Опыты |
Эффектные научные эксперименты для детей, которые вы с легкостью сможете повторить вместе с ними на кухне. Эти эксперименты порадуют и удивят детей и вызовут у них много новых вопросов.
|
Каждой принцессе корону:-) |
Королевская корона из кружева.
Ажурный королевский набор + МК короны
|
Красивая грудь |
!!! Правильный уход
|
Планка |
|
Медовая коврижка |
Существует много вариантов приготовления постной коврижки, один из них - медовая коврижка. Насыщенный пряностями вкус этой выпечки никого не оставит равнодушным.
|
Путеводитель фотошоп |
Серия сообщений "Волшебные идеи для блога и сайта":
Часть 1 - Карта супер сайта...ВСЕМ В ЦИАТНИК!
Часть 2 - Волшебные идеи для блога и сайта
...
Часть 15 - Найдите свой вопрос здесь!
Часть 16 - Делаем Окошко для наших кодиков ( разноцветными )
Часть 17 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 18 - Шпаргалочка по тегам Берём к себе в цитатник.
Серия сообщений "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop":
Часть 1 - уРОКИ ОТ ailona
Часть 2 - ВИДЕО УРОКИ БЕЗ КАТЕГОРИИ. РАЗНОЕ
...
Часть 32 - Обучающий видеокурс на русском языке
Часть 33 - Создаем ( ЗУМ ) эффект в фотошопе
Часть 34 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 35 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...
Серия сообщений "Эксклюзив от Тараса Ткаченко":
Часть 1 - Карта супер сайта...ВСЕМ В ЦИАТНИК!
Часть 2 - Волшебные идеи для блога и сайта
...
Часть 17 - Найдите свой вопрос здесь!
Часть 18 - Эксклюзив от Тараса Ткаченко
Часть 19 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 20 - Наши работы, всем в цитатник кому интересно, спасибо:)
Часть 21 - Эксклюзив от Тараса Ткаченко ( всем в цитатник) - СПАСИБО:)
Часть 22 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...
Часть 23 - Спасибо Вам друзяшки за симпатии которые Вы мне дарите!!!
Серия сообщений "КУЛИНАРИЯ":
Часть 1 - БЛИНЫ
Часть 2 - Карта супер сайта...ВСЕМ В ЦИАТНИК!
...
Часть 20 - Без заголовка
Часть 21 - Спагетти с сыром
Часть 22 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 23 - Шпаргалочка по тегам Берём к себе в цитатник.
|
Карта суперсайта |
|
|
Коллекция фонов |
|
Серия сообщений "Волшебные идеи для блога и сайта":
Часть 1 - Карта супер сайта...ВСЕМ В ЦИАТНИК!
Часть 2 - Волшебные идеи для блога и сайта
Часть 3 - МЕГА КОЛЛЕКЦИЯ ФОНОВ
Часть 4 - Волшебные идеи для блога и сайта
Часть 5 - В помощь Веб-Мастеру
...
Часть 16 - Делаем Окошко для наших кодиков ( разноцветными )
Часть 17 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 18 - Шпаргалочка по тегам Берём к себе в цитатник.
