала и обработки можно примен€ть несколько способов соединени€ оборок, воланов с основными детал€ми издели€.
ќборки и воланы, расположенные по кра€м деталей, могут быть соединены с основной деталью стачным, настрочным, обтачным или окантовочным швом. ѕри соединении стачным или настрочным швом (рис. 1,а) оборку, волан накладывают на лицевую сторону основной детали, приметывают и притачивают или притачивают без приметывани€. —трочку прокладывают со стороны оборки или волана, разравнива€ сборки и совмеща€ срезы деталей. Ўирина шва 1Ч1,25 см. Ўов обметывают. Ўов притачивани€ оборки или волана заутюживают в сторону основной детали. Ўов может быть настрочен на рассто€нии 1Ч2 мм от шва притачивнни€.
≈сли по месту соединени€ оборки с основной деталью предусмотрена эластична€ тесьма (резинка), то ширину шва притачивани€ оборки или волана увеличивают до 1,5Ч2 см и на рассто€нии 0,8Ч1 см от первой строчки прокладывают вторую.

ѕри соединении обтачным швом (рис.1,6) оборку или волан сначала притачивают к нижней детали швом шириной 5 мм, а затем обтачивают край верхней деталью по строчке притачивани€ оборк и или волана, совмеща€ срезы; ширина шва 5 мм. ƒетали выворачивают, выправл€ют. Ўов может быть настрочен на рассто€нии 1Ч2 мм от линии соединени€ оборки.

ѕри соединении оборки или волана окантовочным швом (рис.1,в) их приметывают к срезу детали и обрабатывают срез окантовочиым швом так же, как cрез оборки.
в - окантовочным швом
—оединение оборок, воланов с целой деталью:
а - стачивание;
б - притачивание с обработанными срезами;
в - с подгибкой притачиваемого среза
 (448x169, 15Kb)
 (448x163, 19Kb)
 (448x242, 17Kb)
ќборку или волан, расположенные в шве соединени€ деталей, накладывают изнаночной стороной на лицевую сторону основном детали и притачивают, совмеща€ срезы. ѕри соединениии деталей стачным швом основную деталь с оборкой складывают с другой основной деталью лицевыми сторонами внутрь и стачивают по строчке притачивани€ оборки, совмеща€ срезы (рис. 2,а).
ѕри соединении деталей накладным швом срез основной детали без оборки подгибают, накладывают на деталь с оборкой или воланом и настрачивают так, чтобы строчка притачивани€ оборки или волана не была видна с лицевой стороны.
ƒвойные оборки (рис. 2,6) или воланы (выход€щие один из под другого) предварительно складывают, совмеща€ срезы, а затем притачивают к основной детали.

ѕри соединении оборки или волана с целой деталью на основной детали намечают место расположени€ оборки, волана. ≈сли оборки неширокие, вертикально расположенные, то их обычно втачивают в основную деталь (рис. 3,а). ѕри раскрое основной детали дают припуск на шов втачивани€ каждой оборки 0,8Ч1 см. ќборку накладывают на лицевую сторону основной детали серезом к намеченной линии, лицевой стороной вверх и притачивают швом шириной 4-5 мм; основную деталь перегибают, огиба€ срез оборки, и с изнаночной стороны по строчке притачивани€ оборки прокладывают вторую строчку. ќсновную деталь расправл€ют. Ўов втачивани€ оборки дл€ устойчиврсти оборки может быть настрочен с личевой стороны на рассто€нии 1-2 мм от линии соединени€ сборки.
≈сли оборка или волан не имеют сборок или сборки незначительные (рис.3,б), то оборку или волан с обработанными срезами приметывают и притачивают швом шириной 7-8 мм.
≈сли оборка или волан имеют значительные сборки, то предварительно срез подгибают и собирают на сборке (рис.3,в), а затем накладывают на лицевую сторону детали и настрачивают по строчке, закрепл€ющей сборки.
–убрики:  Ўитье/шитье -секреты мастеров

» шить-то почти не надо

ƒневник

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:43 + в цитатник
¬ы полагаете, всЄ это будет носитьс€???




я полагаю, что всЄ это следует шить!!!!!



(Ћето, правда уже кончилось... » шить-то почти не надо)))))




 (400x533, 30Kb)






Ёто цитата сообщени€ ћедвеженокћ

–убрики:  Ўитье/шьем блузы

ёбка Pettiskirt

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:37 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ёбка Pettiskirt

http://kidshare.ru/master-klass-pettiskirt.html
” вас получитс€ очень пышна€ юбочка, которую сразу же захочетс€ помер€ть, а потом не захочетс€ снимать .”дачи!

 (463x698, 68Kb)
ёбка Pettiskirt

ƒл€ начала надо определитьс€ с длиной юбочки и расходом материала. ќт общей длины юбки отнимите 8см (кокетка) и 3,5см (рюши). ќставшуюс€ длину разделите на два. ¬ерхний €рус сделайте на два см короче нижнего. ¬ моем примере €русы получились 9см и 11 см.
ƒл€ кокетки возьмите пр€моугольник сатина длиной 1м22см (2см припуск на шов) и шириной 19 см (по 1см припуски на швы и 0,5см на сгиб).
ƒл€ верхнего €руса вам необходимо полоса примерно 7м длинной и шириной 9см (–асчЄт ткани: 7м/1,5м*0,09м= 0,42м), где 1,5м ширина отреза (в формуле можете изменить значени€ на свои данные ширины ткани, которую вы хотите купить, а также ширины верхнего и нижнего €русов).
ƒл€ нижнего €руса необходимо примерно 16,5м ткани длиной и 0,11м шириной (–асчЄт ткани: 16,5м/1,5м*0,11м= 1,21м), где 1,5м ширина отреза.
ƒл€ рюшей нужна полоса 44м длиной и 0,07м шириной (–асчЄт ткани: 44м/1,5м*0,07м= 2,05м), где 1,5м ширина отреза.
“еперь вы сможете определитьс€ с тем сколько ткани надо купить. “ак как при нарезке полосы получаютс€ не идеальными возьмите на 0,25м больше ткани, чем у вас получилось при расчетах. ƒл€ рюшей € брала 2,25м белого нейлона и дл€ €русов 2м голубого.
“акже вам необходимо вз€ть м€гкую резинку шириной 2,5см (примерно 0,5м), ленту 2,5см шириной и 1м длиной и
ќписание:
Ќарежьте рюши. я использовала картонную полоску шириной 7см, которую прикладывала к ткани, сложенной вчетверо. ќтреза€ очередную полосу - сворачивайте ее рулончиком и аккуратно откладывайте в сторону, чтобы в дальнейшем вы легко смогли разделить рулончики на две части. ” мен€ получилось 29 полос - 28 € разделила и последнюю просто разрезала пополам.
 (500x332, 15Kb)
“аким же образом нарежьте €русы, использу€ дл€ удобства картонные полоски шириной 9см и 11см. –азложите полосы по €русам. ” вас должно получитьс€ четыре "кучки" с рулончиками дл€ €русов и две "кучки" с рулончиками дл€ рюшей.
 (500x332, 22Kb)
—оберите рюши по центру полосы с помощью специальной лапки/устройства или, установив нат€жение верхней нити в макс. положение (закрепите нить в начале полосы)
 (500x332, 11Kb)
Ќе сшивайте полосы рюшей между собой, а просто накладывайте следующую полосу на предыдущую. ¬ общей массе это совершенно не будет заметно. —обрав рюши дл€ нижней юбки, отложите их в сторону, отдельно от рюшей дл€ верхней юбки, чтобы избежать путаницы и раскладывани€ этих метров по всей квартире.

 (500x332, 13Kb)
—оберите верхний и нижний €русы, дл€ верхней и нижней юбки, в кольца. ѕрокладыва€ строчку, закрепите ее вначале и в конце. ¬нимательно следите за тем, чтобы не было перекуртов в кольцах. јккуратно отложите каждый €рус в отдельное место.
юб5 (500x332, 9 Kb)
¬озьмите рюши и нижний €рус. –асположите всЄ лицом к себе, наложите рюши на край нижнего €руса и прикрепите их к нему пр€мой строчкой, стара€сь пришить по краю. ѕроделайте тоже самое дл€ второго комплекта.
 (500x332, 9Kb)
—оберите край нижнего €руса, противоположный краю с рюшами, специальной лапкой или установив нат€жение верхней нити в макс. положение
 (500x332, 11Kb)
—шейте нижний и верхний €русы, оставл€€ 1 см припуск на шов. Ќа фото €рус с рюшами слегка отвернут дл€ нагл€дности. —шейте аналогично второй комплект €русов.
 (500x332, 10Kb)
—режьте припуски до 0,5см и уберите нить, котора€ собирала ткань в сборки, дл€ красоты :) (если есть желание).
 (500x332, 17Kb)
—оберите верхний край верхнего €руса спец. лапкой или установив нат€жение верхней нити в макс. положение.
 (500x332, 12Kb)
–азрежьте флизелин на две полоски шириной по 5см и приклейте его к длинным кра€м пр€моугольника из сатина утюгом. ¬ыровн€йте кра€ ножницами.
 (500x332, 17Kb)
—ложите пр€моугольник пополамтак, чтобы у вас получилс€ пр€моугольник 19см на 61см, сколите булавками. ќтметьте середину шва мелом и отложите от нее 3 см. ѕоставьте еще одну метку.
 (500x332, 19Kb)
—шейте пр€моуголник в кольцо, прокладыва€ строчки от меток к кра€м. “аким образом вы оставите место дл€ введени€ резинки. ¬ыверните кокетку на лицевую сторону и сложите еЄ пополам, изнанкой внутрь, след€ за тем, чтобы с ее обеих сторон была лицева€ сторона. ѕрижмите сгиб, не заглаживайте! и сколите булавками.
 (500x332, 9Kb)
Ќа рассто€нии 3,2см от сгиба проложите строчку по кругу. ќт этой строчки, отступив еще 2,5см проложите еще одну строчку.
 (500x332, 17Kb)
ѕриложите собранную сторону юбки к внешнему, проклеенному, краю кокетки. ѕриметайте
 (500x332, 16Kb)
—шейте кокетку с юбкой, обработайте край. ѕовторите то же самое дл€ второй юбки, пришив ее к другому краю кокетки. ” вас должны получитьс€ две юбки - внутренн€ и внешн€€, которые пришиты к кра€м, согнутой пополам кокетки.
 (500x332, 14Kb)
–азрежьте ленту на две равные части. ѕришейте ленты зигзагом к резинке (длину резинки определите индивидуально), на рассто€нии 1,5см-2см от краев.
 (500x332, 22Kb)
¬деньте резинку в кокетку с помощью булавки. —шейте кра€ резинки зигзагом, наложив их друг на друга.
 (500x332, 9Kb)
«ав€жите ленту бантом, предварительно акуратно обрезав гор€чими ножницами кра€ ленты наискосок
 (500x332, 13Kb)
–убрики:  Ўитье/шьем к празднику

Ѕыстрые плать€

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:33 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Tanianico [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ѕыстрые плать€

 (453x611, 37Kb)

 

далее ещЄ 8...
–убрики:  Ўитье/шьем сарафаны и плать€

пуговица в виде хризантемы

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:32 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