|
Азы фотографии |
Как правильно снимать. Основы фотографии. |
||
 |
||
|
Теория и практика |
 Композиция - Золотое сечение. - Тональность. High & Low Key. - Создание иллюзии глубины. - Советы по композиции. - Построение фотографической композиции. - Советы по выбору правильной точки съемки и интересного ракурса. - Объем и форма в фотографии. Экспозиция- Краткий словарь фотографических терминов. - Основы экспонометрии. - Зонная теория Адамса. - Режимы экспозамера. - Экспокоррекция. - Использование режима контраста. - Подсветка теней и выдержка синхронизации. - Съемка в условиях низкой освещенности. - Влияние экспокоррекции на TTL систему. - Табличный расчет экспозиции. Оптика- Оптика.Основные понятия и термины.Подробно обо всем. - Оптические термины. - Что такое Bokeh? - Расшифровка буквенных обозначений объективов. - Расчет глубины резкости объектива. - К вопросу выбора объектива. Светофильтры- О формировании цветного изображения на фотопленке. - О свете и цветовой температуре. - Фильтры для ч/б фотопленки. - Фильтры для цветной фотопленки. - Таблица фильтров для ч/б пленки. - Таблица фильтров для цветной пленки. Фотопленка- Фотопленки (большая обзорная статья). - Различия профессиональных и любительских фотопленок. - Маскирование негативных фотопленок. - Применяемость профессиональных пленок Kodak. - Обработка фотопленок по процессу E-6. - Обработка фотопленок по процессу C-41. История фотографии- История фирмы Leica. - Камера обскура. - Луи Жак Манде Дагер - дагерротипия. - Жозеф Нисефор Ньепс - гелиография. - Уильям Генри Фокс Тальбот - калотипия. |
Практика - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 1. - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 2. - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 3. - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 4. - Основы работы со съемочным освещением. - Постановка света при фотосъемке. - Снимаем дома портрет. Часть 1. - Снимаем дома портрет. Часть 2. - Фотосъемка с лампами накаливания. - Репродукционная съемка. - Жидкая эмульсия. - Растворы и режимы обработки фотоматериалов фирмы "ФОРТЕ". - Растворы и режимы обработки фотоматериалов фирмы "ORWO". Полезные советы- Лучшие позы при съемке девушек. - Начинающим о фотографии. Фотоминимум. - Правильное выставление точек белого и черного. - Алгоритм выбора нового фотоаппарата. - Подготовка фотографии к размещению на фотосайте. - Создание эффектов Zoom объективом. - Советы свадебного фотографа. - Как стать свадебным фотографом. - Как снять мыльницей шедевр. - Советы по фотосъемке. - Советы по макросъемке. - Вопросы и ответы. Разное- О совместной жизни аппаратов и батареек. - Техника сканирования и основы коррекции изображений. - Образцы расписок фотомодели. - Георгий Колосов Монокль на малоформатной камере. - Самодельный объектив типа "Монокль" часть 1. - Самодельный объектив типа "Монокль" часть 2. - Страсти по Поляроиду часть 1. - Страсти по Поляроиду часть 2. - Страсти по Поляроиду часть 3. - Цифровой негатив для контактной печати. - Список литературы о фотографии. - Впечатления и эмоции от художественных фотографий природы. - Советы по работе с микростоками. - Предметная фотосъемка. |
|
Объективы |
Объектив состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!
Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.
Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой. Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк :)
Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указывается на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)
Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...
Кому интересны обозначения современной оптики, читаем статью маркировка объективов.
При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание в первую очередь на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные.
|
фокусное расстояние |
объектив | цели фотосъёмки | угол зрения |
|---|---|---|---|
| 4 - 16 мм | рыбий глаз |
пейзаж, арт, специ- фические ландшафты |
180° и более |
| 10 - 24 мм |
сверх- широкоугольник |
интерьер, пейзаж, намере- нное искажение пропорций |
84 - 109° |
| 24 - 35 мм | широкоугольник |
пейзаж, архитектура, стрит-фотография |
62 - 84° |
| 50 мм (35 - 65) | стандартный |
пейзаж, портрет, макро* и всё что угодно! |
46° (32 - 62) |
| 65 - 300 мм | телеобъектив |
портрет, спорт природа, макро |
8 - 32° |
|
300 - 600 и более мм |
супер- телеобъектив |
животные и спорт издалека |
4 - 8° |
* макросъёмка немало зависит от специальных свойств объектива.
Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:
Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)
Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Очень грубо: это просто дырка в объективе, через которую проходит свет — чем больше, тем лучше снимать при слабом освещении!:) Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.
Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :)
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.
светосила выше f/2.8 (например, f/2, f/1.8, f/1.4, f/1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f/3.5 и ниже — тёмный :)
Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.
Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:
1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0. Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.
2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...
Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.
Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:
50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100
Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.
При выборе объектива, в любом случае, рекомендую начинать с таких понятий как фокусное расстояние и светосила: они легко проверяются при покупке, ибо всё это написано на самом объективе.
"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:
Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…
В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.
При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.
Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!
Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, а во-вторых, будут рассмотрены и некоторые объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем.
Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.
| Недорогой "Рыбий глаз" | — | Объектив Bower 8/f3.5 Fish-eye CS |
| 15 мм широкоугольник | — | Объектив SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited |
| 35 мм с высокой светосилой | — | Объектив Bower MF 35/1.4 |
| 16-45 мм широкоугольный зум | — | Объектив SMC Pentax DA 16-45 мм f/4 ED AL |
| 18-135 мм тревел-зум | — | Объектив SMC Pentax DA 18-135 mm f/3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR |
| 100 мм макрообъектив | — | Объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR * |
* Объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".
Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?
Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные фиксы тяжелые, очень дорогие, но даже ими затруднительно снимать в пасмурную погоду.
Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман :)
Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?
/www.64bita.ru/fon/zoom.cur" target="_blank">http://www.64bita.ru/fon/zoom.cur), pointer;" title="Длиннофокусные объективы" />
Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива.
И тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните моё мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее это мнение :)
Удачного вам объектива!
|
Краткий конспект начинающему |
Здравствуйте, уважаемые гости моего блога.
Анализируя поисковые запросы к моему сайту, выяснилось, что большинство ищут уроки фотографии. Вот и я решил открыть новую рубрику «Уроки фотографии», где буду описывать всё то, что освоил сам, но в более простой форме, без заумных фраз и словечек.
Решил начать я с публикации своего краткого конспекта, который я вёл при изучении книг и видеоуроков по фотографии.
Экспозиция- это количество света, получаемого плёнкой или матрицей фотоаппарата, достаточного для правильной прорисовки фотографии. Основные параметры, влияющие на экспозицию — это выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO).
Измеряется в EV.
Выдержка- время поступления света на фотоматериал.
Диафрагма-величина отверстия объектива, создаваемая лепестками. Следовательно, чем больше отверстие, тем больше света или наоборот.
Светочувствительность (ISO) – способность матрицы или плёнки воспринимать световой поток. Чем больше размер матрицы, тем лучше светочувствительность и меньше шума.
Экспокоррекция — поправка, введённая в экспозицию фотографии, определённая с помощью экспонометра. Экспонометр — устройство для определения параметров экспозиции. В Никон д5100 он встроен.
Коррекция в +1EV означает, что света на фотоэлемент попадёт в 2 раза больше, -1EV — в два раза меньше.
Режимы съёмки
Аuto — автоматический режим
Все параметры съёмки подбирает сам фотоаппарат. Очень удобен для новичков и людей, не собирающихся стать фотографами. В нём имеется множество сцен на разные случаи жизни. От фотографа ничего не требуется, кроме того только как жать на кнопку.
Режимы ручной съёмки:
A- приоритет диафрагмы
Фотограф выбирает значение диафрагмы, а фотоаппарат сам подбирает оптимальное значение выдержки.
S — приоритет выдержки
Фотограф выбирает значение выдержки, а фотоаппарат сам подбирает оптимальное значение диафрагмы.
P-программный режим
Почти автоматический режим, только с возможностью ручных настроек баланса белого, ISO, режимов фокусировки, режимов съёмки.
М — ручной режим
Все настройки выставляет сам фотограф, тем самым полностью контролируя съёмку.
|
Эффективное повышение резкости при обработке портрета в Photoshop |
Серия сообщений "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop":
Часть 1 - уРОКИ ОТ ailona
Часть 2 - ВИДЕО УРОКИ БЕЗ КАТЕГОРИИ. РАЗНОЕ
...
Часть 29 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop и не только...
Часть 30 - Ретушь глаз в Photoshop
Часть 31 - Эффективное повышение резкости при обработке портрета в Photoshop
Часть 32 - Обучающий видеокурс на русском языке
Часть 33 - Создаем ( ЗУМ ) эффект в фотошопе
Часть 34 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 35 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...
|
Скорость действия затвора и выразительность фотографии |
| Скорость действия затвора - еще один способ контролировать экспозицию. Открывание и закрывание диафрагмы затвора регулирует количество света, попадающего на ПЗС-матрицу (или пленку в пленочной фотокамере). Изменение скорости затвора сильно влияет на выражение фотографии. |
Скорость действия затвора выполняет две основные функции: контролирует экспозицию и передачу движения на фотографии. При съемке движущихся предметов низкая скорость затвора "смазывает" объект, подчеркивая тем самым движение. Если снимать с высокой скоростью затвора, объект на снимке получается статичным. Если установлена ультравысокая скорость затвора, то можно четко сфотографировать даже несущийся на предельной скорости болид Формулы1. Изменяя скорость затвора, можно запечатлеть изображение так, как человеческий глаз воспринять не может.