пуговица в виде хризантемы

 (469x457, 42Kb)
ѕуговица-Ђхризантемаї

ѕуговицы и украшени€ из цветов, выполненных из ткани, придадут вашему костюму законченный вид. ƒл€ таких пуговиц подход€т машинные или обт€нутые петли. —делайте пробные петли разных размеров, чтобы определить, какой из них наиболее практичен и привлекателен
ƒл€ украшений возьмите рулики из косой ткани шириной 6 мм. ќтрежьте косую полоску легкой ткани длиной 95 см и шириной 2,5 см дл€ каждой пуговицы. —ложите полоску вдоль пополам лицевой стороной внутрь и прострочите шов на рассто€нии 6 мм от кра€. ¬ыверните рулик на лицевую сторону.
„тобы продеть в петлю пуговицу-Ђхризантемуї, сожмите лепестки, затем распушите их, чтобы вернуть первоначальный вид.
 (402x480, 34Kb)
1) Ќа рулике, скроенном по косой нити, длиной 0,95 м сделайте отметки на рассто€нии 7,5 см от начала и конца и затем отметки через каждые 5 см.
 (403x479, 40Kb)
2) ¬ыполните стежок двойной ниткой на каждой отметке. “уго зат€ните нитки, чтобы получились петли.
 (416x479, 36Kb)
3) —оберите все петли вместе, скрепите резинкой и сшейте двойной ниткой.
 (408x479, 37Kb)
4) ќбрежьте один конец на рассто€нии 1 см от петель. «аверните его внутрь. ѕришейте к низу пуговицы. ќбрежьте второй конец на рассто€нии 2,5 см от петель. «аверните внутрь и зашейте. «атем сверните его вдвое, чтобы получилась ножка пуговицы. ѕрочно пришейте к низу пуговицы.
 (500x330, 48Kb)
ћожно использовать в уачестве отделки.
–убрики:  Ўитье

»де€ туники.

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:30 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEDIKOWA [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

»де€ туники.

–убрики:  Ўитье/шьем блузы

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ёЅќ 

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:29 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ёЅќ 

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/ubki/ub1020.htm
ёбка расклешенна€, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу
 (177x278, 7Kb)
 (304x406, 8Kb)
 (530x318, 20Kb)
«аднее полотнище гладкое, расклешенное.

Ћини€ талии оформлена притачным по€сом.

«астежка на молнии.



“кань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащева€.

–асход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (ѕолуобхват бедер не более 52 см).
Ќанесение линий фасона на выкройку-основу.

ћоделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.

—права от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. —оединим отрезки, как показано на рисунке, соблюда€ параллельность.

ѕронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.

–азрежем выкройку по намеченным лини€м.
–аскладка на ткани.

Ќа ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.

—права от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.

ѕриложим 4-ю деталь, совмеща€ долевую нить, приколем.

–ассчитаем ширину раздвижки по низу детали. ƒл€ этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивани€ деталей (6х1,5= 9см).

ќстаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. ≈сли ширина одной раздвижки окажетс€ недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.

ѕосле предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивани€ - 1,5 см.

ѕрипуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. ќтметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. ќтступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмеща€ с долевой нитью. ѕриколем, обведем контур, отметим линию бедер. — противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивани€ - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. ќтметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по лини€м расклеша и разреза - 1,5 см.

јналогично сделаем раскладку 2-й детали.

Ќа свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивани€ 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмеща€ с долевой нитью ткани. ќтметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. ќтметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по лини€м разреза и раздвижки - 1,5 см.

¬ырежем детали по отмеченным припускам.

ќставшийс€ кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.

–азметим деталь по€са (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). ќтметим припуски на швы к детали по€са - 0,7 см вкруговую.

–аскроим детали по отмеченным припускам. –аскроим из бортовой ткани прокладку в по€с (длина - по длине по€са враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали по€са).

ѕодкроим долевик из б€зи дл€ обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
ѕримерка и последовательность обработки.

ѕроложим силки по заднему полотнищу.

ќтметим середину деталей прокладочным швом.

«акрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.

—метаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмеща€ линии низа, бедер. —метаем боковые швы, оставл€€ несметанными 16 см в левом шве дл€ застежки.

ѕриметаем по талии тонкую плотную тесьму.

ѕримерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. ѕри помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.

ѕри необходимости внесем изменени€. –азложим на столе юбку, выровн€ем линию низа . ќтметим припуск на подшивку.

–аспорем все швы.

ѕодошьем низ юбки на каждой детали отдельно. ќтпарим.

—тачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.

—делаем надсечки на уровне бедер или в уголках. ќт надсечки вниз швы остаютс€ на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. ѕо желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.

—метаем и стачаем боковые швы, оставл€€ нестачанными в левом 16 см дл€ застежки.

—резы обработаем. ќтпарим на ребро и разутюжим.

ќбработаем застежку на молнии и верх юбки по€сом, отпарим.

ќкончательно проутюжим готовое изделие.

ёбка с асимметричным воланом


 (179x250, 5Kb)
Ќанесение линий фасона на выкройку-основу - переднее полотнище
 (200x264, 6Kb)
Ќанесение линий фасона на выкройку-основу - заднее полотнище
 (200x261, 6Kb)
Ћини€ талии оформлена притачным по€сом.

«астежка на молнии.

“кань Ч м€гка€ тонка€ шерсть или полушерсть.

–асход ткани при ширине 1 м 40 см Ч одна длина юбки плюс 60 см (полуобхват бедер не более 52 см).
Ќанесение линий фасона на выкройку-основу.

Ќа развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы пр€мой двухтонной юбки нанесем фигурные линии.

ќт линии низа, по левому боковому шву, отложим 20Ч25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,Ч 30Ч35 см, по линии середины, от линии низа вверх,Ч два отрезка Ч 30Ч33 см и 15Ч 18 см.

ƒл€ удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками  т. ¬се отмеченные отрезки соединим.

Ћинии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки делени€ с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. —трелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) дл€ раздвижки деталей на ткани.

ѕронумеруем детали начина€ с переднего полотнища. ќтметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.

ќтрежем верхние детали от нижних. ѕодрежем нижние детали по отмеченным лини€м по направлению стрелок, недореза€ по 0,2 см до верхнего уровн€.
–аскладка на ткани.

–аскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. —начала разложим верхние детали, совмеща€ долевую нить ткани и деталей. ќбведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии Ч 0,7 см, по боковой линии Ч 2,5 см, по линии отреза Ч 1,5 см (на притачивание обтачки).

ќтметим контрольные точки  т на ткани.

«атем сделаем раскладку нижних деталей, раздвига€ равномерно по лини€м подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым лини€м.

ќтметим контрольные точки и припуски на швы: по лини€м низа деталей Ч 0,5 см (дл€ обработки швом с двойным подшивом среза или мелким Ђзигзагомї), по верхнему срезу Ч 1,5 см (дл€ притачивани€ обтачки).

ёбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета.

≈сли окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое Ч 5 см).

–азметим деталь по€са (длина Ч на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина Ч бЧ8 см), припуски на швы к детали по€са Ч 0,7 см вкруговую.

–аскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в по€с (длина Ч по длине по€са враскрое, ширина Ч наполовину ширины раскроенной детали по€са).

ѕодкроим долевик из б€зи дл€ обработки застежки на молнии (длина Ч 16 см, ширина Ч 2,5 см).

. –аскладка на ткани деталей юбки
 (200x221, 4Kb)
 (168x153, 4Kb)
 (200x223, 4Kb)
 (168x156, 4Kb)
ѕримерка и последовательность обработки.

ќтметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.

—метаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставл€€ в левом 16 см дл€ застежки, нижние детали по боковым швам.

—метаем верхнюю с нижней детали юбки, совмеща€ контрольные точки  т.

ѕриметаем по талии тонкую плотную тесьму.

ѕримерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.

ѕри необходимости внесем изменени€. ќтпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.

—тачаем и обработаем вытачки.

—метаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставл€€ в левом 16 см дл€ застежки.

ќбработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. –асправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

ќбработаем застежку на молнии, отпарим.

ќбработаем верх юбки по€сом, отпарим.

—тачаем боковые швы нижней детали. ќбработаем срезы, отпарим на ребро.

ќбработаем низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом или мелким Ђзигзагомї, дела€ надсечки в подшивке. ќтпарим обработку, уплотн€€ ее, но не раст€гива€ в косых срезах.

—оединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. Ќа изнаночную сторону нижней детали приложим подкройную обтачку, обработанную по внешнему срезу.

—колем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали.

—метаем и стачаем швы, отпарим на ребро.

«атем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем м€гкой ниткой.

—легка проутюжим, фиксиру€ сгиб.

ѕроложим отделочную строчку на 0,5Ч0,7 см от шва притачивани€ (если это предусмотрено по модели).

ѕодошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали.

ќтпарим обработку, подкладыва€ под швы и обтачку бумагу, чтобы не осталс€ след с лицевой стороны.

ќкончательно проутюжим готовое изделие.

юбка (дл€ торжественного случа€), дополненна€ асимметричным по длине воланом.
 (130x286, 9Kb)
 (252x382, 9Kb)
 (241x306, 9Kb)
 (363x313, 13Kb)
Ћини€ талии оформлена притачным по€сом.

«астежка на молнии по левому боковому шву.

“кань - тонка€, м€гка€, хорошо драпирующа€с€ шерсть или полушерсть, т€желый, м€гкий шелк.

–асход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 2 м на дополнительную деталь.



ћодель рассчитана на высокую стройную фигуру.
Ќанесение линий фасона на выкройку-основу.

Ќа большом листе бумаги отметим по выкройке линии переднего и заднего полотнища двухшовной юбки, совмеща€ боковые стороны. (см. рис1)

ќтметим линию подреза: от пересечени€ линии талии с серединой передней выкройки, до линии бедер на рассто€нии 20-25 см от линии середины задней выкройки. —оединим отмеченные отрезки.

ќтметим линии отделочной детали. (зеленый цвет).

Ќа передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровн€ пола. ќт нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по пр€мой, в конце закруглим. Ќа отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. ќтложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки делени€. —трелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). ќтделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

ѕронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

÷ентр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

–азрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
–аскладка на ткани.

—ложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладыва€ середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. –ассто€ние между детал€ми по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). ќтметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым лини€м- 2,5 см.

¬ырежем детали по отмеченным припускам.

Ќа оставшейс€ ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвига€ по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по лини€м припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). —оединим плавной линией верхние уровни. ѕрипуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

–азметим деталь по€са (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). ќтметим припуски на швы к детали по€са - 0,7 см вкруговую.

–аскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку дл€ обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). ƒеталь обтачки может быть стачной.

–аскроим из бортовой ткани прокладку в по€с (длина - по длине по€са враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

ѕодкроим долевик из б€зи дл€ обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
ѕримерка и последовательность обработки.

ќтметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. ѕроложим силки по контурным и фасонным лини€м. —метаем вытачки по линии талии. —метаем по линии середины отделочную деталь. ѕодогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

—метаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. ѕриметаем припуск на подшивку низа юбки.

Ќа лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. —овместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

ѕо линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

ѕримерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

ѕри необходимости внесем изменени€. –аспорем детали по лини€м разреза и боковых швов.

—тачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставл€€ в левом 16 см дл€ застежки. —тачаем боковые швы нижней части издели€, обработаем срезы. ќтпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. –асправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладыва€ бумагу под швы.

ќбработаем застежку молнии, отпарим.

ќформим верх юбки по€сом, отпарим.

—тачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. ѕодошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не раст€гива€ в косых срезах.

ѕодошьем низ юбки, отпарим обработку.
—метаем детали по линии разреза, прикладыва€ на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Ўов отпарим на ребро. ќтогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. ѕрометаем м€гкой ниткой. —легка проутюжим, фиксиру€ сгиб. ћожно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивани€. ѕрикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. Ќа уровне по€са обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

— драпированным запахом и фигурными лини€ми низа
 (119x300, 23Kb)
 (185x259, 6Kb)
 (205x309, 4Kb)
 (318x290, 5Kb)
ёбка пр€ма€, с драпированным запахом и фигурными лини€ми низа. (рис.3)

«аднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Ћини€ талии оформлена притачным по€сом.

“кань - шерсть, полушерсть, велюр.

–асход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

‘асон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Ќанесение линий фасона на выкройку-основу



Ќа развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихс€ деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. —оединим ѕротивоположные углы на линии талии с отмеченными уровн€ми. Ћинии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Ћинию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(«еленым цветом), не учитыва€ раствора вытачки, и отмеченные точки делени€ на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. ÷ентры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дореза€ их до боковой линии (0,3 см).

Ћева€ деталь переднего полотнища гладка€ с припусками на запах.
–аскладка на ткани

–аскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.



Ќа вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

ќбведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному по€су - 0,7 см, вырежем.

Ћинию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

— противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. ѕриложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. «атем веерообразно расправл€ем полотнище, учитыва€ раздвижки на складки: сама€ широка€ у линии запаха - 9-11 см, а кажда€ последующа€ - на 0,5 см меньше предыдущей.

ќбведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. ќтметим линию бедер по кра€м детали (Ѕ)рис3.

–азметим деталь по€са (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали по€са - 0,7 см вкруговую.

–азметим детали обтачек - косые или подкройные.

–аскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в по€с (длина - по длине по€са враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали по€са).
ѕримерка и последовательность обработки.

ќтметим середину полотнищ прокладочным швом.

ѕроложим силки на заднем полотнище.

—метаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. «аложим складочки по линии талии на правом полотнище.

—метаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. ѕрипуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

ѕриметаем по талии тонкую плотную тесьму.

ѕримерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

ѕри необходимости внесем изменени€.

—тачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

—тачаем и обработаем вытачки.

ѕрострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. ѕовернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксиру€ их положение. „тобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

ќбработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

ќбработаем верх юбки по€сом. ќтпарим.

ќкончательно проутюжим готовое изделие.
–убрики:  Ўитье/ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈

ѕродолжаем моделировать

—реда, 07 ћарта 2012 г. 21:27 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕродолжаем моделировать

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/dress/dr0002.htm

Ћ»‘ с двусторонней драпировкой от горловины
 (139x140, 1Kb)
 (220x343, 8Kb)
Ќанесение фасонных линий и раскрой

¬ выкройке лифа перемещают талиевую вытачку на плечевой срез.

ѕо плечевому срезу отмечают три складки глубиной 4-6 см с интервалом между ними 3 см;

первую складку располагают на рассто€нии 6- 7 см от кра€ плеча.



¬ыкройку лифа кладут на ткань, сложенную вдвое по диагонали, таким образом, чтобы лини€ середины внизу соприкасалась со сгибом, а вверху отсто€ла от него на 6-18 см.

„ем меньше это рассто€ние, тем меньше будет глубина горловины и тем выше расположатс€ фалды.

Ћинию плечевых срезов продолжают до сгиба ткани.



–укав можно кроить и по косой, и по долевой нити, спинку лифа - по долевой.
ѕоследовательность обработки.

ѕо контурным лини€м выкроек, складкам, середине рукава прокладывают силки.

—ередины переда лифа, переднего и заднего полотнищ юбки отмечают на 5- 6 см от линии талии прокладочными стежками.

—метывают и стачивают боковые срезы в юбке. —метывают и стачивают плечевые и талиевые вытачки на спинке.

«аметывают складки, а после примерки застрачивают их на 4-5 см от плечевых срезов и заутюживают сгибы с изнаночной стороны в сторону проймы.

—метывают плечевые и боковые срезы, в лифе.

—оедин€ют лиф с юбкой, совмеща€ середины деталей.

—метывают правый рукав и делают примерку, в ходе которой уточн€ют положение линии талии, драпировок в горловине, положение пройм, общее облегание, длину и ширину рукава.

ѕосле примерки обрабатывают срез припуска на обработку горловины швом вподгибку с открытым срезом и отгибают припуск у кра€ плеча на изнанку.

—тачивают плечевые срезы.

ќбрабатывают подкройной обтачкой росток.

ѕлечевые срезы заутюживают на спинку.

—метывают и стачивают боковые срезы, обметывают их и разутюживают.

¬метывают и втачивают в проймы рукава —оедин€ют лиф с юбкой, подкладыва€ с изнанки кромку.

¬ыравнивают и подшивают низ плать€ узким швом с двойным подгибом среза или потайными стежками.

ќбрабатывают низ рукавов обтачкой или узким швом с двойным подгибом среза.

«аготавливают по€с. ѕлатье отутюживают

—арафан с двойными бретел€ми, переплетенными на спине
 (184x250, 2Kb)
 (200x433, 9Kb)
 (220x501, 9Kb)
 (200x342, 10Kb)
—арафан цельнокроеный, приталенный.

—резы бретелей могут быть окантованы или обработаны на машине фигурными зубчиками.


Ќанесение фасонных линий (рис. 1 и 2).

ќбвод€т основные выкройки переда и спинки плать€ - спинку в развернутом виде, перед с перемещенной на боковой срез плечевой вытачкой (—арафан будет лучше облегать фигуру, если построить основной чертеж плать€ с учетом прибавки на свободное облегание по линии груди, равной 0-1 см.) —пинку и перед расшир€ют по линии низа от боковых срезов на 3-5 см, можно расширить и от линии середины на 1-2 см.

—пинка. (рис 1)

ќформл€ют талиевую вытачку по линии середины спинки и по боковому срезу с раствором 2-2,5 см. ”глубл€ют пройму на 2 см.

ќтрезок линии середины от ростка до линии груди дел€т пополам и от точки делени€ вниз откладывают 2 см.

Ќа правой стороне спинки от ростка по плечевому срезу откладывают 3- 4 см и отмеченную точку соедин€ют с точками 2 см на линии середины и на боковом срезе плавной вогнутой кривой - линией бретели. Ўирина бретели - 2,5- 3,5 см. ќформл€ют ее вторую линию параллельно первой, продолжают кривую за линию груди на 3-5 см. –ассто€ние между бретел€ми 2-3 см.

ƒл€ построени€ второй бретели отрезок линии середины от линии груди до линии талии дел€т на 3 части. »з нижней точки делени€ провод€т влево горизонтальную линию. ќткладывают на ней от левой стороны вытачки 2 см. ќт линии талии вверх по левой стороне вытачки откладывают 2-8 см. Ќижн€€ лини€ второй бретели проходит через верхнюю точку делени€ на линии середины, точку 2 см и завершаетс€ в точке 2-8 см.

ѕеред. (рис2)

–асшир€ют горловину на 3-4 см ”глубл€ют пройму на 2 см. Ћинию середины от точки ¬1 до линии груди дел€т пополам; точку делени€ обозначают буквой √. ќформл€ют горловину плавной кривой, соедин€ющей точки 3-4 см и √.

ќтрезок линии середины от точки г до линии груди также дел€т пополам; точку делени€ обозначают буквой √1.. ќт точки √1 влево по горизонтали откладывают 1-1,5 см. ќформл€ют овальный вырез линией, соедин€ющей точки √1 1-1,5 см и завершающейс€ на линии груди.

ќт точки 3-4 см откладывают 2,5-3,5 см - ширину бретели. Ѕретель оформл€ют параллельно линии горловины длиной 10- 13 см. Ќа рассто€нии 2-3 см вычерчивают вторую бретель длиной 12-13 см.

„асть растворов талиевых вытачек на спинке и переде забирают в срезы по середине деталей (1,5-2 см) и в боковые (по 1 см). ”казывают на детал€х направление долевой нити.

–аскрой (рис. 3).

¬ырезают выкройку переда и левую сторону чертежа спинки с бретел€ми. ѕеренос€т на лист бумаги и вырезают подкройные обтачки дл€ обработки бретелей и горловины. ¬ыкройки кладут на ткань в соответствии с указанным на них направлением долевой нити. ƒают припуски на швы и подгиб низа. ќбтачки могут быть из отделочной ткани.

ѕоследовательность обработки. ѕо контурным лини€м и контрольным точкам прокладывают силки. —метывают, а после примерки стачивают детали по средним ,и боковым срезам. —резы обметывают и разутюживают.

ѕодкройными обтачками обрабатывают вырез спинки вместе с бретел€ми и горловину вместе с бретел€ми переда, оставл€€ необработанными 8-10 см от плечевых срезов. ѕереплетают бретели на спинке. —тачивают стачным швом плечевые срезы основной детали и обтачек. —резы разутюживают и заканчивают обработку бретелей. ѕодравнивают и подшивают низ сарафана.
–убрики:  Ўитье/ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈

Ўьем юбку -брюки

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:50 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем юбку -брюки и кофточку

 (557x698, 105Kb)
 (463x698, 132Kb)
 (502x699, 61Kb)
–убрики:  Ўитье/шьем юбки

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ¬“ј„Ќџ’ –” ј¬ќ¬ » ќЅ–јЅќ“ ј ќ“ƒ≈Ћ№Ќџ’ ”«Ћќ¬

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:49 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ¬“ј„Ќџ’ –” ј¬ќ¬ » ќЅ–јЅќ“ ј ќ“ƒ≈Ћ№Ќџ’ ”«Ћќ¬

ѕриступа€ к моделированию, следует определить, какую выкройку рукава лучше вз€ть за основу .  онтуры рукава обвести на бумагу. Ќанести штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка ќ) и контрольные метки на линии локт€. ƒл€ рукава длиной до локт€ низ оформить, провед€ пр€мую горизонтальную линию, а дл€ рукава длиной ниже локт€ - параллельную линии низа длинного рукава.
¬ариант 1 (450x350, 17 Kb)
¬ариант 1 (рисунок 115а)
Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ манжеты и подреза (рисунок 116а) по линии низа от штрихпунктирной линии отложить вправо 2 см, а вверх - ширину манжеты, равную 12 см, и оформить ее параллельно линии низа рукава. «аднюю часть оката рукава разделить пополам и полученную точку соединить с точкой 12

¬ариант 12 (458x698, 55 Kb)
–аскрой (рисунок 116б). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от заднего среза до штрихпунктирной линии, затем - к окату рукава и к локтевой вытачке, не дореза€ до конца на 0,3 см. ¬ытачку закрыть. «аднюю часть рукава отвести влево на 15-20 см.

ƒл€ раскро€ рукава с цельнокроеной манжетой часть манжеты совместить по линии разреза с передней частью манжеты и подкроить обтачку, как показано на рисунке. Ѕоковую часть манжеты (рисунок 116в) можно выкроить отдельно с припуском ткани на заход застежки. –асположение руликовых петель показано на рисунке.