 |
Здесь параметры диафрагмы остались неизменными, а скорость затвора изменилась... Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/125 сек |
 |
При низкой скорости затвора света слишком много, и изображение получается чересчур светлым. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/15 сек |
 |
При высокой скорости затвора света было недостаточно, и изображение получилось слишком темным. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/250 сек |
Примеры того, как различная скорость затвора влияет на выражение фотографии.
Изменяя скорость затвора, можно передать на фотографии ощущение движения, или "заморозить" объект съемки в движении.
Низкая скорость затвора 1/15  |
При съемке водопада с низкой скоростью затвора, передается динамичное движение падающей воды, и вся масса воды выглядит, как белое полотно. При съемке спортивных игр или других быстрых действий, низкая скорость затвора может быть установлена намеренно. Тогда объект получается смазанным, и это позволяет передать динамику движения непрерывно движущихся объектов. |
Высокая скорость затвора 1/500  |
При съемке водопада с высокой скоростью затвора, поток воды получается застывшим в движении. Высокую скорость затвора хорошо использовать при съемке непрерывно движущихся объектов, например, играющего с собакой ребенка. |
Ультра-высокая скорость затвора 1/300  |
Ультравысокая скорость затвора позволяет сделать четкие снимки очень быстро движущихся объектов. Ультравысокая скорость затвора позволяет запечатлеть острый момент спортивных соревнований или динамично двигающийся объект. Полученный на фотографии эффект сильно отличается от того, что можно увидеть невооруженным глазом. |
|
ГРИП — глубина резкости |
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.
Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.
Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.
Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.
Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.
Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.
Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.
Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.
Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.
Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.
Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.
Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.
Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.
На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.
На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.
Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.
Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.
Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.
По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.
Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.
Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.
Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.
Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.
Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.
|
Что Такое Фокусное Расстояние |
Очередная статья из моего цикла статей о основах фотографии. Поговорим о Фокусных Расстояниях. Хотя современный объектив состоит из нескольких оптических элементов (комплекса линз) этот комплект можно представить как одну двояковыпуклую линзу, и расстояние от центра этой линзы до точки фокусировки на пленке или матрице и есть фокусное расстояние.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и чем Фокусное расстояние больше, тем меньший угол зрения охватывает объектив.
Видимое поле в кадре, можно охарактеризовать как угол охвата кадра. Значение фокусного расстояния всегда привязано к углу охвата кадра.
ЗУМ — что такое зум и как он соотносится с фокусными растояниями? очень просто! — зум это кратность фокусных растояний, обьектив с фокусными растояниями 18-105 мм будет имет кратность зума (или приближения) равную 105/18 получается что то в районе почти 6 раз, то есть мы можем сказать о таком объективе что у него 6 кратный зум (если быть точнее 5,8333333 кратный зум 8))
«Стандартные» объективы имеют фокусное расстояние от 40 до 60 мм, этот угол зрение наиболее приближен к восприятию окружающего мира человеком, другие значения вызывают уже искажения перспективы отличной от стандартной, и такие объективы уже подразделяются на:
для того что бы связать угол обзора и фокусное расстояние можно привести следующую схему.
для наглядности применим зд графику, спасибо мне что я еще и трехмерщик )
- степень приближение объекта с одновременной сужением перспективы. чем фокусные расстояние больше тем объекты на переднем и заднем плане приближаются друг к другу, этот прием очень часто используют в кинопроизводстве, при сьемке погонь например создается иллюзия что машины в сантиметрах друг от друга, но на самом деле между ними несколько метров. на схеме два вида одной и той же сцены, вид сверху и под ним вид из камеры, малиновый треугольник показывает угол обзора камеры, а белые цифры показывают какое выставлено фокусное расстояние.
другой пример для более внятного понятия искажения перспективы, схема та же сверху схема размещения и угол обзора, снизу вид из камеры.
на рисунке а пример для фокусного расстояния 18 мм, на рисунке б то же фокусное расстояние но камера «подошла» значительно ближе, на рисунке в камера вернулась в исходное положение но изменила фокусное расстояние на 85 мм. Теперь внимательно посмотрим на нижние фото б и в, размер фигуры человека на них примерно одинаков, но как изменились размеры автомобиля и башни!!! создается иллюзия того что эти предметы совсем рядом, хотя как видно на верхних снимках мы лишь отошли назад и увеличили фокусное расстояние.
Также не следует забывать, что Глубина Резко Изображаемого Пространства при увеличении фокусного расстояния сужается, и этот прием очень часто используют при съемке портретов, но об этом мы поговорим немного попозже.
© Ренат Мансуров
Январь 2012
Если у вас есть вопрос или дополнение исправление вы можете добавит свой комментарий к этой статье. По мере возможностей я буду на ваши сигналы отвечать )
|
Для фотовыдержки |
Примерная таблица значений выдержки и диафрагмы, которые можно использовать при съёмке в ручном режиме
| ISO |
Яркое солнце, песок, вода или снег |
Яркое солнце, чёткие тени |
Освещение сзади или вблизи |
Слабое освещение, мягкие тени |
Облачность, теней нет |
Сплошная облачность |
| 25 | 1/60 f/16 | 1/60 f/11 | 1/60 f/5.6 | 1/60 f8 | 1.60 f5.6 | 1/60 f/4 |
| 50/64 | 1/125 f16 | 1/125 f/11 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/8 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f/11 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/8 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f/11 | 1/250 f/5.6 | 1/250 f/8 | 1/250 f/5.6 | 1/250 f/4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f/11 | 1/500 f/5.6 | 1/500 f/8 | 1/500 f/5.6 | 1/500 f/4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f/11 | 1/1000 f/5.6 | 1/1000 f/8 | 1/1000 f/5.6 | 1/1000 f/4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f/11 | 1/2000 f/5.6 | 1/2000 f/8 | 1/2000 f/5.6 | 1/2000 f/4 |
Рекомендуемые значения экспозиции для ночной фотографии
В помещении
| Слабый свет свечи, съёмка с близкого расстояния | 1/4 секунды при f/2 |
| Домашний интерьер, ночная съёмка | от 1/4 секунды при f/2.8 до 1/15 секунды при f/2 |
| Рождественские огни и ёлочные гирлянды | 1 секунда при f/4 |
| концерты и выступления, полностью освещённая сцена | 1/30 секунды при f/2 |
| Концерты и выступления, освещение прожектором | 1/60 секунды при f/2.8 |
| Школьные представления | 1/8 секунды f/2 |
Снаружи
| Фейерверки | 1/30 секунды при f/2.8 |
| Лунный пейзаж | 30 секунд при f/2 |
| Лунный снежный пейзаж | 15 секунды при f/2 |
| Рождественские огни и ёлочные гирлянды | 1/30 секунды при f/2 |
| Ярко освещённая улица | 1/30 секунды при f/2 |
| Витрины | 1/30 секунды при f/2.8 |
| Освещённые здания | 1 секунда при f/4 |
| Неоновые вывески | 1/30 секунды при f/4 |
| Карусели | 1/15 секунды при f/2 |
| Люди в свете костра | 1/8 секунды при f/2 |
| Футбольный стадион |
1/30 секунды при f/2.8 |
|
ленивые пельмешки |
Ленивые пельмени – это сытное и вкусное блюдо. Все, кто пробовали эти пельмешки, оценили их по достоинству. Готовить такую вкуснятину совершенно несложно, и это не займет много времени. Соус делать необязательно, можно просто залить пельмени водой, а потом добавить кетчуп или сметану. Но с соусом будет вкуснее. Можно также приготовить любой другой, например, из болгарского перца, кабачка, помидора и чеснока. Включи свою фантазию и готовь с душой, тогда всё получится!
|
Счастливый ребенок |
|
|
Китай |
|
Скачать фотошоп можно 
Иллюстрированный самоучитель по Adobe Photoshop CS 7 
Радикал-Фото 
http://telesa.tv/