ѕоследовательность обработки. «аготовить руликовые петли (рисунок 24) и прикрепить их с лицевой стороны верхней части застежки. «аложить м€гкие складочки или выполнить сборки. —метать и стачать подрез и нижние срезы рукава. ќбработать низ рукава и застежку подкройной обтачкой.

¬ариант 2 (рисунок 115б)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ подреза и застежки (рисунок 116а - пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8 см и от полученной точки влево и вправо - по 5 см. ќт точек 5 отложить вверх по 2 см. ќт точки 8 через точки 2 нанести линии подреза, равные 7 см. Ћевую точку 7 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с глубиной оката рукава.

–аскрой (рисунок 116г). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от линии низа к центру оката, затем к точкам 7 и от них - к локтевой вытачке и к глубине оката рукава, не дореза€ на 0,3 см. ¬ытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-5 см дл€ образовани€ м€гких складочек. ѕодкроить обтачки шириной 15 см.

ѕоследовательность обработки аналогична варианту 1.
¬ариант 2 (470x670, 26 Kb)
¬ариант 3 (рисунок 117а)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ застежки и подреза (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см, а по линии низа влево - 2 см на заход застежки и провести вверх линию длиной 10-12 см. “очки 10-12 и 13-15 соединить и нанести линию подреза длиной 7-10 см. “очку 13-15 соединить с концом локтевой вытачки, а точку 7-10 - с глубиной оката рукава, как показано на рисунке штриховыми лини€ми.
¬ариан (446x699, 52 Kb)
–аскрой (рисунок 118б). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от линии низа к точке 7-10, а затем к концу локтевой вытачки и к окату рукава. ¬ытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 4-6 см дл€ образовани€ одной или нескольких складочек и сделать подрез на половину припуска на складочку. ƒать припуск ткани на заход застежки и на обработку, как показано на рисунке.

ѕоследовательность обработки. ѕрипуск ткани на обработку застежки отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Ќаложить верхнюю часть застежки на нижнюю, сколоть булавками. ѕо подрезу заложить м€гкие складочки и стачать подрез.

¬ариант 4 (рисунок 117б)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ шлицы и м€гкой складочки (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см и соединить полученную точку с концом локтевой вытачки.

–аскрой (рисунок 118в). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от линии низа к концу вытачки и закрыть ее. ѕодкроить обтачку дл€ обработки низа рукава и шлицы.

ѕоследовательность обработки. «аложить складочку и с изнаночной стороны заутюжить вниз ее сгиб. ќбработать разрез и низ рукава подкройными обтачками.

¬ариант 5 (рисунок 117в)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ шлицы (рисунок 118а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8-12 см и от полученной точки отложить влево и вправо по 2 см. Ћевую точку 2 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с центром оката.

–аскрой (рисунок 118г). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м низа к точкам 2 и от них - к локтевой вытачке и к центру оката, не дореза€ до конца на 0,3 см. ¬ытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 5-10 см дл€ образовани€ м€гких складочек. ƒать припуски ткани дл€ обработки шлицы и низа рукава.

ѕоследовательность обработки. ќбработать шлицу и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое (обработку внешнего угла смотри на рисунок 21).

«аложить складочки или выполнить сборки. —тачать подрез. «аготовить длинный шнур-рулик (рисунок 24а-в), из него выполнить крупную пуговицу и закрепить ее в конце подреза.
 (420x320, 15Kb)
¬ариант 6 (рисунок 119а)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ шлицы и цельнокроеной паты (рисунок 120а) укоротить рукав на 4-6 см (рукав можно не укорачивать). ќт штрихпунктирной линии отложить влево и вправо по 1,5 см, а вверх - 10 см. “очку 10 соединить пр€мыми лини€ми с точками 1,5. ƒл€ оформлени€ цельнокроеной паты от нижней линии локтевой вытачки отложить вниз 7-8 см, а затем ширину паты, равную 5-6 см. “очки 5-6 и 10 соединить пр€мой линией, а от точки 7-8 провести линию, параллельную нижней, продолжив ее за штрихпунктирную линию на 1-3 см. Ќанести линии разреза к концу локтевой вытачки от точки 1-3 к глубине проймы и к переднему срезу, как показано на рисунке.
 (449x698, 53Kb)
–аскрой (рисунок 120б). ѕеревести на кальку нижнюю часть рукава вместе с патой. –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от заднего среза к переднему и к точке 10, а затем - к концу локтевой вытачки и к окату рукава. ¬ытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-6 см дл€ образовани€ складочек и на 1,5 см по разрезу в сторону переднего среза. ¬доль паты сделать подрез. Ќижнюю часть рукава (рисунок 120в) выкроить вместе с патой: по две детали шириной 4 см с припусками на обработку шлицы и низа рукава.

ѕоследовательность обработки. ќбработать пату подкройной обтачкой. ѕрипуск ткани на обработку шлицы отогнуть на изнаночную сторону. ѕрипуск распределить на складочки так, чтобы подрез был длиннее линии притачивани€ нижней части рукава на 1 см. ѕриметать и притачать нижнюю часть рукава. ¬ конце подреза, обогнув край шлицы, заложить складочку. ќбтачку паты аккуратно подшить вручную к припуску на обработку шлицы.

¬ариант 7 (рисунок 119б)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ расклешенного рукава с цельнокроеной манжетой (рисунок 120а, пунктирные линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-45 см (или до зап€сть€) и оформить линию низа. ѕо штрихпунктирной линии отложить ширину цельнокроеной манжеты, равную 6 см. ќт точки 6 провести влево и вправо линии параллельно линии низа и отложить на них но 7 см. ѕолученные отрезки разделить пополам. ќт точек делени€ и точек 7 нанести линии разреза к окату рукава.

–аскрой (рисунок 120г). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м - от линии низа к точкам 7, а затем к окату рукава, не дореза€ до конца на 0,3 см. „асти выкройки раздвинуть по низу так, чтобы низ рукава, с одной стороны, совместилс€ с долевой нитью ткани, а с другой - с поперечной нитью. ƒать припуски ткани на обработку цельнокроеной манжеты и захода застежки. ¬ысоту оката рукава можно увеличить на 3 см, а низ оформить под пр€мым углом или закруглить, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

ѕоследовательность обработки. ќбработать расклешенный низ рукава руликовым кантом, обтачкой и т.д. —тачать срезы манжеты или обработать застежку и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое. Ётот рукав можно обработать и так: на закругленной части низа рукава заложить складочки или выполнить сборки. —тачать срезы манжеты и подрез, а затем обработать низ рукава припуском ткани, данным при раскрое.
 (470x610, 33Kb)
Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ волана (рисунок 122а) от локтевой линии отложить длину волана, равную 15-20 см. ќформить линию низа и расширить, отложив от срезов влево и вправо по 5 см. ¬олан разделить на п€ть равных частей и от точек делени€ нанести линии разреза.
 (522x699, 57Kb)
–аскрой. –укав (рисунок 122а). ¬ыкроить по изготовленной выкройке с припусками на швы по всем срезам: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 0,7 см.

¬олан (рисунок 122б). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м, не дореза€ до верхнего среза на 0,3 см. –аздвинуть части выкройки на желаемую ширину волана. ¬ыкроить по две детали из основной и отделочной ткани.

ѕоследовательность обработки. —ложить детали волана лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль и по линии низа. ¬ывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. ѕритачать верхнюю деталь волана, а нижнюю подшить вручную. —резы волана можно обработать любым способом: кантом, бейкой, оборкой, обв€зать крючком и т.д.

¬ариант 9 (рисунок 121б)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ рукава "тюльпан" (рисунок 122а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить длину рукава, равную 20-40 см, и провести горизонтальную линию. –азделить ее на шесть равных частей, а по заднему и переднему срезам отложить вверх по 1 см. ќт центра оката отложить влево и вправо по 5-10 см. ƒл€ оформлени€ левой части рукава соединить левую точку 5-10, точки делени€ и 1 плавной линией, продолжив ее за срез рукава на 2-5 см. “очку 2-5 соединить с глубиной оката. јналогично оформить правую часть рукава.

–аскрой (рисунок 122в,г). ѕеревести на кальку одну часть рукава, а вторую - вырезать. –азрезать обе части от линии низа к центру оката, не дореза€ до конца на 0,3 см. „асти выкройки раздвинуть по линии низа на 2-5 см (или по желанию) дл€ расширени€. ¬ыкроить по две детали, если они будут одинарные, или по четыре, из них по две - из отделочной ткани.

‘орму рукава можно видоизменить и раскроить его со сборками по окату (рисунок 121в). ƒл€ этого заднюю часть рукава разрезать от центра оката к линии низа, не дореза€ до конца на 0,3 см, и раздвинуть на 4-10 см дл€ образовани€ сборок, а переднюю выкроить по изготовленной выкройке (на рисунке не показано). »злишек ширины рукава по линии низа забрать в шов.

ѕоследовательность обработки. —резы частей рукава можно обработать руликовым кантом, тесьмой, кружевом, рюшем, оборкой и т.д. или выкроить из отделочной ткани подкладку. «атем обработанные части наложить одна на другую, совместив центр оката, и втачать рукав в пройму.

¬ариант 10 (рисунок 121г)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ построени€ чертежа рукава-волана (рисунок 122д) провести две взаимно перпендикул€рные линии, на пересечении которых поставить точку ј. ќт точки ј по горизонтальной линии отложить величину, равную утроенной ширине проймы - 35 см (рисунок 63а,б). ќт точки ј по вертикальной линии (середина волана) отложить вверх высоту оката, равную 13,7 см (рисунок 63а), а вниз - длину рукава, равную 20 см. “очки 13, 7 и 20 соединить плавными лини€ми с точкой 35.

–аскрой. “кань сложить вдвое, середину выкройки разместить по косой нити и выкроить две детали с припуском на швы 1 см по всем срезам. ћожно выкроить два волана (один уже) из ткани разных оттенков. Ќиз обработать аналогично варианту 9.
 (500x610, 35Kb)
¬ариант 11 (рисунок 123а)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ рукава с буфами и застежкой на руликовые петли (рисунок 124а, двойные штриховые линии) длину рукава разделить пополам. ќт точки делени€ отложить влево и вправо по 5 см, а от центра оката - по 6 см. “очки 6 и 5 соединить. ƒл€ перемещени€ локтевой вытачки нанести линию разреза от ее конца к линии низа параллельно заднему срезу.
 (325x699, 53Kb)
–аскрой (рисунок 124б). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м к концу локтевой части вытачки и закрыть ее, а затем - от оката к точкам 5 и от них - к переднему и заднему срезам рукава, не дореза€ до конца на 0,3 см. –аздвинуть части выкройки по окату на 4-10 см и увеличить его высоту на 2-5 см. ќформить окат плавной линией.

ѕоследовательность обработки. «аготовить руликовые петли (рисунки 24, 25). ќбработать застежку втачными планками (рисунок 32). ¬ыполнить буфы (рисунок 123б) или сборки.

¬ариант 12 (рисунок 123б)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ рукава с удлиненной вытачкой (рисунок 124а, двойные штриховые линии) нанести фасонные линии, как дл€ варианта 11.

–аскрой (рисунок 124в). –азрезать выкройку по штрихпунктирной линии от центра оката до линии низа, от точек 6 к точкам 5 и от них - в сторону середины рукава, не дореза€ до конца на 0,3 см. „асти выкройки по линии низа раздвинуть на 1 см, а на уровне точек 5 - на 6-10 см дл€ вытачки.

ќбразовавшийс€ припуск ткани по окату рукава распределить на складочки. ”величить высоту оката на 1-3 см и оформить его плавной линией.

ѕоследовательность обработки. ѕрипуск ткани на вытачку разделить на шесть равных частей. «астрочить вытачку (на рисунке заштрихованный участок). «атем по силкам застрочить вторично, в конце вытачки припуск ткани распределить на м€гкие складочки и закрепить их сгибы. ѕо окату рукава заложить складочки или выполнить сборки.

¬ариант 13 (рисунок 123в)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ рукава с буфами, зауженного книзу (рисунок 124а, штриховые линии), от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и от полученных точек нанести линии разреза вдоль рукава, затем - влево и вправо, как дл€ варианта 11: от штрихпунктирной линии - к окату рукава, к заднему и переднему срезам.

–аскрой (рисунок 124г). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от центра оката по штрихпунктирной линии, затем к заднему и переднему срезам и от точек 6 - к окату рукава, не дореза€ до конца на 0,3 см. –аздвинуть части выкройки на 3-5 см от линии глубины оката и на 2 см в передней и задней част€х оката дл€ его расширени€. ¬ысоту оката от его центра можно увеличить еще на 1-3 см и оформить плавной линией. ƒлина рукава - по желанию.

ѕоследовательность обработки. ќбработать низ рукава подкройной обтачкой. ѕо окату рукава заложить мелкие складочки или образовать буфы (рисунки 15, 16).

¬ариант 14 (рисунок 123г)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ рукава со сборками по окату и линии низа (рисунок 124а, штриховые линии) от штрихпунктирной линии нанести линии разреза от линии глубины оката к заднему и переднему срезам.

–аскрой (рисунок 124д). –азрезать выкройку от центра оката до линии низа, а затем - к заднему и переднему срезам, не дореза€ до конца на 0,3 см. „асти выкройки посередине рукава раздвинуть на 1-2 см, а по окату - на 8-12 см дл€ образовани€ складочек. –асширить рукав по линии низа с обеих сторон на 5-10 см и полученные точки соединить с линией локт€.

ѕоследовательность обработки. ѕо низу и окату рукава выполнить сборки. Ќиз обработать манжетой.

¬ариант 15 (рисунок 123д)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ рукава с вытачками или складочками по окату и подрезом по линии низа (рисунок 124а, пунктирные линии) от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и полученные отрезки разделить пополам (место расположени€ складочек или вытачек). ќт центра оката отложить вниз 12 см. Ќанести линии разреза от точек 6 и точек делени€ к точке 12.

ƒл€ оформлени€ подреза по линии низа от штрихпунктирной линии отложить влево 2 см и провести вверх линию, равную 10-15 см. ќт нее нанести линии разреза к локтевому срезу и к концу вытачки.

–аскрой (рисунок 124е). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от оката к точке 12. ƒл€ увеличени€ высоты оката части выкройки у точки 12 сместить вверх на 3-5 см и раздвинуть дл€ образовани€ складочек. ѕостроить п€ть вытачек длиной 3 см и за счет посадки рукава построить еще две вытачки. ¬ данном случае ширина рукава по окату не увеличиваетс€.

ѕоследовательность обработки. ѕо окату рукава стачать вытачки или заложить складочки (встречные или односторонние). ќбработать подрез (рисунок 25а) и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое.
 (430x320, 16Kb)
¬ариант 16 (рисунок 125а)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ пластрона (рисунок 126а) от центра оката отложить вниз 20-25 см и от полученной точки влево и вправо - по 3 см, а от центра оката - по 3-6 см. “очки 3-6 и 3 соединить плавной линией. ƒлину рукава от центра оката до точек 3 разделить пополам. Ќанести линии разреза на уровне точки делени€ к окату и от точек 3 - к заднему и переднему срезам рукава.
 (385x698, 50Kb)
–аскрой (рисунок 126б). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м, не дореза€ до оката, переднего и заднего срезов на 0,3 см. „асти выкройки раздвинуть на 3-5 см и 1-3 см дл€ образовани€ сборок.

ѕоследовательность обработки. ¬ыполнить сборки или заложить складочки. —овместить силки и прострочить рукав с изнаночной стороны. ¬ концах подрезов строчку свести на нет.

¬ариант 17 (рисунок 125б)

Ќанесение фасонных линий. ќформить пластрон (рисунок 126а, - пунктирные линии) аналогично варианту 16, а затем продолжить фасонные линии параллельно штрихпунктирной линии ниже линии локт€ (по желанию).

–аскрой (рисунок 126в). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м вдоль рукава, а затем к заднему и переднему срезам, не дореза€ до конца на 0,3 см. Ћоктевую вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 1-2 см дл€ образовани€ сборок. ѕластрон можно настрочить широкой отделочной строчкой, но дл€ этого при раскрое нужно увеличить припуски на швы, учитыва€ ширину отделочной строчки.

ѕоследовательность обработки аналогична варианту 16.
 (500x610, 42Kb)
¬ариант 18 (рисунок 127а)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ оформлени€ фигурной манжеты (рисунок 128а, пунктирные линии) от конца локтевой вытачки параллельно заднему срезу провести линию до низа рукава и разделить ее пополам, а задний срез рукава - на три равные части. ќформить манжету, как показано на рисунке. ќт центра оката обе половинки рукава разделить пополам и от полученных точек нанести линии разреза к манжете.
 (375x698, 62Kb)
–аскрой. ќтрезать фигурную манжету (рисунок 128б). ѕолученную выкройку уточнить по мерке обхвата руки на уровне притачивани€ манжеты к рукаву и по линии низа с учетом припуска на свободное облегание. ¬ыкроить четыре детали из основной ткани и две детали прокладки.

ѕримечание. ƒл€ пр€мой манжеты шириной до 6 см выкроить пр€мую полоску ткани, длиной равную мерке обхвата зап€сть€ плюс 1-1,5 см на свободное облегание. ƒлина широкой манжеты вверху по линии притачивани€ к рукаву равна мерке обхвата руки плюс 1-1,5 см, внизу - мерке обхвата зап€сть€ плюс 1 см. ¬ыкроить из бумаги пр€мую манжету, длиной равную мерке обхвата зап€сть€ плюс 1 см, и нужной ширины (8-13 см). –азрезать выкройку от верхнего кра€ на четыре равные части, не дореза€ до лини€ низа на 0,3 см. ¬верху раздвинуть части выкройки на нужную длину манжеты. ѕри раскрое дать припуск ткани 2 см на заход застежки с обоих концов манжеты при обтачных или обметных петл€х, а при руликовых петл€х - 0,5 см к верхней части застежки и 2 см к нижней.

Ўирокие манжеты из тонкой ткани следует делать на прокладке из плотной ткани. ѕрокладку и верхнюю часть манжеты выкроить одинакового размера, а нижнюю - на 0,3-0,5 см короче верхней.

¬ыкройку рукава (рисунок 128в) разрезать по нанесенным фасонным лини€м, не дореза€ до оката рукава на 0,3 см. Ћоктевую вытачку закрыть, части выкройки по линии низа раздвинуть, как показано на рисунке.

ѕоследовательность обработки. «аготовить манжеты (рисунок 48а). ѕо низу рукава выполнить сборки. Ќижнюю часть манжеты пришить к рукаву. ¬ерхней манжетой обогнуть прокладку и настрочить на рукав швом шириной 0,5 см.

¬ариант 19 (рисунок 127б)

Ќанесение фасонных линий. ƒл€ рукава-волана (рисунок 128а, штриховые линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-30 см. ќформить линию низа и разделить ее на шесть равных частей. ќт точек делени€ нанести линии разреза к окату рукава.

ѕримечание. ѕо данной выкройке можно раскроить несколько вариантов рукавов дл€ летних платьев. Ќа сложенной вдвое ткани нанести мелом контрольную линию ( Ћ).

–аскрой (рисунок 128г). –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м от линии низа к окату рукава, не дореза€ до конца на 0,3 см, и симметрично раздвинуть части выкройки по линии низа на всю ширину ткани.

–укав-волан (рисунок 127б) можно раскроить без выкройки. ƒл€ этого замерить линию притачивани€ его к изделию на спинке и полочке от линии груди или ниже (по модели). Ќа сложенной вдвое ткани раскроить в виде косынки (лини€ втачивани€ - по косому направлению нити). ѕо линии низа закруглить или оставить с пр€мыми углами.

“акой рукав можно втачать в рельефную линию, настрочить на лиф или втачать в пройму.

¬ариант 20 (рисунок 127в)

ƒл€ рукава с цельнокроеной оборкой удлинить выкройку (рисунок 128г) на ширину оборки.

¬ариант 21 (рисунок 127г)

ƒл€ рукава клеш (рисунок 128д) части выкройки симметрично раздвинуть по линии низа, как показано на рисунке.

¬ариант 22 (рисунок 127д)

ƒл€ рукава клеш со сборками по окату и низу (рисунок 128е) разрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м, а по боковым част€м - не дореза€ до оката рукава на 0,3 см. „асти выкройки симметрично раздвинуть по линии низа и окату, как показано на рисунке.

¬ариант 23 (рисунок 127е)

ƒл€ объемного рукава "фонарик" (рисунок 128ж) части выкройки раздвинуть по окату рукава, как показано на рисунке. ¬ысоту оката увеличить на 3-4 см и удлинить по линии низа на 2-5 см. ќформить плавными лини€ми окат и низ рукава.
 (460x640, 33Kb)
¬ариант 24 (рисунок 129а)

ƒл€ рукава "фонарик" меньшего объема (рисунок 130а) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым лини€м и раздвинуть ее части по линии низа меньше, чем по окату рукава. ¬ысоту оката увеличить на 2-5 см и оформить плавной линией. ƒл€ оборки выкроить косую полоску ткани шириной 5 см и длиннее линии оката рукава в 1,5 раза или увеличить высоту оката рукава на ширину оборки.
 (580x610, 25Kb)
¬ариант 25 (рисунок 129б)

ƒл€ рукава с буфами по окату (рисунок 130б) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым лини€м от оката к линии низа, не дореза€ до конца на 0,3 см. –аздвинуть части выкройки по окату на 3-5 см. ”величить высоту оката на 3-5 см и оформить его плавной линией.

¬ариант 26 (рисунок 129в)

ƒл€ рукава с буфами по окату, зауженного книзу (рисунок 130в), разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым лини€м от оката к линии низа, не дореза€ до конца на 0,3 см. „асти выкройки по окату раздвинуть, а по линии низа рукав заузить так, чтобы ширина его соответствовала мерке обхвата руки на уровне длины рукава плюс 2 см на свободное облегание. ¬ысоту оката увеличить на 2-4 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке.

¬ариант 27 (рисунок 129г)

ƒл€ рукава с цельнокроеным рюшем (рисунок 130г) разрезать выкройку, как дл€ варианта 25. –аздвинуть части выкройки по окату рукава на всю ширину ткани так, чтобы задний и передний срезы соответственно совместились с долевой и поперечной нит€ми ткани. ƒл€ рюша к окату рукава прибавить 7 см (в готовом виде 3 см), дл€ ткани однотонной или с двусторонним рисунком - 3 см.

ѕоследовательность обработки. ѕо окату рукава выполнить оборки или буфы (рисунок 15). ѕри обработке рукава цельнокроеным двойным рюшем нужно сложить его вдвое пополам параллельно окату рукава и заметать, а затем присборить, захватыва€ нижний слой ткани. —рез рюша можно обработать различными способами в зависимости от ткани: узким швом, руликовым кантом, кружевом и т.д. –укава, расширенные по линии низа, можно также обработать различными способами: кружевом, кантом, тесьмой, обтачкой, узким швом, оборкой, рюшем, широкой или узкой манжетой и т.д. Ќиз рукава, прилегающего к руке, можно обработать подкройной или косой обтачкой, руликовым кантом, оборкой, рюшем, воланом и т.д.
–убрики:  Ўитье/ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ¬ќ–ќ“Ќ» ќ¬ » »’ ќЅ–јЅќ“ ј.

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:48 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ¬ќ–ќ“Ќ» ќ¬ » »’ ќЅ–јЅќ“ ј.часть1

¬ зависимости от силуэта издели€ определ€етс€ форма воротника, который состоит из двух частей: стойки и отлетной части. ‘орма воротника зависит от высоты стойки. ¬оротник без стойки или со стойкой до 1 см имеет плосколежащую форму (рисунок 131е), полусто€чий имеет высоту стойки до 2 см (рисунок 137а), сто€че-отложной - высоту стойки 2,5-3,5 см (рисунок 139а), сто€чий - высоту стойки 3,5-5 см и выше (рисунок 142г).

—тепень прилегани€ воротника к шее зависит от формы выреза горловины. ¬оротники бывают плотно прилегающие к шее, со средним прилеганием и отстающие от шеи. —тепень прилегани€ зависит также от вида застежки издели€, котора€ может быть до верха или ниже (в издели€х с бортами - лацканами).

ѕо крою различают воротники отрезные и цельнокроеные с полочками или со спинкой и полочками.

ќтложные воротники дл€ изделий с застежкой до верха по форме раздел€ют на сто€че-отложные и плоско лежащие.

„ертеж воротника стро€т отдельно или на спинке и полочке.

¬оротники сто€че-отложные и плосколежащие, построенные
на детал€х выкройки - спинке и полочке (рисунок 131)

Ќагрудную вытачку временно закрыть или переместить по модели.  онтуры деталей обвести с чертежа на лист бумаги. ќпределить по модели вид застежки (однобортна€, двубортна€ и т.д.) и форму выреза горловины (V-образный, круглый, овальный, каре и т.д.). ќформить горловину и застежку. ќпределить высоту стойки воротника и расположение его концов на линии втачивани€ в горловину по отношению к середине переда (уступ).
 (478x698, 120Kb)
¬ариант 1 (рисунок 131а-в)

Ќанесение фасонных линий. ѕолочка и спинка (рисунок 132а). ƒл€ воротника, прилегающего к шее, ширину ростка и горловины по плечевым срезам не увеличивать. —оединить глубину горловины или уступ с высокой точкой горловины пунктирной линией, продолжив ее за линию плечевого среза на высоту стойки в зависимости от формы воротника (плосколежащий, полусто€чий или сто€че-отложной). ¬ данном примере высота стойки равна 2 см. ќт пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки и поставить точку а. ¬лево от пунктирной линии отложить по линии плечевого среза ширину воротника, равную 6-8 см (по модели), и от нее вниз - 0,5-1,5 см так, чтобы внешний край воротника не имел слабину в готовом виде. “очку 0,5-1,5 соединить с высотой стойки (точка 2).   проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки, совмеща€ высокую точку ростка с точкой 2 (высота стойки воротника). ƒл€ оформлени€ линии втачивани€ воротника соединить штрихпунктирной линией глубину ростка с его высокой точкой. »з точки глубины ростка восстановить влево и вправо перпендикул€ры, на которых отложить высоту стойки и ширину воротника посередине спинки, равную 6-8 см. “очку а соединить с точкой 2 (середина воротника) и концом воротника плавной вогнутой линией. ѕосередине спинки можно увеличить высоту стойки еще на 0,5 см и оформить ее, как показано штрихпунктирной линией.  онтуры воротника (отлетную часть) оформить по модели.
 (397x699, 40Kb)
¬ариант 2 (рисунок 131г-е)

Ќанесение фасонных линий. ѕолочка и спинка (рисунок 132б). ”величить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 3-5 см, глубину посередине спинки на 1-2 см, а посередине переда - на 5-12 см. ќформить росток и овальный вырез горловины. —оединить глубину горловины (точка 5-12) с высокой точкой горловины пунктирной линией, продолжив ее за плечевой срез на высоту стойки, равную 4 см. ќт пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки и поставить точку а. ƒальнейша€ последовательность построени€ воротника така€ же, как варианта 1 (рисунок 132а). Ўирину воротника и его внешние контуры оформить по модели.

¬ариант 3 (рисунок 131ж).
¬оротник "хомутик".

Ќанесение фасонных линий. ѕолочка и спинка (рисунок 132в). ƒл€ воротника, отстающего от шеи, увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 1-4 см, можно также увеличить глубину ростка и горловины (по модели). —оединить глубину горловины с высокой точкой пунктирной линией, продолжив ее за линию плечевого среза на высоту стойки, равную 2-6 см. ќт пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки и поставить точку а. ќт полученной точки отложить влево по линии плечевого среза ширину воротника, равную 10-20 см (или по модели), и от нее вниз - 1-1,5 см, затем точки 1-1,5 и 2-6 (высота стойки) соединить.   проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки с соответственно оформленным вырезом ростка, совмеща€ высокую точку ростка с точкой 2-6 и стойкой воротника.

ƒл€ оформлени€ линии втачивани€ воротника соединить пр€мой штрихпунктирной линией глубину ростка с его высокой точкой. »з точек на уровне глубины ростка (середина спинки) и горловины (середина переда) восстановить вправо перпендикул€ры, на которых отложить высоту стойки, как по линии плечевого среза, т.е. по 2-6 см. ѕолученные точки соединить с точкой а, отрезки разделить пополам. »з точек делени€ восстановить влево перпендикул€ры, на которых отложить по 0,5 см. ќформить линию втачивани€ и отлетную часть воротника, как показано на рисунке.

‘орму воротнику можно придать влажно-тепловой обработкой, т.е. незначительной отт€жкой по линии втачивани€ и сутюжкой по верхнему краю стойки.

ћ€гкость формы воротника типа "хомутик" (рисунок 131з) достигаетс€ косым кроем - это пр€моугольник, ширина которого равна двойной ширине воротника, выкроенного под углом 45∞ к нити основы.

–аскрой. ѕеревести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника (рисунок 132г). —ередину его приложить к сгибу ткани и выкроить две детали из основной или отделочной ткани и одну деталь прокладки. ѕланку выкроить из той же ткани, что и воротник. ѕланка и воротник могут быть втачными или съемными.

ѕримечание. ѕри раскрое воротника, построенного по выкройкам спинки и полочки, нужно уточнить его длину по горловине, учитыва€ посадку горловины и воротника. ѕри несоответствии деталей по длине следует прибавить к середине воротника нужную величину.

ѕри раскрое воротника "хомутик" (рисунок 132в) приложить середину воротника к сгибу ткани на уровне середины переда или спинки. ћожно выкроить воротник со швом посередине, располага€ выкройку по косой нити. ¬ изделии с застежкой по плечевому шву шов стачивани€ переместить и дать припуск ткани на обработку застежки.
 (220x390, 9Kb)
¬ариант 4 (рисунок 133).
¬оротник-пелерина.

Ќанесение фасонных линий. —пинка (рисунок 134а). ”величить ширину ростка по плечевому срезу и глубину посередине спинки на 2-5 см. ќформить росток плавной линией.

ѕолочка (рисунок 134б). Ќагрудную вытачку переместить в боковой срез. ”величить ширину горловины по плечевому срезу на 2-5 см, а глубину посередине переда на 6-10 см. ќт точки 6-10 отложить влево 7-8 см. ќформить горловину, соединив точки 7-8 и 2-5 пунктирной линией и продолжить ее за линию плечевого среза вверх на высоту стойки воротника, равную 3 см. ќт пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки и поставить точку а. ƒальнейша€ последовательность построени€ воротника така€ же, как варианта 3 (рисунок 132б). Ўирина воротника посередине спинки и переда равна 15 см. ќт конца плечевого среза спинки увеличить ширину воротника на 6-8 см. Ўирина борта 3 см. ƒл€ образовани€ м€гкой складки нанести линию разреза от точки 7-8 к краю борта.
 (508x698, 58Kb)
–аскрой. ƒл€ сохранени€ основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

—пинка (рисунок 134в). ѕриложить середину спинки к сгибу ткани. ”меньшить глубину проймы на 2-3 см.  онтрольную метку и точку 2-3 соединить плавной линией. ¬ыкроить одну деталь.

ѕолочка (рисунок 134г). ќформить пройму, как на спинке. ¬ыкроить две детали.

¬ерхний воротник (рисунок 134д). –азрезать выкройку по нанесенной фасонной линии, не дореза€ до кра€ борта на 0,2 см. ѕриложить середину воротника к сгибу ткани. „асть выкройки отвести влево на 6-12 см дл€ образовани€ м€гкой складочки. ¬ыкроить одну деталь.

Ќижний воротник выкроить по изготовленной выкройке, не разреза€ ее.

ѕоследовательность обработки. —метать и стачать вытачки, плечевые и боковые срезы.

«аготовить воротник. —ложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, сметать по отлетной части и по краю застежки, слегка припосажива€ в углах верхний воротник, обтачать. ¬ывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы и швы, приутюжить. √отовый воротник приметать с лицевой стороны лифа, совместив середину спинки с серединой воротника, а углы горловины - с внутренними углами воротника, приколоть булавками верхний и нижний воротники, вметать до углов горловины. Ќа примерке заложить м€гкие складочки на верхнем воротнике, заколоть их булавками. ѕрипуск на обработку борта отогнуть на лицевую сторону, т.е. на верхний воротник, затем сверху наложить подкройную обтачку и проложить по ней машинную строчку, одновременно втачива€ воротник. ¬ углах горловины сделать надсечки. ¬ывернуть обтачку и припуск на обработку борта на изнаночную сторону и подшить обтачку к изделию потайными стежками или прострочить на машине.
 (390x340, 18Kb)
Ќанесение фасонных линий. ѕолочка (рисунок 136а). Ќагрудную вытачку переместить в боковой срез. ”величить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см, а глубину посередине переда - на 5 см. ќт точки 5 отложить вниз 5-8 см, а влево - 8-9 см. ќформить фигурный вырез горловины, соединив точки 1, 8-9 и 5-8 пр€мыми пунктирными лини€ми.
 (590x670, 26Kb)
¬оротник. ќт точки 1 продолжить вверх пунктирную линию на высоту стойки воротника, равную 3 см. ќт пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на величину, равную высоте стойки и поставить точку о. ќт конца плечевого среза по пройме отложить вниз 1,5 см. “очки 3 и 1,5 соединить, продолжив линию за пройму на 5-9 см.   проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки с увеличенной на 1 см шириной ростка, совмеща€ вновь оформленную высокую точку ростка с точкой 3 (высота стойки).

ƒл€ оформлени€ линии втачивани€ воротника соединить глубину ростка с его высокой точкой штрихпунктирной линией. »з точки глубины ростка восстановить вправо и влево перпендикул€ры, на которых отложить высоту стойки, равную 4 см, и ширину воротника посередине спинки, равную 17-20 см. “очки 4, а и 8-9 соединить. ƒл€ оформлени€ отлетной части воротника длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам и от точки делени€ отложить влево 7 см. “очки 5-8 и 7 соединить, продолжив пр€мую вниз на 8 см, точки 17-20, 5-9 и 8 соединить плавной линией.

ƒл€ образовани€ декоративного узла от середины переда на уровне точки 5 отложить вправо 5 см, а от точки делени€ (середина переда) - 2 см, и эту точку соединить с точками 5 и 8 (на рисунке штриховые линии).

ƒл€ банта продолжить линию втачивани€ воротника в горловину, а линию отлетного кра€ - на желаемую длину банта (на рисунке штрихпунктирные линии).

–аскрой. ѕеревести с чертежа на кальку выкройку воротника и заготовить две детали.

—пинка (рисунок 63а). —ередину спинки приложить к сгибу ткани. ”меньшить глубину проймы на 2-3 см (рисунок 134а).

ѕеред (рисунок 136б). —ередину переда приложить к сгибу ткани, оформить пройму, как на спинке.

¬оротник (рисунок 136в). Ќа ткани в развернутом виде раскроить воротник, как показано на рисунке, т.е. совместить середину выкройки воротника с его обеими детал€ми на уровне середины переда, а середину выкройки воротника на уровне середины спинки развернуть в противоположные стороны, сохран€€ симметричное направление долевой нити. ¬ыкроить две детали (одна из них может быть из отделочной ткани) или одну деталь из однотонной или двусторонней ткани.

ѕри раскрое воротника с бантом середину выкройки воротника на уровне середины спинки приложить к сгибу ткани и выкроить одну или две детали в зависимости от особенностей ткани: односторонн€€, двусторонн€€ и т.д.

ѕоследовательность обработки. —ложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлетному срезу и срезу горловины. ¬ углах сделать надсечки и вывернуть его на лицевую сторону, выправить шов и внешние углы. ѕосередине переда воротник перекрутить один раз, чтобы нижн€€ его часть стала верхней.

—тачать средние срезы, совмеща€ швы обтачивани€, и разутюжить их.

¬ воротнике, выкроенном из двусторонней ткани, сначала образовать декоративный узел, т.е. перекрутить воротник, стачать средние срезы, а затем обработать срезы воротника.

√отовый воротник наложить на изделие, совмеща€ середину спинки со швом воротника, а внутренние углы - с углами горловины. ѕриколоть булавками верхний и нижний воротники, вметать. —верху наложить подкройную обтачку и прострочить, одновременно втачива€ воротник до углов горловины (между углами воротник не втачивать). ќбтачку вывернуть на изнаночную сторону. Ќа примерке на воротнике заложить м€гкие складочки и с изнаночной стороны закрепить декоративный узел несколькими потайными стежками или брошью.
–убрики:  Ўитье/ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ¬ќ–ќ“Ќ» ќ¬ » »’ ќЅ–јЅќ“ ј

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:48 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ¬ќ–ќ“Ќ» ќ¬ » »’ ќЅ–јЅќ“ ј.часть4

¬оротники фантази
 (210x390, 11Kb)
¬ариант 1 (рисунок 143).
¬оротник с драпировкой.

Ќанесение фасонных линий. ѕолочка и спинка (рисунок 144а). Ќа спинке увеличить ширину ростка на 4 см и оформить его плавной линией. ƒл€ оформлени€ борта замерить ширину полочки по линии талии от середины переда по правой линии талиевой вытачки и на уровне конца вытачки отложить от середины переда такую же ширину вправо. ”величить ширину горловины по линии плечевого среза на 4 см, а глубину посередине переда на 8-10 см. “очки 8-10 и 4 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 3 см, а также за середину переда до пересечени€ с линией борта.
 (428x699, 45Kb)
¬оротник. ќт пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки (3 см) и поставить точку а. ƒальнейшую последовательность построени€ воротника смотри на рисунке 132а. Ўирина воротника посередине спинки и по плечевому срезу 6-7 см, а отлетную часть оформить по модели.

ƒл€ получени€ драпировки нанести линии разреза, как показано на рисунке штриховыми лини€ми.

–аскрой. ƒл€ сохранени€ основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

ѕеред (рисунок 144б).   пунктирной линии горловины приложить линией сгиба воротник, совмеща€ точку а с высокой точкой горловины. ƒл€ получени€ драпировки на переде разрезать выкройку от талиевой вытачки, не дореза€ до бокового среза на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 3 см.

¬ыкроить две детали с цельнокроеным нижним воротником.

¬ерхний воротник (рисунок 144в). ƒл€ получени€ драпировки разрезать выкройку по нанесенным штриховым лини€м, не дореза€ до кра€ воротника на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 5 см. —ередину воротника приложить к сгибу ткани. ¬ыкроить одну деталь.

¬ерхний воротник дл€ левой части переда можно выкроить без припуска на драпировку.

ѕоследовательность обработки. ¬метать и втачать нижний цельнокроеный воротник (рисунок 44в). —ложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, сметать и обтачать по отлетной части до первой складочки. ¬ывернуть на лицевую сторону, выправить шов, выметать, приутюжить. Ќаложить правую часть воротника на левую, совместить середину переда, сколоть булавками и на примерке заложить м€гкие складочки на верхнем воротнике. «атем закончить обтачивание воротника по отлетной части. ѕрипуск ткани на обработку внутреннего среза верхнего воротника подогнуть на 0,7 см. ѕрипуск на обработку ростка и горловины подшить потайными стежками.

—метать и стачать талиевую вытачку правой части переда, одновременно притачива€ край борта левой, а затем стачать талиевую вытачку левой части переда, одновременно притачива€ край борта правой, и закончить обработку лифа.
 (260x390, 12Kb)
¬ариант 2 (рисунок 145).
÷ельнокроеный воротник-волан.

Ќанесение фасонных линий. ѕолочка и спинка (рисунок 146а). Ќа спинке увеличить ширину ростка на 3-5 см и оформить его плавной линией. ”величить ширину горловины по плечевому срезу полочки на 3-5 см, а глубину посередине переда на 12-15 см. ќформить горловину, соединив точки 12-15 и 3-5 пунктирной линией, продолжить ее вверх на высоту стойки воротника на 1 см, а также за середину переда на ширину борта, равную 2,5 см. ѕровести линию борта параллельно середине переда. ќт пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки, равную 1 см, и поставить точку а. ƒальнейшую последовательность построени€ воротника смотри на рисунке 132а. Ћинию втачивани€ воротника в росток и его отлетную часть разделить на четыре равные части и нанести линии разреза.
 (590x500, 16Kb)
–аскрой. ƒл€ сохранени€ основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

ѕолочка (рисунок 146б).   пунктирной линии горловины приложить линией втачивани€ выкройку воротника, совмеща€ точку а с высокой точкой горловины. –азрезать выкройку, начина€ от отлетной части, но не дореза€ до линии втачивани€ на 0,3 см. „асти выкройки раздвинуть так, чтобы между воротником и плечевым срезом было рассто€ние 1,5-2 см (на шов). ¬ыкроить две детали.

ѕри раскрое издели€ из кружевной или двусторонней ткани припуск на обработку борта не давать.

ѕоследовательность обработки. —метать и стачать плечевые и боковые срезы. ¬ изделии из тонкой прозрачной или кружевной ткани - двойным швом (рисунок 7е).

¬метать и втачать воротник в росток запошивочным швом (рисунок 7з-л). ƒл€ этого сложить воротник с изделием так, чтобы его срез по линии втачивани€ выступал на 1 см.

ќбработать срезы отлетной части воротника и бортов руликовым кантом , кружевом и т.д.
 (487x699, 133Kb)
¬ариант 3 (рисунок 147б).
¬тачной воротник-волан.

–аскрой (рисунок 148а). –адиусом 5-6 см описать окружность, от нее наружу отложить ширину волана, равную 8-10 см, и оформить его, как показано на рисунке. Ўирину и длину волана можно увеличить или уменьшить в соответствии с моделью. ќформить V-образный вырез горловины.

“кань сложить вдвое лицевыми сторонами внутрь. —овместить направление долевой нити, сколоть булавками, наложить на ткань выкройку, совмеща€ направление долевой нити на выкройке с долевой нитью ткани, приколоть выкройку булавками и выкроить деталь. ѕри раскрое волана из тонкой светлой ткани выкройку по контурным лини€м не вырезать, а раскроить ткань вместе с выкройкой. Ќижнюю часть волана выкроить из отделочной ткани.

ѕоследовательность обработки. ¬олан, выкроенный из двух деталей, обработать, как воротник. ” одинарного волана отлетный срез обработать швом взакрутку, дл€ чего край волана подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, отт€нуть (дл€ образовани€ фалд по краю) и прострочить на машине, имеющей приспособление зигзаг. ѕодогнутый край около строчки подрезать. ѕри обработке кра€ ажурной строчкой проложить ее на рассто€нии 0,7 см от среза, затем столбики ажура разрезать посередине. ѕри отсутствии специального приспособлени€ срез можно обработать узким швом (рисунок 8д) шириной 0,2 см, руликовым кантом (рисунок 9) или кружевом (рисунок 12). ƒл€ увеличени€ фалд по линии втачивани€ волана выполнить сборки. ѕервую строчку проложить, отступив от среза на 0,5 см, а вторую - на 0,3 см от первой, затем нитки ст€нуть на величину посадки, т.е. так, чтобы длина волана соответствовала длине линии втачивани€. ƒл€ равномерного распределени€ фалд в местах расположени€ долевых и поперечных нитей ткани посадку или сборки увеличить. —ложить волан нижней частью с лицевой стороной издели€, уравн€ть срезы, приметать. «атем наложить волан на подкройную обтачку, приметать ее и прострочить по обтачке швом шириной 0,7 см. —метать концы обтачки на уровне глубины горловины. ѕриметать волан посередине переда, затем стачать срезы, одновременно стачива€ концы обтачек.

¬ариант 4 (рисунок 147а).
¬оротник-кокилье.

–аскроить по выкройке полочки (рисунок 142д,ж), соединив точку 25 с боковым срезом. –азрезать выкройку по нанесенным фасонным лини€м и к концу нагрудной вытачки, закрыть ее. „асти выкройки воротника раздвинуть дл€ образовани€ фалд. ¬ыкроить одну деталь из двусторонней ткани или две детали, причем одну из них из отделочной ткани. “акой воротник фантази можно удлинить по желанию до линии талии и прикрепить его угол по линии талии. Ћиф раскроить с втачными или цельнокроеными рукавами.
∆або (рисунок 147в,г,з)

¬ариант 1 (рисунок 147в)

¬ыкроить вместе с выкройкой по спирали (рисунок 148б) две детали, как показано на рисунке, и две детали на 2-3 см уже. ћожно выкроить две пр€мые полоски по косой нити с одинаковым направлением долевой нити на парных детал€х, шириной вверху 5 см, внизу 12 см, длина которых в 2-3 раза превышает длину линии втачивани€ (в зависимости от плотности ткани), и две полоски на 2-3 см уже. ѕланку подкроить по форме выреза горловины на сложенной вдвое ткани. ≈е ширина в готовом виде 2,5 см, длина - до талии. «аготовленные детали притачать к верхней детали планки, а нижнюю ее деталь пришить потайными стежками к верхней.
жабо1 (421x699, 61 Kb)
¬ариант 2 (рисунок 147г)

¬ыкроить вместе с выкройкой (рисунок 148в) две детали из тонкой ткани (можно выкроить четыре детали, две из них - уже на 2-4 см). ƒл€ планки выкроить две детали шириной 5,5-6,5 см и длиной 35 см. «аготовленные воланы приметать к верхней детали планки, равномерно распредел€€ фалды, а нижнюю деталь планки пришить потайными стежками к верхней с изнаночной стороны.

¬ариант 3 (рисунок 147з)

¬ыкроить две пр€мые полоски ткани шириной 10-13 см или две детали по спирали, как дл€ варианта 1 жабо (рисунок 148б). —резы, расположенные к середине переда, обработать швом взакрутку, узким кружевом и т.д., затем, отступив от обработанного среза на 3-4 см (ширина оборки), выполнить сборки. —резы полосок, расположенные к боковым срезам, обработать узким руликовым кантом (рисунок 9) или аналогично противоположному срезу. —борки закрепить руликовым шнуром. ¬нешние срезы полосок, выкроенных по спирали, обработать кружевом, ришелье и т.д., а внутренние - узким руликовым кантом (рисунок 9). ќтступив на 3-4 см от внешнего среза (на ширину оборки), выполнить сборки и закрепить их руликовым шнуром.
 окилье (рисунок 147д,е,ж)

¬ариант 1 (рисунок 147д)

¬ыкроить две детали (рисунок 148в) с одинаковым направлением долевой нити. Ќе разнима€ детали, стачать их внешние и внутренние срезы швом шириной 0,7 см. ¬ывернуть на лицевую сторону выправить швы, приутюжить. Ќа заготовленную планку (рисунок 148г) шириной 2,5 см и длиной 30 см настрочить зигзагообразно волан, начина€ от горловины (фалды распределить по желанию).

јналогичное кокилье можно выкроить из одинарной или сложенной вдвое ткани, как показано на рисунке 148д. —резы одинарного кокилье обработать кружевом, тесьмой и т.д., а двойную деталь обтачать, отступив от точки ќ на 3-5 см (оставить нестачанным участок длиной 4 см). ¬ывернуть на лицевую сторону, выправить шов, заметать, приутюжить. Ќачина€ снизу, распределить фалды, перегнув кокилье 8-9 раз. ¬верху закрепить его бантом или брошью.

¬ариант 2 (рисунок 147е)

¬ыкроить четыре оборки (рисунок 148в), две из них шириной 4-5 см, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

ѕланку выкроить из двух деталей желаемой ширины и длины - пр€моугольную или с закруглением внизу.

«аготовленные оборки притачать к верхней планке, а нижнюю пришить к верхней потайными стежками.

¬ариант 3 (рисунок 147ж)

«аготовить выкройку (рисунок 148е), разрезать ее на полоски, не дореза€ до верха на 0,2 см. Ќа сложенной вдвое ткани раздвинуть части выкройки (рисунок 148ж), ограничив ширину детали по линии низа, или на всю ширину ткани, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.
–убрики:  Ўитье/ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»≈

 вадратна€ юбка на кокетке

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:44 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Nudeloper [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 вадратна€ юбка на кокетке

рисунок
            юбки

¬ одной из прошлых статей, когда мы беседовали о юбках с воланами, упоминалось, что внешний контур волана может иметь различную геометрическую форму - овал, квадрат, треугольник и т.д. Ќа рисунке слева показана юбка, полотнище которой как раз представл€ет собой волан с квадратным внешним контуром. Ѕлагодар€ именно этой фигуре юбка имеет столь эффектно свисающие концы вместо привычной ровной линии низа.

ќднако, квадратна€ форма не единственный секрет этой модели. ѕолотнище юбки состоит из двух слоев, повернутых относительно друг друг на 45 градусов, вследствие чего внизу образуетс€ не четыре конца, а все восемь.   тому же, при крое из легкой полупрозрачной ткани второй слой защищает от нескромных взгл€дов.

 онструктивно данна€ модель состоит из двух частей - кокетки и полотнища юбки. –оль кокетки могут играть пр€моугольник, оформленный по талии под резинку, либо верхн€€ часть основы пр€мой юбки длиной 15-20 см (в чистом виде или чуть расклешена€ за счет закрытых вытачек).

ƒл€ раскро€ полотнищ юбки необходимо измерить полную длину нижнего среза кокетки L. ¬ случае пр€моугольника она равна сумме обхвата бедер и прибавки на свободу облегани€ L = ќб + ѕб, а в случае выкраивани€ кокетки по основе (рис.1) - удвоенной сумме измерений по линии низа передней и задней частей кокетки L = 2 * ( L1 + L2) (здесь: L=2*(23,8+25,2)=98см).

рис. 1

рис. 2

ѕримечание. ¬ случае, если вы раскраиваете кокетку не из трикотажа, необходимо предусмотреть застежку-молнию в боковом или среднем заднем шве.  роме того, необходимо убедитьс€ в том, что L больше обхвата бедер. ¬ противном случае, нужно либо удлинить кокетку до линии бедер, либо расширить ее по лини€м середин, либо продлить разрез под "молнию" на полотнище юбки.

ѕолотнище юбки представл€ет собой обычную юбку-солнце, только с квадратным внешним контуром. ѕоэтому, следующим шагом нужно рассчитать радиус Rin внутренней окружности, длина которой равна длине нижнего среза кокетки L = 2 * 3,14 * Rin (расчеты: Rin=L/6,28=98/6,28=15,6см).

–аскрой полотнищ юбки можно производить без построени€ бумажной выкройки, сразу на ткани. —торона квадрата а, как правило, определ€етс€ шириной ткани, при этом максимальна€ длина юбки ƒю будет равна половине диагонали квадрата за вычетом радиуса внутренней окружности плюс ширина кокетки Ўк, то есть ƒю = (1,4 * а) / 2 - Rin + Ўк . Ќапример, сторона квадрата равна 150см, значит длина юбки в самом длинном месте равна (150*1,4)/2-15,6+15=89,4+15=104,4см (включа€ припуск на подгибку низа). ѕриведенна€ формула поможет вам рассчитать сторону квадрата, если длина юбки заранее задана или ширина ткани не играет роли.

Ќа рисунке справа показан поворот полотнищ юбки относительно друг друга на 45 градусов. ¬ таком положении полотнища сметываютс€ вдоль вырезанной окружности и притачиваютс€ к кокетке.

текст и иллюстрации: Ќадежда јзарова

рис. 3

http://www.osinka.ru

 

–убрики:  Ўитье/шьем юбки

ёбка-спираль

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:42 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —има_ѕекер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ёбка-спираль

 (128x256, 20Kb)
ƒва варианта моделировани€ клина (профессионалы).

¬ариант 1. “ехника построени€ позаимствована на италь€нском сайте:
utenti.lycos.it/rosannalasarta/curve.htm

ћодель рекомендуетс€ шить из тонких, хорошо драпирующихс€ тканей. ¬еликолепно смотритс€ чередование однотонного и пестрого клина.
ћоделирование клина-спирали проводитс€ на базе клина юбки восьмиклинки . Ћини€ EF - лини€ бедер.

Ћини€ левого бокового среза делитс€ на 6 частей. ¬ыкройка клина в 5 местах надрезаетс€ вплотную к правому боковому срезу параллельно линии EF. Ќачина€ от талии, кажда€ последующа€ часть сдвигаетс€ по линии левого бокового среза на 3 см.

ƒл€ уравнивани€ боковых срезов, от нижней точки левого бокового среза отложить вверх общую сумму "раздвижки": 3 х 5=15 и соединить полученную точку с нижней точкой правого бокового среза. ѕолучим новую линию низа
 (120x164, 2Kb)
 (120x164, 6Kb)
 (120x164, 3Kb)

¬ариант 2.
¬ самоучителе по моделированию, крою и шитью Ћюба '— дана техника построени€ юбки-спирали на основе клина годе. ƒлина юбки зависит от направлени€ моды, а расширение клина - от желани€.
ƒопустим у вас есть клин дл€ юбки-годе, облегание и силуэт которой устраивает. ћоделируем линии юбки-спирали (рисунок слева):
одна лини€ проходит от точки верхнего левого угла клина-годе к точке пересечени€ противоположного бокового среза с горизонталью, отсекающей ноги от туловища. Ћинию бедер она делит на 2 части в соотношении 2:1, как показано на рисунке слева.

Ќижн€€ лини€ - от точки начала расширени€ клина-годе левого бокового среза к точке пересечени€ правого бокового среза с линией низа.

ƒетали которые необходимо срезать и перенести на противоположную сторону заштрихованы и обозначены на клине цифрами 1 и 2.

–езультат переноса - клин дл€ юбки-спирали, на рисунке справа. ƒвум€ штрихами помечены линии совмещени€ при переносе части 2. Ќе обращайте внимание на то, что при переносе может образоватьс€ незаполненна€ часть в св€зи с "вогнутостью" линии расширени€.
 (150x210, 20Kb)
 (164x210, 19Kb)
 (400x98, 11Kb)
–убрики:  Ўитье/шьем юбки

 расивые плать€-сарафаны

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:36 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ cicikore [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

shit-prosto

 (430x300, 79Kb)

 (699x396, 50Kb)

 (417x122, 29Kb)

 (460x300, 86Kb)

 (699x352, 51Kb)

1252911049_2efeadb38534 (417x122, 29 Kb)

 (304x446, 62Kb)

 (651x396, 82Kb)

1252911049_2efeadb38534 (417x122, 29 Kb)

 (669x588, 147Kb)

 (634x373, 76Kb)
–убрики:  Ўитье/шьем сарафаны и плать€

¬ыкройка дл€ трикотажных изделий

—реда, 07 ћарта 2012 г. 19:30 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ myLeda [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

выкройка дл€ трикотажных изделий

 

 

Ќу очень ѕ–ќ—“јя ¬џ –ќ… ј!

јвторский мастер-класс от Astrea

«наю у многих возникают вопросы,когда необходимо быстро и просто построить выкройку.

’очу предложить вам свой очень легкий способ

„итать далее

 

Ќу очень ѕ–ќ—“јя ¬џ –ќ… ј!


Ќу, вот, спинка готова.

„итать далее

Ќу очень ѕ–ќ—“јя ¬џ –ќ… ј!


—таралась объ€снить как можно более пон€тно. ≈сли мне не удалось – € всегда рада ответить на все ваши вопросы

«ƒ≈—№

.ћастер  класс вз€т на сайте

 

–убрики:  Ўитье


 —траницы: 115 ... 17 16 [15] 14 13 ..
.. 1